Чем склеить виниловый сайдинг: Чем склеить виниловый сайдинг — Про стройку и не только – 403 — Доступ запрещён

1. Установка стартовых полос

Водяным уровнем находим самый низкий угол и, отступив вверх 5 см, обходим с водянным уровнем периметр дома, размечая линию установки стартовых полос неглубоко забитыми в углы гвоздями. Должны прийти в ту же точку откуда начали. Натягиваем между вбитыми гвоздями шнуры.

Приставляем к каждому углу дома угловой профиль сайдинга и размечаем на обрешетке места где будут находиться края гвоздевых планок углового профиля. Отступая от этих меток по горизонтали 6 мм по натянутому между гвоздями шнуру устанавливаем на обрешетку профили стартовых полос. Между стартовыми полосами необходимо оставлять зазор равный 10-12 мм. Профили стартовых полос не должны быть уперты в гвоздевую планку углового профиля и каждый из профилей не должен упираться в другой такой же профиль. Тогда при температурном удлинении они не получат распора, следовательно, не выгнут сайдинг, прикрепляемый к ним.

Можно поступить и по-другому. Не отступать стартовой полосой от гвоздевой планки углового профиля, но в этом случае нужно будет подрезать гвоздевую планку углового профиля, чтобы она при температурном удлинении не уперлась в стартовый профиль и не выгнула угловой профиль.

Строго следите за горизонтальностью установки стартовых полос! Отклонение от горизонта приведет к перекосу рядовых панелей сайдинга. Чтобы его выровнять вам кроме подрезки торцов панелей придется еще и натягивать сайдинг, а это не допустимо. Он потом покоробится. Не жалейте времени на правильную установку обрешетки и стартовых полос.

2. Установка внешних угловых профилей

Перед установкой внешних и внутренних угловых профилей следует установить карнизные софиты или разметить место их установки.

При длине углового профиля, превышающим высоту облицовываемой стены, отмерьте на профиле необходимую длину равную высоте угла плюс 3 мм. Приставив профиль к углу дома и отступив от карниза крыши или софитов на 3 мм, установите крепеж в верхней части самого верхнего гвоздевого отверстия по обеим сторонам угла. Деталь будет вертикально висеть на этих двух гвоздях и отстоять от карниза крыши на 3 мм, а своим нижним концом быть ниже стартового профиля на 6 мм. При облицовке домов с выступающими цоколями или когда удлинению углового профиля будут мешать установленные конструкции, например, при облицовке веранд — полы, профили подрезаются и делаются меньшей длинны, чем того требует облицовываемый угол. При этом в верхней части углового профиля оставляется зазор 3 мм между профилем и карнизом, а низ — подрезается, он должен не доходить до препятствия (существующего пола или цоколя) 6 мм. Проверив вертикальность углового профиля, устанавливают остальные крепежи по центрам гвоздевых отверстий на расстоянии от 25 до 40 см друг от друга. Не крепите слишком плотно.

Если высота угла стен больше, чем длина винилового углового профиля, делают стыковку двух профилей. Все угловые профили на всех углах дома стыкуют на одной высоте. Для этого на верхнем угловом профиле ножницами по металлу отрезают гвоздевую планку вместе с фигурными элементами профиля, оставляя только две плоских полосы, которые и формируют угол. Сначала монтируют нижний угловой профиль, затем, поверх его, верхний. Получается узел, защищенный от дождей и снега. Главные условия, которое нужно соблюсти, зазор между гвоздевыми планками профилей должен быть не менее 9 мм, а нахлест панелей — не менее 25 мм.

Можно вместо углового профиля облицевать угол стены двумя J-профилями. Однако угол получится менее герметичным. Поэтому угол облицовываемый J-профилями должен быть предварительно защищен полосой рулонной гидроизоляции.

3. Установка внутренних угловых профилей

Делается аналогично установке внешних угловых профилей. Профиль отрезается на необходимую длину, оставив 3 мм на температурный зазор между торцом углового профиля и карнизом или софитом. Нижний край угловых элементов опускается на 6 мм ниже уровня нижней кромки стартовой полосы. Либо, наоборот, приподнимается на 6 мм, если внизу имеется пол или другое препятствие, мешающее тепловому расширению профиля.

Сращивание угла по высоте делается внахлест так же, как и в наружных углах. При монтаже угловых профилей между гвоздевыми планками нужно оставить зазор не менее 9 мм и обеспечить нахлест верхней панели над нижней 25 мм. Крепление производить с шагом примерно до 40 мм в центр отверстий, верхний крепеж осуществлять к верхней кромке отверстия.

Внутренние углы могут быть сработаны, как и наружные по бюджетному варианту, из двух и даже из одного J-профиля. 

4. Установка наличников вокруг окон и дверей

Оконные и дверные блоки установленные в одной плоскости со стеной либо выступающие из стены облицовываются J-профилями или наличниками Holzplast.

Перед установкой обрамления окон и дверей проемы защищают гидроизоляцией: фартуками из кровельной жести, алюминиевой фольги или из рулонных битумных гидроизоляций.

Заготовьте по два наличника на верх и низ проема и по два наличника на боковые стороны. Длина всех элементов делается равной соответственно высоте и ширине проема плюс две высоты используемых виниловых профилей. У верхнего профиля с обеих сторон делаются надрезы, равные высоте используемых профилей. В месте надреза винил отгибается вниз, образуя «язычки». Эти отогнутые части винила будут отводить воду с верхнего в боковые профили. Боковые профили вводятся в вырезанную часть верхнего профиля так, чтобы язычок оказался внутри них. Для этого в верхней части боковых наличников нужно вырезать кусочки винила. Нижний наличник заводится внутрь боковых профилей. Для этого в боковых профилях тоже вырезаются язычки, а в нижнем «окошки», равные высоте вставляемого профиля. Язычки боковых профилей загибают на нижний профиль, прикрывая ими место надреза нижнего профиля и прижимают к выступающему окну. Если окно сделано заподлицо со стеной, «язычки» подгибаются внутрь нижнего профиля или отрезаются.

Оконные и дверные блоки, установленные в нише стены, облицовываются околооконными профилями Holzplast. Околооконный профиль — по сути, модернизированный наличник, в котором добавлена полка для закрывания откосов ниши стены. Поэтому монтаж околооконного профиля производится по тем же правилам, что и наличника (рисунок на странице 9). Полки околооконного профиля, закрывающие откосы, подрезаются на глубину ниши и заводятся в заранее установленные финишные профили Holzplast.

