Фронтон обшить сайдингом своими руками: Обшивка фронтона сайдингом своими руками

Обшивка фронтона сайдингом своими руками

Если вы задумали обшить фронтон, нужно правильно выбрать сайдинг и рассчитать объем материала. С теплостойким, прочным и не выгорающим на солнце сайдингом, фасад здания будет защищен от УФ-излучения, влаги и механических повреждений.

Чаще всего в России для отделки фронтонов используют виниловый и акриловый сайдинг (фото №1)

Мы расскажем, как сделать обрешетку фронтона и обшить его сайдингом своими руками. Даже если вы наймете рабочих, вы сможете контролировать качество их работы и заметите возможные ошибки.

Обшивка фронтона сайдингом своими руками начинается с определения формы фронтона и выбора материала. Фронтон — верхняя часть фасада здания. К его отделке приступают в конце строительства или обновления фасада.

Оформление фронтона во многом определяет внешний вид дома, его лицевую сторону. Метод отделки верхней части фасада зависит от того, как вы используете подкровельное пространство: вы можете создать под крышей жилое помещение или оставить чердак нежилым.

Даже если вы наймете рабочих, вы сможете контролировать качество их работы и заметите возможные ошибки (фото №2)

Какие функции выполняет фронтон

Функции фронтона зависят от того, как вы собираетесь использовать чердак.

Конструктивная функция
Фронтон — элемент каркаса здания. Он служит опорой для балок и определяет устойчивость крыши. Зимой на крыше остается снег, который создает дополнительное давление на перекрытия. Важно, чтобы каркас выдерживал вес кровли и дополнительную нагрузку.

При строительстве фронтону придают разную форму. Чаще всего используют формы треугольника и пятиугольника. Треугольный вариант прост при возведении, но сокращает часть подкровельного пространства. Комната с пятиугольным каркасом комфортнее для проживания, но такую конструкцию сложнее построить.

Вы можете создать под крышей жилую комнату или оставить чердак пустым (фото №3)

Декоративная функция
Фронтон определяет внешний вид здания. Если вы хотите выделить фронтон относительно остальной части дома, придать ему индивидуальные черты, используйте обшивку другого цвета, фактуры или смените направление планок: с горизонтального на вертикальное.

Функциональность и внешний вид фронтона зависят от назначения помещения: в жилую мансарду устанавливают окно или монтируют фронтонный балкон. Через окна в комнату попадают дневной свет и свежий воздух. Для нежилого помещения монтаж окна необязателен.

Если вы хотите выделить фронтон относительно остальной части дома, используйте сайдинг другого цвета (фото №4)

Теплоизолирующая функция
Если вы используете пространство под кровлей как жилую комнату, то фронтон нужно утеплить. Проложить утеплитель вы можете с внешней или внутренней стороны здания.

Чаще всего для утепления фронтона используют стекловату, плиты из минеральной ваты, пенопласт и пенополистирол. У каждого утеплителя есть плюсы и минусы. Стекловата — недорогой, пожароустойчивый материал, но может вызывать аллергию. Минеральные плиты не впитывают влагу, более экологичные, но такая обшивка обойдется дороже стекловаты. Пенопласт легко монтируется своими руками, хорошо сохраняет тепло, при этом пожароопасен и легко разрушается. Пенополистирол превосходит пенопласт по теплоизоляции, пожарной безопасности и прочности, но стоит дороже, чем пенопласт.

Если вы используете пространство под кровлей как жилую комнату, то фронтон нужно утеплить (фото №5)

Защитная функция
Фронтон защищает чердачное помещение от влаги и ветра. С внешней стороны фронтона прокладывают гидро-ветроизоляцию, делают обрешетку, обшивку и укладывают сайдинг.

Виды сайдинга для отделки фронтона

Перед тем как приступать к обшивке фронтона сайдингом своими руками, надо определиться с материалом. Для отделки фронтона используют ПВХ-панели, металлические пластины, древесину и фиброцемент. Чаще всего для частных домов выбирают отделку из полимерных панелей: винила и акрила. Рассмотрим все варианты.

Виниловый сайдинг
Декоративные панели из винила — самый популярный вид обшивки. Винил не ржавеет, пластичен, мало весит. Стоит дешевле других материалов. Если фронтон расположен на солнечной стороне, выбирайте светлые тона, они меньше нагреваются и выгорают.

Декоративные панели из винила — самый популярный вид сайдинга (фото №6)

В холодную зиму виниловый сайдинг становится хрупким: если задеть его твердым предметом, он может треснуть. Чтобы избежать повреждений винила, не крепите на обшивку светильники и не прислоняйте к нему тяжелые предметы, например, лестницу или садовые принадлежности.

Акриловый сайдинг
Если вы решили обшить фронтон ярким, насыщенным или темным цветом, выбирайте акриловый сайдинг. Он устойчив к выцветанию, не деформируется при нагреве и легко переносит перепады температуры. Акриловые панели не гниют и не ржавеют. Прочнее, чем виниловый сайдинг.

Акриловые панели устойчивы к выцветанию и легко переносят перепады температуры (фото №7)

Виниловые и акриловые панели бывают разной длины: 3 и 6 метров. Их конструкция может быть двойной и одинарной. Подбирать размер панелей нужно с учетом особенностей фронтона: его размеров и наличия окна.

Вспененный сайдинг
Улучшенная разновидность винилового сайдинга. Легкий облицовочный материал с пористой структурой. Обшивка из вспененного сайдинга повышает теплоизоляцию фронтона, хорошо поглощает звук и не боится влаги.

Панель толщиной 14 мм имеет прочное основание и лучше переносит механические повреждения, чем простой винил. Фактурный рисунок глубиной 2 мм повторяет структуру дерева и выглядит более естественно.

Цокольный сайдинг

Прочные виниловые панели прямоугольной формы. Предназначены для отделки нижней части дома, устойчивы к повреждениям и к любым перепадам температуры. Дизайн фасадных панелей бывает «под камень» и «под кирпич».

Цокольные панели устойчивы к повреждениям, сильному ветру и к любым перепадам температуры (фото №8)

Если вы хотите добавить фронтону индивидуальности, защитить и утеплить жилую мансарду, то подойдет цокольный сайдинг. Минусом такой обшивки является высокая цена фасадных панелей.

Металлический сайдинг
Самый прочный вид отделки. Алюминиевые и стальные панели укрепляют внешнюю часть фронтона, защищают от ветра и влаги. Чтобы защитить сталь от коррозии, ее покрывают защитной пленкой, но в местах повреждения может образоваться ржавчина.

Металл хорошо проводит холод. Фронтон, обшитый стальным сайдингом, желательно утеплить (фото №9)

Металл не горит, но хорошо проводит холод. Если вы используете мансарду как жилое помещение и решили отделать фронтон металлическим сайдингом, нужно утеплить его уличную сторону. Стальные панели намного тяжелее прочих. Их сложно монтировать и они создают дополнительную нагрузку на каркас. Еще один недостаток: металлическая обшивка стоит дороже полимерных аналогов.

Деревянный сайдинг
Дерево красиво выглядит и хорошо сохраняет тепло, но требует дополнительной обработки. Чтобы сохранить его качества, нужно обработать древесину антисептиком, покрыть лаком или защитной пропиткой.

Фиброцементный сайдинг
Сочетание целлюлозы и цемента улучшает теплоизоляцию фронтона, защищает подкровельное помещение от шума. Материал не боится влаги, не горит и не нуждается в дополнительной обработке. Производители придают цементу разную расцветку и фактуру: дерева, кирпича или камня. Из недостатков — высокая цена.

Из-за большого веса фиброцементный сайдинг увеличивает нагрузку на стены и фундамент дома (фото №10)

Как рассчитать сайдинг на фронтон

Чтобы правильно рассчитать объем материалов, нужно замерить фронтон. Возьмите строительную рулетку и измерьте основание (нижнюю часть) и высоту фронтона. Если в мансарде есть окна и балкон, определите их площадь. Для этого перемножьте стороны. Например, у вас есть окно высота которого 2 метра, а длина — 1.5, тогда площадь окна будет 3 м².

После расчетов нарисуйте чертеж фронтона. Начните с формы: она может быть треугольной, пятиугольной, полукруглой или повторять форму трапеции. На чертеже отметьте окна и балкон (если они есть).

Крыша с пятиугольным фронтоном называется ломаной (фото №11)

Если фронтон построен в форме равнобедренного треугольника, его площадь рассчитывайте по формуле:

S=0,5×(высота фронтона×длина основания фронтона)

Рассчитаем площадь треугольного фронтона высотой 4 метра и длиной основания 6 метров. S=0.5(6×4)=12 м².

При расчете материала вычтем из площади фронтона площадь окна. В нашем примере 12-3=9. Для отделки фронтона сайдингом нам понадобится 9 м² материала.

Для трапецевидного фронтона используют другую формулу:

S=0,5× (длина нижнего основания+длина верхнего основания)×высоту

Приведем пример. Фронтон в форме трапеции имеет нижнее основание длиной в 5 метров, верхнее — 3 метра. Высота фронтона — 4 метра. S=0.5(5+3)×4=16 м².

Чтобы рассчитать площадь пятиугольного фронтона, нужно разделить сложную фигуру на 2 части: трапецию и треугольник. Рассчитайте их площади по приведенным формулам, затем сложите. Так вы получите общую площадь фронтона.

Чтобы рассчитать площадь ломаного фронтона, нужно разделить сложную фигуру на 2 части: трапецию и треугольник (фото №12)

!

Совет специалиста. На случай возможного брака или неточностей при расчете, возьмите материал с запасом в 10-15% от рассчитанного объема.

Особенности монтажа сайдинга на фронтоне дома

Фронтон — верхняя часть стены. Чтобы обшить его своими руками, вам понадобится лестница или строительные леса. Монтаж сайдинга проходит в три этапа: подготовка поверхности, монтаж обрешетки, закрепление панелей. Расскажем о каждом этапе.

Подготовка поверхности

Если вы решили обновить внешний вид фронтона, сначала удалите неровности, заделайте щели и трещины. Уберите старую облицовку, выровняйте стену.

Деревянный фронтон обработайте антисептиком и антипиреном. Антисептик защитит фронтон от влаги и гниения, антипиренная пропитка препятствует возгоранию. Если у вас бетонный или кирпичный фронтон, нужно обработать поверхность грунтовкой глубокого проникновения. Она защитит стену от плесени и грибка.

Деревянный фронтон следует обработать антисептиком и антипиреном (фото №13)

!

Совет специалиста. Перед покупкой грунтовки, изучите ее состав, выясните для каких материалов она подходит. Антисептик для бетона, нанесенный на деревянное покрытие, приведет в негодность обработанную поверхность.

Дайте фронтону высохнуть. Если будете использовать подкровельное помещение как жилую комнату, проложите пароизоляцию.

Монтаж обрешетки

Без обрешетки неровности стены нарушают геометрию облицовки. Если поверхность имеет перепады в 1 см, сайдинг деформируется. Обрешетка нужна для выравнивания стен, она не дает панелям смещаться и создает вентилируемый зазор между обшивкой и стеной. Чтобы сохранить тепло в мансарде, утеплите фронтон.

Если вы решили проложить утеплитель снаружи, нужно правильно расположить материалы. На стену фиксируете пароизоляцию, крепите первую обрешетку, заполняете пространство теплоизоляцией, прокладываете гидроизоляционную мембрану, прибиваете вторую обрешетку, на нее крепите обшивку.

При таком расположении между сайдингом и обрешеткой создается зазор, который препятствует образованию конденсата, защищает от холода и делает конструкцию устойчивой к перепадам температур.

Для обрешетки используют:

• деревянные брусья или доски;
• профили для крепления гипсокартона;
• металлические П-профили для сайдинга.

Для монтажа винилового сайдинга чаще выбирают деревянную обрешетку: если нужно выровнять фасад, берут брусья разной толщины.

Не используйте сырую древесину, дайте ей высохнуть. Обработайте брус антисептиком для защиты от влаги и гниения. Если поверхность фронтона ровная, берите брусья одной длины и толщины.

Профили для гипсокартона предназначены для внутренних работ. Из-за небольшой толщины цинкового покрытия производители не рекомендуют использовать их для крепления сайдинга. Чаще всего их используют, если хотят сэкономить. Для лучшей прочности используйте дополнительные крепежи, они называются подвесами. Главные плюсы такой обрешетки: невысокая цена и простота монтажа.

Обрешетка из профилей для гипсокартона (фото №14)

Металлический П-образный профиль делают из оцинкованного металла толщиной 1 мм. Эти профили разработаны для крепления сайдинга, по кромке профиля проходит «отбортовка» — контур, который придает дополнительную жесткость профилю.

Если вы хотите облицевать фронтон своими руками и установить сайдинг горизонтально, обрешетку нужно крепить вертикально. Это же правило работает и в обратном случае. Чаще всего выбирают горизонтальную отделку фронтона.

Для крепления сайдинга к каркасу используют шуруповерт и оцинкованные саморезы (фото №15)

Делайте шаг между деревянными рейками или металлическими профилями не больше 60 см. Крепче всего будет шаг в 30-50 см. Используйте оцинкованные саморезы, они не ржавеют. Для бетонного и кирпичного фронтона, заранее разметьте и просверлите отверстия для крепления каркаса. Вам понадобится дрель и дюбели.

!

Совет специалиста. Если вы решили монтировать деревянный сайдинг, используйте не металлическую, а деревянную обрешетку. Под действием влаги древесина расширяется, а металл остается прежним, что может привести к трещинам в обшивке.

Если вы решите самостоятельно отделать фронтон, то сможете сэкономить на монтажных работах (фото №16)

Закрепление панелей

Когда готова обрешетка, приступайте к монтажу сайдинга. Вам понадобится строительный уровень, шуроповерт, ножовка по металлу, строительная рулетка и саморезы. Чтобы закрепить обшивку, по периметру фронтона используют вспомогательные конструкции: монтажные планки и профили.

1. Начинайте с установки стартовой планки. Стартовую планку нужно установить строго по уровню: от того, как вы ее смонтируете зависит дальнейшая установка сайдинга.
2. Виниловый сайдинг жарким летом расширяется, а зимой сужается. Из-за этой особенности материала саморезы не нужно закручивать до конца, оставляйте небольшой зазор для хождения планки под действием температуры. По этой же причине расстояние между планками должно быть 5-7 мм.
3. Установите угловые планки. Их монтируют вдоль ската кровли: замерьте стороны фронтона, отрежьте нужный размер (пилой по металлу или ножом) и прикрепите на саморезы.

   
   Монтаж угловых планок (фото №18)

4. Для отделки окна применяют разные элементы сайдинга. Если окно находится на одном уровне со стеной, используйте J-профиль. Если утоплено внутрь и есть откос, монтируйте приоконную планку, около откоса установите финишную.
5. При обшивке фронтона сайдингом, вы можете использовать панели разного цвета и фактуры. Для их соединения используют Н-профиль.

6. После установки вспомогательных конструкций, переходим к монтажу панелей сайдинга. Их нужно обрезать по длине фронтона. Первую панель установите в начальную и угловые планки. Не монтируйте панель впритык к угловым планкам, оставьте место для возможного расширения.
7. Закрепите панели на каркасе. Лучше всего для этого использовать оцинкованные саморезы, они не ржавеют.
8. Последнюю панель зафиксируйте финишной планкой.

Вспомогательные конструкции для установки сайдинга на фронтон (фото №20)

Заключение

Мы рассказали вам, как обшить фронтон сайдингом своими руками. Прежде всего выберите отделку: тип сайдинга, его цвет и фактуру. Рассчитайте нужный объем материала.

Удалите с фронтона старую финишную отделку, обработайте поверхность защитной пропиткой. Сделайте обрешетку, проложите пароизоляцию. Если будете использовать мансарду, как жилую комнату, фронтон нужно утеплить. При монтаже виниловым сайдингом, учитывайте возможные изменения под влиянием температуры.

Если вы решите самостоятельно отделать фронтон, то сможете сэкономить на монтажных работах. В случае, если захотите нанять строителей, сможете контролировать процесс работы и укажете на ошибки.

Оцените статью

Рейтинг 0/5 (0 голосов

Читайте также

Как обшить фронтон сайдингом своими руками — пошаговое видео и фото

Внешняя отделка дома – это та самая «одежка», по которой, как говорится, встречают. Даже старые постройки, древесина которых потемнела или швы между кирпичом деформировались, может выглядеть эффектно, если заботиться о его внешнем виде и вовремя заменять отделочные материалы. Часто, чтобы обновить облик дома, сделав его на пару десятков лет моложе необходима всего лишь обшивка фронтона сайдингом. Самый простой и недорогой способ сделать это самостоятельно – использовать сайдинг, установленный своими руками.

Содержание статьи

Обшивка сайдингом фронтона

Фронтон, отделанный сайдингом

Монтаж панелей на фронтон

Разновидности сайдинга

Сайдингом называют отделочный материал, который выглядит как отдельные элементы, панели. Обшитые сайдингом стены дома визуально не отличаются от дощатых. Каждый модуль по всей длине оснащен крючками-защелками и кромкой с перфорацией под крепежные элементы. Размеры панелей различны и зависят от возможностей производителя, чаще всего их ширина 100-300 мм, длина до 6 м. Это очень долговечный материал, благодаря качествам которого отделка фронтона крыши не страдает от влаги, не требует обработки лакокрасочными составами и служит до 50 лет. В строительных магазинах встречаются следующие виды сайдинга:

1. Виниловый. Панели из поливинилхлорида представляют собой единые элементы, изготовленные монолитно. Виниловый сайдинг экологически безопасен, выдерживает перепад температур, не горит и обладает широкий декоративным потенциалом благодаря разнообразию цветов и фактур. Отделка фронтонов и отливов крыши виниловыми панелями имеет низкую стоимость и может выполняться самостоятельно.
   Виниловые панели

2. Металлический. Панели из алюминия и легированной стали также используются как фронтона крыши. Тонкий и легкий металлический сайдинг благодаря скрытому замку отлично выглядит аккуратно, а разнообразная палитра полимерного покрытия позволяет подобрать его к кровельному материалу любого оттенка. Такие панели прочнее и не меняют цвет под воздействием уф-лучей, однако, стоимость такого варианта обшивки значительно выше. Монтажные работы занимают больше времени, так как резать металл сложнее, ем поливинилхлорид.

   Металлические панели с полимерным покрытием

3. Цементный. Эта разновидность сайдинга имитирует структуру древесины, а состоит из целлюлозных волокон и цемента. Обладая значительным весом, цементно-целлюлозная отделка нуждается в надежном каркасе, зато позволяет в сжатые сроки привести внешний вид фронтонов крыши в идеальное состояние. Однако, стоимость цементного сайдинга значительно выше, чем обшивка дома остальными его разновидностями.

Цементно-волокнистые панели

Чаще всего в качестве отделочного материала для фронтонов крыши используют доступный по цене виниловый сайдинг, работы по монтажу которого можно выполнить своими руками. Обратите внимание, что сайдинг невысокого качества на морозе становится хрупким и ломким, поэтому отмерять и нарезать его в зимний период лучше в отапливаемом помещении.

Способы монтажа

Перед тем как обшить фронтон сайдингом, надо определится со способом его монтажа на фронтон крыши. Отделка происходит тремя методами:

• Без каркаса. Это самый простой способ, стоимость которого не обременит домовладельцев. Он заключается в установке панелей на металлический профиль без возведения каркаса. Такая отделка подходит только для неотапливаемых чердачных помещений крыши, потому что не предусматривает возможности использования торфоизолирующих материалов. Однако, такой способ установки не назовешь идеальным, так как по мере износа материала обшивки фронтона, сайдинг деформируется.

  Крепление панелей без каркаса

• На деревянный каркас. Работы по такой схеме начинаются с возведения на фронтоне каркаса из деревянных реек, на которые в последствии монтируют профиль. Стоимость этого метода обшивки фронтонов дома своими руками напрямую зависит от цены на древесину в вашем регионе.

  Деревянный каркас для крепления сайдинга

• На металлический каркас. Такая отделка предусматривает установку на фронтон обрешетку из металлических балок. Каркас из металла получается легким, прочным и долговечным, а крепить на него профиль удобнее всего.

Каркас из металлического профиля

Большинство производителей сайдинга обращают внимание на то, что он разработан для применения в конструкциях с металлическим каркасом, так как деревянная обрешетка по мере изменения ее влажности меняет конфигурацию, деформируя сайдинг и нарушая целостность обшивки.

Порядок выполнения работ

Монтажные работы на фронтоне крыши, выполняемые своими руками, начинаются с налаживания лесов или установки надежной лестницы, высоты которой достаточно для того, чтобы добраться до места работы. Учтите, что чем комфортнее вы себя чувствуете на лесах, тем быстрее и качественнее будет выполнена обшивка. Обшивка фронтона выполняется в следующей очередности:

1. Первым делом подготавливают стены к монтажу каркаса. Для этого необходимо убрать торчащие части и заделать щели с помощью влагостойкой монтажной пены.

   Схема установки профиля

   Схема установки профиля

2. Для кирпичных домов необходимо соорудить металлический каркас из п-образного профиля. На деревянный дом можно прибить обрешетку из реек. Ширину шагами между реями каркаса берут 40-50 см.
3. Если планируется утепление фронтонов, то после налаживания обрешетки необходимо уложить пласты термоизолирующего материала под каркас и укрыть их гидроизоляционной мембраной. Работы по утеплению фронтона удобнее выполнять изнутри помещения.
4. Чтобы уложить сайдинг в вертикальном направлении, следует закрепить стартовую рейку вдоль основания фронтона на саморезы. Специалисты не советуют вкручивать крепежные элементы до упора, так как материал, из которого изготовляют сайдинг, расширяется при воздействии высокой температуры.

   Расположение стартовой рейки и j-образного профиля

5. Если длины панели сайдинга не хватает для обшивки всего фронтона, необходима установка н-образного профиля в местах стыка модулей сайдинга. Стыки располагаю так, чтобы обрезков оставалось как можно меньше, но при этом они не портили бы внешний вид фронтона.
6. Вдоль скатов закрепляют г-образный профиль, за который необходимо заводить панели во время монтажа.
7. Изготавливают шаблон для обрезки левого и правого края панели. Первую панель устанавливают на стартовую рейку, фиксируя ее замком до щелчка. Не стоит слишком плотно стыковывать сайдинг из-за теплового расширения его материала. Нормальным считается зазор 5-6 мм. Для домов с отапливаемой мансардой панели принято укладывать внахлест, чтобы избежать проникновения ветра.

Места врезки окон обрамляют с помощью особого оконного профиля, чтобы обшивка выглядела аккуратно. Еще один способ красиво выполнить отделку вокруг оконных конструкций – закрыть места стыков пластиковыми уголками.

Варианты облицовки окна с помощью панелей

8. Уложив таким образом сайдинг до самого верха конструкции, необходимо отделать угловые соединения пластиковыми уголками и обшить отливы.

Завершающая стадия монтажа панелей под конек

Обшивка карнизов и отлива

Отделочники чаще обшивают фронтоны сайдингом горизонтально, однако иногда привычнее вертикальный вид отделки, так как традиционно стены между скатами двухскатной крыши оборудовали таким образом.

Обшивка фронтона сайдингом – недорогой способ своими руками обновить внешний вид сооружения, продлить срок его эксплуатации и забыть о сезонной покраске стен дома.

Видео-инструкция

Отделка фронтона сайдингом: пошаговая инструкция ?

Фронтон – часть фасада ограниченная стропильными конструкциями сверху и отливом, расположенным на уровне плит перекрытия пола верхнего этажа, снизу.

Обшивка фронтона производится после завершения всех общестроительных работ. Для этого применяются различные материалы: все виды сайдинга, профилированный лист, вагонка, штукатурные составы, доски.

Среди этого многообразия на особом месте стоит сайдинг, как универсальный, востребованный материал для отделки частного дома.

Почему многие предпочитают зашить фронтон крыши сайдингом

Ответ кроется в его технических и эксплуатационных характеристиках:

• Прочность, надёжность, долговечность. Основная задача для внешней облицовки защищать стену и утеплитель (если есть) от негативного воздействия дождя, снега, ветра, ультрафиолета. Сайдинг прекрасно справляется с этой задачей. Он выдерживает много циклов заморозки-разморозки без образования трещин. Не коррозирует, не гинет. За исключением деревянных, на других панелях не размножается плесень и грибок. Металлический сайдинг надежно защищает стену от механических повреждений. Ему не требуется замена в течение 20-30 лет, а металлический вообще рассчитан на 40-50 лет эксплуатации.
• Технология монтажа. Обшивать стену можно по обрешетке с утеплителем или без, а также по голому основанию. Все крепежные и доборные элементы унифицированы, порядок выполнения работ хорошо изучен и описан. Поэтому монтаж можно выполнять своими руками, без привлечения наёмных организаций.
• Стоимость квадратного метра. Обшивка панелями относится к одному из самых недорогих видов отделки. Материал вместе с каркасом стоит дешевле, чем аналогичный объём из штукатурки. Сайдинг продается во всех строительных магазинах, он доступен каждому.
• Большой выбор цветов. Панели могут быть окрашены в любой цвет палитры, что открывает дополнительные возможности для дизайна фасада.

Благодаря этим свойствам сайдинг остается одним из самых популярных материалов для отделки фронтона.

Какой сайдинг выбрать для фронтона

Для облицовки частного дома используется несколько видов сайдинга:

• Виниловый. Обшивка фронтона вертикальным или горизонтальным сайдингом из винили – это самый популярный способ. Он не гинет, не трескается под действием ультрафиолетового излучения. Под ним не развивается плесень и грибок. В отличие от деревянных, виниловые панели не горят, а размягчаются и плавятся под воздействием высоких температур. Они практически не выгорают под лучами солнца. Есть панели белого, пастельных или ярких цветов. К достоинствам винилового сайдинга относится низкая стоимость квадратного метра.
• Деревянный. Это вагонка из волокон древесины, спрессованных между собой. Самый требовательный из всех видов сайдинга. Деревянная вагонка впитывает влагу и гинет. Для замедления влагопоглощения и гниения ее надо периодически пропитывать антисептиком. Сайдинг тускнеет и трескается от ультрафиолетовых лучей. Срок эксплуатации не превышает 5-10 лет. Это зависит от периодичности обработки антисептиком. Высокая стоимость квадратного метра также не добавляет ему популярности.
• Керамический. Новый вид сайдинга на рынке. Изготавливается из глины с добавление органических заполнителей. Экологически чистый и негорючий отделочный материла. Характеризуется средней ценой за квадратный метр. В нашей стране встречается редко.
• Цементный. Фактурный сайдинг имитирующий отделку натуральным деревом. В его состав входят молекулы целлюлозы и цемент. Сайдинг на основе цемента не разрушается под действием атмосферных осадков и сезонных перепадов температур. Его окрас не тускнеет от солнца, он не трескается. Его легко монтировать. Сайдингу не требуется особый уход. Панели из цемента тяжелые, поэтому под них надо устраивать усиленный каркас из стальных профилей. Во время резки он часто лопается и крошится. У сайдинга из цемента очень высокая цена за квадратный метр.
• Металлический. Для обшивки фронтона используется оцинкованный сайдинг с полимерным или порошковым напылением. Он намного прочнее, чем виниловый или деревянный. Не разрушается под действием атмосферных осадков, надёжно защищён от коррозии. Окраска металлического сайдинга не тускнеет под действием ультрафиолетовых лучей, не трескается. Панели из оцинкованной стали не поддерживают горение, их невозможно поджечь. Он стоит дороже, чем виниловый, но при этом выигрывает по эксплуатационным характеристикам.

Проанализировав все доступные виды сайдинга можно сделать вывод, что для облицовки фронтона частного дома лучше всего использовать виниловые панели. На втором месте, недалеко от первого, стоят стальные облицовочные элементы.

Сколько стоит обшивка фронтона сайдингом

Рассчитать количество сайдинга и дополнительных компонентов можно тремя основными способами:

1. Заказать расчет в строительной организации. Представители фирмы приедут на объект, произведут все необходимые измерения и подсчитают количество необходимого материала, его стоимость. Такой способ подходит при заказе полного комплекса работ от расчета до монтажа. Отдельно производить замеры и расчеты никто не согласится.
2. Воспользоваться калькулятором на одном из сайтов по строительству. Удобный способ для людей, которые понимают, что надо делать и как это надо делать. Для вычисления необходимого количества сайдинга и дополнительных элементов понадобятся геометрические размеры фронтона, а также размер окон (если они есть).
3. Выполнить расчёты самостоятельно. Самый распространенный способ. Количество панелей определяется исходя из размеров фронтона. Если он короче 6000 мм, то рассчитываются цельные панели, без стыковочного Н-профиля. Если дина фронтона более 6000 мм, то посередине фронтона устанавливается Н-профиль, а длина каждого элемента равняется расстоянию от конькового свеса до разделительного профиля.

Доборные элементы измеряются погонными метрами. К ним относятся оконные откосы, отлива, стартовая и финишная планка. Шаг установки несущего профиля 600-1200 мм. Если сайдинг монтируется вертикально, то профиль горизонтально и наоборот. Количество ветрозащитной плёнки определяется исходя из площади фронтона плюс напуск 100-150 мм на нижний край.

Обрешетка фронтона под сайдинг

Есть три способа:

1. Без каркаса. Подходит для обшивки ровных деревянных фронтонов. Без обрешетки не получится смонтировать сайдинг на каменное или бетонное основание. При таком способе монтажа не остается вентиляционного зазора между стеной и внешней облицовкой. Фронтон может начать «плакать».
2. По деревянному каркасу. Распространенный способ облицовки. Деревянный каркас можно использовать для монтажа винилового и металлического сайдинга. Каркас состоит из бруса квадратного сечения 50×50 мм, П-образных подвесов (когда стена сильно искривлена). Деревянный каркас подвержен гниению
3. По металлическому каркасу. Чаще всего для монтажа все видов сайдинга используется каркас из металлического оцинкованного П-образного или Г-образного профиля. Он крепится как на голую стену, так на подвесы.

Правила монтажа фронтона из сайдинга

• шаг крепления подвесов или несущего профиля 500-600 мм;
• расстояние от крайних подвесов и углов фронтона 50-150 мм;
• деревянные бруски перед монтажом обрабатываются антисептиком за 2-3 раза.

Пошаговая инструкция: как обшить фронтон дома сайдингом своими руками

Для успешного проведения монтажных работ надо неукоснительно следовать инструкции и рекомендациям специалистов. Технология монтажа сайдинга давно и подробно изучена, составлены исчерпывающие методические рекомендации.

1. Необходимый инструмент. Для крепления сайдинга понадобится: болгарка с кругом по металлу, молоток, резиновая киянка, ножовка по дереву, строительный уровень, отвертка или шуруповёрт, отвес, рулетка, маркер или мелок.
2. Монтаж деревянных лесов. Деревянные леса устанавливаются в крайнем случае. Если высота фронтона 3-5 метров, том можно обойтись двумя лестницами, расположенными по углам задания. Леса не обязательно устанавливать на землю. Можно смонтировать подмостья – конверт. Они состоят из деревянных стоек, закрепленных на фасаде на высоте пола второго этажа и поперечных досок, уложенных перпендикулярно к стойкам.
3. Подготовка основания. С фронтона демонтируются все выступающие элементы. Деревянная основа обрабатывается пропиткой против гниения и грибка. На каменном фронтоне расшиваются и заделываются все трещины.
4. Разметка и крепление обрешетки. Установка кронштейнов начинается с определения нижней горизонтальной линии. Для этого используется лазерный или строительный уровень. Затем с помощью отвеса отбивается вертикальная линия, по которой с шагом 600 мм устанавливаются подвесы. Аналогично первому ряду размечаются и устанавливаются все подвесы.
5. Установка рядового профиля. Он крепиться на подвесы при помощи саморезов по металлу со сверлом. Саморезы закручивается не полностью, чтобы нивелировать температурные деформации.
6. Установка стартового J-профиля. Он должен совпадать с нижней горизонтальной линией разметки. Если длины одного профиля не хватает, то стыкуются две планки. Межу ними устраивается деформационный шов 10-12 мм.
7. Установка планок внутренних углов. Они монтируются по периметру фронтона.
8. Заполнение пространства между профилями утеплителем. Для этого используется базальтовая минеральная вата.
9. Устройство ветрозащиты. Применятся специальная пленка, которой обшивается фронтон поверх утеплителя.
10. Крепление панелей сайдинга к обрешетке. Первая панель вставляется в стартовую планку и фиксируется в замок. Затем сверху через специальные овальные отверстия прикручивается к профилю. Саморез располагается посередине овального отверстия для крепежа. Это даёт возможность планке «гулять» при температурных деформациях. По аналогии монтируется остальные планки.
11. Монтаж финишной планки. Она надевается на последнюю рядовую панель и защелкивается в замок.
12. Монтаж софитов и J-фасок. Они устанавливаются на завершающем этапе облицовки.

На этом облицовка фронтона виниловым или металлическим сайдингом завершается. При соблюдении правил и технологии монтажа фронтон надежно защищен и стане украшением фасада.