5. Установка первой панели

Зацепите нижнюю часть рядовой панели в замок стартовой полосы и без натяга прикрепите ее верхнюю часть к обрешетке. Начинайте установку с заднего фасада дома, на нем вы приобретете опыт. Кроме того, наращивание панелей нахлестом по длине, при монтаже от задних углов фасадов, делает стык менее заметным.

При зимнем монтаже сайдинга удлинение цельной панели может составить 18 мм. Оставляйте зазоры на температурное расширение. При летнем монтаже сайдинга также необходимо оставлять зазоры. На солнце сайдинг еще получит некоторое приращение длины, а зимой он сделается короче и при слишком большом зазоре может выйти из желоба примыкающего профиля. Иными словами оставляйте зазоры в примыкающих профилях 6-9 мм. При монтаже в жаркую погоду — 6, а в холодную — 9 мм. При температурах ниже -20°С не производите монтаж сайдинга. Учтите, что величина зазоров указана для цельной панели сайдинга. Короткая, разрезаная по длине панель, не будет иметь такого приращения длины и если это необходимо, то зазоры на температурное расширение можно оставить меньше.

Стыкование сайдинга по длине производится двумя способами: внахлест и с помощью Н-профиля. Для стыкования внахлест у сайдинговых панелей подрезается гвоздевая и замковые части, таким образом, чтобы перехлест панелей получился примерно равным 25 мм.

При монтаже Н-профиля его верхнюю часть опускают ниже софита или карниза на 3 мм для обеспечения температурного зазора, чтобы при расширении панель имела свободу передвижения вверх и не упиралась в элементы крыши. Внизу Н-профиль опускают ниже нижней границы стартовых профилей на 6 мм. Если внизу Н-профиля имеется конструктивное ограничение (выступающий цоколь, крыльцо, пол и др.), мешающее его температурному удлинению вниз, то между нижним концом профиля и ограничением должен быть оставлен зазор величиной 6 мм.

Увеличение длины Н-профиля производится путем стыкования внахлест. Стыкование конструктивно напоминает стыкование двух угловых профилей — верхний профиль нахлестывается на нижний. Размещение Н-профиля на стене должно быть продумано заранее, чтобы вертикальный разрез рядовых панелей, визуально подчеркнутый Н-профилем, органично вписывался в общую картину сайдинговой обшивки.

6. Установка последующих панелей

Поверяйте уровнем горизонтальность установки каждого третьего ряда. Дойдя монтажом рядовых панелей до низа оконного проема, нужно подрезать сайдинг, монтирующийся под проемом, на ширину оконного проема плюс два размера горизонтальных температурных зазоров (по зазору 6 мм в каждую сторону). Обрезанные концы сайдинга войдут в принимающий желоб околооконного профиля или наличника и у них останется место для температурного расширения. Глубина выреза рядовой панели должна обеспечить минимальный (1-2 мм) вертикальный температурный зазор между панелью и принимающим желобом нижней обвязки проема.

Закрепление рядовой панели к нижней и верхней обвязке окна обеспечивается «зацепами», которые нужно сделать пробойником (пуансоном) на вырез панели. Подрезка сайдинга может быть произведена на различную глубину, зависящую от высоты расположения окна на фасаде, поэтому при исользованнн околооконных профилей для плоскостного выравнивания сайдинга, в нижнюю обвязку проема дополнительно устанавливается финишный профиль. 

7. Установка сайдинга под карнизом крыши.

Заключительную панель сайдинга под карнизом крыши изготавливают из рядовой сайдинговой панели. Для этого под карнизом крыши монтируется финишный или J-профиль либо комплексы из J и финишного профилей, либо внутренних угловых и финишного профилей.

В нескольких местах по длине сайдинга замеряется расстояние от замка предпоследней рядовой панели до дна желоба завершающего профиля. Из полученных размеров вычитается вертикальный температурный припуск 1-2 мм. Результаты измерений и расчетов переносятся на целую панель, от которой отрезается верхняя замковая часть. На верхней части резаного сайдинга пробиваются «зацепы» с примерным интервалом 20 см и отгибаются на лицевую сторону. Разрезанный по высоте сайдинг с зацепами вставляется в замок предпоследней панели и вводится верхней частью в завершающие профили. Движением вверх сайдинг защелкивается в замки.

8. Установка сайдинга на фронтон

Фронтоны крыш обшиваются по периметру J-профилем или профилем внутреннего угла. Их крепление производится по правилам монтажа вертикальных элементов, т. е. верхний крепеж устанавливается к верхней кромке гвоздевого отверстия, остальные — посередине отверстий.

Монтаж рядовых панелей сайдинга делается также как на стенах, с подрезкой краев заходящих в желоб принимающих профилей. Не забывайте оставлять зазор между сайдингом и дном желоба равным 6 мм (6 мм — летом и 9 мм — зимой). Самая верхняя панель сайдинга крепится в центр верхней части нержавеющим гвоздем или саморезом сквозь винил. Это единственное место, где допускается крепление сквозь винил.

Софитами называются перфорированные сайдинговые панели устанавливаемые на карнизах крыш. Перфорация софитов служит для обеспечения прохода воздуха для вентилирования конструкции крыши.

Используя уровень, сделайте на стене метки, параллельные нижнему краю карниза, далее вдоль меток прикрепите принимающие профили. Отмерьте расстояние между днами желобов принимающих профилей, Вычтите 6 мм для возможного расширения-сжатия. Отрежьте софит по этой длине и установите его. Закрепите каждую панель по центру перфорационного отверстия.

Для вертикальной установки сайдинга выравнивающую обрешетку располагают горизонтально. Все доборные эелементы сайдинговой общивки: угловые, околооконные и другие профили устанавливаются точно так же как и для горизонтального монтажа сайдинга. Исключение составляет стартовые профили. Их монтируют вертикально по центральным осям стен.

Замена рядовой сайдинговой панели

Чтобы удалить поврежденный сайдинг, вставьте конец монтажного крюка в замок между поврежденной панелью и панелью выше. Зацепите замок, тяните демонтажный крюк вниз и вдоль панели, освобождая зацепление. Подогнув верхнюю панель, вы получаете доступ к гвоздевой планке поврежденной панели. Выдернув крепежи гвоздодером, вы можете снять поврежденную панель. Если какой-то из крепежей не выдернется, допускается добивание его в обрешетку. Монтаж новой панели производится в обратном порядке. Панель закрепляется крепежами к обрешетке, а замки защелкиваются с помощью монтажного крюка. Ремонт поврежденного углового профиля. Чаще всего у углового профиля повреждена лицевая часть. Такой профиль можно попытаться отремонтировать, не разбирая сайдинговую обшивку. На поврежденном угловом профиле срезают лицевые планки, оставляя гвоздевую планку, дно и стенку принимающего желоба нетронутыми. Затем от другого целого углового профиля отрезаются гвоздевые планки, а лицевой профиль и дно принимающего желоба оставляют нетронутыми. Отрезанную часть от нового углового профиля приклеивают или приклепывают виниловыми или капроновыми заклепками к старым гвоздевым планкам. Аналогично ремонту углового профиля можно «лечить» J, Н-профили.

Уход за сайдингом

Сайдинг Holzplast не нуждается в уходе. Разве что, по прошествии определенного количества времени, его можно помыть с помощью обычного садового шланга. Если грязь не удаляется струей воды, нужно надеть на конец садового шланга мягкую щетку с длинной ручкой, используемую для мойки автомобилей. Для удаления несмываемых водой загрязнений используют раствор — одна часть катионного моющего средства (например, «Тайд») плюс 2/3 части трисодиум фосфата (например, «Soilax») плюс 4 литра воды. Для удаления плесени замените в вышеуказанном растворе один литр воды на один литр 5% гидрохлорида натрия (например, «Clorox»). Для удаления особо прочных пятен могут быть использованы без ущерба для сайдинга абразивные чистящие порошки (например, «Comet» или «Ajax»). Чистящие растворы допускается оставлять на поверхности сайдинга только на несколько минут, после чего они должны быть смыты водой.

Видео по монтажу

Source: www.roofos.ru

Клей для ремонта — жидкие гвозди — Ремстройсервис

Для выполнения разных строительных и ремонтных работ часто используются клеящие составы, позволяющие быстро и качественно соединить разные материалы. В последнее время все чаще используются жидкие гвозди, дающие прочно соединить разнородные материалы и добиться высокой прочности соединения. Прочность склеивания жидкими гвоздями такая, как при соединении предметов саморезами или болтами, что делает этот клей одним из наиболее применяемых.

Преимуществ от применения клея жидкие гвозди немало, начиная от широкого ассортимента материалов, которые можно склеивать и заканчивая высокой прочностью соединения. Но за счет того, что у клея высокая адгезия, застывшие жидкие гвозди довольно трудно удалить с рук или склеиваемых поверхностей, где могут образоваться излишки клея. Поэтому, перед тем как пользоваться жидкими гвоздями, потребуется обезопасить себя и склеиваемые поверхности, чтобы не пришлось оттирать растворителем остатки клея.

Используя для монтажа жидкие гвозди, можно склеивать разные материалы, начиная от разных металлов и заканчивая виниловым сайдингом для облицовки фасада здания. Зачастую на жидкие гвозди приклеивают пластиковые панели или кафельную плитку, что позволяет выполнить отделку стен в помещениях быстрее и проще. Не нужно монтировать обрешетку на стене, к которой будут крепиться панели, а можно просто приклеить отделочный материал и он будет прочно держаться за стену.

За счет того, что клей жидкие гвозди не боится перепадов температуры, его с успехом можно использовать не только для внутренних работ, но и при работе на улице. Температуры, при которых клей нормально выполняет возложенные функции, варьируются от сорока мороза и до пятидесяти жары. Но попадания прямых солнечных лучей с ультрафиолетом лучше избегать, иначе склеенные поверхности могут утратить прочность соединения.

Промышленность выпускает жидкие гвозди двух видов и за счет разной основы – растворителя или воды, работать с клеем можно по-разному. Чаще всего для нанесения нужного количества клея на склеиваемую поверхность используется пистолет для жидких гвоздей. В тубе клея (картридже) срезается часть носика, что дает возможность наносить клей с нужной толщиной и позволяет при необходимости ускорить работу, либо нанести ограниченное количество клеящего вещества. После склеивания поверхности, которые не требуется ошкуривать, потребуется хорошо прижать и качественное соединение готово.

Перед тем, как купить жидкие гвозди, потребуется определиться с видом работы, которую нужно выполнить, так как для разной работы лучше подойдет определенный вид жидких гвоздей. Для внутренних работ лучше использовать водные жидкие гвозди, которые не имеют резкого запаха, и помещение не потребуется проветривать. А клей на органическом растворителе лучше использовать для наружных работ, так как резкий запах от него может улетучиваться дня три. Разные виды жидких гвоздей схватываются от пятнадцати минут до получаса, а полная полимеризация наступает от 12 часов и до суток.

Выбор клея во многом зависит не только от места работы, но и от самого помещения, в котором выполняется ремонт. В продаже имеется клей для пластиков и есть жидкие гвозди для плитки, некоторые виды не боятся высокой влажности и имеют устойчивость к плесени и грибкам. Также продается универсальный клей, который клеит все подряд и схватываемость со склеиваемой поверхностью у него высока. Потому выбирая клей нужно знать, где и что необходимо склеить, чтобы выбрать наиболее подходящий вид жидких гвоздей.

10 ошибок при покупке и монтаже винилового сайдинга • Самоделки своими руками

Одним из видов моей деятельности является проектирование и монтаж вентилируемых фасадов зданий. Поэтому решил поделится в данной статье полезными советами по работе с виниловым сайдингом, которые помогут монтажникам и заказчикам (владельцам дома).

Основные ошибки при монтаже винилового сайдинга:

1. Монтаж сайдинга без обрешетки прямо на стену.

В Америке так делают, они просто крепят панели на плиты OSB, которыми обшиты каркасные дома. Но в России климат отличается, например в районах с влажным климатом так делать точно нельзя. Между сайдингом и стеной должен быть вентилируемый зазор около 20-30 мм, через который будет удаляться конденсат через софит в крыше. Также очень редко стены дома не являются идеально ровными, поэтому обрешетка необходима.

2. Кривая подсистема (каркас) под сайдинг.

Главная задача каркаса – это выровнять неровности стен здания и обеспечить вентилируемый зазор. Поэтому каркас под сайдинг должен быть идеально ровным, так как после монтажа сайдинга все неровности будут легко заметны.

3. Деревянный каркас без антисептирования.