Похожие статьи

как обшить фронтон дома своими руками

Фронтон – это передняя часть стены здания от конька до карниза. Именно фронтоном завершается то пространство стены здания, которое по бокам ограничено двумя скатами крови. Обычно к декоративной отделке фронтона приступают уже на завершающем этапе постройки дома. Причем внимание этому аспекту уделяют особое, ведь дизайн фронтона с визуальной точки зрения имеет огромное влияние на конечный вид дома.

Так, наиболее популярна сегодня отделка фронтона сайдингом: самой разной цветовой гаммы, текстуры, расцветки и визуального объема. Благодаря этому можно выгодно подчеркнуть экстерьер всего дома или акцентировать взгляд на фронтоне. Сам сайдинг еще ценен тем, что с ним легко и приятно работать: разрезать на нужные элементы и монтировать на такой опасной высоте, как крыша. Смотрите сами:

У фронтона есть несколько основных функций:

• Конструктивная. Фронтон служит опорой для балок перекрытия и необходим для достижения нужной жесткости и устойчивости крыши.
• Защитная. Фронтон предохраняет здание от палящих солнечных лучей.
• Теплоизолирующая. Если под крышей есть мансарда, фронтон призван держать в ней тепло так же, как и скаты крыши.
• Декоративная. Именно фронтон первым бросается в глаза, если вы смотрите на новый дом, и именно по нему узнаются основные архитектурные стили.

Почти все виды фронтонов подлежат внешней отделке, кроме, как правило, кирпичного. Такой хорош тем, что служит намного дольше деревянного и более устойчив к образованию плесени и загниванию. Он обычно не требует какой-либо дополнительной отделки, тогда как стены из другого материала лучше чем-нибудь прикрыть. Ведь не забывайте о том, что сила ветра с каждым вертикальным метром только увеличивается!

Вам будет интересно узнать, что сайдинг в свое время создали не для домов, а как для отделки… кораблей. Дело в том, что длительные выходы в море и преодоления океанов требовали материал, который замечательно смог бы задерживать повышенные нагрузки и легко ремонтироваться. Причем само слово «сайдинг» произошло от «тес», что означает строганные профилированные доски. Вот как раз эти доски накладывались на обшиваемую поверхность елочкой.

Для дома же отделка современным сайдингом хороша не только в эстетическом плане. Благодаря такому декорированию фронтон в итоге дышит, не накапливают в себе конденсат и не нагревается в жаркие дни. Как вы догадались, все это имеет огромную важность при строительстве жилой мансарды, где фронтон будет служить уже в качестве внешней стены жилого помещения.

А еще обшивка сайдингом хороша тем, что ею легко выровнять неровную поверхность готового фронтона. Чем? Обрешеткой!

Еще сравнительно недавно сайдинг был материалом, который поставлялся исключительно в качестве рамных панелей, с небольшой цветовой гаммой расцветки. На сегодня сайдинг уже способен удивить даже самого требовательного покупателя по таким параметрам: выбор дизайнерских расцветок, текстур и имитаций:

И вот какие виды сайдинга подходит для отделки фронтонов.

Виниловый сайдинг: удобно, но не долговечно

Достаточно часто для отделки фронтона выбирают именно виниловый сайдинг. У него есть много преимуществ перед таким натуральным материалом, как древесина, выше срок службы и более современный внешний вид. Но знайте, что в тех российских регионах, где климат особенно суров, даже самый качественный виниловый сайдинг лопается на морозе в местах крепления.

Виниловый сайдинг – это специальные гибкие панели, которые оснащены перфорированной лентой для крепления. Радует прежде всего ценой. Разнообразие цветов винилового сайдинга достаточно широко, а монтаж панелей максимально прост. К слову, при помощи винилового сайдинга эффектно имитируется деревянная облицовка фронтона.

Вот как происходит отделка таким сайдингом:

По своей устойчивости виниловый сайдинг превосходит алюминиевые панели. Но особенно радует устойчивость такого сайдинга к повышенной влажности, а, значит, и самой коррозии.

Металлический сайдинг: устойчивость к повреждениям

Следующий вид сайдинга – металлический. Этот сайдинг устойчив к атмосферным явлениям и коррозии благодаря тому, что его изготавливают из оцинкованного металла. Поверх этого листа наносится лакокрасочное покрытие, которое отличается тем, что практически не выгорает на солнце.

Алюминиевый сайдинг просто-таки был создан для создания идеальной поверхности фронтона. А поэтому при помощи таких панелей легко обустраивать вентилируемый фонтан, который еще называют «дышащим». Но желательно под такой сайдинг смонтировать утеплитель – для того, чтобы он служил замечательный тепло- и звукоизоляцией. Особенно, если речь идет о жилой мансарде.

У сайдинга из алюминия нет всех тех недостатков, которыми обычно не радуют другие виды. Но стоит он дороже.

Деревянный сайдинг: редкий вид отделки

Далее, деревянный сайдинг изготавливают из натуральной древесины, для чего используют древесные волокна, которые уплотнены специальными наполнителями. Эти добавки работают как связующее вещество.

В нашей стране деревянный сайдинг не слишком популярен из-за его цены. Поэтому встречается он на жилых домах не часто. Ведь, если отделка этой части дома неожиданно разбухнет от лишней влаги или пойдет трещинами от яркого солнца, тогда все впечатления от экстерьера вашего дома будет испорчены.

Вот происходит процесс такой отделки:

Причем деревянный сайдинг вы можете изготовить своими руками:

Цементный сайдинг: малоизвестная новинка

А вот новинка строительного рынка, которая вас удивит. Это – цементный сайдинг, который действительно изготавливается из цемента и удобряется целлюлозным волокнами. Поверхность такого сайдинга окрашивается практически в любую краску. Из минусов выделим вес и не всегда приятный внешний вид, из плюсов – устойчивость. Обычно применяется в промышленном строительстве и среди обывателей почти не известен.

Подводя итог, скажем, что для отделки именно фронтона, которая всегда производится на высоте, мы рекомендуем все-таки виниловый сайдинг из-за его легкости, гибкости и неприхотливости.

Сегодня фронтоном принято называть участок крыши, который расположен в районе чердачного помещения. Высота фронтона зависит от того, будет ли находиться под крышей жилое помещение, функция – от того, нужна ли теплоизоляция этой стороне крыши (внутреннему подкровельному помещению), а вот форма – от фантазии архитектора и особенностей стиля всего дома.

Кроме классического треугольного, сегодня нередко встречается фронтон:

• Полукруглый, который имеет полуциркульная завершение.
• Ступенчатый, который имеет форму ступенек.
• Лучковый. Такой фронтон похож на вытянутый лук.
• Солнцевой, который складывается из бревен и представляет собой практически прямое продолжение торцевой стены.
• Разорванный, точки, которого не сходятся в коньке крыши, а сохраняют между собой свободное пространство, куда обычно размещают пьедестал и любое другое архитектурное украшение.
• Килевидный, который по своей конфигурации напоминает перевернутый киль корабля и когда-то довольно часто встречался в русском деревянном зодчестве.

Так как же правильно рассчитать площадь необычного фронтона? Вам в помощь будут подобранные нами формулы из школьного курса геометрии (надо же, а ведь пригодилась!):

Чтобы самому себе не усложнять жизнь, заранее произведите все необходимые расчеты. Разложите будущую отделку сайдингом на земле, где легче всего будет все измерить и перепроверить.

Учтите, если вы одну панель сделаете короче, чем она должна быть, это практически невозможно будет исправить. Если проведете подготовительную работу, у вас не будет проблем как обшить фронтон дома сайдингом без лишнего расхода материала:

Измерить высоту фронтона легче всего между желобами обычными профилями, учитывая при этом все вертикальные температурные зазоры. Проще всего это сделать, сцепив в замок две панели. В итоге высоту фронтона разделите на высоту форм-фактора вы получите дробное число. Скорее всего, это означает, что вам понадобится несколько целых панелей и какой-то хвостик из нескольких сантиметров. Вот с этого хвостика и нужно будет начинать.

Но что делать, если крыша разноскатная? В этом случае вам нужно изготовить два шаблона, которые будут устанавливаться под скатом крыши с нужным углом. Вот по этим шаблонам вы приготовите два профиля.

Причем под сам сайдинг желательно положить гидроизоляцию или ветрозащиту:

А порой и полноценную теплоизоляцию:

Подготовьтесь к тому, что перед началом работы вам понадобится собрать строительные леса. Почему мы не рекомендуем лестницу? Дело в том, что работы на высоте опасны прежде всего тем, что человек устает. Ввиду чего иногда на короткое время он теряет координацию и ловкость движений, забывая в этот момент о собственной безопасности.

Кроме того, тут же и сайдинг, и инструменты легче будет куда-нибудь положить, а не держать их постоянно на весу:

Всего же у вас будет с собой несколько панелей сайдинга, специальные планки, уровень, саморезы, шуруповерты, и многое другое. Кроме того, если на вашем фронтоне будут еще и окна, их обязательно оформляйте при помощи оконных планок. Они станут еще одной выигрышной площадкой для декорирования, где также применяют стилевые решения.

А поэтому, особенно, если речь идет о втором и выше этаже фронтона, лучше воспользоваться ради собственной безопасности специальной техникой:

Сама обшивка фронтона дома сайдингом производится во время таких двух этапов строительства: возведение крыши и финишные работы.

Итак, отделка фронтона может иметь перед собой цель слить крышу общей композиции дома или же выделить как отдельный элемент. Правда, современные дизайнеры экстерьера настаивают на том, что отделка фронтона простого дома с минималистичным стилем не должна выделяться из общей композиции постройки. Но при помощи самого обычного сайдинга получаются вот такие замечательные вещи:

Рациональнее всего запланировать и осуществить отделку фронтоном уже после возведения крыши, на финальных работах, когда вам не будут мешать другие строительные работы, и закреплять сайдинг будет проще. Но это нужно делать только в том случае, если вы запланировали весь дизайн дома и по окончании его строительства не окажется, что фронтон визуально попросту не подходит.

Как это может произойти? Например, нередка ситуация, когда в планах застройщика один проект и стилевое решение, но по ходу строительства оказывается, что на всю реализацию проекта банально не хватит средств. А потому кровлю придется брать попроще, отделку для дома немного дешевле, а все экстерьерные дизайнерские элементы выглядят красиво только в 3D, тогда как в реальной жизни проводить отделку сайдингом можно и по окончанию строительства дома. Причем нередко бывает, что обновлять фронтон нужно уже на не молодом доме.

Итак, давайте рассмотрим, в каком порядке необходимо производить монтаж сайдинга на фронтон.

Шаг 1. Подготовка поверхности

Если вы этого делать не будете, тогда подготовьте поверхность в плане чистоты. Внимательно осмотрите фронтон и удалите все выступающие части при помощи строительных инструментов. Обязательно заделайте все щели и отверстия монтажной пеной. В итоге фронтон должен быть чистым и ровным, только тогда можно переходить к следующему шагу.

Обратите внимание на то, что те фронтоны, которые обшивались темным сайдингом, или накрывались кровлей темного цвета, сильно нагревается. В этих местах самая плохая вентиляция, и под козырьком крыши будет всегда образовываться застойный воздух высокой температуры. Чтобы избежать такого нагрева при монтаже профилей на фронтон, делайте отступ на два с половиной сантиметра от границы там, где соприкасаются крыша и граница фронтона.

Шаг 2. Установка обрешетки

Если вы разбираетесь, как обшить фронтон сайдингом своими руками, знайте, что в любом случае устанавливать обрешетку нужно вертикально, на расстоянии 40 сантиметров друг от друга:

В качестве обрешетки вы можете использовать деревянные бруски или металлические профили. Если же вы используете в качестве материала древесину, тогда обязательно обработайте ее антисептиком, а если решили приобрести металлический профиль, тогда отдайте предпочтение тому, который предназначен конкретно для отделки сайдингом:

Совет: стартовые полосы и доски установите на расстоянии 2,5 сантиметра от угла.

Перейти с горизонтального сайдинга на вертикальный вы сможете через окантовочный профиль. Здесь все профили для углов и наличники нужно монтировать так же, как и в горизонтальном сайдинге.

Главное только, чтобы металлическая или деревянная обрешетка располагались насчет сайдинга под углом 90 градусов. В тех местах, где вертикальный сайдинг заходит в угловые профили, нужно оставлять такой температурный зазор: 16 миллиметров, а сверху 13.

Шаг 3. Закрепление панелей

Первым делом установите стартовую полосу в нижней части фронтона. Закрепите саморезы, оставив при этом технический зазор между крепежными элементами из сайдингом примерно 12 миллиметров. Это необходимо для того, чтобы при перепадах температуры металл мог расширяться.

И придерживайтесь при монтаже таких правил:

1. Крепить первую панель вы будете так, чтобы нижняя часть смогла легко защелкнуться с верхней при помощи замка.
2. Слегка согните панель и только тогда аккуратно подтолкните для защелкивания. И только после этого прибивать.
3. Гвозди располагайте на расстоянии 30-40 сантиметров друг от друга. Все остальные панели устанавливайте по тому же принципу.
4. Обрезанный или угловой профиль обрезанной стороной нужно заводить так, чтобы между доборными элементами и самим сайдингом оставался зазор в 10 миллиметров.
5. Центр каждого гвоздя должен оказаться в середине специального отверстия, при этом обязательно направляйте его прямо. Если гвоздь уже согнулся, вынимайте, иначе он с ним будет все время скрипеть панель и в итоге сайдинг деформируется.
6. Между верхним краем шляпке гвоздя и сайдинга нужно оставлять от одного до полутора миллиметров. Это необходимые для расширения и сжатия металла. Если этого не сделать, вас ожидают так называемый «волновой эффект».
7. Никогда не вбивайте гвоздь в лицевую сторону панели. Не натягивайте панели, когда вы крепите. Сильное натяжение панели всегда деформирует ее формы, причем необязательно в этот же момент. И обиднее всего потом смотреть на такой сайдинг через месяц-другой.

По окончанию всех работ верхнюю панель сайдинга зафиксируйте специальной финишной планкой.

Что нужно, чтобы определить место первой панели при работе с сайдингом от угла:

• Шаг 1. Необходимо от вертикальной, оси которую мы отмечаем, отложить такое расстояние, которое было бы равно ширине панели. Все это вы проделываете вдоль нижнего края фронтона. Расстояние отмеряем, пока оно не станет меньше, чем ширина панели.
• Шаг 2. Делаем в этой точке панели отметку и через нее проводим линию, которая будет параллельной вертикальной оси.
• Шаг 3. Вот с этой линии вы начнете крепить первую панель сайдинга.
• Шаг 4. Если же вы начинаете монтировать сайдинг от центра, тогда на этой вертикальной оси мы устанавливаем H-профиль. В него уже заводим стартовые профили и устанавливаем сайдинг одновременно в обе стороны.

При установке вертикального сайдинга каждые три панели обязательно контролируем, не изменился ли угол и не возник ли наклон. Это очень важно, ведь любой незначительный перекос на фронтоне обязательно будет бросаться в глаза и портить настроение. Во-вторых, если это допустить, то вы обнаружите, что замок панели не совпадает с центральной линией. Поэтому важно вовремя корректировать обшивку фронтона.

Чтобы правильно стыковать под коньком крыши профили, следует заранее изготовить шаблон:

• Шаг 1. Для этого возьмите отрезок J-профиля и установите его на уже существующую сайдинговую обшивку стен.
• Шаг 2. Еще один такой, второй, обрежьте под угол кровли.
• Шаг 3. На первом вам необходимо сделать линию уклона кровли, а лишний винил удалить. Поэтому шаблоном размечается рейка, которая пойдет на левую сторону фронтона.
• Шаг 4. Шаблон уложите лицевой стороной вверх, под прямым углом к размещаемому профилю, сделайте разметку карандашом и разрежьте по отметке сам профиль.
• Шаг 5. Весь лишний винил удалите.
• Шаг 6. Шаблон переверните лицевой стороной вниз, и сделайте разметку на второй J-рейке, которую мы будем ставить с правой стороны.

Ну, как вы уже поняли, мы лицевую сторону трогать не будем – только сделаем планку. Когда вы вставите профили, у вас останется не обрезанной лицевая планка правого профиля, который пройдет в канал левого. Если вдруг окажется, что лицевая планка мешает полному входу панели, просто подрежьте ее. Главное, чтобы верхние части лицевых профилей замкнули в итоге узел.

Еще один неприятный момент: при монтаже J-профилей зачастую не хватает их длины. Вот почему иногда недобросовестная строительная бригада вообще не ставит на фронтонах J-профиль и делает монтаж сайдинга туда без него. Получается вполне нормальное для глаз соединение, но при первом же дожде и снеге влага будет попадать прямо на стены, так как на своем пути она уже не встретит этот самый профиль. Вот почему даже при вполне, на первый взгляд, приличной обивке, далеко не всегда стена защищена от внешних осадков, как и следующих за ними проблем.

Кроме того, вполне приемлемо для отделки фронтона вместо J-профиля использовать более рельефные виниловые доски. Таковые более крупные, и их можно использовать другого цвета и особого дизайна. Но все это немного удорожает саму отделку фронтона. Обратите внимание: для обычной крыши мы изначально готовим шаблон, который дублирует угол наклона скатов.

С сайдингом в виде чешуек работать нужно так. Подсчитайте их количество: если получилось четное, значит, нижняя панель сайдинга будет ориентирована по отвесу с границей между двух чешуек. Если нечетное, то тогда центр чешуйки должен сойтись с центром фронтона:

И именно в этом отделка фронтона отличается от отделки дома сайдингом. Вот и все тонкости!

расчет сайдинга на обшивку, распространенные ошибки, общие правила, советы специалистов, видео

Перед тем как подшить сайдинг, следует провести расчет требуемого количества материалаДля качественной отделки дома мало правильно оформить фасад, не меньшее внимание следует уделить и фронтону. Существует огромное количество способов отделки зданий, но сайдинг набирает все большую популярность ввиду относительной дешевизны и высокой практичности. Представленный облицовочный материал для дома обладает приятным внешним видом, отличается долговечностью и не теряет цвет и форму с течением времени.

Как рассчитать требуемое количество сайдинга

Перед тем как подшить сайдинг, следует провести расчет требуемого количества материала. В данном случае все начинается с подсчета квадратных метров, которые необходимо будет зашить своими руками.

Площадь стен высчитывается по формуле: (2 х на ширину + 2 х на длину) х на высоту. Высота стандартного строения без учета цоколя составляет 2,7 метра.

Не стоит забывать, что обшивка фронтона предполагает приобретение особой фурнитуры для сайдинга и крепежа

Далее из полученной площади вычитают площадь окон и двери. В итоге получается площадь, которую предстоит зашить панелями. Фронтоны тоже часто подвергают облицовке, это следует учесть, осуществляя расчет. Площадь фронтона находится очень просто, так как он представляет собой равнобедренный треугольник. Площадь равна произведению высоты и основания.

Чтобы выполнить расчет следует знать размеры самого сайдинга. Стандартные габариты панели: 205 миллиметров – ширина и 3 метра – длина.

Выходит, что площадь панели для дома будет равняться 3,000Х0,205=0,615 м². Чтобы получить количество требуемого материала, площадь здания, которую следует облицевать своими руками, делится на площадь одной панели.

Не стоит забывать, что обшивка фронтона предполагает приобретение особой фурнитуры для сайдинга и крепежа. Оптимальный вариант – использование комплекта панелей и фурнитуры для обеспечения надежности отделки. При выборе фурнитуры и основного материала от разных производителей, элементы могут не подходить друг другу.

Рассчитать количество требуемых материалов можно самим на основе чертежа дома. Также можно воспользоваться компьютерной программой

Рассчитывать количество материала лучше на основании заранее подготовленного чертежа. На схеме легче подсчитать требуемое количество ламелей, и появляется возможность узнать, где можно применить обрезки ламелей для снижения расхода материала. Так как стандартно фронтоны представляют собой треугольники, обрезки панелей избежать не удается.

Как правильно рассчитать сайдинг (видео)

Каких ошибок следует избегать

При проведении отделки дома следует избегать ошибок, иначе сайдинг долго не прослужит. Выделяется несколько часто допускаемых промаха.

• Сильное зажимание материала, ввиду которого панели становятся волнообразными и неровными. Как обшить фронтон сайдингом, чтобы не допустить появления дефекта? Важно не зажимать панели между внутренними и углами сильно и не вбивать гвозди по самую шляпку.
• Следующая распространенная ошибка при выполнении работ своими руками – фиксация J-образной фаски к торцевой доске на крепежные элементы. Правильно будет установить фаску в паз полосы, которая завершает ряд открытой частью. При этом вбивать гвозди совершенно не обязательно. По периметру фаски ставят специальные «ушки», применяя пуансон или перфоратор, в итоге крепление получается максимально прочным.
• В начале работы важно соорудить надежные леса. Оптимальный вариант – использование готовых сборных лесов, но если таких нет, можно собрать конструкцию самостоятельно из досок.

Обшивка фронтонная имеет большое значение для оформления фасада здания. Выбор отделки может быть любым, но чаще всего применяется облицовка сайдингом

Мы вам также предлагаем узнать о том, как реализуется монтаж сайдинговых панелей на деревянный дом своими руками.

С чего следует начать

После того как произведен расчет требуемого количества материала, необходимо заняться подготовкой чердака к креплению. Для выполнения представленной цели с внутренней стороны кровли фиксируется угловой профиль, но для этого придется разобрать часть крыши.

Затем выполняется обшивка сайдингом внешней части фронтона. Начинают обычно с верхней точки.

Важно! Сразу вырезать из панелей треугольник не следует, обрезка выполняется после проведения примерки.

На самом деле сложнее выполнить расчет материала, чем монтаж сайдинга. Потребуется всего лишь 2 пары рук – один человек крепит панели, а второй обрезает их и подает первому. Какие моменты еще принимаются во внимание?

• Обрезка сайдинга ведется специальным ножом. Вместо него можно использовать электрический лобзик, но только с самым тонким лезвием.
• При выполнении обшивки правильно будет провести гидроизоляцию фронтона, которая не пропустит влагу внутрь строения.
• Своими руками сайдинг крепят сверху на профиль из металла, а к фронтону – на особые саморезы.
• Для сокрытия шляпок саморезов применяют специальные колпачки, скрыть шляпки можно и покрасив фронтон полностью.

Боковые панели обрезаются под углом, совпадающим с уклоном кровли и по уровню стен. Между обрешеткой и торцевой частью панели должно оставаться расстояние, равное 1 сантиметру

Последовательность работ

После того как произведен расчет материала и сооружены леса, начинается облицовка. Она идет в несколько этапов.

• По фронтону на гвозди крепятся вертикально бруски из дерева. Расстояние между ними равняется 50 сантиметрам.
• Сайдинг фиксируется к решетке на саморезы с применением шуруповерта, при этом стартовая планка устанавливается по уровню. Паз стартовой панели соединяют с профильным шипом до щелчка.
• Боковые панели обрезаются под углом, совпадающим с уклоном кровли и по уровню стен. Между обрешеткой и торцевой частью панели должно оставаться расстояние, равное 1 сантиметру.
• Границы соединения стен, фронтона и панелей декорируются пластиковыми уголками по цвету равнозначными с окраской сайдинга.

Вас также может заинтересовать статья, в которой мы рассказываем о том, как осуществляется утепление различных видов стеновых поверхностей минеральной ватой под отделку сайдингом.

Для монтажа панелей в обязательном порядке нужна обрешетка, обработанная антисептиком, только так облицовка прослужит долго

Что говорят профессионалы

После того как произведен расчет и выбраны материалы, при проведении работ важно соблюдать некоторые правила от специалистов. Осуществление первой стадии процесса ведется с фиксированием панелей от центральной части к краям. Облицовка ставится точно по центру перфорации под прямым углом. Узнать о точности угла наклона помогают особые измерительные приборы. Между поверхностью сайдинга и шляпками саморезов должен оставаться интервал в 2 миллиметра.

Крепление панелей на фронтоне своими руками ведется одним из трех способов.

1. Монтаж на каркас из алюминия. Недостаток варианта – высокая стоимость.
2. Установка сайдинга на фронтоны кровли, при условии, что они выполнены из древесины. Перед монтажом такого рода стоит убедиться, что поверхность для фиксации материала идеально ровная.
3. Установка обрешетки, выполненной из деревянного бруса. Для проведения самостоятельных работ – это один из наиболее простых вариантов. Физических затрат и времени он требует немного.

Обшивка фронтонная имеет большое значение для оформления фасада здания. Выбор отделки может быть любым, но чаще всего применяется облицовка сайдингом. Если есть желание выделить фронтон, стоит использовать элементы, придающие ему неповторимый вид. Для достижения единого тона здания фронтон оформляется по аналогии с фасадом строения.

Как обшить фронтон сайдингом (видео) 

Укладка сайдинга может вестись на любую поверхность, начиная с деревянной и заканчивая пенобетоном. Для монтажа панелей в обязательном порядке нужна обрешетка, обработанная антисептиком, только так облицовка прослужит долго.

 

Добавить комментарий

Отделка фронтона сайдингом: как рассчитать и обшить

Фронтон дома всегда находится на виду, поэтому он является лицом здания. По его виду и состоянию внешней отделки дома у человека складывается первое впечатление о постройке. Даже старое здание можно преобразить и сделать его привлекательным, достаточно выполнить отделку фронтона и стен. Наиболее доступным способом отделки фронтона является обшивка его сайдингом. Это прочный, надёжный, красивый и недорогой материал, который можно установить своими руками.

Сайдинг как материал для обшивки фронтонов, его плюсы и минусы

Крыша дома является не только одним из его основных элементов, она также находится постоянно на виду, поэтому к её внешнему виду предъявляются серьёзные требования. От того, как сделана кровля здания и выполнена отделка фронтонов, зависит внешний вид частного дома, его теплоизоляционные характеристики и срок службы здания. Самым простым и доступным способом отделки фронтона является использование сайдинга, при этом все работы можно выполнить своими руками.

Фронтон — участок крыши дома, который находится между скатами крыши и выполняет следующие функции:

• защищает чердачное пространство от негативного воздействия атмосферных осадков;
• обеспечивает тепло- и звукоизоляцию мансардного помещения, если оно является жилым;
• является украшением дома, поэтому его дизайн не менее важен, чем декоративное оформление крыши.

Основными характеристиками фронтона являются его форма, размеры и материал, из которого он сделан и которым обшит. Если говорить о форме фронтона, то она обычно бывает треугольной или трапециевидной, но может быть и более сложной. Обычно фронтон делают из того же материала, что и стены дома, а для его обшивки чаще всего используется сайдинг.

Фронтон из сайдинга не только украшает дом, но и позволяет улучшить его теплоизоляционные характеристики

Есть несколько видов сайдинга, который используется для обшивки фронтона, и все они имеют следующие преимущества:

• высокие показатели прочности, надёжности и долговечности, что позволяет эффективно защищать чердак от негативного воздействия внешних факторов;
• разные способы монтажа, некоторые из которых позволяют дополнительно утеплять фронтон, при этом монтажные работы выполняются просто, поэтому всё можно сделать своими руками;
• доступная цена — это один из самых дешёвых отделочных материалов, причём в зависимости от вида сайдинга цена будет отличаться незначительно;
• большой выбор цветов — сайдинг можно подобрать под фасад любого дизайна.

Для отделки фронтона могут использоваться разные виды сайдинга.

Металлический

Изготавливается из металла, который сначала прокатывается, а потом штампуется. С обеих сторон на лист наносят защитное и декоративное полимерное покрытие. Наиболее популярным является алюминиевый и оцинковано-стальной сайдинг, намного реже используется цинковый.

1. Алюминиевый. Производится из сплава на основе алюминия, имеет небольшой вес и длительный срок службы. Основным недостатком алюминиевого сайдинга является его высокая стоимость, поэтому для обшивки частного дома он используется редко.

   Алюминиевый сайдинг имеет небольшой вес, но стоимость у него высокая, поэтому для отделки частного дома он используется редко

2. Оцинковано-стальной. Для его изготовления используют оцинкованную сталь, которая покрыта защитными напылениями. Такой материал может выдерживать большие механические нагрузки, не боится огня, имеет длительный срок службы и широкую цветовую гамму. Монтировать его можно в любое время года. Основным недостатком оцинковано-стального сайдинга является высокая теплопроводность и склонность к коррозии.

   Оцинковано-стальной сайдинг имеет доступную стоимость, но при повреждении защитного слоя он быстро подвергается коррозии

Виниловый

Для изготовления винилового сайдинга используется поливинилхлорид, а для улучшения характеристик — специальные добавки. Это самый востребованный вид сайдинга, так как он имеет следующие преимущества:

• устойчивость к коррозии;
• длительный срок службы;
• небольшой вес;
• хорошие декоративные свойства.

Виниловый сайдинг чаще всего используется для отделки фронтонов в частных домах

Несмотря на это, есть у винилового сайдинга и ряд недостатков:

• он выгорает под воздействием солнечных лучей;
• при высокой температуре плавится и выделят токсичные вещества;
• имеет высокий коэффициент расширения, поэтому во время монтажа надо обязательно оставлять компенсационные зазоры.

За виниловым сайдингом легко ухаживать — достаточно протереть поверхность влажной тряпкой, но делать это надо часто, так как низкая антистатичность материала приводит к накоплению на нём пыли.

Акриловый

Акриловый сайдинг, как и виниловый, относится к полимерным материалам, но он более современный. Улучшенные характеристики получаются за счёт использования в верхнем слое акриловой добавки.

Акриловый сайдинг похож на виниловый, но имеет более совершенные характеристики

Преимущества акрилового сайдинга:

• максимально точно передаёт цвет и структуру дерева;
• имеет высокую устойчивость к воздействию солнечных лучей, поэтому на протяжении многих лет не меняет первоначальный цвет;
• не повреждается грибком и плесенью;
• может эксплуатироваться при температуре от -80 до + 80 ^oC;
• имеет долгий срок службы.

Главным минусом акрилового сайдинга является его высокая стоимость и недостаточная распространённость — пока в небольших городах найти его довольно сложно.

Древесноволокнистый

Древесноволокнистый сайдинг изготавливается путём прессования целлюлозы и древесных компонентов, в некоторых случаях проводится дополнительная термическая обработка. Эта процедура позволяет получать довольно прочный материал, который не имеет тенденции к усадке в процессе эксплуатации.

Древесноволокнистый сайдинг может повреждаться грибком и плесенью

Преимущества древесноволокнистого сайдинга:

• стойкость к большим перепадам температуры;
• низкая теплопроводность;
• высокая устойчивость к влаге;
• низкая горючесть и свойство не поддерживать горение;
• длительный срок службы;
• отсутствие выгорания под воздействием солнечных лучей.

Среди недостатков материала стоит отметить:

• чтобы максимально увеличить срок службы, рекомендуется проводить обработку поверхности раз в 4–5 лет;
• на нём может появляться плесень и грибок.

Деревянный

Для изготовления деревянного сайдинга используется клеёная наборная натуральная доска, но для использования снаружи материал должен иметь защитно-декоративную обработку, которую со временем надо обновлять. Кроме того, стоимость его довольно высока.

Чтобы деревянный сайдинг долго служил, надо периодически обновлять его защитное покрытие

Несмотря на такие недостатки, есть у деревянного сайдинга и ряд преимуществ:

• экологичность — это натуральный материал, поэтому он полностью безопасен для человека;
• низкая теплопроводность;
• хорошая паропроницаемость.

Цементный

Существуют две разновидности цементного сайдинга.

1. Бетонный или фиброцементный. Он изготавливается из цемента, песка и целлюлозы. Основным недостатком бетонного сайдинга является высокая стоимость и большая нагрузка на стены и фундамент дома. Известность и востребованность его пока невелики, хотя он имеет довольно серьёзные преимущества:
   • устойчивость к температурным перепадам;
   • высокая пожаробезопасность;
   • долгий срок службы.
2. Асбестоцементный. Раньше этот материал использовался часто, а сейчас, в связи с тем, что он оказывает негативное воздействие на человека, применяется редко. Хотя производители и утверждают, что современные технологии позволяют создавать безопасный для человека материал, большой популярностью он не пользуется.

   Цементный сайдинг имеет большой вес, поэтому увеличивает нагрузку на стены и фундамент дома

Керамический

Керамический сайдинг изготавливается из глины, цемента, красителя и волокнистых составляющих. После помещения готовой смеси в форму она трамбуется и отправляется в автоклав.

Материал обладает такими преимуществами:

• практически не поглощает влагу;
• имеет высокую прочность, поэтому и срок службы у него большой;
• отлично имитирует натуральные покрытия.

Недостатки керамического сайдинга заключаются в его большом весе, из-за чего усложняется транспортировка и монтаж, а также в высокой стоимости, поэтому он мало распространён в нашей стране.

Керамический сайдинг отлично имитирует натуральные материалы

Если проанализировать все виды сайдинга, которые используются для отделки фронтона, можно сделать вывод, что лучшим вариантом являются виниловые и металлические панели.

Видео: виды сайдинга

Расчёты сайдинга и дополнительных элементов

Для вычисления необходимого количества сайдинга и дополнительных элементов можно пригласить специалистов, воспользоваться онлайн-калькулятором или сделать всё самостоятельно. Способ проведения расчёта будет зависеть от формы фронтона, наличия на нём чердачных окон или дверей.

Расчёт фронтона треугольной формы

Чаще всего фронтон дома имеет треугольную форму. Это самое простое решение, при котором получается равнобедренный треугольник, то есть у него равные боковые стороны. Для вычисления его площади используется формула: S_ф = 0,5 · (H · L), где Н — высота треугольника, а L — длина его основания. Если есть окна и двери, то от полученного результата отнимают их площадь. Так как сайдинг придётся резать, его обычно покупают с запасом в 10–15%, чтобы учесть отходы.

Расмотрим пример: пусть ширина фронтона составляет 8 м, а его высота — 2 м. Он будет обиваться виниловым сайдингом, который представляет собой полосы длиной 3 м и шириной 20,5 см. Вычисления проводятся в следующем порядке.

1. Площадь фронтона будет равна 0,5 · 2 · 8 = 8 м².
2. Так как у дома два фронтона, то понадобится 8 · 2 = 16 м² сайдинга.
3. Площадь одной полосы сайдинга составляет 3 · 0,205 = 0,615 м².
4. Зная общую площадь фронтона, вычисляем необходимое количество панелей: 16 / 0,615=26,01 шт. Округляем в большую сторону и получаем 27 штук, а с учётом 10–15% запаса определяем, что потребуется приобрести 31 панель винилового сайдинга.

   Наличие окна во фронтоне может заметно снизить потребность в отделочном материале

Расчёт фронтона трапециевидной формы

Довольно часто делают фронтон трапециевидной формы, площадь которого рассчитывается по формуле S_ф= 0,5 · (L₁ + L₂) · H, где L₁ и L₂ — основания трапеции, H — её высота.

Площадь трапециевидного фронтона рассчитывается по известной формуле из школьного курса геометрии

Например, если длина большего основания 8 м, а меньшего — 4 м и высота составляет 2 м, то площадь фронтона будет равна 0,5 · (8 + 4) · 2 = 12 м². Если фасадов два, то полученная площадь удваивается.

Для отделки фронтона кроме сайдинга надо приобрести дополнительные элементы, без которых выполнить качественно работу не получится

Кроме самого сайдинга для отделки фронтона понадобятся дополнительные элементы:

• J-профиль, он необходим для оформления торцевых рядов;

  J-профиль устанавливают по периметру вертикальных и горизонтальных срезов и примыканий, он используется для подшивки софитов

• Н-профиль используется для соединения стеновых панелей, если их стандартной длины недостаточно. Вместо использования Н-профиля панели можно соединять их внахлёст;

  Н-профиль соединяет горизонтальные планки, если их длины недостаточно для обшивки фронтона

• внешние и внутренние углы. Для фронтона обычно нужны только внешние углы;

  Внешние и внутренние угловые элементы используются для оформления углов и удержания на них панелей

• ветровая доска, при помощи которой оформляется свес;

  Ветровая доска защищает чердак от проникновения ветра

• стартовая и финишная планка, которые необходимы для начала и окончания обшивки;

  К стартовой планке крепится первая панель

• приоконная планка;

  Приоконная планка используется для отделки оконных и дверных проёмов

• софиты, они используются для подшивки кровли.

  Софиты имеют перфорацию, чтобы обеспечивать проветривание кровли

Необходимое количество дополнительных элементов рассчитывается с учётом размера и формы фронтона. Расчёт проводится следующим образом:

• стартовая планка монтируется в нижней части фронтона, для сайдинга длиной 3 м берут такой же длины стартовую рейку. Например, если длина основания фронтона составляет 8 м, то надо приобрести три планки;
• так как ширина фронтона составляет 8 м, а длина панели сайдинга равна 3 м, то понадобится Н-профиль, стандартная длина которого составляет 3,05 м. Устанавливается он вертикально, в нашем случае надо прибрести две планки, т. к. панели придётся соединять в двух местах;
• J-профиль используется для обшивки окон, если они есть на фронтоне. Для определения его количества периметр окна делят на длину планки J-профиля, которая обычно составляет 3,8 м.

Если фронтон имеет сложную форму, то его разбивают на простые фигуры, такие как квадрат, прямоугольник, треугольник и трапеция, и вычисляют их площади по отдельности, после чего полученные значения складывают и находят общую площадь фронтона.

Для вычисления площади фронтона сложной формы его разбивают на простые фигуры

Видео: расчёт необходимого количества сайдинга

Монтаж обрешётки под сайдинг

Перед тем как приступить к обшивке фронтона сайдингом, надо подготовить следующие инструменты и материалы:

• ножовка или ножницы по металлу для резки панелей;
• саморезы или оцинкованные гвозди;
• шуруповёрт или молоток;
• плоскогубцы;
• строительный уровень;
• отвес;
• деревянные бруски или металлический профиль для создания обрешётки;
• измерительные инструменты;
• для личной безопасности надо использовать перчатки и очки.

Для монтажа сайдинга можно приобрести все необходимые инструменты или взять их в аренду

Перед тем как приступить к сооружению обрешётки, надо определиться, нужна ли она или можно выполнять монтаж сайдинга непосредственно на фронтон. Без обрешётки монтировать сайдинг можно только при соблюдении нескольких условий:

• фронтон имеет небольшую площадь;
• его поверхность идеально ровная;
• не предусмотрено утепление фронтона;
• есть возможность обеспечить вентиляционный зазор.

Если не выполняется хотя бы одно из этих условий, придётся монтировать сайдинг на обрешётку.

Последовательность выполнения работ будет такой.

1. Подготовительный этап. При наличии на фронтоне выступающих элементов, например, подоконника их надо убрать. Кроме того, следует проверить качество поверхности — если есть плохо прикреплённые доски, трещины или другие дефекты, их надо устранить. Деревянные поверхности обрабатываются антисептиком, чтобы защитить их от плесени и насекомых.

   При создании деревянной обрешётки для горизонтальной укладки сайдинга монтируют только вертикальные стойки

2. Разметка. Если сайдинг укладывается горизонтально, то выполняется вертикальная разметка — этот вариант более распространён. Иногда может выполняться и вертикальный монтаж, тогда делают горизонтальную разметку. В любом случае проводят её при помощи отвеса и уровня. Если дом находится в регионе с влажным климатом, то на фронтоне фиксируют влагоизоляцию.

   Перед выполнением монтажа сайдинга на деревянный фронтон его надо обязательно обработать антисептиком

3. Монтаж обрешётки из дерева. Надо устанавливать только стоевые профили, при этом шаг монтажа желательно подбирать под ширину используемого утеплителя — обычно это 50–60 см. Длина бруса должна соответствовать высоте фронтона, а крепится он через каждые 40 см. Нельзя использовать брус влажностью больше 12%. Все деревянные элементы перед их установкой надо обработать антисептиком. Если обрешётку делать из металла, то обойдётся она дороже, но будет более надёжной и долговечной. Для выполнения работ вам понадобится:
   • направляющий UD-профиль, его количество будет соответствовать периметру фронтона;

     UD-профиль монтируется по периметру фронтона

   • стоевой CD-профиль — он устанавливается через каждые 60 см, в соответствии с этим определяется его количество;

     CD-профиль используется для создания вертикальных или горизонтальных направляющих для крепления сайдинга

   • соединители. Если стандартной длины профиля, которая составляет 340 см, недостаточно, то надо приобретать соединители;

     Если длины профиля недостаточно, для его удлинения используются специальные соединители

   • ES-скоба, с её помощью крепятся CD-профили.

     ES-скоба позволяет монтировать профили на необходимом расстоянии от фронтона

Рассмотрим более подробно монтаж обрешётки из металлического профиля.

1. При проведении разметки пользуются отвесом или лазерным уровнем. Стойки фиксируют через каждые 50–60 см, всё зависит от размера используемого утеплителя, с учётом этого делают отметки на поверхности фронтона.
2. Фиксируют подвесы. Расчёт необходимого количества подвесов проводят с учётом того, что каждая вертикальная стойка должна фиксироваться минимум на трёх подвесах. Верхний и нижний подвес не устанавливают ближе, чем на 15–20 см от края фронтона.

   Подвесы к фронтону крепятся через отверстие в середине пластины, после чего концы планки загибают и фиксируют профиль

3. В нижней части фронтона и по его бокам крепят направляющий профиль. Его длина будет соответствовать периметру фронтона, а для определения необходимого количества планок надо разделить периметр на длину одного профиля.
4. Нарезают вертикальные профили, длина которых соответствует выполненной разметке.
5. Стоевые профили поочерёдно заводят в верхние и нижние направляющие и фиксируют на подвесах при помощи специальных саморезов.

   После монтажа подвесов и UD-профилей проводится фиксация CD-профилей и таким образом создаётся обрешётка для монтажа сайдинга

6. Если используется утеплитель, то его укладывают и фиксируют между вертикальными стойками при помощи выступающих частей подвесов.

   Утеплитель закладывается между рейками металлической обрешётки и фиксируется подвесами

Монтаж сайдинга

После того как была сконструирована обрешётка, уложены гидроизоляция и теплоизоляционный материал, можно приступать к монтажу сайдинга.

Работы выполняют в такой последовательности.

1. В нижней части фронтона монтируют стартовый профиль. Чтобы было проще соединять панели между собой, снизу под стартовый профиль можно подложить кусочки сайдинга.

   Стартовый профиль служит опорой для первой панели сайдинга

2. Если есть окна или двери, то по их периметру устанавливают J-профиль. При наличии возле окон откосов монтируют приоконную планку.

   При помощи J-профиля отделывают дверные и оконные проёмы

3. Если необходимо, устанавливают Н-профили.

   Н-профили используются для соединения планок сайдинга, если их длины недостаточно, чтобы зашить фронтон

4. Панели обрезают по размеру и начинают их монтаж, двигаясь снизу вверх. Фиксируют панели при помощи гвоздей или саморезов, которые надо располагать в центре монтажного отверстия.

   Для монтажа панелей сайдинга надо использовать только оцинкованные крепёжные элементы

5. После монтажа сайдинга обшивают свес при помощи софитов и устанавливают ветровые планки.

Видео: монтаж сайдинга на фронтон

Основные ошибки при монтаже сайдинга

Если вы решили самостоятельно обшить фронтон сайдингом, надо придерживаться разработанных технологий, чтобы не допустить ошибок. Перечислим самые распространённые просчёты, которые допускаются при монтаже сайдинга, и способы их избежать.

1. Саморезы вкручивают до упора. Это не позволяет им двигаться при расширении панелей, что может вызвать деформацию сайдинга. Саморез надо недокручивать до упора с перфорацией на 1 мм, специалисты рекомендуют закручивать до упора, после чего делать один оборот назад.

   При фиксации сайдинга между панелью и саморезом нужно оставлять зазор в 1 мм

2. Применяют неоцинкованные метизы. Со временем такой крепёж покрывается коррозией и на поверхности сайдинга появляются ржавые разводы.
3. Монтируют панели внахлёст без соединительных планок. Их можно соединять внахлёст, но со временем между ними появится зазор. Лучше использовать для этого специальный Н-профиль — стоимость его небольшая, поэтому экономить на нём не стоит.
4. Саморез закручивают в тело панели. Во время расширения сайдинга он может деформироваться, так как не будет иметь возможности двигаться. Если надо закрепить панель в том месте, где нет перфорации, в ней делают овальное отверстие, после чего закручивают саморез.
5. Саморез вкручивают не по центру перфорации. Это может привести к смещению панели.

   Сайдинг надо фиксировать по центру перфорации

6. Устанавливают сайдинг без обрешётки. Этот вариант допускается только в том случае, когда поверхность фронтона идеально ровная. При наличии на ней неровностей нормально уложить сайдинг не получится, поэтому внешний вид фасада будет непривлекательным.
7. Не учитывают климатические условия. Надо помнить, что если монтаж проводится в зимнее время, то панели сжаты, поэтому надо оставлять большие зазоры, чем при выполнении таких работ в летнее время.
8. Неправильно проводят расчёт. Это приводит к тому, что не хватает материалов, их приходится докупать отдельно. При этом у разных партий может не совпадать цвет.

Следуя рекомендациям специалистов, вы сможете самостоятельно выполнить отделку фронтона сайдингом, при этом всё будет сделано качественно и красиво.

Видео: ошибки при монтаже сайдинга

Если вы хотите самостоятельно зашить фронтон частного дома, то самым простым, экономным и доступным способом будет использование сайдинга. При помощи этого современного отделочного материала вы не только улучшите внешний вид дома, но и увеличите срок его службы, а также забудете о необходимости раз в несколько лет окрашивать фронтон. Процесс выполнения работ достаточно прост, поэтому при наличии необходимых материалов и инструментов, а также элементарных навыков обшить фронтон сайдингом сможет любой домашний мастер.

Оцените статью:

[Голосов: Среднее: ]

Как обшить фронтон сайдингом своими руками: пошаговая инструкция

Достаточно доступный способ для обновления фасада – это использование сайдинга. Такой материал доступный по цене, имеет привлекательный внешний вид, а работать с ним достаточно просто поэтому с задачей монтажа может справиться даже новичок.

Кроме самих стен, данную отделку также можно крепить на фронтон или фундамент. Чтобы сделать все правильно и получить желаемый результат нужно разобраться, как обшить фронтон сайдингом, какие материалы и в каком количестве понадобятся.

Виды сайдинга

Этот отделочный материал представляет собой цельные панели длинной до 6 м, а шириной от 10 до 30 см. У каждого производителя свои размеры, поэтому выбирая отделку лучше закупать необходимое количество у одного производителя. Благодаря особенностям производства, сайдинг очень долговечный материл. Избрав его в качестве отделки всего дома можно надолго забыть о защите внешних стен (приблизительно на 50 лет).

В качестве обшивки для фронтона дома используют несколько видов сайдинга. Главным их отличием является материал, из которого выполнены панели.

1. Поливинилхлорид. Обшивка изготовлена из данного материала, называют виниловой. Эта отделка очень легкая, экологически безопасная, термостойкая и абсолютно доступная, благодаря низкой цене. Производители выпускают множество фактур и цветов. Это хороший вариант для обшивки фронтона сайдингом своими руками. Материал легко поддается обработке и не требует дополнительного укрепления основания.
2. Алюминий и сталь. Такой элемент будет называться металлическим. Данная отделка будет прочнее чем предыдущая. Не выгорает на солнце, но стоит немного дороже. Процесс монтажа займет чуть больше времени, поскольку металл резать сложнее.
3. Цемент и целлюлозные волокна. Данное покрытие достаточно тяжелое, поэтому при выборе нужно учитывать прочность несущей поверхности и фундамента. Если она недостаточна, то без укрепления обойтись не получится. Цена значительна выше, чем на предыдущие два варианта.

Расчет материалов

Для того чтобы качественно зашить фронтон сайдингом следует сразу закупить все необходимые элементы и достаточное количество панелей. Стоит сразу уточнить, что, выбрав панели от одного производителя, нужно у него покупать и фурнитуру.

У других производителей могут отличаться размеры и даже цвета. При установке сайдинга на фронтон будет неудобно использовать элементы не подходящего размера, подрезать или уплотнять их. Это может негативно сказаться как на внешнем виде, так и на надежности конструкции.

Если нужно большое количество панелей, то следует закупать их из одной партии. Разные поставки хоть и незначительно, но могут отличаться по цвету.
Более точное количество материалов можно подсчитать, сделав небольшой чертеж и замеры фронтона.

При этом чертеж также поможет выбрать места, куда удобно будет установить обрезные куски. Когда обшивается фронтон дома сайдингом, особенно треугольной формы, без кусков не обойтись. А использовав их в менее заметных местах, можно уменьшить количество закупаемых панелей.

Для того чтобы обшивка сайдингом фронтона прошла быстро, кроме самих панелей нужно еще купить:

• деревянный брус или металлический профиль для каркаса;
• утеплитель и гидроизоляция;
• внешние и внутренние уголки;
• стартовые и финишные планки;
• J-профиль;
• Софиты;
• приоконная планка, если на фронтоне есть окно с откосом;
• гвозди или саморезы для крепления.

С чего начать

Обшивка фронтонов сайдингом практически ничем не отличается от внешней отделки других частей дома. Все начинается с подготовки основания. Убираются все возможные загрязнения, и пятна.

Если есть какие-нибудь трещины или дыры их нужно заштукатурить. Важно также сказать, что виниловые панели можно монтировать на поверхность перепады, на которой составляют не больше чем 5 мм. Поэтому при присутствии больших неровностей поверхность предварительно выравнивают.

Особенно внимательно нужно отнестись к деревянным поверхностям. Если были найдены надгнившие доски, их обязательно следует заменить. Если под отделанной поверхностью остались поврежденные элементы, они могут спровоцировать распространение гнили вглубь утеплителя.

После этого нужно покрыть поверхность грунтовкой и установить каркас. Между элементами каркаса расстояние должно быть 40–60 см. Далее, плотно крепят утеплитель и закрывают его гидроизоляцией. На этом подготовка завершена далее можно монтировать сайдинг.

Установка сайдинга

Практически всегда производители дают подробную инструкцию по монтажу.

Но информация в этой статье тоже поможет узнать, как обшить сайдингом фронтон дома.

1. Сначала нужно установить стартовые планки. Их монтируют в нижней части фронтона строго по горизонтали, для проверки используют строительный уровень. Саморезы не привинчивают вплотную к планке, а оставляют зазор для расширения в жаркое время года. Это касается и гвоздей. Между двумя соседними элементами также нужно оставить расстояние 5–7 мм в связи с теми же причинами.
2. Далее устанавливают внутренние уголки вдоль ската крыши. От стартовой планки до угловой также необходимо оставить зазор. Углы нужно тщательно обработать (подрезать и зашлифовать), чтобы не испортить внешний вид.
3. Окно отделывают J-профилем, если оно находиться на одном уровне с отделкой. Если же есть откос, то используют приоконную планку, а возле самого откоса устанавливают финишную.
4. Если на фронтоне планируются стыки панелей разных цветов или фактур, то нужно установить Н-планку. Подробно узнать о планках для сайдинга, можно в статье: как правильно установить стартовую планку для сайдинга.
5. Теперь монтируют панели. Их нужно предварительно подрезать по форме фронтона, нужно учитывать, что элемент не должен плотно устанавливаться в угловую планку, там тоже нужен зазор для расширения. Первую панель устанавливают в стартовую планку и заправляют в угловые. Далее через крепежные отверстия с помощью саморезов или гвоздей крепят деталь к каркасу. Последующие элементы устанавливаются аналогично.
6. Перед монтажом последней панели нужно установить финишную планку. И в нее заправить последний элемент. Для надежности ее можно насквозь закрепить гвоздем.

Все процесс монтажа сайдинга на фронтон не настолько сложный, как может показаться на первый взгляд, главное следовать инструкции.

Как проходит отделка фасадного сайдинга. Какой выбрать сайдинг для фасада на болоте деревянного дома Сайдинг на крышу

Полностью, а также, например, при строительстве кровли дома из кирпича или любого другого кирпича, облицованного кирпичом (из блоков, брусал, каркас). Особенно красиво облицован фасадом сайдинга, имеющим пробу. Это тот случай, который мы рассмотрим.

Финишный сайдинг фасадный — Корпус в принципе не хитрый и его можно сделать своими руками.Работу лучше выполнять вдвоем: один работает вверху и занимается непосредственно обрезкой, второй внизу — вырабатывает режущий материал и подает его.

Очень важно в начале работы заложить надежные леса. Чем увереннее вы будете себя чувствовать, тем легче будет работать. Конечно, хорошо, когда есть возможность использовать сборные породы дерева (например, каркас), но когда их нет, придется проявить фантазию и построить леса из досок.

Сразу хочу отметить, что в данном примере мы надеваем фасад на утепленную крышу, которая выполнена как холодный чердак.При отделке Fronton dersighted roof Помещения, под которыми есть некоторые отличия, о которых я обязательно упомяну.

Итак, у нас есть дом, который в дальнейшем будет облицован кирпичом. Крыша практически готова. Крыша — металлочерепица. Фронтоны и карнизы облицовываются сайдингом только с торцевых сторон. Фронтон прилива еще не покрыт металлочерепицей.

В первую очередь в основании фасада устанавливаем так называемую полосу примыкания. Для этого подкладываем под нее листовую металлочерепицу и предварительно вырезаем угол на верхней полке ножницами по металлу на верхней полке, закрепляем планку самозатяжками (например, пресс-шайбой).На одну планку хватает 3 штуки. Затем лист металлочерепицы сдвигают и закрепляют следующую планку с небольшим включением (2-3 см). Итак, до конца.

Листы металлочерепицы нельзя закрепить сразу, так как они будут мешать дальнейшей работе. Пока фронтальный прилив железом не покрыт, можно лес к нему приставить, встать нельзя, ну и в конце концов металлочерепицу можно просто острым краем накрыть.

Я немного отступлю.Как я уже упоминал, чердачное пространство в этом примере неслыханно, поэтому мы производим натяжку сайдинга прямо на досках без каркаса и без использования паропроницаемой ветрозащитной пленки (мембраны).

Один внутренний угол (длина его 3 метра) обычно отсутствует на всей длине передне-нижнего прохода. Как выполнять ставки элементов показано на фотографиях ниже. В порядке слева направо изображены: 1) и 2) — как произвести обстрел и стык смежных внутренних углов; 3) 4) и 5) — как провести ракушку и внутренние углы в верхней точке переда.

Далее можно сразу пришить сайдинг перед-низ лыжи. И хочу отметить, что использовать Софит (перфорированный сайдинг) в данном случае совсем не обязательно. Для вентиляции подчеркнутого пространства необходимо использовать Sofit при отделке нижних карнизов. Через лобовые завалы под крышей воздух практически не циркулирует.

Я обычно измеряю необходимую длину сайдинговых панелей: конец рулетки вставляю во внутренний угол и отмеряю расстояние до внешнего края внешнего уголка.К этому расстоянию добавьте 5-10 мм. Монтаж сайдинга проще вставить одним концом во внешний угол, а затем слегка согнуть панель, чтобы вторым концом залить внутренний угол. Такая последовательность обусловлена ​​тем, что внешний угол обычно является канавкой глубже внутреннего.

Не забывайте, что в холодное время года сайдинг становится хрупким и карниз карниза становится довольно сложным. Чтобы он не сломался, панели нужно хранить и резать в жару.

Итак, первую панель разрезаем под нужным углом и фиксируем, контролируя ее положение с помощью угля 90 °, прикладывая его, например, к внешнему углу и к самой панели.Затем вставляем в верх следующую панель и т. Д.

Иногда в верхнем стыке лобных подошв устанавливают отрезок n-образных реек или внутренний уголок. Обычно мы туда ничего не кладем. Просто загните самую высокую панель от одной раковины и начните с другой на расстоянии 2-3 см, чтобы была видна щель. Что, оказывается, показано на фото ниже …

Теперь идем прямо на фронт. Сначала установите стартовый профиль. Его можно приобрести прямо в магазине, но можно обойтись и без него.Например, в данном случае мы использовали отходы, оставшиеся после обшивки карниза карниза и фронтальных подошв. Цвет их значения не имеет. Просто слишком много отрезаем и оставляем только замок (см. Фото).

Закрепить стартовый профиль необходимо так, чтобы впоследствии первая панель свободно за него защелкнулась. Для этого при установке просто используем любую обрезку сайдинга, подсунув щеку под стартовый профиль (на фото он прямо изображен).

Еще раз хочу заметить, что такая установка окна возможна только тогда, когда у нас холодная мансарда.Если в комнате жилое и окна отапливаются, необходимо втягивать их хотя бы на 12-15 см, чтобы окна не промерзали и не делали наружный откос (этого требуют производители пластиковых окон). При этом вместо J-профиля используется более близкий профиль. Без профиля вообще можно обойтись: достаточно сделать уличные откосы, а стык между ними и сайдингом закрыть пластиковыми уголками.

Так что носим навигацию под углом 45 °, и в каждом угловом стыке нижний профиль делается с язычком (около 1 см), а верхний — без язычка.Что, оказывается, показано на фото ниже …

Пластиковое окно для отлива На фото выше не показано. Устанавливать его лучше после полной отделки фронтона.

Следующим шагом будет установка H-профилей. Места их установки вы должны выбрать сами в зависимости от формы и размеров фасада и окон. Надо постараться сделать так, чтобы осталась меньшая обрезка, и чтобы она смотрелась прилично.

Как я уже говорил в своих прошлых статьях, мы не покупаем сайдинговые панели без n-профилей и я вам не советую.Тряска со временем забьется грязью и через пару лет это будет хорошо заметно. Выглядит это мягко говоря не красиво.

После того, как все элементы установлены, приступаем к непосредственному монтажу панелей. Значит, их нужно обрезать под определенным углом.

Чтобы определить этот угол, мы делаем шаблон из любых двух частей панно, как показано на фото. Удобно делать сразу два шаблона: один левый, другой правый. Процесс дальнейшей обрезки переда, думаю, в целом очевиден.

Главное, чтобы панели имели возможность свободно перемещаться влево-вправо в пределах 1 см. Я рассказал об этом и не буду повторяться.

При установке всех панелей только для крепления листов металлочерепицы на отливку фасада.

Вот и все. Конечно, я уверен, что некоторые строители делают что-то по-другому в другой последовательности. Я рассказал только о том, как у нас дела.

Если есть желание сделать работу своими руками, попробуйте и все получится.Удачи!

— Внешняя облицовка дома, выполняющая сразу несколько важных функций.

В первую очередь, это декоративное убранство постройки, придающее ему аккуратный, элегантный вид.

Кроме того, сайдинг позволяет материалам «дышать» стенами — т.е. способствует отбору пара из толщи стеновой корки, сохраняя при этом рабочие свойства конструкции на долгие годы.

Относительная дешевизна материала самостоятельной установки — Дополнительные, но не менее важные свойства, придающие облицовке популярность и востребованность у потребителей.

Фасад — это треугольный (чаще всего) участок стены, ограниченный стержнями кровли, а со стороны основания — карнизом. В зависимости от архитектурного решения фасадон может быть продолжением стены или отдельным элементом, но в любом случае он служит основой для стержней крыши, какой бы формы она ни была.

Есть много типов фронтонов :

• Треугольная.
• Трапециевидный.
• Torn.
• Литтл.
• Stage.
• Циркуляр.
• Отклонено.

Фронтоны всех типов выполняют одну и ту же функцию — продолжение стены до соприкосновения со стержнями кровли или выполнение фракционной стены чердака. Для частного домостроения наиболее характерна треугольная форма или более сложная форма пятиугольника, которая получается у домов с ломаной крышей.

Как рассчитать количество сайдинга для фасада

Чтобы рассчитать желаемое количество сайдинга, следует предварительно рассчитать площадь фронтона.В зависимости от его формы используются обычные геометрические формулы Для определения площадей простых фигур — равноцепного треугольника, трапеции.

Для определения площади фронтона с ломаной крышей ее можно условно разделить на две фигуры — трапецию (нижняя часть) и равновеликий треугольник (верхняя часть), вычислить их площадь и сложить результаты.

Вспоминая школьный курс геометрии, площадь треугольника равна половине произведения основания на высоту, а для трапеции — сумму площадок, умноженную на высоту и разделенную на половину.

Следует учитывать, что расчетную площадь Frontone при покупке сайдинга следует увеличить на 10-15%, так как обрезку придется обрезать под углом, а обрезка будет в отходах, поэтому запас площади будет нужно.

К тому же всегда возможны погрешности при замере, резке или установке, наличие дополнительного материала поможет их компенсировать.

Доборные элементы

, которые понадобятся для прикрытия фронта — это :

• Стартовая доска (если фасад конструктивно отделен от плоскости стены).
• Доска чистовая.
• N-профиль.
• J-профиль.
• Sofit, L-Planck.
• Молдинг, декоративная накладка и др.
• Элементы оформления окон (при наличии).

Элементы Dobly должны использоваться только того же производителя, что и основные сайдинговые панели. Кроме того, металлические элементы нельзя использовать вместе с винилом — из-за разного коэффициента теплового расширения будет нарушена герметичность полотна.

Другой вид сайдинга может быть использован для отделки фасадов из-за того, что на стенах .Иногда такое решение очень удачно украшает внешний вид дома, особенно если для отделки стен используется горизонтальный, а для фасадного — вертикальный сайдинг.

Последовательность работ

Все работы проходят в следующей последовательности. :

• Установка обрешетки.
• Установка утеплителя (при необходимости), паро и гидроизоляции.
• Установка пусковых рельсов, n-профилей, угловых профилей, конструкторского окна Операции.
• Установка основных сайдинговых панелей.
• Softee и L-планки.

В зависимости от сложности архитектуры дома могут потребоваться какие-либо дополнительные операции, но основной перечень работ следующий.

Установка ящика на лоб

Общий принцип установки такой же, как и правила установки на стены. Если есть необходимость в наружном утеплении, то первичная обрешетка устанавливается с направлением досок, так же как и с расположением панелей сайдинга.

Тщательно выравнивает плоскость досок, для чего удобно использовать натянутый шнур между крайними планетами, установленными в первую очередь. Высота над поверхностью стены не должна быть меньше толщины утеплителя. Форма ступеньки соответствует ширине утеплителя (обычно 60 см).

После установки изоляционного материала и парогидравлической защиты производится монтаж. . Он будет выполнять роль несущей системы для сайдинговых панелей и одновременно обеспечивать вентиляционный зазор между обшивкой и материалами стен.

Ступеньки чаще всего делают около 40 см для большей прочности крепления.

Материалом для обрешетки традиционно является дерево — используются гладкие прямые бруски нужной толщины. Этот вариант не самый удачный, так как дерево склонно к набуханию, набуханию и другим изменениям структуры, что негативно отражается на состоянии обрезки в целом.

В последнее время основным материалом обрешетки под обрешетку стали металлические направляющие для ГЖК, они лишены всех недостатков деревянных брусков, позволяют точно устанавливать плоскость, не подвержены коррозии за счет оцинкованного слоя.

Учитывая минимальную разницу в цене, выбор металлических ламелей вполне оправдан и рационален .

Монтаж внутренних и внешних угловых профилей

Угловые профили устанавливаются на боковых сторонах оконных проемов (внешние углы), по линиям кровельного ряда (внутренние углы). Из задачи — обеспечить сопряжение плоскостей фронтона и софода или фасада и откосов оконных проемов.

Верхний и нижний край угловых планок, расположенных на наклонных линиях коньков, необходимо обрезать под нужным углом.Для продольной стыковки профиль вырезается таким образом, чтобы получилось всего 25 мм, причем верхняя планка должна быть выше нижней.

Предотвращает протекание воды под накладкой . При этом J-планки устанавливаются на внешних краях лобной подошвы. Они предназначены для закрепления внешнего края софита.

ПРИМЕЧАНИЕ!

При установке всех элементов сайдинга необходимо учитывать температурные расширения материала, для чего необходимо продольное соединение вспомогательных элементов (стартовых планок, J-образных планок и т. Д.).) делается не вплотную, но с зазором зимой — 12 мм, летом — 6 мм. С этой же целью самонарезающий винт не затягивается до упора, что позволяет предметам свободно перемещаться в монтажных пазах.

Монтаж обычных сайдинговых панелей

Выпускается по обычной схеме:

Нижний (первый) ряд панелей защелкивается на замок-замок, одновременно заводится в пазы углового и n-образного профиля по бокам. Верхняя часть панно (гвоздь) прикрепляется к обрешетке самотечением.

Аналогично устанавливаются все последующие панели до самого верха. Основная задача — точный угол врезки уголка с панелями и при этом соблюдение тепловых зазоров для свободного перемещения в угловых и H-образных плоскостях при расширении.

Если величина зазоров недостаточна, то раб сайдинга начнет прогибаться наружу, что чревато разрушением панелей.

ВНИМАНИЕ!

Работы по установке сайдинга на фасад производятся на высоте, особенно если в доме два (и более) этажа.Необходимо обеспечить безопасную и безопасную и удобную работу, исключить возможность падения инструментов, материалов и самих рабочих из леса.

Установка Софитов

Установка софитов считается завершающим этапом лицевой части фронтона, хотя вполне возможно сначала оформить фасадно-нижнюю Све, а уже потом переходить к установке обычных панелей по вертикали самолет.

Прежде всего, необходимо обеспечить возможность крепления элементов, которая зависит от типа кровельной мойки.

Есть :

• Закрыт Свез . Он будет снимать доски снизу, установка профильных досок на такое основание не вызывает проблем.
• Открыть Свез . В этом случае остается продолжение рубероида, не имеющее переоборудования снизу. Чтобы установить волонтеры и софиты сами, потребуются удлинительные стропильные ножки и кожухи к ним опорные перекладины. Задача довольно сложная из-за неудобного расположения рабочей зоны — на высоте работа ведется снизу.Это обстоятельство иногда заставляет отказаться от установки софитов.

Установка софитов производится в пазы параллельно внутренним углам и J-образные планки по краям подошвы. Правила монтажа остаются прежними — винты не затягивать до упора, оставлять температурные зазоры.

При установке софитов одна кромка заводится в паз профиля, а принимающий элемент немного отклоняется, чтобы можно было вставить софит в паз.Не рекомендуется прилагать слишком большие усилия, которые могут необратимо деформировать принимающий элемент.

Для регистрации угловых поворотов софитов используется либо H-образный профиль, либо двуполярный, плотно прилегающий задними площадками друг к другу.

Две полосы могут быть изготовлены под углом 45 °, или одна полоса продолжается до конца мойки, а вторая примыкает к ней, чтобы соединиться с ней через H-образную планку. Второй вариант несколько попроще, что очень важно по сложности и неудобству работы на высоте .