Сайдинг можно устанавливать на металлический и деревянный каркас. Если вам устанавливают деревянный каркас, то необходимо обязательно обработать антисептиком все бруски, для предотвращения нарастания плесени и появления грибка.

4. Большое расстояние крепления панелей.

Саморез или гвоздь устанавливается через каждые 300-400 мм, обязательно в центр отверстия. Увеличение расстояния крепления может способствовать провисанию сайдинга и ухудшению внешнего вида фасада.

5. Полностью закрученные саморезы или вбитые гвозди.

Виниловый сайдинг при нагревании расширяется. Чтобы не было деформации сайдинга при линейном расширении, для этого на каждой панели в верхней части предусмотрены овальные прорези. Поэтому крепить необходимо строго посередине овального отверстия и не докручивать саморез полностью (гвоздь вбивать не до конца), чтобы панель сайдинга свободно двигалась в горизонтальной плоскости. Тогда не будут образовываться волны на фасаде в летнее время.

6. Использование обычных саморезов и гвоздей.

Обязательно нужно использовать оцинкованные саморезы (гвозди), так как крепеж не должен быть подвержен коррозии. При использовании обычных саморезов (гвоздей) со временем появляются ржавые потёки на фасаде и в последствии может произойти обрушение панелей.

7. Замки между панелями не защёлкнуты.

На каждой панели в нижней части имеются так называемые замки. При монтаже панелей каждая следующая панель защелкивается замком с предыдущей или со стартовой планкой. При этом слышен характерный щелчок. Если не до конца защелкнуть замок, то при нагревании от солнца соединение размыкается и панели расходятся. Если допустить такую ошибку, то придется разбирать часть фасада для ее устранения.

8. Монтаж панелей вплотную к планкам, углам.

Когда панели сайдинга заводятся в доборные элементы, обязательно необходимо оставлять зазор на температурное расширение: 5-6 мм летом и 9-10 мм зимой. Если не будет пространства для сужения или расширения, то при изменении температуры ваши панели может «повести». Поэтому обязательно при монтаже нужно учитывать температурные и климатические условия местности.

9. Монтаж сайдинга без соединительной планки (Н профиля).

Сайдинг смонтирован без соединительной планки (Н профиля), внахлест. Через 2-3 года возможно появление щелей в месте соединения, расхождение планок. Поэтому лучше избежать разных советов от монтажников, которые утверждают, что такой вид монтажа допустим.

10. Неправильный расчет количества панелей и доборных элементов.

Перед тем как закупать материал, продумывайте основательно дизайн проект и сделайте чертеж дома, с указанием ВСЕХ размеров на стене (окна, двери, трубы, выступающие элементы и прочее). А лучше закажите дизайн-проект вашего дома в какой-нибудь компании. Для чего нужен чертеж? Если вам будет считать расход материала поставщик без выезда на объект, то считать он будет по вашей нарисованной схеме и все ошибки приведут к излишнему или недостаточному закупу материала. Поэтому отнеситесь к этому серьёзно.

При подсчете материала добавляйте + 10%, не считайте “впритык”. Зачем? За тем что вы на все 100% испортите 1-3 планки, и за ними придется ехать заново. Панели могут быть уже не из вашей партии, и как следствие “разнотон” по цвету, т.е. новые планки могут быть немного светлее или темнее по оттенку.

Теперь вы знаете основные ошибки при монтаже сайдинга, думаю это вам поможет при строительстве. Желаем приятного ремонта и красивого фасада для вашего дома!

стыковка панелей без соединительной планки (видео, фото)

Облицовка фасада дома выполняется различными методами с использованием разнообразных доборных элементов. Один из способов монтирования предполагает отсутствие H-профиля, соединяющего края смежных панелей. Такая технология используется только в определенных ситуациях, ведь уложить сайдинг внахлест не всегда бывает просто. Для достижения качественного результата потребуется время и аккуратность.

Когда выполняется соединение сайдинга внахлест

Нахлест панелей друг на друга по краям используется для определенных целей:

1. Сокращение расхода материала. Это объясняется тем, что детали не нуждаются в столь масштабной подрезке, как при установке Н-профиля.
2. Создание единой визуальной плоскости. Покрытие не имеет разделения. Такого результата можно достичь лишь при правильной и точной стыковке. Но эффект будет наблюдаться только с выбранной стороны, чаще всего уличной.
3. Достижение лучшей декоративности. Дело в том, что не все производители выпускают полный перечень доборных элементов нужного оттенка, часто комплектующие только одного или двух цветов (белые или коричневые). Соответственно, стыковочный участок резко выделяется на фоне общей текстуры поверхности.

   Далеко не все производители выпускают фурнитуру под каждый цвет и оттенок панелей

4. Снижение расходов. При самостоятельной установке уменьшаются затраты на дополнительный профиль. Если используется труд наемных специалистов, то вычитается стоимость монтирования стыковочной планки и подгонка панелей под нужный размер. Но приглашенные специалисты должны иметь соответствующую квалификацию.

Также использовать методику внахлест можно при отсутствии необходимых изделий. Хотя сайдинг (особенно виниловый) широко распространен, приобрести доборный соединитель не всегда возможно. А ехать в другой город за нужным элементом иногда нецелесообразно.

Такой способ имеет и некоторые минусы:

• Существенный недостаток – в местах соединения образуется заметный стык. Если со стороны направления монтажа все выглядит красиво, то с обратной вид может быть совершенно другим. При ближайшем рассмотрении щели оказываются довольно большими. После усадки покрытия они становятся менее заметными, но не исчезают.
• При расположении дома вблизи проезжей части стыки могут заполняться пылью и грязью.
• Нарушение технологии установки приведет к вздыбливанию соединительных участков.

Внимание! При выборе между использованием специального профиля и укладкой внахлест необходимо взвесить все за и против, а также оценить собственные возможности.

Правила стыковки материала без соединительной планки

Чтобы соединить сайдинг, учитываются определенные нюансы, позволяющие избежать серьезных проблем в дальнейшем:

• Установку рекомендуется проводить в теплое время года. Дело в том, что при низких температурах изначально устаиваются более широкие зазоры, которые не всегда возможно выставить правильно.

• Обязательно выполняется обрезка замковой части панели. Между двух смежных элементов с отверстиями для фиксации формируется пространство 4–6 мм, это позволит компенсировать температурное расширение.
• Чтобы состыковать два фрагмента, нахлест должен быть 25–30 мм. Одну деталь необходимо располагать точно над второй.

• Сайдинг монтируется в шахматном порядке, это позволит нивелировать видимость мест наложения. Такой метод имеет одну особенность: необходимо создать под краем внутренней детали упор, чтобы снизить вероятность прогиба изделия.

Также нельзя загибать оконечные участки панелей с целью уменьшения видимых зазоров. Слишком активные действия могут привести к порче материала, особенно при выборе продукции невысокого качества.

Технология монтажа

Для монтажа сайдинга внахлест потребуется провести предварительные работы: подготовка основания, создание обрешетки с шагом между стойками 50–60 см, распределение утеплителя и гидроизоляции.

Дальнейшие действия:

1. Ставится начальная планка. Она располагается над отливом или на некотором удалении от земли и фиксируется по центру крепежных отверстий оцинкованными саморезами с учетом зазора.

   При установке стартового молдинга необходимо соблюдать температурные зазоры

2. Если имеются сложные углы, то монтируют их. Они нужны для удержания края панели. При отсутствии такого профиля углы закрываются обыкновенной накладкой после окончания всех работ.
3. Определяется направление покрытия, чаще оценивается вид с улицы. Двигаться лучше не в сторону нахлеста, а обратно, поскольку первой удобнее монтировать панель, закрывающуюся следующей.

   При качественном обустройстве линии стыка будут практически незаметны

4. Замеряется длина рядовых деталей сайдинга и переносится на основание, это позволит определить чередование. Рекомендуется располагать места стыковки со смещением через две панели.
5. Чтобы соединить изделия с таким чередованием, некоторые нужно подрезать по длине. Лучше выбирать одинаковый размер обрезки, поскольку разбросанные участки наложения будут выглядеть непривлекательно.

   При шахматном способе стыковки сайдинга общая картина должна выглядеть симметрично

6. Также на глубину нахлеста с учетом технологического зазора отрезается замок. Лицевая часть не должна быть повреждена.
7. Стыковку сайдинга выполняют традиционно. Первая деталь фиксируется на начальной планке, все замки необходимо соединять без лишнего упора. Выполняется крепление саморезами.

   Крепить элементы можно саморезами или гвоздями, технология от этого не меняется

8. Накладываемая деталь выставляется на нужном уровне, с учетом совпадения вырезов крепится на стартовую планку и подгоняется внахлест, после чего фиксируется саморезами.
9. Участки, не попадающие на стойку каркаса, прокладываются деревянными рейками или брусом, закрепляющимся напрямую к стене или только к панели сайдинга.

Если стыковать все участки поочередно и не спеша, то дом получится очень красивым.

Заключение

По прошествии сезона после завершения работ наружный участок плотнее покроет нижнюю панель и щель уменьшится. Чтобы исключить проникновение пыли и грязи, она замазывается эластичным герметиком или шпаклевкой подходящего цвета.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ — Мир сайдинга

(на вопросы отвечают специалисты Docke)

Фронтон дома обшит osb-3, можно ли крепить сайдинг к osb без применения обрешетки? Поверхность фронтона идеально ровная.

Здравствуйте.
Мы рекомендуем в любом случае устанавливать обрешетку. Хоть сайдинг и не будет «пузыриться», есть другая опасность. На внутренней стороне сайдинга образуется конденсат при перепадах температур и при отсутствии зазора между стеной и сайдингом велика вероятность, что конденсат будет переходить на стену со всеми вытекающими последствиями. Так же при использовании сайдинга без обрешетки Вы не получите вентилируемого фасада.  Еще хочется отметить такой нюанс, что обрешетка несколько компенсирует искривления фасада, которые происходят при усадке строения (естественно при правильном монтаже сайдинга). 

Добрый день.
В правильно собранной водосточной системе вода на зиму остаться не может. Если вода останется в трубах, например, при слишком низко расположенном наконечнике, который перекроет намерзающая от земли вода, то, безусловно, труба будет порвана. Причем, это произойдет вне зависимости от материала трубы.
Если лед намерзнет в желобе, то желоб изменит конфигурацию в месте намерзания (стенки выпучит). 
Но когда лед растает, желоб практически полностью восстановит форму. Металлический желоб, для сравнения, придется заменить.
Демонтировать водосточку не нужно — необходимо правильно смонтировать.

Добрый день.
У сайдинга  есть тепловое (линейное) расширение, поэтому КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещается «МЕРТВО» крепить любой элемент сайдинга, что «доски», что аксессуары; как  стартовый  так и финишный профиль. Элементы должны, пусть и с некоторым сопротивлением, но проскальзывать относительно самореза. В противном случае ГАРАНТИРОВАН изгиб элементов с потерей гарантии производителя.
По поводу 1-го канала: вас же не удивляют говорящие М&М? Так, вот, «намертво» прикрученный сайдинг — из той же «оперы».
Мы искренне признательны Вам за наблюдательность, поскольку любой хороший строительный материал (а Деке, безусловно, к нему относится) можно безнадежно испортить плохим монтажом.

Добрый день.
Мы советуем использовать вертикальный сайдинг. Например, сайдинг S7 производства Деке, который создавался, в том числе, и для таких ситуаций. Тогда все проблемы будут сразу решены.

Добрый день. 
Обшить дом сайдингом самостоятельно может получиться даже лучше, чем у нанятой строительной бригады. Потому что будете делать для себя и более аккуратно. Но времени, конечно, на это Вы потратите значительно больше. Главное — строго придерживаться правил монтажа, которые обычно подробно описаны в соответствующей Инструкции. Специально в помощь покупателям, которые хотят смонтировать свой фасад самостоятельно, специалистами нашей компании была подготовлена книга «Все о виниловом сайдинге», где мы описали не только общие случаи монтажа, но и «подводные камни», которые могут встретиться при оформлении домов нестандартных  конфигураций. 
Специальной сертификации по монтажу сайдинга нет. В данный момент на это направление распространяется общестроительная сертификация СРО.

Здравстувйте. 
Хотим сразу сказать, что стыковать металл и пластик напрямую нельзя, в таких случаях необходим зазор, предотвращающий возможность перегрева пластика от металла. Если возникла необходимость стыковки металлического и ПВХ сайдинга обязательно надо воспользоваться переходным элементом. Это может быть любой декоративный элемент с низкой теплопроводностью, например, деревянная планка.