Завершающим этапом становится установка Г-образных планок, сопровождающая обрезку торцов от карнизов.

Полезное видео

Из этого видео вы узнаете, как отделать фасадный сайдинг:

Заключение

Обшивка фасадного сайдинга сложна из-за неудобного расположения рабочей зоны и из-за необходимости обрезать панели под углом, что чревато возможными ошибками. В остальном операция не вызывает особых проблем и самостоятельно проходит вполне успешно.Качественно выполненная отделка фасадного сайдинга делает дом солидным, привлекательным внешне, создает завершенность, гармонично соединяет все элементы конструкции здания.

В контакте с

Внешняя отделка дома такая же «одежка», по, как говорится, соответствует. Даже старые постройки, у которых потемнело дерево или деформировались швы между кирпичами, могут выглядеть эффектно, если вы позаботитесь о его внешнем виде и вовремя замените отделочные материалы. Часто, чтобы обновить внешний вид дома, сделав его моложе на пару десятков лет, необходимо лишь покрыть фасадный сайдинг.Самый простой и недорогой способ сделать своими руками — использовать сайдинг, установленный своими руками.

Сорт Сайдинг

Сайдингом называют отделочный материал, который выглядит как отдельные элементы, панели. Сайдинг стены дома визуально не отличается от доски. Каждый модуль по всей длине снабжен крючками-защелками и кромкой с перфорацией под элементы крепления. Размеры панелей разные и зависят от возможностей производителя, чаще всего их ширина составляет 100-300 мм, длина до 6 м.Это очень прочный материал, благодаря качествам которого отделка фасада крыши не страдает от влаги, не требует лакокрасочной обработки и служит до 50 лет. В строительных магазинах встречаются следующие виды сайдинга:

Винил. Панели из поливинилхлорида представляют собой единичные элементы, выполненные монолитно. Виниловый сайдинг экологически безопасен, выдерживает перепад температур, не горит и имеет широкий декоративный потенциал за счет разнообразия цветов и фактур.Отделка фасадов и крыш крыши виниловыми панелями имеет невысокую стоимость и может выполняться самостоятельно.

Чаще всего в качестве отделочного материала кровли кровли используется доступный виниловый сайдинг, монтаж которого можно выполнить своими руками. Учтите, что некачественный сайдинг на морозе становится хрупким и ломким, поэтому замерять и резать на зиму лучше в отапливаемом помещении.

Способы установки

Перед тем, как покрыть фасадный сайдинг, необходимо определиться с тем, как он крепится на передней части крыши.Отделка происходит тремя способами:

Без рамы. Это самый простой способ, стоимость которого не обременяет домовладельцев. Он заключается в установке панелей на металлический профиль без обкатки каркаса. Такая отделка подходит только для неотапливаемых чердачных помещений кровли, поскольку не предусматривает возможности использования торфоизоляционных материалов. Однако такой способ монтажа нельзя назвать идеальным, так как по мере износа материала материала сайдинг деформируется.

Большинство производителей сайдинга обращают внимание на то, что он предназначен для использования в конструкциях с металлическим каркасом, так как деревянный светильник, поскольку его влажность изменяет конфигурацию, деформируя сайдинг и нарушая целостность обшивки.

Порядок выполнения работ

Монтажные работы на фасаде крыш, выполняемые своими руками, начинаются с устройства леса или устройства надежной лестницы, высоты которой хватит, чтобы добраться до места проведения работ.Учтите, что чем комфортнее вы себя чувствуете в лесу, тем быстрее и качественнее будет выполнено укрытие. Передняя обложка выполняется в следующей последовательности:

Прежде всего, вы подготавливаете стены к монтажу каркаса. Для этого необходимо удалить прилипшие детали и закрыть щель с помощью влагостойкой монтажной пены.

Расположение окон обрамлено специальным оконным профилем, чтобы кожа выглядела аккуратно. Еще один способ красиво завершить отделку вокруг оконных конструкций — закрыть места стыков пластиковыми уголками.

Отделочные чаще всего обшивают сайдингом горизонтально, однако иногда нам больше знаком вертикальный тип отделки, так как традиционно стены между коньками двойная крыша оборудована таким образом.

Выравнивание фасадов Сайдинг — недорогой способ обновить внешний вид объекта, продлить срок его эксплуатации и забыть о сезонной покраске стен дома.

Финский фасадный сайдинг своими руками — методы монтажа
Как правильно отделить фасады сайдингом, какие типы панелей можно использовать.Инструкция по выбору типа и крепления каркаса своими руками.

Как отделать фасадный сайдинг.

Финишный фасадный сайдинг Это можно делать не только при полной отделке всего дома, но и, например, при строительстве кровли дома из кирпича или любого другого, облицованного кирпичом (из блоков, брусал, каркас). Особенно красиво облицован фасадом сайдинга, имеющим пробу. Это тот случай, который мы рассмотрим.

Финишный сайдинг фасадный — Корпус в принципе не хитрый и его можно сделать своими руками.Работу лучше выполнять вдвоем: один работает вверху и занимается непосредственно обрезкой, второй внизу — вырабатывает режущий материал и подает его.

Очень важно в начале работы заложить надежные леса. Чем увереннее вы будете себя чувствовать, тем легче будет работать. Конечно, хорошо, когда есть возможность использовать сборные породы дерева (например, каркас), но когда их нет, придется проявить фантазию и построить леса из досок.

Сразу хочу отметить, что в данном примере мы надеваем фасад на утепленную крышу, которая выполнена как холодный чердак.При отделке женской кровли помещения, под которым есть некоторые отличия, о которых я обязательно упомяну.

Итак, у нас есть дом, который в дальнейшем будет облицован кирпичом. Крыша практически готова. Крыша — металлочерепица. Фронтоны и карнизы облицовываются сайдингом только с торцевых сторон. Фронтон прилива еще не покрыт металлочерепицей.

В первую очередь в основании фасада устанавливаем так называемую полосу примыкания. Для этого подкладываем под нее листовую металлочерепицу и предварительно вырезаем угол на верхней полке ножницами по металлу на верхней полке, закрепляем планку самозатяжками (например, пресс-шайбой).На одну планку хватает 3 штуки. Затем лист металлочерепицы сдвигают и закрепляют следующую планку с небольшим включением (2-3 см). Итак, до конца.

Листы металлочерепицы нельзя закрепить сразу, так как они будут мешать дальнейшей работе. Пока фронтальный прилив железом не покрыт, можно лес к нему приставить, встать нельзя, ну и в конце концов металлочерепицу можно просто острым краем накрыть.

Я немного отступлю.Как я уже упоминал, чердачное пространство в этом примере неслыханно, поэтому мы производим натяжку сайдинга прямо на досках без каркаса и без использования паропроницаемой ветрозащитной пленки (мембраны).

Следующим шагом будет установка внутренних уголков в основании лобной подошвы. Первый элемент срезаю под углом (см. Фото) фиксирую саморезами. Об основных правилах монтажа элементов сайдинга и самих панелей читайте в статье «Монтаж фурнитуры и панелей под облицовку сайдингом дома (часть 2).«

Один внутренний угол (длина его 3 метра) обычно отсутствует на всей длине передне-нижнего прохода. Как выполнять ставки элементов показано на фотографиях ниже. В порядке слева направо изображены: 1) и 2) — как провести обстрел и соединение смежных внутренних углов, 3) 4) и 5) — как выполнить укрытие и внутренние углы в верхней точке фронта.

Далее можно сразу пришить сайдинг перед-низ лыжи. И хочу отметить, что использовать Софит (перфорированный сайдинг) в данном случае совсем не обязательно.Для вентиляции подчеркнутого пространства необходимо использовать Sofit при отделке нижних карнизов. Через лобовые завалы под крышей воздух практически не циркулирует.

Я обычно измеряю необходимую длину сайдинговых панелей: конец рулетки вставляю во внутренний угол и отмеряю расстояние до внешнего края внешнего уголка. К этому расстоянию добавьте 5-10 мм. Монтаж сайдинга проще вставить одним концом во внешний угол, а затем слегка согнуть панель, чтобы вторым концом залить внутренний угол.Такая последовательность обусловлена ​​тем, что внешний угол обычно является канавкой глубже внутреннего.

Не забывайте, что в холодное время года сайдинг становится хрупким и карниз карниза становится довольно сложным. Чтобы он не сломался, панели нужно хранить и резать в жару.

Итак, первую панель разрезаем под нужным углом и фиксируем, контролируя ее положение с помощью угля 90 °, прикладывая его, например, к внешнему углу и к самой панели.Затем вставляем в верх следующую панель и т. Д.

Иногда в верхнем стыке лобных подошв устанавливают отрезок n-образных реек или внутренний уголок. Обычно мы туда ничего не кладем. Просто загните самую высокую панель от одной раковины и начните с другой на расстоянии 2-3 см, чтобы была видна щель. Что, оказывается, показано на фото ниже …

Теперь идем прямо на фронт. Сначала установите стартовый профиль. Его можно приобрести прямо в магазине, но можно обойтись и без него.Например, в данном случае мы использовали отходы, оставшиеся после обшивки карниза карниза и фронтальных подошв. Цвет их значения не имеет. Просто слишком много отрезаем и оставляем только замок (см. Фото).

Закрепить стартовый профиль необходимо так, чтобы впоследствии первая панель свободно за него защелкнулась. Для этого при установке просто используем любую обрезку сайдинга, подсунув щеку под стартовый профиль (на фото он прямо изображен).

Еще раз хочу заметить, что такая установка окна возможна только тогда, когда у нас холодное чердачное помещение.Если в комнате жилое и окна отапливаются, необходимо втягивать их хотя бы на 12-15 см, чтобы окна не промерзали и не делали наружный откос (этого требуют производители пластиковых окон). При этом вместо J-профиля используется более близкий профиль. Без профиля вообще можно обойтись: достаточно сделать уличные откосы, а стык между ними и сайдингом закрыть пластиковыми уголками.

Так проводим навигатор под углом 45 °, причем в каждом угловом стыке нижний профиль делаем с язычком (около 1 см), а верхний — без язычка.Что, оказывается, показано на фото ниже …

Пластиковое окно не показано на фото выше. Устанавливать его лучше после полной отделки фронтона.

Следующим шагом будет установка H-профилей. Места их установки вы должны выбрать сами в зависимости от формы и размеров фасада и окон. Надо постараться сделать так, чтобы осталась меньшая обрезка, и чтобы она смотрелась прилично.

Как я уже говорил в своих прошлых статьях, мы не покупаем сайдинговые панели без n-профилей и я вам не советую.Тряска со временем забьется грязью и через пару лет это будет хорошо заметно. Выглядит это мягко говоря не красиво.

После того, как все элементы установлены, приступаем к непосредственному монтажу панелей. Значит, их нужно обрезать под определенным углом.

Чтобы определить этот угол, мы делаем шаблон из любых двух частей панно, как показано на фото. Удобно делать сразу два шаблона: один левый, другой правый. Процесс дальнейшей обрезки переда, думаю, в целом очевиден.

Главное, чтобы панели имели возможность свободно перемещаться влево-вправо в пределах 1 см. Я рассказывал об этом в прошлых статьях и повторяться не буду.

При установке всех панелей только для крепления листов металлочерепицы на отливку фасада.

Вот и все. Конечно, я уверен, что некоторые строители делают что-то по-другому в другой последовательности. Я рассказал только о том, как у нас дела.

Если есть желание сделать работу своими руками, попробуйте и все получится.Удачи!

Финишный сайдинг фасадный
Подробная иллюстрированная инструкция по отделке фасадного сайдинга. Вся работа описана пошагово и показана на фотографиях.

ИГРА НА ПЕРЕДНЕЙ СТОЙКЕ — ПРИЛОЖЕНИЕ И ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КНИГ

Обшивка фасадного сайдинга, с одной стороны, является ответственным этапом отделки фасада, а с другой, сама работа не содержит каких-либо сверхсторонних операций. С ней справится даже далекое от строительства, нужно только предварительно познакомиться с техникой.Поэтому предлагаю вам подробно изучить этот процесс от начала до конца.

При наблюдении за сайдингом спереди к помощи специалистов не прибегать

ФРОНТОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Процесс обрезки лицевой условно можно разделить на несколько этапов:

Основные этапы обрезки фасадного сайдинга

При облицовке дома сайдингом начинать работы следует именно с отделки фасадов, особенно если у вас нет строительных лесов.В противном случае вы рискуете сломать стены стен лестницей.

Подготовка материалов

Первое, с чем вам придется столкнуться, это расчет сайдинга на передней панели. Формула расчета зависит от формы фронтона. Чаще всего фасады имеют форму треугольника, поэтому расчет производится по следующей формуле — S = 0,5 * (возвышение фасада — это длина основания фасада). Полученное значение нужно умножить на два, так как спереди два, и прибавить к нему 5-10 процентов резерва.

Формула расчета площади треугольного фронта

Если крыша мансарды и фасадон имеют форму трапеции, соединенной с треугольником, то расчет производится по такой формуле — S = 0,5 * (основание нижней трапеции Основание верхнего треугольника) * высота переда. Как и в предыдущем случае, полученное значение нужно удвоить, а также добавить к нему запас.

На сайтах крупных магазинов обычно присутствует онлайн-калькулятор, позволяющий быстро и точно рассчитать необходимое количество сайдинга.Для этого нужно только указать размеры фронтонов.

Помимо самого сайдинга нам потребуются следующие материалы:

• Металлический профиль и подвесы для сборки каркаса (можно заменить на деревянные синяки сечением 50х50 см),
• Стартовый профиль,
• J-профиль,
• Укрощение Планка,
• N-профиль для напыления панелей.

Стартовый план винилового сайдинга

Если чердачное помещение будет использоваться как жилое, необходимо утеплить и фасад.В этом случае потребуются следующие материалы:

• Изоляционные пластины,
• Ветровлагозащитная пленка.

Подготовка фронтона

Перед началом установки обрешетки необходимо подготовить фронтон:

• Если на фронтоне есть прикрепленные элементы, например антенна, их необходимо демонтировать,
• Если есть гнилые доски, обязательно их замените.

Если вы собираетесь выполнять сайдинг деревянного дома, сразу обработайте и стены.

Сборка каркаса

В качестве примера рассмотрим, как собрать металлический каркас. Как правило, его собирают из обычных CD-профилей и П-образных подвесов.

Пошаговая инструкция по выполнению этой работы выглядит так:

• Отметьте вертикальные линии положения стоек. Если обшивка выполняется виниловым сайдингом, то расстояние между вертикалями берут 60 см. Если будет использоваться тяжелый фибротентный сайдинг, расстояние необходимо уменьшить до 30 см,
• Чтобы подвесы были правильно сориентированы и располагались ровно в ряд, применяйте горизонтально с шагом 50 см.Места пересечения горизонтали и вертикали — это точки установки подвеса.

• Приложить крепеж к основанию по разметке и просверлить отверстия в крепежных отверстиях подвески,
• Закрепите подвеску пластиковыми дюбелями. Для того, чтобы установить все подвески.

• Порошки теплоизоляционные нужно вбивать в кронштейны,
• Дополнительно закрепить утеплитель зонтиками дюбелями,
• Лента изоляционного водостока,
• Поверх изоляции на подвесе необходимо закрепить влагозащитную пленку.

Ветровлагозащитная пленка не повредит, даже если не утеплить фасад, так как она защитит его от влаги.

• Установка стоек. Закрепите профили CD в подвеске. При этом крайне важно правильно их выровнять, чтобы стойки образовывали ровную вертикальную плоскость. Поэтому устанавливайте установку, используя строительный уровень и длинное правило. Также между крайними профилями можно протянуть несколько ниток, чтобы выровнять промежуточные стойки.
• Если на фронтоне есть окно, над проемом и под ним закрепите профиль в горизонтальном положении, т.е. сделайте перемычку.

На этом монтаж рамы закончен. В случае выполнения деревянного каркаса работа выполняется несколько иначе — бруски крепятся непосредственно к стене, а между ними укладывается утеплитель. В этом случае обрешетку можно сделать в два слоя — сначала горизонтальный, а затем вертикальный, что позволит сделать слой утеплителя до 10 см.

Для обеспечения вентиляционного зазора между сайдингом и ветрозащитой, поверх обрешетки крепятся рейки толщиной 2-3 см.

Сайдинг спасательный

Отделка фасадного сайдинга следующая:

• По периметру окна устанавливается рулонная доска, как и другие профили, фиксируются самозатяжками. Выставляйте обязательно по уровню и убедитесь, что углы соответствуют 90 градусам,
• Если фронтон не находится в одной плоскости со стеной, установить на бордюр выжим строго в горизонтальном положении,
• Затем над отстойником устанавливают стартовый профиль, который тоже должен быть строго горизонтально,
• По углам, i.е. На участке стыка крыши и фасада закрепите финишную планку, так называемый J-профиль.

Для стыковки панелей в горизонтальный ряд необходимо установить Н-образный профиль.

• Обрезать край первой панели под углом, равным углу наклона крыши,
• Сварить панель для стартовой планки и вставить в J-профиль, расположенный вдоль крыши,
• Закрепить панель на каркасе на собственных образцах,
• Чрезвычайно в ряду панель также следует обрезать под углом, равным уклону откоса, чтобы заполнить J-образный профиль, если сайдинг виниловый, его можно разрезать электролитом.Если отделочный материал металлический, для резки следует использовать броткаст,
• Второй ряд соединяется крючком с первым и также крепится самозатяжкой к каркасу. По такому принципу выполняется установка всех сайдинговых панелей.

При креплении виниловых панелей к каркасу не затягивайте винты, чтобы сайдинг мог свободно двигаться. Если этого не сделать, панели могут треснуть в результате температурного расширения.

Саморезы должны иметь длину до нескольких миллиметров

На этом закончено.Напоследок отмечу, что установку сайдинга можно выполнить даже без обрешетки, но для этого фронттон должен иметь идеально ровную плоскость. К тому же при такой установке не получится выполнить наружное утепление.

Теперь вы знаете, как утеплить и укрыть фасадный сайдинг. Если в процессе работы возникнут трудности, пишите комментарии, и я с радостью вам помогу.

Сайдинг Fronton
Как сделать облицовку сайдингом fondon? Инструкцию по установке своими руками читайте в статье.

Достаточно доступный способ обновить фасад — использовать сайдинг. Такой материал доступен по цене, имеет привлекательный внешний вид, и с ним достаточно работать. Поэтому с установочной задачей справится даже новичок.

Помимо самих стен, эту отделку можно монтировать еще на фасадон или фундамент. Чтобы все сделать правильно и получить желаемый результат, нужно разобраться, как виден фасадный сайдинг, какие материалы и в каком количестве вам понадобятся.

Виды сайдинга

Этот отделочный материал представляет собой неразъемные панели длиной до 6 м и шириной от 10 до 30 см. У каждого производителя свои размеры, поэтому выбирать отделку лучше, приобретая необходимое количество у одного производителя. Благодаря особенностям производства сайдинг очень прочный. Выбрав его в качестве отделки всего дома, можно надолго (около 50 лет) забыть о защите внешних стен.

В качестве отделки фасада дома используется несколько видов сайдинга.Основное их отличие — материал, из которого изготовлены панели.

1. Поливинилхлорид. Корпус сделан из этого материала — винила. Это покрытие очень легкое, экологически чистое, термостойкое и абсолютно доступное благодаря невысокой цене. Производители выпускают множество фактур и расцветок. Это хороший вариант для облицовки фасадного сайдинга своими руками. Материал легко поддается обработке и не требует дополнительного усиления основания.
2. Алюминий и сталь.Такой элемент назовем металлическим. Этот финиш будет сильнее предыдущего. Не выгорает на солнце, но стоит немного дороже. Процесс установки займет немного больше времени, так как резать металл сложнее.
3. Цементные и целлюлозные волокна. Это покрытие довольно тяжелое, поэтому при выборе следует учитывать прочность несущей поверхности и фундамента. Если его будет недостаточно, то без усиления не получится. Цена значительно выше, чем у двух предыдущих вариантов.

Расчет материалов

Чтобы качественно прошить фасадный сайдинг, следует сразу приобрести все необходимые элементы и достаточное количество панелей. Следует сразу уточнить, что выбирая панели от одного производителя, необходимо покупать и аксессуары.

Другие производители могут иметь размеры и даже цвета. При установке сайдинга на фронттон неудобно использовать элементы неподходящего размера, вырезать или заклеить их.Это может негативно сказаться как на внешнем виде, так и на надежности конструкции.

Если вам нужно большое количество панелей, вы должны покупать их одной партией. Разные поставки хоть и незначительны, но могут отличаться по цвету.
Более точное количество материалов можно рассчитать, сделав небольшой чертеж и замерив фронтон.

В то же время рисунок также поможет выбрать то место, где обрезные детали будут удобно. При раскачивании фасадов сайдингом, особенно треугольной формы, без кусков не обойтись.А используя их в менее заметных местах, можно сократить количество покупаемых панелей.

Для того, чтобы обшивка фасадов сайдингом прошла быстро, кроме самих панелей нужно купить:

• деревянный брус или металлический профиль для каркаса,
• изоляция и гидроизоляция,
• внешние и внутренние углы
• стартовые и финишные полосы,
• J-профиль,
• Софита
• кухонная доска, если есть окно с откосом спереди,
• гвозди или саморезы.

С чего начать

Отделка фасадов сайдингом практически не отличается от внешней отделки других частей дома. Все начинается с подготовки основания. Удаляются все возможные загрязнения и пятна.

Если есть трещины или дыры, необходимо уложить. Также важно сказать, что виниловые панели можно монтировать на поверхности перепада, на которой не более 5 мм. Поэтому при наличии крупных неровностей поверхность предварительно выравнивается.

Особенно внимательно относитесь к деревянным поверхностям. Если платы обнаружились, их следует заменить. Если под декорированной поверхностью остались поврежденные элементы, они могут спровоцировать распространение увеличения утеплителя.

После этого нужно покрыть поверхность грунтовкой и установить каркас. Между элементами каркаса расстояние должно составлять 40-60 см. Далее плотно закрепляется утеплитель и закрывается гидроизоляцией. На этом подготовка завершена. Далее можно монтировать сайдинг.

Монтаж сайдинга

Практически всегда производители дают подробные инструкции по установке.

Но информация в этой статье также поможет узнать, как укрыть фасад сайдинга дома.

1. Для начала нужно установить стартовые планки. Монтируются внизу фасада, строго горизонтально, используются для проверки строительного уровня. Саморезы не прикручивают вплотную к доске, а оставляют зазор для расширения в жаркое время года. Это касается и ногтей.Между двумя соседними элементами также необходимо оставлять расстояние 5-7 мм по тем же причинам.
2. Затем установите внутренние углы по направляющей крыши. От стартовой планки до угла также нужно оставить зазор. Углы нужно тщательно обработать (обрезать и отшлифовать), чтобы не испортить внешний вид.
3. Окно отделяется J-образным профилем, если оно находится на одном уровне с наличником. Если есть уклон, то используйте катушку, а рядом с самим откосом устанавливают отделку.
4. Если на фасаде намечаются головы разного цвета или фактуры, то необходимо установить H-образную планку. Подробно узнать о планках для сайдинга вы можете в статье: как правильно установить стартовую планку для сайдинга.
5. Теперь панели смонтированы. Их необходимо предварительно подрезать по форме лицевых, при этом нужно учитывать, что элемент не должен плотно устанавливаться в угловую планку, также есть зазор для расширения. Первая панель устанавливается в стартовую штангу и заправляется в угловую.Далее через монтажные отверстия с помощью шурупов или гвоздей прикрепляем деталь к каркасу. Последующие элементы устанавливаются аналогично.
6. Перед монтажом последней панели необходимо установить финишную планку. И к нему добавляется последний элемент. Для надежности возможно крепление гвоздя к гвоздю.

Весь процесс монтажа сайдинга на фасад не так сложен, как может показаться на первый взгляд, главное следовать инструкции.

Пошаговая инструкция по отделке фасадного сайдинга
Для того, чтобы утеплить чердачное помещение дома, можно использовать различные материалы.Хороший вариант для этого — чехол от Fronton Siding.

Обустройство фасадов — важное мероприятие при выполнении кровельных работ. Существует множество вариантов отделки фасадов различными материалами. За последнее десятилетие покрытие Fronton Siding стало часто использоваться в жилых домах из-за его относительной дешевизны и исключительной практичности. Но помимо приятного внешнего вида и дизайна, облицовочный материал Фасад должен быть прочным, долговечным, не терять со временем форму и цвет.

По технологии изготовления различают следующие виды сайдинга :

Виниловый сайдинг оказался наибольшим. По типу установки и крепления облицовочных планок бывает горизонтальный и вертикальный монтаж панелей. Вертикальный монтаж Применяется в помещениях нежилого типа, таких как: промышленные здания, различные кафе, торговые павильоны, автомойки. Горизонтальная установка является наиболее распространенной среди жилых помещений.

Преимущества и недостатки винилового сайдинга

Популярность винилового сайдинга обусловлена ​​очевидными достоинствами.:

К отрицательным моментам можно отнести :

• неспособность выдерживать сильные удары, после которых остаются заметные вмятины и повреждения;
• возможность поддерживать пламя в течение некоторого времени, поэтому запрещается разведение огня рядом с материалом;
• Обязательное использование зазоров между досками при установке. Если этого не сделать, то доски возникнут из-за разницы температур.

Учитывая, что недостатки можно свести к нулю при элементарном соблюдении правил монтажа и техники безопасности — использование винилового сайдинга для отделки фронтона сегодня является выгодным мероприятием.

Типы элементов сайдинга

Перед тем, как обшивать фасадный сайдинг, необходимо разобраться, из каких компонентов и из каких элементов он состоит.

Лицевая планка может иметь различный форм-фактор и имитацию для различных материалов для плетения: новогодняя елка, корабельный борт, цельная облицовка, чешуя, дункак, бревно и брашированные стены.

Для крепления обычных панелей и полной облицовки лицевой части используются сложные панели (фурнитура) различной формы и назначения: стартовые и финишные профили, n и j — профили, внешние и внутренние углы, оконные планки.Также применяются декоративные накладки, молдинги, софиты и т. Д.

Необходимо знать, что размеры общих деталей у разных производителей различаются. Поэтому нужно использовать задачи того же производителя, что и обычные панели.

Исходный профиль используется для крепления низа обыкновенной панели, именно с него начинается монтаж сайдинга. J — Профиль (Jay — Профиль, J — Канал) Используется для закрытия обычных панелей сбоку. H — профиль необходим для стыковки по длине обычных панелей.Оконные и дверные проемы обрамляются j-образными профилями большего размера. Внутренние и внешние углы необходимы для того, чтобы скрыть торцевые края панелей сайдинга, а также для сопряжения стен стен, расположенных в перпендикулярных плоскостях. При креплении обычной панели, перекрытой по высоте, используйте финишный профиль. Потолки и софиты представляют собой диван — специальные сайдинговые панели, которые изготавливаются с перфорацией для вентиляции кровли.

Правила монтажа винилового сайдинга

При установке виниловых панелей необходимо учитывать коэффициент температурного расширения.Например, обычная панель длиной около 3 метров, установленная при температуре 5 ° C, летом может удлиняться на 10-12 мм. Поэтому сайдинговые панели и вызовы необходимо крепить таким образом, чтобы они не мешали их движению зимой и летом. Отсюда следует, что при расширении (летом) сайдинг не должен садиться, а при сжатии (зимой) его ничто не должно сдерживать. Если это не учесть при установке, то летом панель удлиняется, а он поднимется и уйдет на волну, а зимой просто лопнет.Вытянутые овальные отверстия на фланце крепления сайдинга служат для крепления к металлической или деревянной обрешетке. Фиксация происходит гвоздями, шурупами или скобами.

Крепеж должен располагаться по центру монтажных отверстий, только в этом случае предохранительная панель будет иметь возможность перемещения в границах фиксирующих пазов при сжатии — расширении. Становится очевидным, что при неправильной установке хотя бы одного — двух крепежей сайдинг будет лишен возможности линейного перемещения.

При установке светильников не нужно сильно приписывать панели обрешетке — иначе не будет температурного сжатия — расширения!

Крепление необходимо немного ослабить, вывернув саморез на пол-оборота, после закручивания или немного не доводить гвоздь на 1-1,5 мм. Также не допускается натяжение сайдинга при установке из-за прекращения температурного расширения — сжатия. После фиксации панели в замке ее необходимо прикрутить к обрешетке в свободном состоянии, не прилагая к ней усилий.

Чтобы крепежные детали всегда учитывались по центру отверстий, необходимо использовать решетку шириной 60 мм. В случае использования более узких ремней крепеж может не располагаться в центре отверстия фланца. Затем лунку удлиняют дрелью, цветком или другими попами. Решетины устанавливаются на расстоянии 400 мм в обычных условиях, соответственно шаг крепления также равен 400 мм. На участках с сильным ветром шаг уменьшают до 200 мм и устанавливают виниловую шайбу под крепежную головку.

При использовании вертикального сайдинга способ крепления панелей и элементов несколько иной. При креплении панели первый крепеж устанавливается в верхней части проема фланца — по-другому повесить не получится. Остальные крепления, как и в случае горизонтального сайдинга, должны располагаться в центрах отверстий. При стыковке горизонтальных панелей с вертикальными необходимо соблюдать обязательный зазор в 6 мм. Такой зазор условен и подразумевает монтаж панелей при температурах.температура окружающей среды 15-25 ° С. Таким образом, если монтаж происходит в зимнее время, оставляйте зазор более 6 мм, а если летом — менее 6 мм.

Инструменты и подготовительные работы перед установкой

Для установки сайдинга на фронттоне потребуются следующие инструменты: ножницы по металлу (с мелкими зубьями), молоток, плоскогубцы, дрель, металлический угольник, гидравлический уровень, рулетка, канцелярский нож, отвертка, гвозди и саморезы, отвес.

Перед монтажом сайдинга необходимо соорудить надежные строительные леса.Поверхность, на которую будут крепиться элементы сайдинговых панелей, должна быть абсолютно гладкой и не иметь лишних выступающих элементов — ставен, наличников, светильников и т. Д.

При устройстве обрешетки используется сухое дерево с влажностью не более 12-15%, иначе при сушке собака будет вести себя, а вместе с ней и сайдинговые панели!

Брукс взят размером 25,30,40,50х60 мм, предварительно обработанный антипиренами и антисептиками. Также профили из оцинкованного гипсокартона такой же ширины также могут использоваться в качестве основы обрешетки.Косточки обрешетина между собой прикрепляются на расстоянии 200-400 мм.

Установка указанных панелей и проблемы

Отделка сайдинга Fronton начинается с установки стартовой доски. При его установке необходимо обратить особое внимание на точность горизонтального расположения. Малейший перекос при установке повлияет на ровность сайдинга обычных панелей в целом, будьте осторожны. Если используется несколько стартовых лент, то между ними необходимо оставлять зазор 10-12 мм.

Далее происходит установка внутреннего уголка или J — профиля. В случае нехватки длины на всю лобовую св, сращивают клеем 25 мм, оставляя зазор не менее 9 мм между прибитыми фланцами крепления.

Снизу и сверху угловые планки обрезаются ножом под необходимым углом и стыкуются.

Монтаж обычных сайдинговых панелей начинают с тыльной стороны фасада дома, так проще «набить» руку и получить необходимые навыки.Если требуется стыковка обычных панелей по длине, их соединяют при помощи H — планок или планок. При соединении козырьки срезают гвоздь и фиксируют детали так, чтобы выемка планок составляла 25 мм.

Кромки сайдинговых панелей обрезаны под необходимым углом, чтобы они могли легко входить в профили. Самая верхняя обычная панель крепится с помощью нержавеющего гвоздя.

Неотъемлемый элемент дома с размахом кровли — ФРОНТОН. Он выполняет не только функции ограждающих конструкций, но и служит украшением дома и частью его фасада.Поэтому так важно правильно выполнить отделку ствола, чтобы на чердаке или мансардном этаже было тепло, а снаружи фасадная часть гармонировала со всем зданием и выполняла эстетические функции. В нашей статье мы перечислим материалы, которые подходят для наружной отделки этой части конструкции, а также вкратце расскажем о нюансах, которые следует знать, прежде чем мы будем облицовывать фасад дома или делать вагонку и профнастил.

Особенности устройства Fronton

Часть уличных стеновых домов, ограниченная снизу перекрытием конструкции, а сверху — плоскостями скатной кровли, называется фронтоном.В то же время фронтоны неизбежно появятся при ломаной, двускатной или одинарной кровле, а также при полусоюзной кровле. В последнем случае эта конструктивная часть здания будет иметь форму не треугольной, а трапециевидной. Использование ссудной кровли Дома дома многоугольные, а в случае установки высокой крыши форма фасада будет округлой.