Добрый день. 
Теоретически, подобные краски (китайского производства) существуют. Но, безусловно, подобный красочный слой недолговечен. Да и гарантия на сайдинг в этом случае аннулируется у любого производителя. Следует иметь ввиду, что при этом палитра данных красителей заведомо уступает по количеству цветов сайдингу известных производителей. Может быть, просто в том месте, где вы подбирали сайдинг, был представлен не полный ассортимент? Советуем Вам обратить свое внимание на палитру продукции тех марок, которые уже зарекомендовали себя на рынке и предлагают действительно широкий ассортимент цветов. Таким образом Вы сумеете оформить фасад именно так, как подсказывает Вам фантазия, но не потеряете в долговечности внешнего вида материала.

Добрый день! Мы рекомендуем ставить «ветропароизоляцию (мембранные пленки). Вариант «пирога» Вы описали правильный. Конкретных рекомендаций по утеплению и использованию мембран мы не предоставляем, т.к. не являемся специалистами в этой области. По системам утепления лучше проконсультируйтесь со специалистами. Они Вам порекомендуют материал, который оптимально подойдет для Вашего дома.

Добрый день. 
Причин может быть несколько: 
1. Скорее всего, сайдинг неправильно закреплен – саморезы завернуты до упора и не дают материалу расширяться, либо концы сайдинга упираются в заделку. В этом случае, вне зависимости от марки, сайдинг «не виноват»; 
2. Температура поверхности сайдинга за счет нагрева от листа превышает предельную температуру, при которой сайдинг начинает коробиться. Предельная температура зависит от качества сайдинга, но нагрев от листа может настолько ее превосходить, что поведет и самый качественный материал. Это как ожог: какая бы ни была кожа, но волдыри от кипятка гарантированны, другое дело, что некачественный сайдинг будет коробиться и без оцинкованного листа. 
Покупая качественный сайдинг, например: «Дёке», Вы гарантированны в первую очередь от того, что сайдинг будет менять форму до достижения «экстремальной» температуры. 
Так, например, несмотря на устойчивый спрос, мы пошли на затраты, доработав рецептуру «шоколадного» сайдинга и повысив предельную температуру почти на 20°, чтобы не возникало подобных проблем.

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, имеются ли в ассортименте системы водостоков Угловой элементы, отличные от 90°, в частности, интересует угловые элементы 135°

Добрый день. 
Водосточные системы в большинстве случаев несовместимы друг с другом не только по конструктивным особенностям, но и по цветовым оттенкам. При большом желании, дорабатывая элементы на местах, можно добиться совместимости некоторых элементов (например воронка-желоб), но эксплуатационные характеристики ухудшатся, да и внешний вид пострадает.

Добрый день, Александр. 
У каждого способа есть свои преимущества и недостатки. Деревянную обрешетку делать проще, и монтировать на нее удобнее. Но металлическая – практичнее. По большому счету все определяется тем, с чем привык работать монтажник, и чем он может располагать.

Добрый день, Арсений. 
Для установки сайдинга необходимо установить обрешетку. Если фракции каменной крошки, крупные старайтесь делать отверстия под обрешетку между ними и не забудьте выровнять её по вертикали. 
Пластиковый сайдинг наиболее простой и дешевый в монтаже и не требует дополнительных расходов при эксплуатации. 
По эксплуатации в суровом климате наиболее хорошо показал себя сайдинг «Дёке».

Добрый день, Владимир. 
Обычно обшивку сайдингом начинают от цоколя, но можно и от земли. Исходите из удобства монтажа и Ваших предпочтений. Прикиньте, как будет лучше выглядеть, так и делайте.

Добрый день, Владимир. 
Выходов из ситуации несколько: 
1. Можно установить металлические кронштейны на стропила (у ДЁКЕ планка крепления имеет длину 30 см). 
2. Подрезать кровлю 
3. Воспользоваться готовым удлинителем нужного размера или изготовить его самостоятельно.

Скажите, пожалуйста, где в Сыктывкаре можно купить сайдинг?

Добрый день, Николай. 
Обратитесь, пожалуйста, в представительство нашей компании в Северо-Западном регионе: 
Компания «Дёке Северо-Запад» 
Адрес: 194358 г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 154, лит «А» 
Телефон: +7 (812) 334-96-96

Добрый день, Юлия. 
Выпуск сайдинга в цвете «Шоколад» пока не планируется. В темных цветах выпускаются только аксессуары.

Добрый день, Илья. 
Срок службы сайдинга составляет 50 лет при условии соблюдения правил по уходу и инструкции по монтажу. Дёке гарантирует неизменность пастельных цветов в течение 7 лет, что подтверждается гарантийным талоном. 
Представителем в Твери является компания «Фронтмастер»: телефон: +7 (495) 517-71-41.

Добрый день, Антон. 
Компания «Дёке» выпускает сайдинг в цвете Голубика. 
Вес одного квадратного метра сайдинга составляет примерно 2,15 кг.

Добрый день. 
Монтаж вертикального сайдинга осуществляется так же, как и углов. Панель необходимо подвесить на саморез, упирающийся в верхний край наиболее близкого к верхнему концу панели отверстия. А уже затем завернуть все остальные саморезы (безусловно, не заворачивая до конца). В результате панель не «сползет». При сжимании она будет «подтягиваться» на верхнем саморезе; при расширении – двигаться вверх.

Как правильно закрепить разрезанную вдоль «ёлочку» под окнами (профиль тоже Docke)? В отличие от «корабельной доски» она всего на 3 мм от плоскости отступает и болтается в пазу околооконного пломбира???

Добрый день, Юрий. 
В наличнике под окном панели всегда рекомендуется закреплять в финишном профиле(ФП). К сожалению, Вы не сказали, в каком месте разрезали панель. Если рядом с замком – то просто устанавливаете ФП, делаете зацепы в панели, устанавливаете панель и защелкиваете её в ФП. 
Если срезали панель ближе к «Излому» необходимо под ФП сделать «проставку» в нужный размер и на неё уже установить ФП. 
В противном случае под окном панель будет иметь «неестественный» угол загиба, что визуально будет смотреться плохо.

Добрый день. 
На кровле всегда рекомендуется устанавливать снегозадержание. 
Инструкция написана из расчета среднестатистических снеговых нагрузок, площади кровли и её наклона — средней полосы России. 
Для увеличения надежности можно посоветовать увеличить кол-во кронштейнов при креплении желобов и все-таки не пренебрегайте системой снегозадержания, при правильной установке это гарантирует Вам, что с водосточной системой ничего не произойдет.