Перед тем, как решить, как укрыть фронтон в домашних условиях своими руками, важно разобраться, к какой группе по технологическим особенностям относится данная конструкция:

1. Самый дешевый вариант, который можно сделать своими руками — это построенный по каркасной технологии фронтон.В этом случае между стойками каркаса укладывается утеплитель, а на каркас прижимается сама лобовая стена. Этот способ обустройства фасадов активно используется в частном строительстве как наиболее простой вариант благоустройства легкой кровли.
2. Если дом построен из газоблоков, кирпича, бревна или бруса, то придется засеять сплошную фасадную стену. Такой способ обустройства фронтона более сложен и требует наличия хотя бы начальных знаний в строительном бизнесе.Таким образом, фасады зданий подвергаются капитальному ремонту и реконструкции. Хотя этим методом можно сшить дом, построенный из обычного кирпича или ячеистого бетона, после чего он приобретет красивый и респектабельный вид.

Важно: Фронтон может быть выполнен из того же материала, что и стены дома, или из другого материала. Например, в кирпичном доме может быть фронтон, построенный по каркасной технологии, или в каменном доме для выполнения фасада может использоваться штыревой брус.

Основные функции передка:

• Ветрозащита. Поскольку фронтон подвергается воздействию ветра, он должен быть достаточно прочным и герметичным.
• Эта структурная часть здания поддерживает крышу прицела. Хотя конструкция stropil Делается упор на стены дома и мауэрлат, фронтон дополнительно поддерживает коньки. Особенно это касается кровли с покрытием или натуральной черепицы.
• Если под крышей мансардный жилой этаж Фронтон ставится на сохранение тепла в помещении.В этом случае, прежде чем мы увидим фасад дома дома, важно обеспечить качественное утепление стен.
• Для защиты стен дома и церквушки от влаги влаги фасад должен быть отделен влагостойким материалом, что повысит герметичность конструкции.
• Обшивка спереди выполняет и эстетические функции. От того, что вы делаете фронтон, зависит, насколько красиво будет выглядеть весь дом.

Материалы для покрытия

Только вы решаете, как закончить свой дом. Если работа будет производиться своими руками, то помимо красоты и практичности материал должен легко и быстро монтироваться. Именно поэтому для самостоятельной отделки этой части дома чаще всего используются следующие материалы:

• вагонка;
• профнастил;
• сайдинг виниловый.

Некоторые мастера обязуются засеять фасадную часть своего дома влагостойкой фанерой, ралспасом или гипсокартоном, а после укладывать ее и красить фасадными красками.Но этот вариант не очень долгий и практичный. Встречаются фасадные тона из непрозрачного поликарбоната. Однако вряд ли такой вариант может похвастаться высокими тепло- и звукоизоляционными характеристиками.

вагонка

Если вы хотите выбрать материал подешевле, то лучше вагонки нет ничего. Это изделие подходит для монтажа своими руками, имеет приятный цвет (правда, также может быть окрашен в желаемый оттенок), а также выделяется красивой фактурой натурального дерева.

Обшивка фасадной домашней доски (вагонкой) выполняется на деревянном каркасе бруса. В качестве крепежных элементов используются гвозди и саморезы. При установке стеновой плиты следует придерживаться следующих рекомендаций:

1. Поскольку древесина подвержена влиянию микроорганизмов, она нуждается в дополнительной защитной обработке антисептическими составами.
2. Для защиты от ожогов вагонка и каркас обработаны антипиренами.
3. Любой защитный состав требует повторного нанесения через 1-2 года.
4. Для защиты материала от негативного воздействия атмосферной влаги плиты следует покрасить подходящей краской.
5. Накладка имеет удобное крепление шип-паз, что упрощает и ускоряет установку.
6. Если на фронтоне решить флеймборд, то получается красивое украшение «Елочка».

Важно: Без защитных покрытий обработка спускового крючка может составлять максимум 5 лет, после чего внешний вид материала ухудшится, и он начнет разрушаться.ОТ защитной обработки Срок службы — 20 лет спустя при регулярном обновлении покрытия.

Отделочный сайдинг

Сшить фасад виниловым сайдингом своими руками не сложнее, чем вагонку. Этот материал отличается приемлемой ценой и практичностью. Он более прочный, чем вагонка, и не требует регулярного обновления. защитное покрытие. Такой кожух подходит для каркаса каркасного типа, для дома из бруса, бревна, кирпича, бетона, камня и ячеистого бетона.Монтируется сайдинг на каркас из бруса или металлического профиля.

Следует знать, что помимо самого сайдинга будут хорошие элементы, стартовая и финишная планки, соединительные профили, внутренний и внешний угол, оконная планка и J-профиль. Кроме того, стоит помнить, что виниловый сайдинг не крепится прямо на стену. Между ним и ограждающей конструкцией, будь то стена или утеплитель между стойками каркаса, должен быть вентиляционный зазор, который не позволит скапливаться конденсату под обшивкой.

Среди преимуществ сайдинга следует отметить следующие:

• Впечатляющий срок службы. Такая отделка может прослужить до 50 лет.
• Цена приемлемая. Немного дороже будет вариант винилового сайдинга, металлического и асбоцементного асбестоцемента.
• Большой выбор цветов, фактур и вариантов дизайна. Благодаря этому вы легко сможете подобрать отделку под общий стиль и цвет дома.
• Высокая влагостойкость.Материал не боится атмосферных осадков. При необходимости его даже можно постирать.
• Отделка не подвержена воздействию микроорганизмов и насекомых.
• Это простой в уходе материал, так как не требует пропитки, покраски. Для освежения фасад достаточно промыть водой из шланга.

ВНИМАНИЕ: Поскольку виниловые панели подвержены температурному расширению, очень важно правильно выполнить монтаж изделия.Для этого необходимо оставить зазоры на деформационном расширении материала и не закручивать винт слишком сильно.

Тестирование профнастила

Не менее дешево и быстро можно пришить к фасаду дома профнастил. Это изделие изготовлено из тонкой оцинкованной стали с полимерным покрытием. Для повышения прочности на листе выполняют гребни профиля, выполняющие функции жесткости. Для отделки стен подходят стены, профнастил (маркировка бакен «С»), имеющий наиболее приемлемую цену.

Этим материалом можно облицовывать переднюю часть дома из кирпича, ячеистого бетона, брусчатки или бруса. Крепится к специальной раме с помощью самоуплотняющихся прокладок.

Среди преимуществ этого материала стоит выделить следующие:

• Значительные размеры одного листа и небольшой вес значительно ускоряют и упрощают процесс монтажа.
• Покрытие не боится влаги, устойчиво к коррозии, повреждению микроорганизмами, выцветанию.Материал устойчив к механическим нагрузкам и перепадам температур.
• По цене профнастил обойдется дешевле сайдинга.
• Вы можете найти товары с разной конфигурацией профиля и разных цветов. полимерное покрытие, так что вы легко сможете выбрать вариант, подходящий для вашего дома.
• При установке получается как минимум обрезка, что является дополнительной точкой экономии.
• Монтаж профнастила настолько прост, что с этой задачей справится даже новичок.

Совет: Для отделки стен дома и его фасадной части лучше использовать профнастил с толщиной листа не менее 1,5 мм. Тонкие тонкие изделия легче деформируются в процессе установки.

Так как профлист сам по себе имеет низкую шумоизоляцию, то при его установке между стойками каркаса лучше уложить теплоизоляционный материал, который дополнительно будет утеплен под разделочной и защитит от прожарки, образующейся при попадании капель во время дождь.Поверх теплоизоляционного материала обязательно крепится пароизоляционная мембрана, защищающая от влаги и конденсата.

Что такое фронтон на доме?

Фронтон — довольно значительный элемент скатных крыш, наделенный защитной и эстетической функцией. До мелочей следует продумать варианты его обустройства еще на этапе проектирования конструкции. Далее мы поговорим о методах, по которым обшивают и возводят скат крыши, и будут представлены все существующие сегодня материалы и технологии.

Что такое фронтон и для чего он нужен?

Что такое фронтоны крыши? Это участки стены, ограниченные по бокам пандусами, и ниже карниза. Если мы говорим о двускатных крышах, стоит отметить, что они часто представлены в виде треугольника или пятиугольника.

Фронтон крыши представляет собой форму треугольника или пятиугольника

Это интересно! В некоторых источниках под фронтоном крыши подразумевается только часть стены под откосами, выложенная одновременно с капитальными стенами методом кладки.Применительно к деревянным конструкциям часто используется термин «двускатная стена».

Что касается необходимости возведения фронтонов, то это полностью оправдано важнейшими функциями, с которыми они блестяще справляются:

1. Защита чердачных помещений двускатной кровлей от ветра, а также атмосферных осадков в виде дождя и снега.
2. Поддержание комфортной температуры. Двускатная крыша предполагает оборудование жилого чердачного помещения, которое просто необходимо утеплить.Даже если это не будет жилой дом, недостроенные фронтоны превратятся в «черную дыру» для системы отопления, доведя цифры в счетах владельцев дома до заоблачных значений.
3. Обеспечивает дополнительную жесткость конструкции крыши. Фронтон создает вспомогательную опору для стропил, частично разгружая их. Это, в свою очередь, благотворно сказывается на уровне надежности, а также на долговечности кровли, особенно если дом расположен в зоне, характеризующейся сильными порывами ветра.

Кроме того, двускатная крыша дома придает сооружению эффектный вид. Благодаря декоративным материалам можно легко обновить вид стареющего здания, не потратив на это больших денег.

Фронтон также обеспечивает дополнительную жесткость конструкции крыши.

Фронтон: последний штрих в строительстве, разнообразие конфигураций.

Хотя в сознании большинства людей фронтон ассоциируется с треугольным или пятиугольным элементом, эти две формы вариаций дизайна ничем не ограничены.Фото фронтонов поражают разнообразием конфигураций. Современная архитектура представлена ​​следующими видами:

1. Килевидный. В этом случае название говорит само за себя. Несмотря на изящество, в современной архитектуре такое решение используется редко, потому что от такого элемента кровля устарела.
2. Полукруглый. Этот вариант, как и предыдущий фронтон, в настоящее время также практически не используется в строительстве. Однако причина невысокой популярности кроется в сложности этой конструкции.
3. Трапециевидный. Он напоминает трапецию, большая сторона которой находится внизу. Эта конструкция нашла широкое применение при возведении полувальмовых крыш.
4. Треугольник. Представленный вид, пожалуй, самый распространенный на сегодняшний день. Если крыша симметричная, треугольник, соответственно, будет равносторонним.
5. Мужской. Он сложен из бревен в форме треугольника и является продолжением венцов двускатных стен.
6. Прервано. Горизонтальный карниз такого фронтона прерывается, чтобы вставить одно или несколько окон.
7. Лучковый. По форме напоминает полуовальный натянутый лук. В случае увеличения степени крутизны изгиба он принимает форму полукруга.

Фронтон может быть килевым, полукруглым, трапециевидным, треугольным, носовым.

Кроме того, сегодня можно встретить ступенчатые конструкции, боковые части которых выполнены в виде лестниц, а кровля выполнена без создания фронтальных свесов.

Фронтон домов: фото вариаций дизайна

На сегодняшний день существует множество способов обустройства и декоративных вариантов плоскостей фронтона.Конечно, решение во многом напрямую зависит от того, как хозяева планируют использовать пространство, находящееся под крышей. Однако необходимо учитывать, из каких материалов предполагается возвести строительную коробку и крышу.

Как сделать крышу фронтона? Часто выполняется в форме:

• Сборный каркас из деревянных реек с укладкой изоляционного слоя и внешней обшивки вагонкой или сайдингом;
• кладка из кирпича или газобетона с последующей отделкой поверхности цементно-песчаной штукатуркой;
• Кладка из бруса или бревна в виде продолжения вертикальной части несущих стен сруба.

Примечание! Часто дизайн фронтона дома существенно влияет на общий вид фасада здания. Таким образом, для конструкций со сложными ломаными крышами и дополнительными откосами отделка фронтонных стен должна точно соответствовать общему стилю постройки.

Дизайн фронтона сильно влияет на общий вид фасада здания.

Просматривая многочисленные фото фронтонов крыш, можно увидеть, что здание отличается очень красивым видом, крыша которого состоит из 4-х двускатных секций.В представленном случае четыре треугольника или трапеции становятся неотъемлемым элементом фасадной части. В связи с этим для кирпичных и деревянных домов конструкция корректируется таким образом, чтобы визуально кладка выглядела как единое целое.

Фронтон крыши: основные подходы к самотворению

На сегодняшний день при возведении малоэтажных домов используются три основных подхода к вопросу правильного проектирования фронтона дома. Пожалуй, главное отличие заключается в способе возведения и привязки вертикальных стен фронтона к стропилам и каркасу крыши.

Для компактных одноэтажных построек, как правило, элементы фронтона изготавливаются одновременно со сборками стропил по единому шаблону, что гарантирует высочайшую точность конструкции. В этом случае монтаж двускатной крыши проводится, начиная с устройства фронтонов, коньковых балок, и только на следующем этапе обнажаются стропильные пары и подкосы. За счет этого собрать фронтон конструкции намного проще.

Для больших зданий, отличающихся значительными размерами скатов кровли, подшивка фронтонов выполняется после установки стропил, обрешетки и всех конструктивных частей каркаса.Чем сложнее конструкция крыши, тем позже возводятся элементы фронтона.

Для небольших одноэтажных домов элементы фронтона выполняются одновременно со стропильными конструкциями.

Кирпичные постройки можно строить по комбинированной схеме. Если плоскость фронтона планируется закрыть газобетоном или кирпичной кладкой, возводят до тех пор, пока не будет организована стропильная система.

Примечание! Предварительно спроектированный фронтон хоть и значительно облегчает процесс возведения стропильного каркаса в случае сильного ветра, но предполагает довольно тщательную корректировку размеров, чтобы не образовывались зазоры между кладкой и свесами из-за несоответствия в размеры балок.

Пожалуй, самым простым способом сборки фронтона является организация каркасной конструкции обрешетки из деревянных досок или бруса, укладка утеплителя, гидроизоляционного слоя, а также подшивка фронтона пластиковым сайдингом или вагонкой. Стоит отметить, что процесс укладки утеплителя на фронтоне здания во многом аналогичен порядку утепления крыши.

Как сделать фронтон фронтоном крыши: теоретические аспекты строительства

Говоря о последовательности работ по устройству фронтона, стоит отметить, что она определяется в первую очередь материалом, которому было отдано предпочтение.Часто возникает выбор между кирпичом и деревом.

На вязком растворе можно сделать кирпичную кладку в половину кирпича. Чтобы придать материалу желаемую форму, достаточно просто провести обработку пилой.

Важно! Расход кирпича на квадратный метр с учетом подгонки примерно 35-40 штук.

В этом случае предпочтительнее использовать пустотелый кирпич, так как его вес значительно меньше по сравнению с классическим материалом, а значит, нагрузка на фундамент минимальна.

Решив использовать дерево, в первую очередь необходимо сформировать каркас, а затем отделать его досками толщиной 30 мм. При этом фанеру, отличающуюся влагостойкостью, очень часто используют для обшивки фронтона бани.

Если мансарду превратить в жилую комнату, фронтон, как и сама крыша, нужно утеплить

Для придания привлекательного внешнего вида снаружи можно установить сайдинг или вагонку, что будет отличной защитой от влаги и создать эффект теплоизоляции.

Если мансарду планируется превратить в жилое помещение, возникает вопрос, как сшить фронтон крыши.

Примечание! Специалисты рекомендуют для этого использовать минеральную вату на основе базальта, но при ее отсутствии вполне подойдет стандартный пенопласт.

Для проведения монтажа формируется каркас из досок. Их ширина должна соответствовать толщине утеплителя. Часто бывает достаточно показателя 15 мм. После этого с внешней стороны фронтона выполняется обшивка вагонкой или сайдинг слоем пароизоляции, а изнутри конструкция закрывается досками или щитами.

Обшивка фронтона вагонкой или сайдингом выполняется в едином стиле, как и весь дом

Вооружившись знаниями о том, как сделать фронтон, вы можете создать в доме непревзойденный комфорт, сохраняя его в тепле и обеспечивая отличную защиту от ветра и дождя.

Фронтон дома: полезные практические советы для проведения расчетов

Посчитать, сколько именно строительных материалов потребуется для отделки фронтона крыши, можно, руководствуясь знаниями школьного курса геометрии, а точнее формулы расчета площади фигур.

Примечание! Для определения площади фронтона классической треугольной формы следует использовать формулу: S = 0,5 B * H, где S — площадь, выраженная в квадратных метрах, B — ширина конструкции (длина основание), а H — высота фигуры.

При расчете площади стен мансарды по высоте необходимо брать расстояние от потолка первого этажа до конька крыши. При этом длину основания следует принимать за размеры стены, на которой устраивается фронтон.

Расчет количества материалов для треугольного фронтона никак не связан с симметричностью крыши. Площадь стен мансарды, представленных в виде треугольников, не меняется из-за разницы уклона скатов кровли.

Для определения площади трапециевидных фронтонов деревянных домов нужно руководствоваться следующей формулой: S = C * (A + B) / 2, где S — площадь, C — высота, A и B — длина оснований (стен и плоскостей кровли).Таким образом, количество материала, необходимого для отделки стены мансарды в форме трапеции, является результатом умножения высоты на половину общей длины оснований.

Если форма стены не совпадает со стандартной геометрической фигурой, ее условно разделяют на несколько прямоугольных треугольников, определяют площадь каждого из них, а затем суммируют полученные значения.

Завершив расчет фронтона, необходимо определить размеры одного элемента материала, который будет выполнять роль отделочного.Для этого значение длины листа или панели умножается на показатель ширины. Следующее действие вполне предсказуемо: площадь фронтонов делится на площадь материального элемента, таким образом вычисляется общее количество единиц строительного сырья.

Если фронтон имеет нестандартную форму, его условно разбивают на несколько прямоугольных треугольников и определяют площадь каждого отдельно

Roof Карниз: пошаговая инструкция по формированию

Процесс создания фронтального карниза — обязательная процедура при устройстве кровли любого типа.Если на визуальные характеристики иногда можно закрыть глаза, практические функции этих элементов нельзя игнорировать.

Устройство карнизного свеса может осуществляться одним из следующих способов:

• удлинение стропильных ног;
• увеличение длины стропил на кобылку.

Первый способ отличается невероятной простотой. В представленном случае карнизы формируются с помощью удлиненных стропильных ног, края которых выступают за пандусы.Для увеличения длины свеса достаточно просто подобрать для стропил более длинные балки.

Во втором случае удлинение кромок стропил, в отличие от первого способа, происходит с помощью кобылок — штабелируемых деталей, для производства которых используются более тонкие доски.

Обустройство карниза осуществляется удлинением стропильных ног или увеличением длины стропил на кобылку

Выбор способа формирования карнизов напрямую зависит от длины откосов и параметров конструкции крыши.

Говоря о том, как сделать карниз на фронтоне, следует также учитывать, что готовые свесы нужно подшивать. Этот процесс может быть выполнен с использованием одной из следующих технологий:

1. Прямое связующее. Подразумевает создание специальной коробки, которая располагается под прямым углом к ​​стене постройки, именно к ней крепится материал.
2. По диагонали. В этом случае карниз крепят таким образом, чтобы материал был параллелен скатам крыши.

Примечание! Закладка фундамента под карнизные свесы происходит в самом конце работ, связанных с установкой стропильной системы. Когда обрешетка будет полностью готова, стропила следует выложить в один уровень, после чего к ним можно прикрепить ветровые доски.

Подшивка свеса может быть прямой или диагональной

Самостоятельно спроектировать карниз конструкции несложно. Для этого достаточно внимательно изучить технологию монтажа.Грамотно спроектированные и хорошо вентилируемые двускатные свесы обеспечат надежную защиту кровли от преждевременного разрушения.

Как сделать прилив на фронтоне: тонкости технологии работы

Организация отлива предполагает выполнение ряда конкретных работ, и невероятно важно все сделать правильно с помощью средств измерений. Благодаря этому удастся избежать перекосов, перекосов.

Для выполнения работ необходимо запастись следующими инструментами:

• болгарка;
• ножовка;
• рулетка;
• молоток;
• саморезы;
• плоскогубцы;
• гвоздей кровельные;
Отвертка
• ;
• уровень;
• Нож-резак.

Первым делом устанавливается стропила, на которую будет укладываться рубероид. Для них следует взять деревянные бруски, толщина которых составляет 50 мм, а высота — 80 мм.

Примечание! Дерево обязательно должно быть хорошо просушенным, без сучков. Перед применением его следует пропитать специальными составами от грибков и насекомых.

Угол наклона стропил находится в пределах от 20 до 45 градусов. В этом случае окончательное значение выбирается с учетом количества осадков, выпадающих на той или иной местности.Что касается ширины отлива, то эта величина не должна быть меньше размера свеса крыши над стеной. Часто это около 500 мм. Этой длины достаточно, чтобы не допустить попадания дождевой воды на фасад здания.

Согласно правилам организации фронтона кровли стропила крепят к стене на расстоянии не менее 600 мм друг от друга. После того, как на них закреплен рубероид и уложена обрешетка, необходимо заделать стыки стены отливом.

При замене стропил на стену дома, которая используется вместо фронтона, некоторые мастера формируют откос, а поверх него саморезами крепится металлический отлив. Такая конструкция отличается надежностью, защищает чердак от воздействия атмосферных осадков, а также обеспечивает возможность эффективного отвода воды с фронтона.

Соблюдая приведенные выше рекомендации, легко самостоятельно справиться с задачей по установке отлива, превратив его в украшение дома.

Фронтон из газобетона: несколько секретов кладки

Прежде чем приступить к устройству фронтона здания из газобетона, следует провести ряд расчетов. Если фронтоны прямоугольные, они совершенно незамысловаты. В первую очередь необходимо определить показатель высоты кровли (конька), а затем рассчитать площадь фронтона. Сделать это можно по правилам элементарной геометрии.

Примечание! Расчет высоты конька — важнейшая задача на данном этапе.В процессе определения этого значения, особенно если речь идет об одноэтажных конструкциях, важно, чтобы соотношение высоты фронтона и высоты стены составляло 1: 1. Таким образом можно превратить чердак в мансарду. дополнительная комната.

Укладка фронтона из газобетона предполагает следующую последовательность действий:

1. После расчета высоты и площади фронтона можно приступать к разметке торцевых стен. Для треугольных построек все просто: достаточно найти середину голени.В обозначенном месте следует закрепить рейку — таким образом обозначен центр будущего фронтона.
2. Натянув шнурки от верха рейки к краям фасада, нужно найти по ним две оставшиеся линии треугольника, после чего можно разложить крайние ряды. Затем приступают к укладке блоков.
3. Если вы планируете оборудовать чердак окном, придется продумать место для установки оконного блока. Выложив несколько рядов газоблоков до уровня проема, нужно сделать разметку и разместить на блоках каркас.После этого можно продолжить укладку блоков вплотную к каркасу.
4. После того, как все блоки уложены, остается финальный этап — нарезка блоков. Необходимо получить ровные стороны откосов изделия. Отрезая прямую линию, следует ориентироваться на шнурки, а затем шлифовать неровности специальной теркой.

Вооружившись знаниями о том, как расположить фронтоны, вы можете быть уверены, что крыша будет положена на очень прочное основание с каждой стороны фасада.

Укладка газоблоков для фронтона осуществляется так же, как и кладка стен

Если разложить фронтон по правилам, можно быть уверенным, что крыша будет положена на очень надежный фундамент

Фронтон кирпичный: основные этапы создания

Процесс организации фронтона крыши своими руками выполняется в определенной последовательности:

1. По периметру здания, в местах, где планируется возведение фронтона, кладка выполняется в два кирпича, но не по длине, а по толщине.
2. Первый ряд кладки забивается без использования раствора.
3. На натянутом канате на боковых кирпичах делаются отметки с учетом будущей толщины шва, по которому распиливается изделие. Благодаря этому откосы получатся ровными, а не с зубчатыми гранями.
4. Торцевая стенка подрезана под натянутый трос.
5. Фронтон выдвинут по этому принципу до самого верха.
6. Затем необходимо выровнять стороны.
7. Кладка армируется армирующими элементами через каждые 4-5 рядов.
8. В зависимости от размеров фронтона внутри мансарды или мансарды возводятся арматурные опоры. Их ставят перпендикулярно плоскости кладки основания.

Кроме того, если было принято решение расположить окна на фронтоне, обязательно нужно учитывать необходимость дополнительного усиления надпортальной кладки.

Особенностью кирпичной кладки является то, что она выбивается, не выходя за пределы натянутой веревки.Первоначальное изготовление нарезанного кирпича, соответствующего форме откоса, избавит вас от дальнейшей укладки щелей на уже сформированную пристройку.

Важно! Если предполагается сооружение массивного фронтона, для усиления стены следует соорудить арматурные пилястры.

Говоря о фронтоне крыши из кирпича, стоит отметить, что он способен обеспечить длительную эксплуатацию всей конструкции. Более того, его строительство не предполагает значительных денежных затрат и использования сложных технологических решений.К тому же представленный вариант отличается достойным внешним видом и не требует особого ухода.

Как самому сделать козырек на фронтоне: краткое руководство

Для обеспечения полной защиты от попадания воды оптимальным вариантом будет устройство козырька с шириной ската не менее 60 см. Желательно, чтобы дизайн изделия не слишком бросался в глаза и не портил общий вид конструкции.

Что касается габаритных уклонов крыши, то делать на них консольную конструкцию козырька нет смысла.Гораздо более рациональным решением будет устроить навес с выносными опорами. Часто стараются, чтобы ширина козырька была не меньше ширины планки фундамента.

Самый простой вариант — сформировать козырек на миниатюрных деревянных стропильных опорах, по своему устройству напоминающих кобылку. При этом необходимо изготовить и закрепить несущую конструкцию козырька до закрытия фронтона с помощью обрешетки или сайдинга.

Что касается конструкции козырька фронтона, то он должен отличаться жесткостью и одновременно легкостью.Для этого на стропильные мини-опоры необходимо пришить несколько брусков обрешетки. В идеале можно оформить козырек со сплошной обшивкой откоса рейкой или вагонкой. В этом случае откос рекомендуется формировать из остатков мягкого рубероида и зашивать металлочерепицей или шифером.

После того, как настил уложен, следует позаботиться о защите места, где кровельный материал навеса примыкает к стене.

Полезный совет! Место примыкания козырька легко оформить в виде желобов водосточной системы.За счет этого можно минимизировать количество воды, стекающей на козырек по поверхности фронтона.

Ширина откоса должна быть не менее 60 см.

Самое простое решение — заделать стык между металлом и материалом стены с помощью герметика или наклеив ленту из рубероида. Затем необходимо сформировать и пришить поверх герметичного слоя узкую полосу металлического карниза.

Облицовка фронтона: различные используемые материалы

Говоря о том, чем обшить фронтон, многие специалисты советуют отдавать предпочтение сайдингу.Представленная технология предполагает использование специальных панелей, которые предназначены для отделки фасадов зданий. Внешне они похожи на обшивку и удобно крепятся между собой с помощью торцевого замка.

Сайдинг

хорош тем, что не предполагает дополнительных декоративных отделок и может сохранять первоначальный вид и технические характеристики не менее нескольких десятков лет.

Деревянная обшивка фронтона осуществляется клееной вагонкой

Для отделки фронтона сайдингом может использоваться один из следующих видов материала:

1. Винил.Изготовленный из поливинилхлорида, он представляет собой сплошную монолитную однослойную пластину определенной конфигурации. Материал не трескается в процессе эксплуатации и не подвержен биокоррозии.
2. Металл. Такой пластик отличается высокой прочностью и долговечностью. К тому же он переносит довольно существенные перепады температур.
3. Деревянный. Клееная вагонка изготавливается из древесных волокон, которые смешиваются с клеевыми смолами, после чего прессуются под воздействием высокой температуры и высокого давления.
4. Цемент. На поверхность цементных плит методом штамповки наносится рисунок, имитирующий натуральное дерево или другие природные материалы.

Важно! В процессе установки цементного сайдинга необходимо использовать средства защиты органов дыхания. Таким образом можно защитить легкие от попадания кремниевой пыли, которая может вызвать серьезные заболевания.

Продолжая тему того, как зашить фронтон, особое внимание стоит уделить керамическому варианту, особенность которого в том, что с его помощью можно украсить фасад в неповторимом дизайне.Создается впечатление, что здание построено из натуральных материалов.

Металлическая обшивка отличается высокой прочностью и долговечностью.

Как закрыть фронтон крыши дома: еще несколько вариантов отделки

Помимо столь распространенного сайдинга популярны и другие варианты отделки. К самым современным решениям относятся:

• пластик;
• лист профилированный;
• блок-хаус или вагонка.

Термин «пластик» часто относится к панелям из поливинилхлорида, специально разработанным для использования на открытом воздухе.В отличие от изделий, используемых в помещении, представленный материал способен хорошо выдерживать значительные перепады температур и воздействие ультрафиолета.

При изготовлении фронтона из профнастила используются тонкие металлические листы с бороздками и выступами. Они покрыты слоем цинка или полимера, который защищает материал от влаги и других разрушающих факторов.

Примечание! Металлический профиль — отличный вариант для оформления фасадов зданий.Но если в случае отделки кровли профлист смотрится действительно достойно, то о фронтоне этого не скажешь.

Современные варианты обшивки фронтона включают: пластик, профлист, блок-хаус и вагонку.

Что касается отделки блок-хаусом, то пластиковые ламели и металлопрофилированный лист можно заменить натуральным деревом. В частности, деревянный фронтон отлично будет смотреться на постройках, возведенных из оцилиндрованного бревна, бруса или выполненных по каркасной технологии.

Следует учитывать, что древесина плохо переносит влагу и прямые ультрафиолетовые лучи. В связи с этим необходимо будет позаботиться о защите такой отделки. В этом случае потребуется приобрести лак, краску, водоотталкивающие пропитки или другие подобные вещества.

Кроме того, представленные варианты, по сравнению с сайдингом фронтонами, отличаются гораздо меньшим сроком службы. Это связано с необходимостью постоянного обновления краски или лака, что сокращает срок эксплуатации материала.Таким образом, отделке блок-хаусом можно отдать предпочтение, если этого требует выбранный вариант оформления фасада здания.

Как обшить фронтон сайдингом: подробная инструкция

При принятии решения об использовании сайдинга неизбежно возникает вопрос, как зашить фронтон по этой технологии. Итак, инструкция по организации декора включает в себя следующие этапы:

1. Перед обшивкой фронтона необходимо провести подготовительные работы, которые включают в себя установку строительных лесов, удаление обрезков старой полиэтиленовой пленки, срезание выступающих остатков пенополиуретана, а также очистку деревянных досок от мусора и пыли.
2. Гидроизоляция поверхностей. Осуществляется прикреплением пленки к деревянной плоскости с помощью строительного степлера.
3. Монтаж рамы из оцинкованного профиля. По свесу крыши и нижней части фронтона следует установить направляющие профили, которые будут служить опорой для несущих.
4. Литой стержень устанавливается путем закрепления его на оцинкованных профилях с помощью саморезов с шайбами.
5. Крепление металлических откосов к оконному проему.Желая обустроить окна на фронтонах, необходимо готовые элементы крепить к закладным профилям. Во избежание попадания влаги на сайдинг, в местах соединения профили следует не только обрезать, но и загнуть один на другой.
6. Установка стартовой планки под сайдинг. Этот элемент закрепляется над литейным стержнем на расстоянии 10 мм от него.
7. Установка остальной фурнитуры для сайдинга. В этом случае крепление выполняется так же, как и в случае стартовой планки.

Завершающий этап облицовки фронтона — сайдинг каркаса. Для этого необходимо сначала установить планку в направляющие, которые образуют фурнитура, а затем закрепить ее на профиле через специальные отверстия.

Красивый фронтон — визитная карточка любого дома. Руководствуясь основными правилами и рекомендациями по ее самостоятельному изготовлению, а также вдохновляясь фотографиями готовых решений, можно придать конструкции оригинальность и поистине уникальный внешний вид.

Ремонт гнилого дверного проема

Недавно я был на работе, где мне пришлось полностью переделать установку входной двери в доме. На расстоянии это было трудно сказать, но оригинальная работа была сделана плохо (и это, возможно, преуменьшение!). Все ошибки, допущенные при первоначальной установке, становились все более и более очевидными, когда я начал разбирать установку, чтобы исправить ошибки. Иногда вам нужно отодрать больше кожуры, чтобы увидеть, насколько гнилой является сердцевина плода.И затем вам нужно применить стратегический подход, чтобы помочь этому ядру исцелиться.

Оригинальный вход в гнилую дверь (Примечание: щелкните любое изображение, чтобы увеличить)

Удаление слоев

Начали со снятия боковых кожухов. Здесь мы столкнулись с нашей первой проблемой.

Снятие кожухов выявило неправильную установку погодного барьера — обшивка не производилась (см. Фото ниже). Вдобавок к этому, на одной из сторон отсутствовал кусок обертки, что привело к гнилой обшивке.В нижнем углу проема также была гниль.

Конечно, если бы оклейка была включена в обертку, этих проблем можно было бы избежать.

Когда я снял фронтон, я обнаружил, что отсутствует еще одна часть обертки; к счастью, повреждение было поверхностным и незначительным.

Одна из моих самых больших проблем на этом этапе заключалась в том, что дверной подступенок был прикреплен к бетонной площадке.Всякий раз, когда я вижу это (а я часто вижу), я всегда ожидаю увидеть или гниль. Никогда не знаю сколько.

В этом случае из-за герметизации днища вода застряла за облицовкой, что привело к повреждению обшивки и балки обода, которая сильно сгнила.

Когда я снял кожух, я заметил, что нижние углы выступают примерно на дюйм. После снятия стояка вместе с резиновой прокладкой я обнаружил, что кто-то пытался отремонтировать, но они только усугубили ситуацию! Они применили 1-дюйм.толстая изоляционная плита к конструкции, дополнительно задерживая воду по углам.

Я также обнаружил, что когда они сняли существующий стояк, они залили гнилую обшивку пенопластом, задерживая еще больше воды на балке обода!

Следующим моим шагом было снятие дверного блока. Пришлось поддеть резиновую накладку сверху нижнего проема.

После тщательного изучения нижней части дверного проема я обнаружил, что они добавили кусок 3/4 дюйма.фанеру на черновом полу, чтобы поднять дверь. В этот момент я просто удалил гнилой кусок.

Я ткнул балку обода, когда снял обшивку, и обнаружил, что ее тоже нужно заменить.

Затем я удалил еще несколько обшивок с обеих сторон, чтобы разрезать балку обода на сплошном участке.

Чтобы удалить поврежденный участок, я отрезал оба конца и удалил все гвозди, которые его крепили. Чтобы снять балку обода, которая была приколота за крыльцом, я отломил половину ширины доски.Другая половина находилась за крыльцом, поэтому я проложил пилораму за доской, чтобы срезать все гвозди.

Затем доска очень легко выскользнула (мальчик, тебе это просто не нравится !?).

Я должен упомянуть, что всегда полезно убирать после каждого этапа работы. Уборка во время работы поможет вам добиться лучших результатов, а также улучшит ваше настроение — работать с гнилым деревом — не совсем весело, но поддержание чистоты и порядка на участке обязательно помогает.

А теперь о настоящей работе

Я начал с трех измерений моей ширины (середина и оба конца) и выбрал наименьшее, чтобы убедиться, что балка подойдет.

Затем я измерил свою длину и отрезал балку примерно на одну восьмую меньше. Это позволило мне очень легко скользить по балке обода.

Я разрубил и отрезал до нужной длины кусок пиломатериала, подвергнутого обработке давлением.Я всегда заделываю все свежие срезы хорошим консервантом для древесины перед установкой балки обода.

После врезки в балку обода и прикрепления ее к балкам пола я добавил металлические пластины, чтобы привязать отремонтированную секцию к существующей балке обода. Так как ступенька была помещена напротив балки обода, я также добавил кусок самоклеящейся планки для защиты конструкции. Эта важная деталь ранее отсутствовала, и она способствовала повреждению водой.

Установка самоклеящейся планки помогает предотвратить дальнейшее гниение балки обода.Я был уверен, что оставлю пространство примерно 1/4 дюйма между накидом и балкой обода, чтобы обеспечить дренаж в будущем.

В качестве примечания, я всегда стараюсь, чтобы мои длинные проекты были защищены от непогоды и в безопасности, независимо от того, что говорит прогноз! Вы не хотите, чтобы у вас возникли проблемы, из-за которых вынудили бы вас заплатить за ущерб. Поверьте мне.

Я нанес непрерывные полоски наружного клея на балки обода и шпильки.

Затем я установил новый, 1/2 дюйма.обшивка, которую я вырезал, чтобы она соответствовала периметру. Я оставил примерно 1/4 дюйма зазора, чтобы оболочка не гнила и чтобы обеспечить надлежащий дренаж.

Я также добавил 1/2 дюйма. обшивка до косяков в роли проставок.

Я применил самоклеящиеся окантовки, чтобы дверной проем стал водонепроницаемым.

Я начал с подоконника, а затем добавил угловые накладки на каждый угол — это так называемые «галстуки-бабочки» (см. Фото справа).

Затем я установил обе стороны, повторив тот же процесс в верхней части проема с большим количеством галстуков-бабочек.

Вместо того, чтобы устанавливать устройство в проем и возиться с деревянными прокладками, я выбрал другой подход. Этот другой способ упростил, ускорил и позволил мне работать в одиночку. Я использовал винты для настила в качестве регулировочных шайб с каждой стороны, чтобы сделать мой блок ровным и без суеты.

Сначала я отметил расположение петель на черновом проеме, а также отметил расположение верхней и нижней части устройства.Начиная с подоконника на проеме, я отметил центральную линию посередине, а затем измерил половину расстояния в обе стороны до внешнего размера (O.D.) косяка — именно здесь я начал устанавливать «регулировочные винты». Я установил пару «шурупов» в каждом месте, держа их плоскими и достаточно разнесенными, чтобы уловить ширину косяка.

Я начал процесс установки регулировочных шайб снизу. Я измерил 1 дюйм от нижней точки косяка и установил пару винтов. Чтобы узнать, на какую глубину установить винты, я поставил квадрат скорости на подоконник и держал его на отметке, сделанной для буквы O.Д. косяка. Я отрегулировал винты, пока они не коснулись квадрата. Я предпочитаю использовать шуруповерт, а не ударный — шуруповерт облегчает заворачивание шурупов. После того, как нижние винты были установлены, я установил следующий набор винтов вертикально к нижним винтам, используя 2 фута. уровень. Таким же образом я продолжил подниматься по косяку, используя каждый предыдущий набор винтов в качестве отправной точки. Достигнув вершины, я добавил набор винтов на один дюйм ниже верхней части дверного блока.

Когда я закончил со стороны косяка, я перенес все места для винтов на другую сторону и предварительно установил эти винты.Затем я вырезал доску по размеру дверного блока. Используя эту доску в качестве ориентира, я установил винты друг напротив друга, чтобы они подошли к доске. После этого проем был готов для установки дверного блока.

Установка входной двери на место

Я всегда стараюсь вставить дверь в проем, чтобы убедиться, что она подходит под перед . Я кладу бусинки конопатки на подоконник и закрепляю устройство.

В данном случае дверь подошла идеально.Но тут я понял, что не просверливал заранее отверстия в косяках, чтобы закрепить дверь! Я позаботился о том, чтобы не задеть регулировочные винты. Затем я предварительно установил все винты.

Набежал две капли герметика на подоконник. Это поможет предотвратить попадание воды и сквозняков. Это также поможет предотвратить скрипы между порогом и порогом.

Установка одинарного дверного блока — это работа одного человека, но установка одного дверного блока требует дополнительных рук.Мы бросили блок в проем, убедившись, что порог и свежие бусинки герметика хорошо запечатываются. Затем мы установили блок на место.

Перед закреплением устройства мы использовали уровень, чтобы проверить, нет ли отвеса, а также убедились, что устройство находится по вертикали от дома. Эта последняя часть очень важна, чтобы дверь сама по себе не раскачивалась ни в одну из сторон.

Внешняя отделка

Я собираю всю внешнюю отделку заранее и делаю это прямо на стройплощадке.Я использую небольшую портативную настольную пилу DeWalt, чтобы разорвать кожух по ширине, чтобы он идеально поместился между косяком и сайдингом.

Я оставляю ножки корпуса длинными, чтобы я мог использовать их в качестве исторической опоры для размещения деталей антаблемента, включая астрагральную лепнину, фриз и корону.

В этой работе я хотел подобрать канавку к оригинальному корпусу, поэтому я разложил канавки с помощью Trim Gauge.Мне очень нравится этот инструмент. Он плавно скользит по краю доски, и его легко настроить для разных откосов.

Чтобы зафиксировать все канавки и сделать их идеально прямыми, я прикрепляю временный упор к ножке обсадной колонны. Это довольно надежная и быстрая система.

Когда салазки установлены и останавливаются на обеих частях кожуха, я могу запустить четыре канавки, по одной на каждой ножке, как для внутренних, так и для внешних канавок, а затем отрегулировать салазки, чтобы разрезать внутренние канавки.

Я в карман прикручиваю ножки к фризу и приклеиваю это соединение.

Затем я устанавливаю молдинги из астрагала, которые также предварительно собираю, чтобы митры были плотно прилегающими. Там, где я живу, может быть суровая погода: сильные морозы зимой и высокая влажность летом, поэтому я использую ПВХ-отделку, когда это возможно, — так мне никогда не придется возвращаться на работу для ремонта. На ПВХ не влияет влажность, только температура.А с ПВХ-цементом митры соединяются на молекулярном уровне. Мне никогда не нужно ничего заделывать.

И еще кое-что об отделке из ПВХ: я могу складывать бесконечные части друг на друга, не беспокоясь о том, что влага застрянет между частями и вызовет гниение — в конце концов, именно поэтому люди в первую очередь наняли меня, чтобы исправить гниль!

Я собираю фриз из двух досок, затем оборачиваю молдинг короны вокруг верхней доски так, чтобы он упирался в заднюю панель, что позволяет легко вставлять в существующий сайдинг.Как и в случае с лепниной из астрагала, я начинаю с обрезки митров и установки деталей в сухую форму, а затем предварительно собираю митры перед тем, как прикрепить корону.

Окончательная обшивка

После закрепления дверного блока в проеме пора было нанести наружный слой гидроизоляции.

Мы начали снизу и поднялись вверх, перекрывая каждую часть на шесть дюймов. Чтобы влага не попадала за сайдинг, нам потребовалось уплотнить гидроизоляцию стены по отношению к обшивке.

Именно здесь начинается большинство протечек, которые могут вызвать серьезную гниль из-за неправильного прилегания обертки к стене. Я применил гидроизоляцию стены к дверному косяку примерно на 1/2 дюйма от края косяка, оставив более 1/4 дюйма. раскрывать. Задняя часть гидроизоляции нахлестывалась на пленку примерно на 2 дюйма — это было сделано для того, чтобы влага или вода не попали в отверстие.

Поскольку я предварительно собрал свою внешнюю отделку как единое целое и убедился в правильности размеров, установка была быстрой и точной.Как только мы наклонили комплект отделки на место и проверили посадку, он был готов к закреплению.

Мы прикрепили комплект отделки к дверной и настенной обшивке, убедившись, что передняя и боковые панели установлены по вертикали и по уровню. Я предпочитаю использовать шурупы, а не гвозди, потому что тогда я могу быть уверен, что обшивка останется надежной, а стыки останутся герметичными в течение многих лет.

Перед установкой предварительно собранных цокольных блоков я установил кусок оклада. Это мигание поможет уменьшить попадание воды за крыльцо.Я заклеил верхний край планки лентой для домашнего обертывания, а нижний край оставил открытым, чтобы вода могла стекать.

Мигает головой

У меня нет тормоза, но иногда мне жаль, что не было, особенно для нестандартной отделки, такой как глубокий антаблемент над этой дверью. Мне нужен был гнутый кусок алюминия, и я не собирался арендовать тормоз только за один! Поэтому я решил сделать приспособление из обрезков фанеры и прикрепил его к своему рабочему столу.

Я отмерил две линии под углом 90 градусов друг к другу на нужную мне длину.Размер каждой линии равнялся точной ширине фрагмента гидроизоляции. Используя лобзик и очень твердую руку, я разрезаю каждую линию до точного расстояния. Если бы разрезы были отрезаны, я бы не смог сделать то, что хотел. Я должен был быть уверен, что мои порезы идеальны.

После того, как мои разрезы были сделаны, я просто скрутил кусок гидроизоляции, вставив сначала один угол и медленно формируя кусок в зажимное приспособление, пока оба внешних края гидроизоляции — вместе с внутренним краем — не оказались в зажимном приспособлении около дюйм.Затем мне нужно было просто протянуть кусок мигания через приспособление и сформировать кусок, который мне был нужен.

Закрепил планку над головой строительным скотчем. Я мог бы использовать другой кусок Викора, но я подумал, что домашняя пленка также закроет верхнюю часть оклада.

После того, как металлический оклад был закреплен, я натянул обертку назад и подрезал ее по размеру.Затем я привязал сайдинг.

Перед тем, как уйти, я заделал несколько стыков, чтобы убедиться, что дверь целая и готова к покраске домовладельцем (снова).

Отделка фронтона сайдингом своими руками — способы монтажа. Металлический сайдинг в отделке фронтона Сайдинг фронтона деревянного дома

своими руками.

После постройки дома большинство владельцев пытаются различными способами улучшить его фасад.Стены часто оштукатуривают и красят, либо облицовывают облицовочным кирпичом.

Но если с отделкой фасада проблем нет, то и способов украсить фронтон не так уж и много. В статье мы расскажем, как обшить фронтон сайдингом своими руками, а также продемонстрируем наглядную видеоинструкцию.

Использование этого материала имеет ряд положительных качеств: простоту монтажа и эстетичный вид готовой конструкции.

Что нужно для проведения работ

Все работы выполняются на высоте более 1.5 метров считается высотной, поэтому для надежности и безопасности понадобятся хорошие строительные леса. Согласитесь, постоянно переставлять лестницу, чтобы закрепить деталь, будет не очень удобно.

Примечание! Если у вас нет возможности приобрести готовые каркасные леса, то проявите немного смекалки и соорудите их из подручного материала. Главное, чтобы конструкция была надежной.

Электроинструменты ручные:

• ударная дрель,
• отвертка,
• лобзик,
• ножницы по металлу,
• пл.,
• уровень,
• рулетка.

Примечание! Чтобы не испытывать неудобств при работе с электроинструментом, позаботьтесь о необходимой несущей длине, закрепите ее на лесах так, чтобы у вас был свободный доступ к ней на всей территории проводимых работ и вы не приходиться постоянно таскать его с места на место.

В нашем случае речь пойдет об отделке холодной кровли, и нужно сразу заметить, что при работе с мансардными помещениями перечень выполняемых работ несколько иной, об этом будет сказано ниже.

Это первое, что нужно сделать. Крепится встык к кровельному материалу. Если фронтон вашего дома кирпичный, то для этого нужно просверлить отверстия по всей его длине с расстоянием 20 см и вставить в них деревянные заглушки или ранее приобретенные пластиковые заглушки. На планке в местах предполагаемого крепления ножницами по металлу верхние части обрезаются и загибаются. Затем его накладывают заподлицо с фронтоном и закрепляют саморезами, желательно с пресс-шайбами.

Если этого требует длина фронтона, следующая планка прикрепляется таким же образом, только каждый стык должен быть внахлест, чтобы между ними не было зазоров. Прилегающие планки необходимо монтировать с двух сторон.

Такую же планку необходимо прикрепить к нижней части фронтона — все работы выполняются одинаково.

Примечание! Облицовка фронтона дома сайдингом своими руками несложная задача, но лучше сделать это с помощником.

Примыкающие доски нам понадобились для того, чтобы легче было подготовить каркас под обшивку или, как говорится, обрешетку.Его можно сделать из широкого профиля, ведь к нему в будущем будет удобнее крепить сайдинг.

Есть два варианта подготовки ящика:

1. Если вы решили обшить фронтон по горизонтали, обрешетка крепится вертикально к прилегающим планкам под карнизом.
2. Для вертикального крепления потребуется, соответственно, горизонтально расположить планки обрешетки.

Самый выгодный и привлекательный вариант — вертикальное расположение панелей сайдинга.

Примечание! Все обрешетки обрешетки необходимо закрепить строго по уровню, иначе при укладке сайдинга вам не удастся добиться ровной поверхности.

Изоляция — складывать или нет

Здесь нужно определить, будет ли помещение отапливаться или нет. Если чердак не отапливается, то утеплитель не понадобится, ведь пользоваться помещением никто не будет. Отсутствие утеплителя послужит дополнительной защитой от скопления влаги.

Мансардное помещение наоборот лучше утепляется. Материал можно укладывать как снаружи фронтона под обрешетку, так и дополнительно внутри чердака.

Каркас готов, приступаем к работе с сайдингом. Чтобы измерить необходимую длину, приложите рулетку к внутреннему углу и измерьте расстояние до внешнего угла, добавляя по 5 мм с каждой стороны. Отрезав сайдинг по необходимому размеру, прикрепите панель к месту установки и убедитесь, что вы все сделали правильно.

Вставить панель сайдинга нужно снизу вверх. Вставьте его в нижнюю часть прилегающей планки, и, немного согнув, вставьте в верхнюю. Характерный щелчок будет свидетельствовать о том, что вы все сделали правильно. После установки первой детали проверьте уровень правильного расположения и при необходимости поправьте. От правильной установки первой планки сайдинга будет зависеть весь ход работ.

После установки первой панели отмерьте и таким же образом закрепите все последующие детали.Для придания эстетичного вида верх фронтона обшивается отвесами, а к низу стартовой плиты можно прикрепить специальный декоративный профиль.

Примечание! Если вы проводите работы в холодную погоду, то нужно помнить, что сайдинг при низких температурах становится довольно хрупким и резать его лучше в теплом помещении.

Теперь вы знаете, как правильно обшить фронтон сайдингом. Также ознакомьтесь с небольшими советами, которые помогут вам делать все правильно.

1. Материал, из которого изготовлен сайдинг, обладает свойствами расширяться при высоких температурах, поэтому специалисты рекомендуют при установке оставлять небольшие зазоры между элементами (5–6 мм).
2. Если вы используете деревянный вариант обрешетки, то фиксируя сайдинг саморезами, не нужно их максимально подтягивать. Это позволит дереву дышать при изменении температуры.
3. Заранее подготовьте шаблон, чтобы равномерно обрезать углы панелей.

Видео

Отделка дома включает множество этапов, один из которых — обшивка фронтона. Этот процесс мало чем отличается от работы с фасадами, но имеет некоторые нюансы, связанные с особой геометрией конструкции. Для монтажа панелей не требуется специального оборудования или дорогих материалов; на всех этапах проблем не возникнет.

Чтобы не затягивать процесс установки, желательно заранее подготовить необходимые материалы.Для работы вам понадобится:

• Сайдинг. На данный момент в продаже много видов, но наиболее предпочтительными являются виниловые и металлические. Первый вариант легкий и обладает прекрасными качествами, а второй требует надежного основания, но обладает декоративной прочностью.
• Детали обрешетки. Каркас может быть выполнен из деревянного бруса сечением 50 * 40 или металлических профилей, закрепленных на подвесах. Альтернативой может стать специальная подвесная система для сайдинга, но она требует финансовых затрат и подгоночных деталей.
• Теплоизоляционный материал. Не всегда его использование необходимо: например, если чердак нежилой. Укладка утеплителя позволяет повысить энергоэффективность дома в регионах с суровыми зимами, но при условии утепления поверхности перекрытий крыши.
• Дополнительные элементы. В зависимости от выбранной технологии вам потребуются стартовая рейка, J-профиль, внутренний уголок, софит, подоконная планка (если есть окно с откосом) и опалубка (проем без углубления).
• Пар и гидроизоляция. Защита от воды требуется при любых работах, а при обогреве жилого помещения — пароизоляция.
• Крепеж: шурупы, гвозди.

Материал для строительных лесов предоставляется отдельно. В качестве альтернативы можно использовать другие опции, позволяющие работать на высоте без риска.

Расчет сайдинга

Двускатная крыша Classic

В связи с тем, что такая крыша имеет форму треугольника, для определения ее площади используется формула: ½ * (a * h).

Руководство по расчетам:

1. Обмер основания фронтона (а).
2. Расстояние до основания (h) измеряется от верха крыши.
3. Площадь окна, если есть, рассчитывается отдельно. Для этого длина умножается на ширину.
4. Площадь одной панели корпуса указывается производителем на этикетке.

Схема 1. Расчет размеров фронтона двускатной крыши (условно)

Примерный расчет:

Основание 7 м, высота от арки до низа 3.5 мес.

Выбранный вид металлического сайдинга — корабельная балка, площадь одной части 0,85 м 2 (длина — 366 см, ширина — 23,2 см).

½ * (7 * 3,5) = 12,25 м 2. ½ — 0,5, поэтому вместо умножения можно делить на 2.

Если есть окно, его площадь вычитается из общей суммы.

12,25 / 0,85 = 14,4. Результат округляется до 15, что означает необходимое количество панелей.

На заметку! К полученному количеству панелей рекомендуется добавить 1-2 детали для обрезки или возможных ошибок.

Крыша с переменным углом наклона (ломаная)

Такая конструкция имеет более сложную конфигурацию, поэтому процедура расчета общей площади начинается с замера всей поверхности и составления схемы. Чтобы быстро рассчитать количество материала, фронтон разбивают на геометрические формы.

Схема 2. Разделение фронтона на фигуры (условно)

После разбивки получается 4 фигуры: B — прямоугольник, A, B1 и B2 — треугольники.

Определены требуемые размеры:

• Общее основание фронтона 12 м.
• Высота от крыши или конька до основания 4,5 м.
• Основание треугольников B1 и B2 — 1,5 метра; высота — 2 м.
• Из общего размера (12 м) вычитается 1,5 * 2, получается 9 м — длина (c1) фигуры B. Ширина (c2) идентична высоте фигур B1 и B2 (2 м).
• Длина (b1) прямоугольника B определяет размер основания (a1) треугольника A и составляет 9 м, высота (a2) равна 2.5 мес.

Площадь рассчитывается следующим образом:

• Треугольник A: ½ * (9 * 2,5) = 11,25 м 2.
• B1 и B2: ½ * (1,5 * 2) = 1,5 м 2.
• Прямоугольник В: 9 * 2 = 18 м 2 (длина * ширина).
• Общая площадь: 18 + 1,5 + 1,5 + 11,25 = 32,25 м 2.

Если есть окно, его размер вычитается. Также дверь можно отдельно обшить сайдингом или выделить другим материалом.

Например, панель имеет площадь 0.85 м 2, затем 33 / 0,85 = 39 (38,8) шт. + сток 1-2 части.

Такой расчет позволяет определить, сколько обычных элементов потребуется для обшивки сложного фронтона загородного или частного дома.

Трапецеидальная форма

Схема 3. Деление трапециевидного фронтона на фигуры (условно)

Сняты размеры и перенесены на схему. Например:

• общее основание — 12 м, высота от него до верха кровли — 2.8 м;
• прямоугольник B: длина — 8 м, ширина — 2,8 м;
• треугольников А и А1: высота — 2,8 м, основание — 2 м.

Площадь определена:

• прямоугольник В: 8 * 2,8 = 22,4 м 2;
• треугольников А и А1: 2 * 2,8 = 5,6 м 2, две фигуры: 5,6 + 5,6 = 11,2 м 2;
• итого: 22,4 + 11,2 = 33,6 м 2, округляем до 34 м 2.

Если есть оконный или дверной проем, его размер вычитается.

34 / 0,85 (площадь панели) = 40.Таким образом, для отделки фронтона понадобится 40 деталей с небольшим запасом.

Выбирать и покупать сайдинг лучше после замеров, чтобы определить наиболее подходящий.

На заметку! Выступ фронтона (карниз) измеряется отдельно для расчета необходимого количества софита и профилей.

Как обшить фронтон дома сайдингом своими руками

Чтобы правильно выполнить отделочные работы, необходимо разделить процесс на этапы.

Инструменты

После проведения расчетов и закупки материала необходимо подготовить необходимый инструмент:

• Триммер сайдинга. Оптимальный вариант — болгарка, для небольших работ можно использовать электролобзик или ножницы по металлу.
• Дрель и отвертка.
• Молоток, киянка.
• Уровень.
• Линейка и рулетка.
• пл.
• Строительный нож.

Вам также могут понадобиться другие инструменты, в том числе очистка основания.

Подготовительные работы

Качественная отделка требует ответственной подготовки:

1. При необходимости удалить старое покрытие. Основание очищено от грязи, пыли и всего лишнего.
2. Состояние поверхности оценено. Из-за того, что такую ​​конструкцию часто делают из дерева, могут присутствовать дефекты. Все они устраняются, поврежденные участки заменяются новыми.
3. Основа обработана антисептиками и антипиренами, хорошо сохнет.
4. Если чердак жилой, то дополнительно можно установить пароизоляцию. Его нужно перекрывать.

Все работы проводятся в хорошую погоду.

Устройство обшивки и изоляция

Сделать каркас своими руками несложно, процесс практически аналогичен работам с фасадом. При проведении общестроительных работ желательно сделать обрешетку между собой, если нет отливного свеса.

Фото устройства деревянной обрешетки под сайдинг:

Монтаж межсетевой обрешетки фасада и фронтона

Знайте! Каркас на фронтоне из дерева создан из бруса.Материал предварительно обработан агентами для повышения огнестойкости и защиты от плесени и грибка.

Алгоритм устройства деревянной обрешетки:

При отсутствии утеплителя перед установкой каркаса обязательна подшивка гидроизоляционной мембраны.

Монтаж обрешетки металлопрофиля показан на видео ниже.

Монтаж сайдинга и фурнитуры

Для быстрой и безошибочной отделки сайдинга фронтоны желательно проводить работы с помощником.Пошаговая инструкция включает несколько последовательных этапов.

Крепеж исходных элементов

Заказ на работы:

1. Установка верхних частей дополнительных изделий. Для этих целей можно использовать несколько деталей, наиболее распространенным является крепление угловой планки или J-профиля по внутренней стороне ската крыши. В связи с тем, что фронтон имеет разную геометрию, для правильной стыковки все узловые элементы срезаны под нужным углом.
2. После разметки и протягивания шнура по дну устанавливается начальная планка.Его подрезают по углам с учетом ширины ранее смонтированных элементов и зазора в 5 мм. Деталь фиксируется точно по уровню через продольные крепежные отверстия. Саморезы вкручиваются точно, с зазором 1 мм. Стыковка двух стартовых элементов производится с интервалом 5–6 мм.

Установка и стыковка начальных элементов сайдинга

Внимание! Чтобы добиться наилучшего результата и избежать появления волн, крепеж начинают вкручивать или вбивать от центра к краям.

Обшивка оконных проемов

Обшивать окна надо в зависимости от глубины откоса, чаще всего с учетом созданного каркаса расстояние до каркаса более 10 см.

Алгоритм действий:

1. С внутренней стороны требуется закрепить финишный профиль: он нарезается под углом и стыкуется.
2. Оконная планка обшита. Он подогнан под ширину откоса, а по краям сделаны стыковочные изгибы, чтобы исключить появление трещин.
3. Оконная планка крепится по внешнему периметру к стойкам обрешетки. Кромка заводится за уложенный профиль.

Если глубина откосов незначительна, то устанавливается широкий наличник, обрамляющий проем.

Работа с обычными панелями

Для закрытия фронтона сайдингом необходимо сделать следующее:

1. При наличии равнонаправленного ската крыши сразу изготавливается шаблон для обрезки деталей.Если конструкция имеет сложную геометрию, то таких форм потребуется несколько (для каждого сечения). Сложные места настраиваются индивидуально.
2. Отсутствие длины панели предполагает установку стыковочных планок. Ситуацию можно упростить: если оконный проем больше 1,5 метра, то по краям окна устанавливаются профили. В этом случае получается не менее 3-х участков раздела поверхности.
3. Панели монтируются традиционно. Первую часть наматывают за профиль, расположенный по откосу и соединительному элементу, и опускают на стартовую планку.Затем поднимается до соединения запорной части с небольшим зазором.
4. Дальнейшее шитье проводится аналогично с учетом обрезки краев.
5. Последний элемент — небольшой уголок — крепится прямо через предварительно просверленное отверстие, после чего герметизируется.

Обязательна проверка уровня, также остается зазор расширения.

Завершение

На последнем этапе нужно подшить свес крыши:

1. Если ранее был установлен внутренний уголок, то на внешней части свеса монтируется J-образный профиль.Но для полного закрытия (при достаточной толщине) вместо этого элемента обнажается J-образная фаска (ветровая доска). При небольшой толщине его заменяют простым накладным уголком.
2. В получившееся пространство укладывается вырезанный потолок. Детали крепятся так же, как и сайдинг.
3. Если крыша имеет сложную геометрию, то по угловым узлам устанавливаются соединительные планки.
4. После завершения процесса проверяется надежность всех деталей.

При работе по правилам облицевать поверхность фронтона не составит труда, а полученная обшивка прослужит долгие годы.

Полностью, но и, например, при строительстве кровли дома из кирпича или любого другого, облицованного кирпичом (из блоков, бруса, каркаса). Особенно красива облицовка сайдингом фронтона с отливом. Этот случай мы рассмотрим.

Обшивка фронтона — дело в принципе несложное и можно сделать самому. Работу лучше выполнять вместе: один работает вверху и занимается непосредственно обшивкой, второй внизу — режет материал и подает его.

Очень важно установить надежные подмости в начале работы. Чем увереннее вы будете на них себя чувствовать, тем легче будет работать. Конечно, хорошо, когда можно использовать сборные готовые леса (например, каркасные), но когда их нет, приходится проявлять фантазию и строить леса из подручных досок.

Сразу отмечу, что в данном примере мы обшиваем фронтон неизолированной кровли, которая выполнена как холодный чердак… При отделке фронтона мансардной кровли, помещения под которой отапливаются, есть некоторые отличия, о которых я обязательно отмечу.

Итак, у нас есть дом, который впоследствии будет облицован кирпичом. Крыша практически готова. Крыша — металлочерепица. Фронтальные свесы и карнизы обшиваются сайдингом только с торцевых сторон. Отлив фронтона пока не покрыт металлочерепицей.

Прежде всего, в основании фронтона устанавливаем так называемую планку абатмента.Для этого подкладываем под нее лист металлочерепицы и, отрезав ножницами по металлу угол на верхней полке, скрепляем планку саморезами (например, пресс-шайбой). На одну планку хватит 3 штуки. Затем перемещаем лист металлочерепицы и закрепляем следующую планку с небольшим нахлестом (2-3 см). Так что до конца.

Не крепим сразу листы металлочерепицы, так как они будут мешать дальнейшей работе. Пока фронтон отлив не будет покрыт железом, к нему можно крепить подмости, вставать нельзя, а в итоге можно просто пораниться острым краем металлочерепицы.

Сделаю небольшое отступление. Как я уже упоминал, чердачное пространство в данном примере не отапливается, поэтому сайдинг мы производим сайдинг прямо на досках без каркаса и без использования паропроницаемой ветрозащитной пленки (мембраны).

Одного внутреннего угла (его длина 3 метра) обычно не хватает на всю длину выступа фронтона. Как сделать стыки элементов, показано на фото ниже. В порядке слева направо показано: 1) и 2) — как выполнить зарезку бокового ствола и стык смежных внутренних углов; 3) 4) и 5) — как вырезать и соединить внутренние углы в верхней части фронтона.

Тогда можно сразу зашивать двускатные свесы сайдингом. И хочу отметить, что использовать софит (перфорированный сайдинг) в данном случае совсем не обязательно. Для вентиляции подкровельного пространства следует использовать софит при отделке карнизов снизу. Через двускатные свесы под кровлей воздух практически не циркулирует.

Я обычно измеряю необходимую длину сайдинговых панелей следующим образом: вставляю конец рулетки во внутренний угол и измеряю расстояние до внешнего края внешнего угла.Добавьте к этому расстоянию 5-10 мм. Сайдинг легче монтировать, сначала вставив один конец во внешний угол, а затем немного согнув панель, чтобы второй конец заправить во внутренний угол. Такая последовательность обусловлена ​​тем, что внешний угол обычно имеет более глубокую канавку, чем внутренний.

Не забывайте, что в холодное время года сайдинг становится хрупким и обшивать им карнизы становится довольно сложно. Чтобы он не сломался, панели нужно хранить и резать в тепле.

Итак, мы разрезаем первую панель под нужным углом и фиксируем ее, контролируя ее положение с помощью квадрата 90 °, прикладывая его, например, к внешнему углу и к самой панели. Затем вставляем в верх следующую панель и т. Д.

Иногда на верхнем стыке выступов фронтона устанавливают отрезок двутавровой рейки или внутренний угол. Обычно мы туда ничего не кладем. Просто отогните самую верхнюю панель от одного свеса и наденьте на другой свес на 2-3 см, чтобы не было видно зазора.Что происходит, показано на фото ниже …

Теперь переходим непосредственно к самому фронтону. Сначала мы устанавливаем начальный профиль. Его можно приобрести прямо в магазине, а можно обойтись без него. Например, в данном случае мы использовали отходы, оставшиеся после обшивки торцов карнизов и выступов фронтонов. Их цвет значения не имеет. Просто отрезаем все лишнее и оставляем только замок (см. Фото).

Необходимо закрепить стартовый профиль так, чтобы первая панель свободно встала на место.Для этого при установке просто используем любую обрезку сайдинга, задвигая щеку под стартовый профиль (это прямо показано на фото).

Еще раз хочу отметить, что установка такого окна возможна только тогда, когда у нас на чердаке холодное помещение. Если помещение жилое и обогреваемые окна необходимо утопить на глубину не менее 12-15 см, чтобы окно не промерзало и не делало внешних откосов (этого требуют производители пластиковых окон). В этом случае вместо J-профиля используется оконный профиль.Можно вообще обойтись без профиля: просто сделать внешние откосы, а стык между ними и сайдингом закрыть пластиковыми уголками.

Итак, обрезаем кожухи под углом 45 °, и на каждом угловом стыке нижний профиль делается с язычком (около 1 см), а верхний — без язычка. Что происходит, показано на фото ниже …

Пластиковое окно для отлива, не показанное на фото выше. Устанавливать его лучше после полной отделки фронтона.

Следующим шагом будет установка H-профилей.Вы должны выбрать место их установки в зависимости от формы и размеров фронтона и окон. Нужно постараться, чтобы осталось меньше записок, ну и чтобы это выглядело прилично.