Добрый день. 
Виниловый сайдинг «Дёке» не горит. Увеличение пожарной безопасности при отделке цоколя металлическим сайдингом не произойдет. 
Если при пожаре виниловый сайдинг просто расплавится и стечет вниз, то краска на металлическом может воспламениться. 
Не забывайте и то, что при деформации металла Вы не сможете его выпрямить, а возможные удары по цоколю более вероятны, чем по стенам. 
Если Вы будете отделывать низ дома металлическим сайдингом, то воспользуйтесь следующими рекомендациями. Ни в коем случае не вводите в соприкосновение металл и пластик, на солнце металл нагревается гораздо сильнее пластика и, через место контакта сайдинг практически гарантированно нагреется свыше допустимой температуры и деформируется. Оставляйте зазор от 1,5 до 2 см. Кроме того, не исключено повышение температуры пластика за счет поднимающегося от металлического сайдинга перегретого воздуха. Я бы не стал рекомендовать соединение при обивке столь разных материалов.

Добрый день. 
Монтаж сайдинга на стены из газобетонных блоков по большому счету ничем не отличается от монтажа на стены из любых других материалов. 
Разница только в способе закрепления на стенах обрешетки. 
Учитывая, что существует довольно много видов дюбелей, проконсультируйтесь по их применению непосредственно у тех, кто их продает. 
Парозащитная пленка, как и утеплитель – желательны.

Добрый день, Ольга. 
Дом теплее не станет, но улучшится тепловой режим: уменьшатся перепады температуры. Т.е. помещение будет не так быстро нагреваться летом и остывать зимой. Дом «дышать» будет. Микроклимат – улучшится. 
Если дом недостаточно утеплен – утеплите одновременно с монтажом сайдинга, устанавливая маты (плиты) теплоизоляции между обрешеткой. Используйте ветропароизоляцию.

Добрый день. 
Если Вы планируете сделать вентилируемый фасад, то контробрешетку можно установить. К самому монтажу сайдинга наличие или отсутствие контробрешетки отношения не имеет.

Добрый день. 
Воспользуйтесь ветропароизоляцией, она не даст перейти влаге на утеплитель. Перед установкой внимательно прочитайте инструкцию, какой стороной её устанавливать.

Добрый день. 
Можно. Имеется в виду минимальный размер. Шляпка менее 8 мм может проскочить в гвоздевом отверстии, диаметр «пресс шайбы» около 10 мм, можете спокойно использовать. Ширина гвоздевого отверстия в сайдинге около 4 мм, главное, что бы саморез спокойно перемещался по всей его длине

Добрый день, Андрей. 
Можно: 
• если Вы будете соблюдать саму технологию монтажа (учет тепловых зазоров, «недокручивание» саморезов и т.п.), 
• монтировать панели вертикально, а не горизонтально 
• использовать специально предусмотренные аксессуары Дёке

Добрый день, Наталья. 
Сайдинг Деке специально задумывался, как универсальный материал для внешней отделки. Фактура, цветовая гамма сайдинга позволяют сочетать его со всеми существующими видами отделочных материалов: от самых дешевых до самых дорогих. Более того, именно подобное сочетание сделает Ваш дом единственным и неповторимым. Экспериментируете, используя все возможности нашего сайдинга.

Добрый день, Иван. 
Гидроизоляция не требуется. Нужен ли утеплитель – Вам решать, сам сайдинг утеплителем не является. Если в доме холодно – положите утеплитель между планками обрешетки для сайдинга. В этом случае необходима и ветро-пароизоляция между сайдингом и утеплителем.

Крепить саморезами, вворачивая их в сайдинг, точно нельзя, лишите сайдинг возможности беспрепятственного теплового расширения, фасад может повести. Насколько хорошо будут держать жидкие гвозди – сложно сказать. Кроме того, обратите внимание на вес декора – выдержит ли сайдинг. 

Возможный вариант закрепления – сделайте отверстия в сайдинге с диаметром чуть больше диаметра самореза (для теплового расширения) и закрепите декор на саморезах, проходящих через эти отверстия.

Добрый день, Анна. 
Установите откос «Дёке» насколько хватит, и завершите финишным профилем (ФП) . Отрежьте полосу от другого откоса и монтируйте продолжением с использованием 2-х ФП (один рядом с завершающим ФП и один вплотную к окну). Основу, на которую укладываются откосы необходимо гидроизолировать и сделать небольшой скос в сторону обратную окну.

Добрый день, Юрий. 
После изготовления сайдинг безвреден. Вся наша продукция сертифицирована. Сертификаты Вы можете посмотреть на нашем сайте. К сожалению, мы не знаем требования для хранения пищевых продуктов, поэтому не можем сказать, насколько сайдинг подходит для подобных строений.

Добрый день. 
Усадка может продолжаться довольно долго. Все зависит от грунта, на котором стоит дом, от качества материала, из которого он построен, и ещё ряда факторов. Для обшивки бревенчатого дома сайдингом необходимо подождать те же 2-3 года. За это время бревна «стабилизируются». Важно, чтобы обрешетку, на которую будет монтироваться сайдинг, не повело.

Добрый день, Александр. 
По краске для ПВХ-сайдинга существует довольно много предложений. Посмотрите в интернете. Мы не думаем, что это – выход. На наш взгляд, белый цвет j-фаски не только идеально сочетается с пастельными цветами «доски», но и оживляет фасад, избавляет от монотонности одного цвета.

Добрый день, Татьяна. 
Не видя, как это все выгляди и в каком состоянии находится, дать правильный совет сложно. Если Вы собираетесь обшивать свой дом полностью, то водосточную систему придется демонтировать. Можно ли будет её обратно собрать? Это скорее зависит от аккуратности демонтажа и от качества самой водосточной системы. 
Если потребуется для установки крепежа водостоков делать отверстия в сайдинге – не забудьте сделать их немного шире крепежных элементов, для учета теплового расширения сайдинга. 
В ряде случаев, когда водостоки крепятся не к лобовой доске, а к обрешетке крыши — удается установить сайдинг без демонтажа водосточки, но, это, скорее исключение из правил.

Добрый день, Михаил. 
Разница в цене в 1,5-2 раза, металлический сайдинг явно дороже. Обрешетка, как правило, похожа, по материалам, правда, некоторые производители металлического сайдинга рекомендуют каркас своего производства. Кроме того, не только обрешетка под металлический сайдинг должна быть прочнее, но, прочнее должна быть и сама основа (стены) на которую она крепится. По поводу отмостки, видимо, какая-то путаница. Отмостка — это полоса вдоль стен дома, необходимая для отвода воды, стекающей по стенам. Необходимость отмостки определяется не типом сайдинга, а конструкцией водоотвода.