Как я уже говорил в своих предыдущих статьях, сайдинговые панели внахлест без Н-профилей мы не ставим и не советуем. Стык со временем забивается грязью и через пару лет будет хорошо виден. Выглядит мягко говоря не очень красиво.

После того, как все элементы установлены, приступаем к непосредственному монтажу панелей.Значит, их нужно разрезать под определенным углом.

Чтобы определить этот угол, мы делаем шаблон из любых двух частей панно, как показано на фото. Удобно делать сразу два шаблона: один левый, другой правый. Процесс дальнейшей обшивки фронтона, думаю, в целом очевиден.

Главное, чтобы панели имели возможность свободно перемещаться влево и вправо в пределах 1 см. Я уже говорил об этом и не буду повторяться.

Когда все панели установлены, остается только закрепить листы металла на отливе фронтона.

Вот и все. Конечно, я уверен, что некоторые строители делают что-то по-другому и в другой последовательности. Я только что рассказал о том, как мы это делаем.

Если вы хотите сделать работу самостоятельно, попробуйте, и у вас все получится. Удачи!

Обустройство фронтонов — важное мероприятие при выполнении кровельных работ … Существует множество вариантов отделки фронтонов различными материалами … За последнее десятилетие облицовка фронтонов получила широкое распространение в жилых домах благодаря своей относительной дешевизне и исключительности. практичность.Но помимо приятного внешнего вида и дизайна облицовочный материал фронтона должен быть прочным, долговечным, не терять со временем форму и цвет.

По технологии изготовления различают следующие виды сайдинга :

• деревянный;
• винил;
• сталь;
• цемент.

Самый распространенный — виниловый сайдинг. По типу монтажа и крепления облицовочных планок различают горизонтальный и вертикальный монтаж панелей.Вертикальная установка применяется в нежилых типах помещений, таких как: промышленные здания, различные кафе, торговые павильоны, автомойки. Горизонтальная установка является наиболее распространенной среди жилых домов.

Преимущества и недостатки винилового сайдинга

Популярность винилового сайдинга за счет очевидных преимуществ :

К отрицательным моментам можно отнести :

• неспособность выдерживать сильные удары, после которых появляются вмятины и повреждения;
• способность поддерживать пламя в течение некоторого времени, поэтому запрещается разводить огонь рядом с материалом;
• Обязательное использование зазоров между планками при установке.Если этого не сделать, то из-за перепадов температуры прутья разбухнут.

Учитывая, что недостатки можно свести к нулю при элементарном соблюдении правил монтажа и безопасности, использование винилового сайдинга для отделки фронтона сегодня является выгодным мероприятием.

Виды элементов сайдинга

Перед тем, как обшить фронтон сайдингом, необходимо разобраться, из каких компонентов и дополнительных элементов он состоит.

Лицевая доска может иметь разный форм-фактор и имитацию под разные облицовочные материалы: елочка, корабельная доска, массивная вагонка, чешуя, черепица, бревенчатые и бревенчатые стены.

Дополнительные панели (аксессуары) служат для крепления рядовых панелей и полной облицовки фронтальной части. разной формы и назначения: начальные и конечные профили, H и J — профили, внешние и внутренние углы, оконные планки. Также используются декоративные накладки, молдинги, софиты и т. Д.

Необходимо знать, что размеры общих деталей у разных производителей разные. Поэтому нужно использовать дополнительные элементы того же производителя, что и для обычных панелей.

Исходный профиль используется для крепления низа рядной панели, именно с этого начинается монтаж сайдинга. J — профиль (jay — профиль, J — канал) служит для закрытия боковых панелей. H — профиль необходим для стыковки по длине обычных панелей. Оконные и дверные проемы обрамляются негабаритными J-образными профилями. Внутренние и внешние углы необходимы для скрытия торцевых кромок сайдинговых панелей, а также для сопряжения облицовки стен, расположенных в перпендикулярных плоскостях. При креплении обычного панно, обрезанного по высоте, используйте финишный профиль.Потолки также подшиваются точечными светильниками — специальными сайдинговыми панелями, в которых сделана перфорация для вентиляции кровли.

Правила монтажа винилового сайдинга

При установке виниловых панелей необходимо учитывать коэффициент теплового расширения. Например, обычная панель длиной около 3 метров, установленная при температуре 5 ° C, летом может удлиняться на 10-12 мм. Поэтому панели сайдинга и дополнительные элементы нужно крепить таким образом, чтобы ничего не мешало их движению зимой и летом.Из этого следует, что при расширении (летом) сайдинг не должен ни на что опираться, а при сжатии (зимой) ничто не должно его сдерживать. Если это не учесть при монтаже, то летом панели будут удлиняться, и подниматься и уходить волной, а зимой просто лопнуть. Вытянутые овальные отверстия в монтажном фланце сайдинга используются для крепления к металлической или деревянной обрешетке … Крепление происходит гвоздями, шурупами или скобами.

Крепеж должен приходиться на центр крепежных отверстий, только в этом случае сайдинговая панель сможет перемещаться в границах крепежных канавок при сжатии — расширении.Становится очевидным, что при неправильной установке хотя бы одного или двух креплений сайдинг будет лишен возможности линейного перемещения.

При установке крепежа не обязательно сильно тянуть панели к обрешетке — иначе не будет возможности термического сжатия — расширения!

Крепление необходимо немного ослабить, открутив саморез на пол-оборота, предварительно затянув или немного не доведя гвоздь на 1-1.5 мм. Также не допускается растяжение сайдинга при установке из-за прекращения теплового расширения — сжатия. После фиксации панели в замке ее следует в свободном состоянии прикрутить к обрешетке, не прилагая к ней никаких усилий.

Чтобы крепежные детали всегда попадали в центр отверстий, необходимо использовать планки шириной 60 мм. В случае использования более узких решеток крепеж может больше не попадать в центр отверстия фланца. Затем отверстие удлиняют дрелью, фрезой или другим подручным средством.Решетки устанавливаются на расстоянии 400 мм при нормальных условиях, соответственно шаг крепления также 400 мм. На участках с сильным ветром шаг уменьшен до 200 мм и установлена ​​виниловая шайба под насадку.

Если используется вертикальный сайдинг, то способ крепления панелей и элементов несколько отличается. При креплении панели первый крепеж устанавливается наверху отверстия фланца — по-другому подвесить его нельзя. Остальной крепеж, как и в горизонтальном сайдинге, должен приходиться на центры отверстий.При стыковке горизонтальных панелей с вертикальными необходимо соблюдать обязательный зазор 6 мм. Такой размер зазора является условным и подразумевает установку панелей при температуре окружающей среды 15-25 ° С. Таким образом, если монтаж происходит зимой, оставляйте зазор более 6 мм, а если летом — менее 6 мм. .

Инструменты и подготовительные работы перед установкой

Для установки сайдинга на фронтон вам понадобятся следующие инструменты: ножницы по металлу (с мелкими зубьями), молоток, плоскогубцы, дрель, металлический угольник, гидравлический уровень, рулетка, канцелярский нож, отвертка, гвозди и шурупы, отвес.

Перед установкой сайдинга необходимо построить надежные строительные леса. Поверхность, на которую будут крепиться элементы сайдинговых панелей, должна быть абсолютно ровной и не иметь лишних выступающих элементов — жалюзи, наличников, светильников и т. Д.

При устройстве обрешетки сушить древесину влажностью не более 12 -15%, иначе при высыхании обрешетки будет унесена обрешетка, а вместе с ней и панели сайдинга!

Прутки берутся размером 25,30,40,50х60 мм, предварительно обработанные антипиренами и антисептиками.Также оцинковку можно использовать как основу обрешетки под гипсокартонные профили той же ширины. Рейки крепятся между собой на расстоянии 200-400 мм.

Монтаж панелей сайдинга и дополнительных элементов

Отделка фронтона сайдингом начинается с установки стартовой планки. При его установке особое внимание нужно уделить точности горизонтального положения. Малейшее перекос при установке повлияет на ровность панелей ряда сайдинга в целом, будьте осторожны.Если используется несколько стартовых планок, то между ними необходимо оставить зазор 10-12 мм.

Далее идет установка внутренних уголков или полос J — профиля. В случае нехватки длины на весь выступ фронтона их стыкуют с нахлестом 25 мм, оставляя зазор не менее 9 мм между фланцами крепления гвоздей.

Угловые планки снизу и сверху нарезаются ножом под нужным углом и соединяются.

Монтаж обычных сайдинговых панелей начинается с тыльной стороны фасада дома, так легче «набить» руку и получить необходимые навыки.Если необходимо соединить обычные панели по длине, то их соединяют при помощи двутавровых досок или внахлест. При стыковке внахлест вырезают гвоздь и запорные детали так, чтобы перекрытие полос составляло 25 мм.

Края панелей сайдинга срезаны под необходимым углом, чтобы они легко вошли в паз приемных профилей. Панель самого верхнего ряда крепится гвоздем из нержавеющей стали.

— внешняя облицовка дома, выполняющая сразу несколько важных функций.

В первую очередь, это декоративное оформление здания, придающее ему аккуратный, элегантный вид.

Кроме того, сайдинг позволяет материалам стен «дышать» — т.е. способствует удалению пара из толщи стеновой корки, сохраняя рабочие свойства конструкции на долгие годы.

Относительная дешевизна материала, возможность самостоятельного монтажа — дополнительные, но не менее важные свойства, придающие облицовке популярность и востребованность у потребителей.

Фронтон — это треугольный (чаще всего) участок стены, ограниченный скатами кровли и со стороны основания карнизом. В зависимости от архитектурного решения фронтон может быть продолжением стены или отдельным элементом, но в любом случае он служит основой для скатов крыши, какой бы формы она ни была.

Есть много типов фронтонов :

• Треугольная.
• Трапециевидный.
• Torn.
• Лучковый.
• Ступенчатый.
• Циркуляр.
• Свободный.

Все типы фронтонов выполняют одну и ту же функцию — расширяют стену до соприкосновения со скатами крыши или служат торцевой стеной чердака. Для частного домостроения наиболее характерна треугольная форма, или более сложная форма пятиугольника, которая получается в домах с покатой крышей.

Как рассчитать размер сайдинга для фронтона

Для расчета необходимого количества сайдинга необходимо предварительно рассчитать площадь фронтона.В зависимости от его формы используются обычные геометрические формулы для определения площадей простых форм — равнобедренного треугольника, трапеции.

Для определения площади фронтона с покатой крышей можно условно разделить его на две фигуры — трапецию (нижняя часть) и равнобедренный треугольник (верхняя часть), вычислить их площадь и сложить результаты.

Вспоминая школьный курс геометрии, площадь треугольника равна половине произведения основания на высоту, а для трапеции — суммы оснований, умноженной на высоту и разделенной пополам.

Следует учитывать, что расчетную площадь фронтона при покупке сайдинга следует увеличить на 10-15%, так как облицовку придется обрезать под углом, а обрезки пропадут, а значит, запас площади будет быть нужным.

Кроме того, всегда возможны ошибки при измерении, резке или настройке, наличие дополнительного материала помогает их компенсировать.

Дополнительные элементы

, которые понадобятся для обрезки фронтона: :

• Стартовая планка (если фронтон конструктивно отделен от плоскости стены).
• Доска отделочная.
• H-профиль.
• J профиль.
• Софит, L-образная балка.
• Молдинг, декоративная планка и т. Д.
• Элементы декора окон (при наличии).

Следует использовать только дополнительные элементы того же производителя, что и основные сайдинговые панели. Также нельзя использовать вместе с винилом металлические элементы — из-за разного коэффициента теплового расширения будет нарушена герметичность полотна.

Для отделки фронтона можно использовать другой вид сайдинга, отличный от стенового. … Иногда такое решение очень удачно украшает внешний вид дома, особенно если для отделки стен используется горизонтальный сайдинг, а для фронтона — вертикальный.

Последовательность работ

Все работы выполняются в следующей последовательности :

• Монтаж обрешетки.
• Монтаж утеплителя (при необходимости), паро и гидроизоляции.
• Установка стартовых реек, H-профилей, угловых профилей, оформление оконных проемов.
• Установка основных сайдинговых панелей.
• Обшивка точечных светильников и Г-образных планок.

В зависимости от сложности архитектуры дома могут потребоваться дополнительные операции, но основной перечень работ как раз и есть.

Монтаж обрешетки на фронтоне

Общий принцип установки такой же, как и при настенной установке. Если есть необходимость во внешнем утеплении, то первичная обрешетка устанавливается с направлением досок, таким же, как и расположение панелей сайдинга.

Плоскость планок тщательно выровнена, для чего удобно использовать натянутый шнур между крайними планками, установленными в первую очередь. Высота над поверхностью стены не должна быть меньше толщины утеплителя. Шаг планок соответствует ширине утеплителя (обычно 60 см).

После установки изоляционного материала и парогидравлической защиты устанавливается контррешетка … Она будет служить опорной системой для сайдинговых панелей и одновременно обеспечивать вентиляционный зазор между облицовкой и стеновые материалы.

Шаг досок чаще всего делают около 40 см для большей прочности крепления обшивки.

Материалом обрешетки традиционно было дерево — использовались даже прямые бруски необходимой толщины … Этот вариант не самый удачный, так как дерево склонно к короблению, вздутию и другим структурным изменениям, что негативно сказывается на состоянии облицовки. в целом.

В последнее время основным материалом обрешетки стали металлические направляющие для гипсокартона, они лишены всех недостатков деревянных брусков, позволяют точно регулировать плоскость, не подвержены коррозии из-за слоя оцинковки.

Учитывая минимальную разницу в цене, выбор металлических полосок вполне оправдан и рационален .

Монтаж внутренних и внешних угловых профилей

Угловые профили устанавливаются по сторонам оконных проемов (наружные углы), по линиям скатов кровли (внутренние углы). Из задачи — обеспечить сопряжение плоскостей фронтона и софитов или фронтона и откосов оконных проемов.

Верхний и нижний края угловых планок, расположенных по наклонным линиям откосов, необходимо обрезать под нужным углом. Для продольной стыковки профиль обрезается таким образом, чтобы получился нахлест 25 мм, причем верхняя планка должна быть выше нижней.

Это предотвращает попадание капель воды под кожу. … При этом на внешних краях двускатных свесов устанавливаются J-образные планки. Они предназначены для фиксации внешнего края потолка.

ПРИМЕЧАНИЕ!

При установке всех элементов сайдинга обязательно учитывать тепловое расширение материала, для чего продольное соединение вспомогательных элементов (стартовых планок, J-планок и т. Д.) Производится не вплотную, а с зазором. зимой — 12 мм, летом — 6 мм … С этой же целью саморезы не затягиваются до упора, позволяя деталям свободно перемещаться в монтажных пазах.

Монтаж обычных сайдинговых панелей

Произведено обычным способом:

Нижний (первый) ряд панелей защелкивается в замке стартовой плиты, одновременно вставляется в пазы углового и H-образного профиля по бокам.Панели верхней части (гвоздь) крепятся к обрешетке саморезами.

Таким образом, все последующие панели устанавливаются на самый верх. Основная задача — точно выдерживать угол при обрезке панелей и в то же время поддерживать тепловые зазоры для свободного движения в углу и двутавровых досках при расширении.

Если размер зазоров окажется недостаточным, то лист сайдинга начнет выгибаться наружу, что чревато разрушением панелей.

ВНИМАНИЕ!

Фронтальные сайдинг-работы производятся на высоте, особенно если в доме два (и более) этажа. Необходимо заранее обеспечить безопасную и удобную работу, исключить возможность падения инструментов, материалов и самих рабочих с строительных лесов.

Установка точечных светильников

Завершающим этапом облицовки фронтона считается установка софитов, хотя вполне возможно сначала оформить двускатный свес, а только после этого приступить к монтажу обычных панелей на вертикальной плоскости.

Прежде всего, необходимо предусмотреть возможность крепления элементов, которая зависит от типа свеса кровли.

Есть :

• Свес закрытый … Обшивается досками снизу, установка профильных планок на эту основу не вызывает проблем.
• Открытый свес … В данном случае идет продолжение рубероида, у которого внизу нет оболочки. Для установки дополнительных элементов и самих точечных светильников требуется удлинение стропильных ног и подшивка к ним опорных брусков.Задача довольно сложная из-за неудобного расположения места работы — на высоте работа ведется снизу. Это обстоятельство иногда заставляет отказаться от установки точечных светильников.

Монтаж софитов осуществляется в пазы параллельно установленных внутренних углов и J-образные планки по краям свесов. Правила монтажа остаются прежними — винты не затягивать до упора, оставлять температурные зазоры.

Для установки софитов одна кромка вставляется в паз профиля, а принимающий элемент немного загибается, чтобы можно было вставить софит в паз.Не рекомендуется применять слишком большое усилие, которое может необратимо деформировать принимающий элемент.

Для оформления угловых поворотов потолков используется Н-образный профиль или два J-образных профиля, плотно соединенных задними площадками друг с другом.

Соединение двух полос может быть выполнено под углом 45 °, или одна полоса продолжается до конца выступа, а вторая стыкуется с ним через H-образную планку. Второй вариант несколько проще, что очень важно, когда на высоте работать сложно и неудобно.

Завершающим этапом является установка L-образных планок, образующих торцевой срез карнизов.

Полезное видео

Из этого видео вы узнаете, как делается сайдинг на фронтоне:

Заключение

Обшивка фронтона сайдингом затруднена из-за неудобного расположения рабочей площадки и из-за необходимости обрезки панелей под углом, что чревато возможными ошибками. В остальном операция не вызывает особых проблем и вполне успешно проводится самостоятельно.Качественная отделка фронтона сайдингом делает дом солидным, привлекательным внешне, создает законченность, гармонично соединяет между собой все элементы конструкции здания.

В контакте с

Алюминиевый и виниловый сайдинг на исторических зданиях

Рисунок: «Дань виниловому сайдингу (иглу)» воспроизведен из книги Дэвида Маколея «Великие моменты в архитектуре ». Авторские права 1978 г. Дэвид Маколей и разрешение на перепечатку компании Houghton Mifflin.

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

Пригодность материалов-заменителей для облицовки исторических деревянных каркасных зданий

Джон Х. Майерс, отредактированный Гэри Л. Хьюмом

Историческое здание является продуктом культурного наследия своего региона, технологий того времени, мастерства его строителей и материалов, использованных для его строительства. Чтобы помочь владельцам, застройщикам и менеджерам исторической собственности в планировании и завершении работ по проекту реабилитации, которые будут соответствовать «Стандартам реабилитации» Секретаря (36 CFR 67), Служба национальных парков разработала следующий процесс планирования, который применим к все исторические постройки.Этот процесс планирования представляет собой последовательный подход к сохранению исторических деревянных каркасных построек.

Старинный деревянный сайдинг демонстрирует богатую и разнообразную фактуру поверхности. Они варьируются от разделенных вручную обшивок короткой длины с острыми краями (показаны здесь) до пиленых досок, которые могут иметь фаску, шпунт или бисер. Фото: файлы NPS.

Он начинается с предпосылки, что исторические материалы должны быть сохранены везде, где это возможно.Если сохранение, включая сохранение с некоторым ремонтом, невозможно, тогда можно рассматривать замену непоправимого исторического материала . Целью этого подхода является определение надлежащего уровня обработки для сохранения исторических деревянных каркасных зданий.

Стандарт 6 стандарта Министра внутренних дел по реабилитации гласит, что «изношенные архитектурные элементы должны быть отремонтированы, а не заменены. Если серьезность разрушения требует замены отличительного элемента, новый элемент должен соответствовать старому по дизайну. , цвет, текстура и другие визуальные качества и, если возможно, материалы… «Руководство » дополнительно предостерегает от «удаления или радикального изменения деревянных элементов, которые важны для определения общего исторического характера здания, так что, в результате, характер уменьшается».

Процесс планирования состоит из четырех этапов:

1. Определите и сохраните те материалы и элементы, которые важны для определения исторического характера здания . Сюда могут входить такие элементы, как деревянный сайдинг, кронштейны, карнизы, оконные наличники, фронтоны дверных проемов, а также их отделка и цвета.
2. Выполните плановое техническое обслуживание исторических материалов и деталей . Регулярное обслуживание, как правило, требует минимального объема работ, необходимых для сохранения материалов и характеристик здания. Например, обслуживание каркасного здания будет включать конопатку и покраску; или, если краска сильно трескается и отслаивается, ее удаление и повторное нанесение защитного лакокрасочного покрытия.
3. Ремонт исторических материалов и деталей .Для исторического материала, такого как деревянный сайдинг, ремонт обычно включает в себя ямочный ремонт и добавление нового материала в соответствии с признанными методами консервации.
4. Заменить сильно поврежденные или испорченные исторические материалы и элементы в натуре . Никогда не рекомендуется заменять добротный или поддающийся ремонту исторический материал; однако, если исторический материал не может быть отремонтирован из-за степени ухудшения или повреждения, тогда будет необходимо заменить всю характерную особенность, такую ​​как сайдинг здания.Предпочтительным лечением всегда является замена натурой, то есть тем же материалом. Поскольку такой подход не всегда осуществим, в соответствии с рекомендуемыми вариантами обработки в Руководстве, прилагаемом к Стандартам министра внутренних дел, предусматривается возможность использования совместимого материала-заменителя. Однако заменяющий материал следует рассматривать только в том случае, если форма, детализация и общий вид заменяющего материала передают внешний вид исторического материала, а применение заменяющего материала не повреждает, не разрушает или не затемняет исторические особенности.

Во многих случаях предлагается заменить деревянную обшивку исторического здания, потому что сохранению исторических материалов уделяется мало внимания. Вместо этого решение использовать заменяющий материал принято, потому что: (1) предполагается, что алюминиевый или виниловый сайдинг будет материалом, не требующим ухода; и (2) есть желание придать зданию «реконструированный» или «обновленный» вид. Однако решение о замене исторического материала должно быть тщательно продумано с точки зрения его влияния на исторический ресурс — даже если был соблюден процесс планирования модели и надлежащей обработкой является замена.

Таким образом, данное краткое описание посвящено визуальным и физическим последствиям использования альтернативного материала, такого как алюминий или виниловый сайдинг, для установки нового сайдинга на деревянное каркасное историческое здание. Эти опасения включают в себя возможность повредить или уничтожить исторический материал и элементы; потенциал , скрывающий исторический материал и особенности; и, что наиболее важно, потенциал , уменьшающий исторический характер здания.

Характер или «идентичность» исторического здания определяется его формой, размером, масштабом и декоративными особенностями. На это также влияет выбор материалов для стен — размер, детализация, цвет и другие характеристики поверхности. Это особенно верно для деревянных каркасных зданий, которые являются типичными объектами применения алюминиевого или винилового сайдинга. Поскольку дерево всегда было в изобилии в Америке, оно было доминирующим строительным материалом в большинстве частей страны.Ранние мастера использовали древесину почти для каждого аспекта строительства: для элементов конструкции, таких как стойки, балки и стропила, а также для облицовочных материалов и декоративных деталей, таких как отделка, тряски и сайдинг.

Алюминиевый и виниловый сайдинг доступны в различной ширине и цвете, но факультативная текстура древесины не характерна для сайдинга из настоящего дерева. Фото: файлы NPS.

Разнообразие используемых инструментов в сочетании с региональными различиями в дизайне и мастерстве привело к богатству и разнообразию деревянных сайдингов в Америке.Например, в каркасных жилищах Новой Англии использовались узкие доски со скошенными стыками внахлест, называемые «вагонка». Размер и форма «вагонок» определялись путем раскалывания или раскалывания деревянных болтов вручную. Ширина, малая длина, скошенная притирка, «скошенные» горизонтальные швы и поверхностное прибивание обшивок создали характерный узор поверхности, который можно узнать как важную часть исторического характера этих структур.

Пиленые и строганные вручную обшивки, которые использовались повсюду в Среднеатлантических и Южных штатах в восемнадцатом и начале девятнадцатого веков, напротив, имеют широкую открытость — обычно от шести до восьми дюймов.Открытие сайдинга, часто в сочетании с кромкой из бисера, создавало совершенно иную игру света и тени на поверхности стены, что приводило к другому характеру. «Немецкий» или «Новизна сайдинг» — фрезерованный сайдинг, тонкий сверху и более толстый снизу с вогнутым скосом — использовался во многих частях Соединенных Штатов в конце девятнадцатого и начале двадцатого века, но с региональными вариациями материала и профиля. , и размеры. Один из вариантов этого типа фрезерованного сайдинга назывался «калифорнийский сайдинг» и был фрезерован со шпунтованной кромкой или краем внахлест, чтобы обеспечить плотную установку защитных панелей.Черепица также обычно использовалась в качестве материала внешней облицовки, а в зданиях, таких как дома в стиле бунгало, часто была важной определяющей чертой внешнего вида. Битумную черепицу часто использовали в декоративных узорах, варьируя прихлестку, создавая таким образом чередующиеся ряды с узкой и широкой экспозицией. Опоясывающий лишай также вырезался в геометрических узорах, таких как ромбовидные формы, и наносился на них. Эта обработка обычно использовалась в двускатном конце домов из черепицы. Сайдинг и деревянная черепица часто использовались в сочетании с такими материалами, как булыжник и кирпич в зданиях в стиле бунгало, чтобы создать отличительную игру поверхностей и материалов.

Когда алюминий был установлен на доме справа, доски баржи, завитки, колонны и перила были удалены. Характерный двускатный фронтон и вентиляционное отверстие на чердаке были закрыты, что еще больше подорвало архитектурную целостность здания. Фото: файлы NPS.

Таким образом, при рассмотрении замены сайдинга в историческом здании основной проблемой является потенциальная потеря таких характеристик, как кромка кромки, «выпадающий» профиль и схемы нанесения.Замена исторического деревянного сайдинга новым деревянным, алюминиевым или виниловым сайдингом может серьезно снизить уникальные аспекты исторических материалов и мастерства. Неправильное использование заменяющего сайдинга особенно драматично, когда владелец или аппликатор не проявили достаточной осторожности и изменили ширину обшивки, уменьшили просвечивание тени, а также изменили или удалили молдинг или отделку по углам, на карнизах или вокруг окна и двери. Поскольку заменяющий сайдинг обычно добавляется поверх существующего сайдинга, детали вокруг окон и дверей могут казаться отстоящими от сайдинга, а не слегка выступающими; и если отношение молдинга или отделки к стене изменится, это может привести к закрытию или удалению этих исторических элементов.Новый заменитель сайдинга с тисненой текстурой древесины, призванный имитировать текстуру дерева, также визуально неуместен. Преувеличенная зернистость была бы нежелательна на настоящем деревянном сайдинге и обычно обнаруживается только после пескоструйной обработки, разрушительной и совершенно неприемлемой обработки древесины.

Хотя это обсуждение сосредоточено в первую очередь на историческом характере отдельных деревянных каркасных зданий, не менее важным является контекст зданий, составляющих исторический район или окрестности.Изменения в характерных чертах здания, таких как отличительная обшивка и другие поверхности стен и декоративная отделка, всегда влияют не только на это здание; они также изменяют исторические визуальные отношения между зданиями в районе. Если на нескольких зданиях в историческом районе будут заменены характерные для персонажей обшивки, обшивка или черепица, исторический облик всего района может быть серьезно поврежден. Из-за потенциального воздействия некоторых материалов-заменителей на характер района или района многие общины регулируют их использование с помощью постановлений о зонировании и советов по рассмотрению проектов.Эти постановления и наблюдательные советы обычно требуют рассмотрения и утверждения предлагаемых изменений в историческом здании, которые потенциально могут повлиять на исторический характер здания или района, включая применение материалов-заменителей, таких как алюминий или виниловый сайдинг.

Сохранение здания или района и его исторического характера основано на предположении, что сохранение исторических материалов и особенностей, а также их мастерство имеют первостепенное значение.Таким образом, основной вопрос в любом обсуждении заменяющих материалов заключается в том, была ли потеряна целостность исторических материалов и качество изготовления. Строения являются историческими, потому что материалы и мастерство, отраженные в их строительстве, являются осязаемым и незаменимым свидетельством нашего культурного наследия. В той степени, в которой материалы-заменители разрушают и / или скрывают историческую ткань, они всегда будут нарушать базовую целостность исторически и архитектурно значимых зданий.

Использование алюминиевого и винилового сайдинга на самом деле связано с двумя отдельными отраслями. Сами материалы обшивки, в том числе различные внутренние и внешние угловые элементы, элементы отделки и молдинга, а также панели для оконных и дверных коробок, производятся сравнительно небольшим количеством производителей. Информация о продукте, реклама и любые гарантии производителя на сам продукт обрабатываются этой частью отрасли. Монтаж алюминиевого или винилового сайдинга обычно выполняется независимыми подрядчиками или специалистами по нанесению покрытий, которых часто называют подрядчиками по «ремонту дома», и они не связаны с производителями.Гарантии производителя обычно не распространяются на установку, а также на любые повреждения или дефекты, возникшие в результате процесса установки.

Поскольку производитель мало контролирует качество установки, качество работы и чувствительность приложения являются переменными. Это изменение качества традиционно было проблемой в отрасли, которую отрасль и ее профессиональные ассоциации пытались исправить путем публикации и распространения информации о правильном применении винилового и алюминиевого сайдинга.

Когда здание нуждается в ремонте, например, дом справа, который нуждается в покраске, некоторые владельцы рассматривают возможность установки алюминиевого или винилового сайдинга. Результатом (см. Слева) может быть полная потеря архитектурного характера из-за перекрытия деталей и изменения масштаба из-за несоответствующих размеров сайдинга. Фото: файлы NPS.

Хотя иногда утверждают, что применение искусственного сайдинга является обратимым, поскольку его можно удалить, часто имеет место необратимый ущерб историческим строительным материалам, если декоративные элементы или отделку разрешается вырезать или разрушать, или удалять аппликаторами и выбрасывать.Процесс установки требует, чтобы существующая поверхность была ровной и не имела «препятствий», чтобы новый сайдинг был гладким и ровным по внешнему виду. Чтобы получить необходимую ровную поверхность, на поверхность стены обычно кладут полосы обрешетки (вертикальные полосы обрешетки для горизонтального алюминиевого или винилового сайдинга и наоборот для вертикального сайдинга). Потенциальная опасность при таком типе подготовки поверхности заключается в том, что полосы обшивки могут изменить соотношение между плоскостью стены и выступающими элементами, такими как окна, дверная обшивка, карниз или любая другая выступающая отделка или молдинг.Детали проецирования также могут вызвать проблемы. Чтобы сохранить их, обычно требуется дополнительная обрезка и подгонка. Кроме того, для обшивки сайдинга вокруг архитектурных элементов потребуются дополнительные или специальные формовочные элементы, или «аксессуары», как их называют в промышленности, такие как каналы, вставки и водосливные колпачки. Эта индивидуальная установка сайдинга будет более трудоемкой, что приведет к увеличению стоимости установки сайдинга.

Существующая стеновая ткань дополнительно повреждена гвоздями, необходимыми для установки сайдинга.При установке алюминиевого или винилового сайдинга либо путем прибивания непосредственно к строительной ткани, либо путем прибивания полос обрешетки к старому сайдингу, в деревянной обшивке, молдинге, отделке, оконных и дверных рамах останутся многочисленные дыры. При нанесении на кирпич или другие элементы кирпичной кладки, отверстия гвоздей, которыми крепятся планки обрешетки и сайдинг, могут вызвать необратимое растрескивание или отслоение кладки. Хотя эта ссылка на повреждение кирпичной кладки включена как факт, применение алюминиевого или винилового сайдинга крайне неуместно для исторических каменных зданий.

Обслуживание и периодическая покраска деревянных каркасных конструкций требует много времени и часто требует значительных затрат для домовладельца. Поэтому понятно, что продукт, обещающий избавление от периодической покраски и придающий зданию новую внешнюю облицовку, будет иметь значительную привлекательность. По этим причинам алюминиевый и виниловый сайдинг широко использовался при модернизации и восстановлении национального парка жилых домов с деревянным каркасом.Для исторических жилых зданий алюминиевый или виниловый сайдинг может быть приемлемой альтернативой только в том случае, если (1) существующий сайдинг настолько изношен или поврежден, что не может быть отремонтирован; (2) заменяющий материал может быть установлен без необратимого повреждения или затемнения архитектурных элементов и отделки здания; и (3) заменяющий материал может соответствовать историческому материалу по размеру, профилю и отделке, так что характер исторического здания не изменится. В случаях, когда к зданию был применен искусственный сайдинг, не являющийся историческим, удаление такого сайдинга и установка алюминиевого или винилового сайдинга в большинстве случаев будет приемлемой альтернативой при соблюдении первых двух условий, упомянутых выше. которые встретились.

Однако есть и определенные недостатки в использовании материала-заменителя, такого как алюминий или виниловый сайдинг, и эти факторы следует тщательно учитывать перед принятием решения об использовании такого материала, а не предпочтительной замены новым деревянным сайдингом. Старый.

Укладка сайдинга без решения существующих проблем

Поскольку алюминиевые и виниловые сайдинги обычно продаются как предметы домашнего обихода, они часто применяются в зданиях, нуждающихся в обслуживании и ремонте.Это может привести к сокрытию проблем, которые являются ранними признаками ухудшения состояния. Мелкие неисправленные проблемы могут перерасти в дорогостоящий капитальный ремонт конструкции.

Если в стене есть скрытый источник проникновения воды или утечка с крыши, установка любого нового сайдинга не решит проблем, связанных с ухудшением состояния и гниением стены. Если из-за отложенного технического обслуживания вода попала в стену, например, через испорченные водосточные желоба и водосточные трубы, нанесение сайдинга на поверхность в косметических целях не решит эти проблемы.Фактически, если водостоки и водосточные трубы не отремонтировать, такие проблемы могут стать преувеличенными, поскольку вода может течь за сайдингом. Помимо резкого снижения эффективности большинства типов утепления стен, такой чрезмерный уровень влажности внутри стены может способствовать возникновению проблем с внутренней отделкой, например красками или обоями, вызывая отслаивание, образование пузырей или окрашивание отделки.

Трудно переоценить тот факт, что косметическая обработка для сокрытия таких проблем, как отслаивание краски, пятна или другие признаки порчи, не является надежной практикой консервации; он не может заменить надлежащий уход и техническое обслуживание.Алюминиевый и виниловый сайдинг не виноваты в этих ситуациях, поскольку владельцы недвижимости должны определить характер и источник своих проблем, а затем произвести соответствующий ремонт. Сложность возникает, когда владельцы воспринимают сайдинг как комплексное решение для требуемого ухода и отказываются от других мер по исправлению положения.

Прочность и стоимость

Вопросы долговечности и относительной стоимости алюминиевого или винилового сайдинга по сравнению с затратами на содержание старых материалов сложны.Важно внимательно рассмотреть эти вопросы, потому что оба типа сайдинга продаются как долговечные и не требующие особого ухода материалы. Если предположить, что запасные сайдинги не повреждены, и что они будут нормально выдерживать погодные условия и стареть, со временем неизбежны изменения цвета и блеска. Обычное нанесение алюминиевого или винилового сайдинга, вероятно, будет стоить в два-три раза дороже, чем качественная покраска деревянного сайдинга. Чувствительное приложение с сохранением существующей отделки будет стоить дороже.Таким образом, чтобы обеспечить безубыточность по расходам, новый сайдинг должен прослужить не меньше двух или трех покрытий, прежде чем потребуется обслуживание. По данным Министерства сельского хозяйства США, нанесение двух слоев краски хорошего качества на правильно подготовленную поверхность может длиться от 8 до 10 лет. Если для краски по дереву предполагается консервативный срок службы в семь лет, то алюминиевый и виниловый сайдинг должны прослужить от 15 до 21 года, прежде чем потребуется дополнительное обслуживание, чтобы окупить затраты на обслуживание окраски деревянного сайдинга.После окрашивания алюминиевый и виниловый сайдинг потребуется перекрашивать с той же периодичностью, что и дерево.

Хотя алюминиевый сайдинг может вмятин при ударе, а ударопрочность винилового сайдинга снижается при низких температурах и, следовательно, он подвержен растрескиванию от резких ударов, эти материалы, как правило, не более уязвимы, чем деревянный сайдинг и черепица. Все сайдинговые материалы могут быть повреждены ураганом, огнем и вандализмом; однако существует большая разница в ремонтопригодности деревянного сайдинга по сравнению с материалами-заменителями, такими как алюминий и винил.Хотя все они поддаются ремонту, отремонтировать деревянный сайдинг намного проще, и ремонт после покраски, как правило, незаметен. Кроме того, основной проблемой ремонтопригодности алюминиевого и винилового сайдинга, как упоминалось выше, является подбор цвета, поскольку заводская отделка со временем меняется. Подбор краски для деревянного сайдинга имеет больше шансов на успех.

Энергия

Из-за высокой стоимости топлива существует проблема экономии энергии как при использовании старых материалов, так и материалов-заменителей.Поскольку алюминиевый и виниловый сайдинг можно производить с изоляционной основой, эти продукты иногда продаются как улучшающие тепловую оболочку исторического здания. Сами по себе алюминий и винил не являются хорошими изоляторами, и толщина любой изолирующей основы по необходимости будет слишком мала, чтобы повысить энергоэффективность исторического здания. Экономия энергии, полученная в результате применения сайдинга, вероятно, будет как результатом создания воздушного пространства между старым и новым сайдингом, так и добавлением изоляционного материала.Если исторический деревянный сайдинг был удален в процессе установки алюминиевого или винилового сайдинга (даже с изолирующей подложкой), чистым результатом, вероятно, была бы потеря общей тепловой эффективности внешней обшивки.

Preservation Briefs Number 3, «Сохранение энергии в исторических зданиях», отмечает, что основными источниками потерь энергии в небольших каркасных зданиях являются двери, окна и крыша. Следовательно, применение штормовых окон, уплотнителей и утеплителя чердака более рентабельно, чем обработка боковых стен этих конструкций.Существует множество публикаций по модернизации энергетики, в которых объясняются методы определения рентабельности на основе затрат на коммунальные услуги, R-факторов или материалов и начальной стоимости обработки. Лица, заинтересованные в таком подходе, могут прочитать «Модернизация существующих домов для энергосбережения: экономический анализ», опубликованный Национальным бюро стандартов, или буклет Министерства жилищного строительства и городского развития США «На берегу или в дымоходе». Одно из таких исследований в Провиденсе, штат Род-Айленд, показало, что для двухэтажного дома площадью двадцать пять квадратных футов срок окупаемости двадцати трех штормовых окон, двух штормовых дверей и шести дюймов изоляции чердака (R-20) составил 4 .4 года, а срок окупаемости алюминиевого сайдинга с R-фактором 2,5 составил 29,96 года. Большая часть доступной информации подтверждает позицию о том, что алюминиевый или виниловый сайдинг не будет иметь разумной окупаемости только на основе энергосбережения.

Цель этого краткого обзора состояла в том, чтобы очертить проблемы, которые следует учитывать при рассмотрении использования алюминиевых или виниловых сайдингов на исторических зданиях и оценке, при каких обстоятельствах могут использоваться материалы-заменители, такие как искусственный сайдинг, без нарушения целостности исторического здания или неблагоприятно меняет его исторический характер.Многие владельцы недвижимости сталкиваются с необходимостью взвешивания исторической стоимости своего здания и затрат на его обслуживание с возможной выгодой использования алюминиевых и виниловых сайдинговых материалов. Чтобы помочь в принятии этих решений, были опубликованы «Стандарты Министра внутренних дел по реабилитации и Руководящие принципы по реабилитации исторических зданий», которые можно получить в региональных отделениях Службы национальных парков и в государственных учреждениях по охране памятников старины. Кроме того, поскольку проекты восстановления приносящих доход исторических зданий часто требуют налоговых льгот в соответствии с Законом о восстановлении экономики 1981 г. с внесенными в него поправками, важно, чтобы все работы, такие как замена наружной сайдинга, выполнялись в соответствии со Стандартами и соответствовать историческому характеру здания, чтобы гарантировать, что в налоговых льготах не будет отказано.

Неподходящая облицовка дома справа изменила характер городской среды. Фото: файлы NPS.

Как указывалось ранее, применение алюминиевого и винилового сайдинга часто рассматривается как альтернатива сохранению оригинального исторического материала. Подразумевается, что новый материал представляет собой экономичную и долговечную альтернативу и, следовательно, в некоторой степени превосходит исторический материал. В действительности исторические строительные материалы, такие как дерево, кирпич и камень, при правильном уходе, как правило, являются прочными и пригодными к эксплуатации материалами.Их широкое распространение на десятках тысяч старых зданий после многих десятилетий в исправном состоянии является доказательством того, что они являются первоначальной экономичной и долговечной альтернативой. Все материалы, включая алюминий и виниловый сайдинг, могут прийти в негодность при неправильном использовании или пренебрежении; тем не менее, техническое обслуживание, ремонт и сохранение исторических материалов всегда являются наиболее подходящими с архитектурной точки зрения и обычно наиболее экономически обоснованными мерами, когда целью является сохранение уникальных качеств исторических зданий.

Соответствующее решение об использовании материала-заменителя при восстановлении исторического здания всегда должно быть сосредоточено на двух основных проблемах: возможное повреждение или разрушение исторических строительных материалов; и возможное негативное влияние на исторический характер здания и исторический район или обстановку, в которой оно расположено. Поскольку применение заменяющих материалов, таких как алюминий и виниловый сайдинг, может либо разрушить, либо скрыть исторический строительный материал и особенности и, как следствие, привести к потере исторического характера здания, они не рекомендуются Службой национальных парков.Такое разрушение или сокрытие исторических материалов и объектов сбивает общественное восприятие того, что действительно исторически, и того, что является подражанием.

Благодарности

Настоящая записка по консервации была написана Джоном Х. Майерсом , историческим архитектором, ранее работавшим в Службе технической консервации, и впервые была опубликована в 1979 году. Краткая информация была существенно отредактирована в 1984 году Гэри Л. Хьюмом , заместителем начальника отдела консервации. Отдел помощи.Х. Уорд Джэндл, начальник Отделения Службы технической сохранности, и следующие сотрудники Отделения следует поблагодарить за рецензирование рукописи и внесение предложений, которые были включены в окончательный текст: Эмоджен А. Бевитт, Кей Дэвидсон Уикс и Сьюзан Дайнс.

Настоящая публикация подготовлена ​​в соответствии с Законом о сохранении национальных исторических памятников 1966 года с внесенными в него поправками, который предписывает министру внутренних дел разрабатывать и предоставлять информацию об исторических объектах.Служба технической консервации (TPS), Служба национальных парков, готовит стандарты, руководства и другие образовательные материалы по ответственным методам сохранения исторических памятников для широкой общественности.

Октябрь 1984 г.

«Проблемы конденсации в вашем доме: профилактика и решение». Информационный бюллетень № 373 . Вашингтон, округ Колумбия: Министерство сельского хозяйства США, 1974.

Кифер, Мэтью Дж.«Виниловый и алюминиевый сайдинг: за и против». Отчет исследовательскому комитету Ашмонт-Хилла . Бостон, Массачусетс: Комиссия по достопримечательностям Бостона, 1977 г.

Комиссия по достопримечательностям и историческому району . Vol. 4. № 5. Вашингтон, округ Колумбия: Национальный фонд сохранения исторического наследия. Октябрь 1978 г.

Состояние влажности в стенах и потолках имитационного старого дома зимой. Мэдисон, Висконсин: Лаборатория лесных товаров Министерства сельского хозяйства США, 1977.

Критерии эффективности систем наружных стен . Вашингтон, округ Колумбия: Национальное бюро стандартов, 1974.

Реабилитация справа . Окленд, Калифорния: Департамент планирования города Окленда, 1978 год.

Skoda, Leopold F. Характеристики облицовочных материалов для жилых домов . Вашингтон, округ Колумбия: Национальное бюро стандартов, 1972 г.

Справочник по дереву: древесина как технический материал . Вашингтон, Д.С .: Лаборатория лесных товаров. Министерство сельского хозяйства США, 1974.

Теплица по Mittlider: особенности, достоинства и недостатки, схема, чертеж и расчеты, изготовление своими руками, видео — сельское хозяйство

Джейкоб Миттлидер — американский агроном и изобретатель нового метода выращивания садовых культур.Построенная по методу теплица привлекает внимание многих уммеров. В этой статье

Содержимое

Джейкоб Миттлидер — американский агроном и изобретатель новых методов выращивания садовых культур. Построенная по его методике теплица привлекает внимание многих дачников. В этой статье подробно рассмотрено строительство такой теплицы, а также дана инструкция по ее возведению.

Характеристики теплицы согласно Mittlider

Теплица Mittlider, по мнению многих, кто рискнул протестировать ее на своих участках, несмотря на ее размер и стоимость, более эффективна, чем обычная теплица.

Главной особенностью конструкции является ее конфигурация, особенно для крыши:

1. Форма конструкции прямоугольная, вытянутая с запада на восток. В этом случае скат крыши, расположенный внизу, обращен на юг.Более высокая часть крыши, не имеющая вентиляционных отверстий, принимает северные ветры.
2. Оба ската крыши не соединены коньком, как в обычных теплицах. Их основания закреплены на двух независимых балках, расположенных на разных уровнях. В этом случае участок повышенного ската, расположенный над южной частью кровли, содержит вентиляционные отверстия.
3. Изобретение американца довольно высокого роста, выше человеческого роста, что позволяет спокойно ухаживать за посевами.Также за счет большой площади боковых поверхностей в комнату проникает больше тепла и света.
4. Устойчивость конструкции обеспечивают многочисленные опорные балки, расположенные с небольшими интервалами.

Знаете ли вы? В Исландии, несмотря на суровый климат, успешно выращивают даже экзотические культуры — и все благодаря необычным теплицам. Исландские теплицы строятся на суше с горячими подземными источниками, энергия которых обеспечивает растения теплом круглый год.

Преимущества

• Среди достоинств «американки», как еще называют теплицу, отметим следующие:
• Простой и эффективный воздухообмен — прохладный, свежий поток воздуха попадает через двери и окна, а горячие отходы — осуществляется через потолочные фрамуги.
• Большое количество опор и опорных балок придают конструкции устойчивость и прочность.
• Собирается и крепится с помощью легкосъемных креплений, теплица разборная, что позволяет переносить ее.
• Вентиляционные отверстия всегда с южной стороны, что увеличивает поток тепла и света, исключает проникновение северных ветров.
• Благодаря двухуровневой крыше под потолком не собирается конденсат, как в обычных теплицах. Поэтому здесь поддерживается оптимальный уровень влажности.
• Высота удобна для выращивания высокорослых культур.
• Большая площадь помещения позволяет создать максимально приемлемый микроклимат. Уход за просторным помещением намного удобнее.

Недостатки

Противники теплицы Mittlider утверждают, что есть другие способы добиться улучшенного воздухообмена, не строя асимметричную крышу.

• Среди недостатков отметим следующие факторы:
• Из-за высоты конструкции увеличивается расход материалов и соответственно бюджет строительства.
• Невозможно использовать автоматику для открытия форточки. Автоматически обеспечивается только вертикальный подъем транца, но требуется горизонтальный.Открыть фрамугу вручную сложно, учитывая высоту здания.
• Когда выпадают осадки, одна из сторон загружается большим количеством снега, который может завалить всю конструкцию.

Знаете ли вы? Создателя первого зимнего сада Альберта Мангуса обвинили в колдовстве в 1240 году, так как считалось, что без магии невозможно заставить растения цвести зимой.

Разновидности культиватора миттлидера

«Американец» построен по нескольким типам конструкций:

1. Здание прямоугольного типа с покатой крышей, состоящее из двух плоскостей, расположенных на разных уровнях.
2. Строение с арочной крышей, где крыша также разделена на два уровня.
3. С двумя фрамугами — та же классическая форма арки, только с двумя форточками (одна в центре южной стороны). Такой тип конструкции актуален в жарком климате, где требуется дополнительная вентиляция.

Как построить теплицу самостоятельно по Mittlider

Перед тем, как приступить к строительству, стоит определиться с размерами и материалами, а также подготовить участок.

Выбор сиденья

Участок для «американца» должен быть ровным, желательно ровные уклоны.

Эффективность теплицы будет зависеть от правильной ориентации по сторонам света:

• вход и выход из помещения обращены на восток и запад;
• сторона с высоким сплошным откосом ориентирована на север;
• сторона с форточками и пологим откосом обращена на юг.

Заливка фундамента

Для легкой разборной конструкции проще сделать точечный фундамент.Сначала нужно очистить участок, удалить его и сделать разметку с помощью натянутой на кольях веревки. Важно! Солнечный свет, освещающий теплицу, не должен закрываться зданиями или высокими деревьями. Дальнейшая схема:

1. По углам здания вверните в землю металлические винтовые сваи, шаг между кольями 1 м.
2. Далее соорудите из бруса основание, на которое будет установлен каркас теплицы.
3. Верх фундамента должен точно совпадать с землей.
4. Обработайте деревянную деталь специальными средствами для защиты от влаги и насекомых.

Лучшим фундаментом в проекте тяжелой теплицы с поликарбонатным покрытием и металлическим каркасом считается ленточный наполнитель.

Технология ленточного фундамента:

1. Разметка первого этапа строительства. В углах нужно вбить колья и натянуть тетиву.
2. Выкопайте неглубокую траншею до 0,5 м под основание.Ширина выемки примерно равна ширине штыка лопаты. Выровняйте стены, утрамбуйте дно и засыпьте смесью песка и гравия слоем 10 см.
3. Установите деревянную опалубку над котлованами с песчаной подушкой (рис. Ниже). Для опалубки можно использовать любые старые доски.
4. Заполнить борозды бетоном. Можно купить заводскую смесь или сделать ее самостоятельно из цемента, щебня и песка. Пропорции 1: 4: 3, плюс на каждый 1 кг цемента около 0.6 литров воды.
5. Опалубку можно снять через неделю. Наибольшую прочность фундамент наберет, когда можно будет установить каркас, через 20–25 дней.

Каркасная конструкция

Самый простой в работе материал — деревянный брус. Его легко найти в хозяйственных магазинах.

Читайте также, как сделать теплицу для выращивания зелени своими руками.

Для работы потребуются следующие материалы и инструменты:

• Основа каркаса — брус сечением 100 × 100 мм;
• двери, кровля и др.- брус 50 × 75 мм;
• винты и уголки;
• Т-образные соединительные пластины;
• навесы и петли;
• уровень, рулетка, карандаш;
• отвертка;
• лобзик;
• средство для обработки дерева и кисти.

Пример чертежа:

Технология сборки деревянной теплицы:

1. Для основания с помощью пилы или лобзика вырежьте 100 × 100 балок нужной длины.
2. Собрать короб по периметру, соответствующий размерам на чертеже, используя винты и пластины.Собрать удобнее прямо на фундаменте, проверив уровень отсутствия ошибок.
3. Собрать борта (брус 50х75). Закрепите отрезанные до необходимой длины горизонтальные и вертикальные стойки саморезами. Расстояние между вертикальными опорами — 1 м. Его следует собрать таким образом, чтобы широкая сторона секции смотрела на соседние колонны.
4. С южной стороны сделать дополнительные горизонтальные балки под будущие окна. Для прочности конструкции опорные элементы следует дополнительно укрепить откосами.
5. Для каркаса торцевых стен вырежьте из бруса 100х100 стойки, прикрепите к боковым стенкам. К вертикальному основанию добавьте горизонтальные перемычки из бруса меньшего сечения. Вторую торцевую сторону сделайте с учетом дверной коробки.
6. Кровля требует особого ухода и сверки с чертежом. Прикрепите стойки крыши к длинным боковым стенкам с таким же шагом.
7. Прикрепите горизонтальные стойки, образующие откосы, к основным опорным балкам (мауэрлату) из бруса 100х100.Расстояние между ними рассчитывается исходя из угла наклона кровли.
8. Между северным и южным откосами сделать ровный край из тонкой балки, служащей рамой для форточки.
9. Укрепите стропила, соединяющие края теплицы и поверхности откосов, с помощью опорной планки (см. Рисунок ниже).
10. Заключительный этап — изготовление дверей, форточки и крепление их к проемам с помощью металлических петель.

Важно! Перед началом работ все деревянные части каркаса необходимо защитить от влаги и короеда, применив антисептик.

Металлический каркас для «американца» применяется редко, так как металл, в отличие от дерева, склонен к образованию конденсата. Если все же такое основание предпочтительнее, то для строительства используются профильные трубы или металлические профили разного сечения с учетом нагрузки от ветра и снега.

Итак, материалы Вам понадобятся:

• Нижняя рейка — труба профильная 50х50 мм;
• стойки вертикальные — профиль 40 × 40 мм;
• раскосы — профиль 40 × 20 мм;
• балки крыши — профиль 40 × 20 мм;
• угловые опоры — профиль 20х20 мм.

Детали можно разрезать самостоятельно или заказать в специализированной компании. Перед началом сварки все детали необходимо тщательно очистить и обработать антикоррозийными составами.

Все элементы конструкции необходимо сваривать отдельно:

• боковые стенки, в зависимости от их длины удобнее разбивать на несколько секций;
• 2 фронтона, в одном из которых нужно оставить проем для двери;
• Крыша состоит из 4 частей: 2 ската и 2 торца;
• дверная коробка, дефлекторы и фрамуги крыши.

Последовательность сборки следующая:

1. На готовом фундаменте сначала приварите элементы крыши. Во-первых, на ровной поверхности удобно работать, во-вторых, сразу контролируется точность. Концы по отношению к поверхности фундамента должны располагаться под прямым углом.
2. Приварите откосы к концам с помощью распорок, затем укрепите каркас крыши боковыми планками.
3. Готовую крышу рекомендуется обводить мелом не полностью, а по углам, что поможет соорудить углы будущих стен.Затем отодвиньте крышу в сторону.
4. Детали ящика теплицы проставить по заказу с учетом отметок в левом углу. Сначала сварите основу стен, а после сборки укрепите перекладинами и распорками.
5. Следующее маленькое — вставляем форточки и дверь, устанавливаем крышу и закрепляем.

Важно! Пока крыша не будет установлена, желательно сразу ее обшить — потом сделать это будет сложнее.

Пример чертежа крыши:

Арочная рама:

Обшивка из поликарбоната

Теплицы обшиваются прозрачной пленкой или поликарбонатом. Пленка в основном используется на деревянных конструкциях. Крепить этот материал необходимо с помощью строительного степлера или тонких полосок и гвоздей. Для лучшей теплоизоляции стоит уложить 2 слоя пленки с расстоянием 5 см.

Теплица обшита поликарбонатом на металлическом каркасе.

Рекомендуем почитать про теплицы из поликарбоната и их обустройство своими руками:

Правила обшивки:

1. С помощью сверла диаметром примерно 2-3 мм просверлите отверстия под саморезы.
2. Обрежьте распакованные листы, сняв защитную пленку. Края листов проклеиваем перфорированной лентой (вверху) и герметизирующей лентой (внизу).
3. Поместите листы в обшитую часть стабилизирующей крышкой наружу, закрепите саморезами.Не затягивайте винты плотно, иначе материал лопнет.

На видео ниже показан процесс сборки и обшивки арочной теплицы:

Видео: монтаж теплицы Mitlider

Система циркуляции и терморегуляции воздуха

Теплица Mittlider не требует дополнительных систем воздухообмена и обогрева. Расположение вентиляционных отверстий по всей длине — гарантия равномерного воздухообмена по всей площади.Расположенные с южной стороны фрамуги защищают растения от переохлаждения.

Все, что необходимо учитывать строителю для соблюдения этих условий:

• северный склон выше южного, с уклоном 45 °;
• Скат крыши, основание для вентиляционных рам, выполнено под углом 30 °.

Кроме того, необходимо учитывать размер помещения и соотношение количества фрамуг вентиляции. Если комната имеет размеры примерно 3 × 10 м, можно делать двери с двух сторон.Если большое помещение планируется для высокорослых культур, таких как помидоры и огурцы, то понадобятся дополнительные окна.

Так же советуем прочитать об особенностях изготовления красивых теплиц.

Полезные советы садоводам

Успешное выращивание сельскохозяйственных культур в «Американке» зависит от соблюдения всех правил его возведения, поэтому важно составить чертеж и постоянно сверяться с ним.

Несколько советов:

1. Теплица не должна быть закрыта тенями.В крайнем случае, нужно построить его на таком месте, где он будет освещен с 12 часов дня до заката.
2. Нежелательно строить конструкцию в низинах — здесь температура воздуха обычно на несколько градусов ниже, чем на равнинных или возвышенных участках.
3. Также важно соблюдать правила расположения и расстановки грядок. Они должны быть узкими и строго горизонтальными, расстояние между грядками до 1 м. По краям необходимо возвести бортики, предотвращающие попадание влаги в междурядья, обеспечивая только корневую систему растений.
4. Грядки необходимо засыпать искусственными субстратами, что позволяет выращивать качественный урожай на бедных почвах.

Тепличный метод Джейкоба Миттлайдера используется многими опытными производителями и крупными фермами. Такие теплицы отлично зарекомендовали себя при круглогодичном выращивании различных культур.

как сделать пуфик из пластиковых 5-ти литровых и других бутылок? Пошаговая схема для начинающих

Человеческая фантазия не знает границ.Современные дизайнеры создают большое количество вещей из, казалось бы, ненужных материалов. Например, если в доме скопились пластиковые бутылки, не спешите их выбрасывать. Ведь из них можно соорудить самые разные полезные вещи, в том числе и стильный пуф. Это даст возможность сэкономить.

Основные правила

Если человек хочет своими руками сделать пуф из пластиковых бутылок, необходимо определить для себя особенности его конструкции. То есть нужно знать, какого размера и формы будет изделие. Наиболее популярна цилиндрическая форма.

Если пуф детский, то конструкция должна быть устойчивой и прочной. Ведь дети много двигаются и могут просто сломать самодельный пуф. Для устойчивости конструкции бутылки необходимо подготовить соответствующим образом. Чтобы такая «мебель» была прочной, необходимо добавлять в конструкцию бутылки не по одной: сначала соединяются две-три части, затем эта мини-конструкция крепится к основанию.

Чтобы пуф получился более прочным, его следует обернуть либо слоем поролона, либо слоем плотного картона.Затем его можно накрыть изготовленной крышкой. Для этого можно использовать любую ткань. Главное, чтобы он был плотным, немаркированным и всегда стильным. Многие используют джинсы, которые больше не нужны, или обычную обивку мебели, которую можно приобрести в любом мебельном магазине. Самодельные пуфы популярны у современных людей по многим причинам.

1. Прежде всего, это легкий вес. Его можно легко переносить из одного места в другое.
2. Каждый человек сможет разработать собственный дизайн, ведь в магазине не всегда можно найти то, что нужно.
3. На пуф, сделанный своими руками, денег уйдет совсем немного. Достаточно просто приобрести обивочную ткань и некоторые элементы для декора.
4. Сделать эту конструкцию легко и просто, главное — соблюдать определенные правила.
5. Ухаживать за пуфом очень просто. Ведь если сделать чехол съемным, то его можно будет просто стирать в стиральной машине.

Из недостатков стоит отметить только то, что изготовление такой конструкции потребует слишком много времени и сил.

Инструменты и материалы

Для изготовления пуфа из пластиковых бутылок требуются определенные материалы и инструменты.

1. Прежде всего, вам понадобятся пластиковые бутылки. Также можно сделать необычный и красивый пуф из бутылок объемом 1, 1,5 и 5 литров. Что касается их количества, то в среднем на его изготовление уйдет от 16 до 40 пластиковых бутылок. Все зависит от размеров конструкции, а также от вместимости бутылок.
2. Понадобится несколько рулонов изоленты.Лучше всего покупать широкие. На этом не стоит экономить, ведь от этого будет зависеть прочность будущего пуфа.
3. Довольно толстый картон.
4. Поролон, толщина которого должна быть в пределах 3 сантиметров. В этом случае на пуф удобно будет сидеть.
5. Острые ножницы или универсальный нож.
6. Несколько толстых игл.
7. Прочная резьба.
8. Клей.
9. Старые ненужные газеты или ненужная тряпка.
10. Обивочная ткань.Он может быть новым или взятым из старых вещей.
11. Довольно длинная молния, которая покупается для того, чтобы можно было снять чехол.

Как сделать пуф?

Если все правильно подготовить, то такую ​​конструкцию можно сделать своими руками. Но все же стоит привлечь всех членов семьи, потому что тогда будет намного веселее.

Однако перед этим обязательно стоит ознакомиться со схемой такой конструкции, либо просто посмотреть мастер-класс для новичков.Это значительно облегчит процесс создания пуфа. По окончании всех работ такой предмет мебели можно разместить либо в прихожей, либо в детской, либо в любой другой комнате.

Однако для начала стоит рассмотреть каждый этап создания поэтапно.

Обучение

Для начала следует все тщательно подготовить. Все подготовленные бутылки необходимо вымыть, а с них снять все этикетки. Чтобы на них прослужили намного дольше, пластиковые бутылки изначально следует выносить на мороз. По прошествии определенного времени их необходимо плотно закрыть крышками, а затем положить под горячие батареи. Перепад температур позволит им расширяться, а форму сможет сохранять долгие годы.

Все бутылки должны быть одинаковыми не только по объему, но и по форме. Чтобы сделать одну маленькую пуфику, необходимы баллоны емкостью 1 литр. Чтобы создать такую ​​небольшую конструкцию, понадобится всего 38 штук. Чтобы немного облегчить себе работу, стоит поставить подготовленные бутылки прямо перед собой на пол.Так можно будет понять, какой будет форма, а также определить количество бутылок.

Укупорка бутылок

Когда все готово, можно приступать к укупорке бутылок. Для начала емкости раскладываются попарно. Затем одну из них нужно отрезать, чтобы она была похожа на стакан. Вставьте вторую бутылку в эту бутылку до упора. В результате получается довольно прочная конструкция. Стыки необходимо хорошо закрепить скотчем, чтобы они хорошо держались.

Далее такие действия необходимо провести со всеми парами бутылок. Когда они будут полностью готовы, получившиеся «цилиндры» необходимо скрепить скотчем либо по 2, либо по 3 штуки. Из этих бутылок, которые соединены в 2 части, можно сделать квадратные пуфы. Из 3 бутылок получаются треугольники, которые послужат для сооружения конструкций как округлой, так и квадратной формы.

Следующим шагом будет соединение подготовленных бутылок между собой. Чтобы конструкция была более прочной, необходимо размещать «воздушные шары» так, чтобы крышки в рядах располагались в шахматном порядке. Кроме того, каждую двойную и тройную бутылку необходимо завернуть в газеты или старую тряпку. Это сделано для того, чтобы нигде не было свободного места, а конструкция была более плотной. После этого их нужно снова обмотать изолентой, причем делать это нужно как можно плотнее. Каждый новый ряд тоже нужно плотно заворачивать. После этого ряды соединяются между собой и также плотно обматываются скотчем.В результате у вас должна получиться довольно легкая и прочная конструкция из сдвоенных бутылок.

Раскрой и соединение деталей

Теперь можно приступить к изготовлению деталей из картона и пенопласта. Для начала стоит взяться за первый материал. Из него нужно вырезать детали, которые будут соответствовать диаметру получившейся конструкции. Для верха и низа вам понадобится по 5 частей, чтобы получился довольно плотный каркас. Их нужно склеить клеем или скатать скотчем.В результате получилась прочная основа для будущего пуфа.

После этого можно переходить к мягкой части этой конструкции. Для этого подходит поролон. Из него необходимо вырезать две части для верха и низа, а также для боковой части. Все детали нужно сшить иглой.

Не затягивайте стежки слишком сильно, иначе поролон будет обрезан ниткой. Кроме того, можно вырезать еще одну основу для верха, чтобы застегнуть верхнюю крышку на пуговицы.

Накладка на обивку

Чтобы поролоновая основа не сломалась при эксплуатации, ее необходимо обшить любой тканью. Для этого можно использовать старый и ненужный лист. Вам нужно будет сделать из него выкройки, а затем сшить все детали вместе. У вас должно получиться две части. Один из них необходимо надеть вывернутой деталью на лицевую сторону.

К нижней части обложки пришить молнию. Он не должен быть меньше двух третей всей длины.Это сделано для облегчения снятия крышки. Кроме того, будет лучше, если молния будет внутри чехла. Крышка должна очень плотно прилегать к новоиспеченной конструкции.

Верхняя лицевая крышка выполняется аналогично. Единственная разница в том, что для этого нужно взять другое дело. Обивка может быть из джинсовой ткани, из различных лоскутков лоскутного одеяла, а также из ткани, предназначенной для обивки. Но он не должен быть слишком тонким, чтобы не тереться со временем. Очень красиво смотрится пуф с меховой обивкой.Некоторые мастера вяжут чехлы из своих плотных ниток. Выбор полностью зависит от предпочтений хозяев.

Декорирование

Декорирование пуфа играет важную роль в современном интерьере, что считается последним этапом в проделанной работе. Однако, оформляя получившуюся конструкцию, нужно учитывать некоторые нюансы.

1. Прежде всего, крышка должна очень плотно прилегать к основанию пуфа. В противном случае конструкция будет выглядеть неопрятно и некрасиво.
2. Материал, из которого изготовлено верхнее покрытие, должен иметь цвет, полностью соответствующий общему интерьеру помещения, в котором будет располагаться пуф.

Для декорирования такого предмета мебели можно использовать разные методы и материалы. Например, отлично будут смотреться рюши. Их нужно пришивать прямо по краю верхней части пуфа. Такой вариант будет смотреться очень стильно и красиво. Он отлично подойдет как для комнаты в деревенском стиле, так и для детской.

Для современной комнаты можно сделать джинсовый пуф. Кроме того, если вы использовали для обивки старые джинсы, не стоит обрезать карманы. Они станут дополнительным украшением этой поделки ручной работы. Пуф, украшенный бусинами, подойдет для комнаты в классическом стиле. Сшить их можно разными способами. Например, по бокам можно даже сделать цветы или различные фигурки, сшитые из бисера.

Еще один интересный вариант — украсить пуф атласными лентами . Из них можно сделать цветы или узоры. В этом случае такая конструкция послужит не только элементом мебели, но и экстравагантным декором всего помещения.Если пуфик планируется разместить в детской, то его можно соответствующим образом украсить. Например, обшить яркой тканью или даже стилизовать под любимого детского мультипликационного персонажа.