Добрый день. 
Сайдинг Docke производится методом коэкструзии. Такой метод позволяет получить прочную и невыцветающую панель за счет наличия специальных добавок. Коэкструдированная панель ПВХ состоит из двух слоев. Наружный слой содержит химически сложные модификаторы и особые стабилизаторы, которые обеспечивают сайдингу максимальную стойкость к перепадам температур, влажности и воздействию солнечных лучей. Внутренний слой обеспечивает необходимую толщину панели для неизменности её геометрии при длительной эксплуатации здания. 
Благодаря наличию двух слоев с различными свойствами достигаются оптимальные характеристики сайдинга по прочности и долговечности.

Руководство по ремонту сайдинга — Мой сайдинг

Обшитые сайдингом поверхности периодически нуждаются в ремонте отдельных элементов. Чаще всего панели повреждаются при сильных резких ударах острыми предметами; расколовшиеся участки восстановлению не подлежат, а потому единственным выходом остается их замена. Стандартный ремонт сайдинга не требует специальных навыков, поэтому под силу практически каждому.

Производя облицовку фасада, следует закупать виниловый сайдинга с запасом, чтобы при необходимости ремонта с лёгкостью найти материал нужного оттенка.

Как правильно заменить панель

Для ремонта обычной панели необходимы такие инструменты:

• монтажный крюк;
• гвоздодер;
• шуруповерт или молоток.

Пришедшая в негодность панель удаляется при помощи специального монтажного крюка, который освобождает крепление замка поврежденного элемента.

Чтобы аккуратно демонтировать негодную панель, используется специальный крюк для монтажа. Между этой панелью и той, что расположена выше, в замок вставляется конец крюка и осторожно тянется сначала вниз, а потом вдоль обшивки, освобождая крепление. Когда замок будет отстегнут по всей длине, верхнюю панель нужно подогнуть, чтобы открыть доступ к гвоздевой планке. С помощью гвоздодера или шуруповерта снимаются все крепежи; если отдельные гвозди вытащить не получится, их следует плотно забить в обрешетку. Кстати, этот момент следует учесть еще при установке обшивки: замена поврежденных частей произойдет гораздо быстрее, если крепление элементов осуществлялось только саморезами.

Новую панель прикладывают на место удаленной и закрепляют саморезами. Важно помнить, что плотно закручивать саморезы или вбивать гвозди в отверстия на сайдинге нельзя, поскольку от перепада температур материал слегка деформируется. Без возможности свободно сужаться и расширяться он будет деформироваться еще больше, что со временем приведет к вспучиванию и растрескиванию обшивки. После фиксации панели к обрешетке замки необходимо защелкнуть с помощью все того же крюка. Чтобы после ремонта сайдинг не отличался по цвету, для первоначальной обшивки следует приобретать материал с запасом.

Как отремонтировать вспученный участок

Вследствие неравномерной усадки здания на обшивке из сайдинга возникают вспученные участки. Избавиться от подобного дефекта нетрудно: для этого нужно установить между двумя деталями замка надежную распорку. Итак, для ремонта понадобится:

Ремонт вспучившегося сайдинга: 1 — поврежденная панель, 2 — монтажный крюк, 3 — стальная стартовая полоса.

• крюк для монтажа;
• стартовая полоса из стали;
• линейка и карандаш.

Выгнутую панель поддевают крюком для монтажа и освобождают из замка по всей длине. В щель, образовавшуюся в обшивке, вставляют стальную полосу и делают карандашом отметки: первая располагается возле замкового крючка снятой панели, вторую ставят возле замка нижней детали. По этим отметкам проводят ровную линию вдоль планки и аккуратно отрезают лишнее.

Если стальной планки нет, можно заменить ее отрезком жести.

Теперь эту полосу необходимо вставить между верхним замковым крючком и замком расположенной ниже панели. Такие манипуляции позволят выполнить ремонт сайдинга почти без затрат.

Устранение других дефектов

Помимо трещин и вспучиваний на рядовых панелях, может возникнуть потребность в замене углового профиля, J-профиля и других элементов сайдинга. Для ремонта углового профиля необходимо срезать лицевую планку с повреждениями, а вот дно желоба и крепежную планку следует оставить на месте. Далее от нового углового профиля отрезают лицевую планку и крепят вместо поврежденной части. Для крепления используются либо капроновые, либо виниловые заклепки. Точно так же проводится ремонт J и Н- профилей.

Чтобы ремонт сайдинга не понадобился как можно дольше, очень важно грамотно произвести его установку и правильно подобрать крепежные элементы. А если повреждения все-таки появились, не стоит сразу расстраиваться, ведь эта инструкция поможет справиться с такой проблемой даже новичку. Максимум старания и аккуратности — и обшивка опять как новая!

Инструкция по монтажу

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ВИНИЛОВОГО САЙДИНГА ТЕКОС И АКСЕССУАРОВ

Скачать печатный вариант инструкции в формате PDF можно по ссылке (~4,5 Мб).

Виниловый сайдинг ТЕКОС уже хорошо известен на российском рынке. С каждым годом он все больше и больше используется строителями, конструкторами и домовладельцами.

Сайдинг ТЕКОС привлекателен своей богатой цветовой гаммой, глубокой текстурой, имитирующей натуральные сорта дерева, и большим разнообразием форм и цветов панелей и аксессуаров.

Виниловый сайдинг прочен, доступен, красив и легок в монтаже.

Оттенок и степень глянца сайдинга могут незначительно отличаться в зависимости от партии.

Монтаж винилового сайдинга можно произвести самостоятельно, однако необходимо соблюдать основные правила, изложенные в данной инструкции.

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА САЙДИНГА

Для более точного расчета сайдинга и аксессуаров рекомендуем обратиться к специалистам.

Используются два варианта

1. Рассчитывается площадь стен дома, из которой вычитаются площади всех проемов. Полученное значение нужно разделить на площадь одной панели сайдинга.

2. Делается чертеж дома и поштучно вычисляется требуемое количество планок. Такой способ более экономный, так как сразу видно, куда пойдет установка обрезков.

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

• Циркулярная пила или болгарка с регулировкой мощности
• Резаки, ножницы по металлу
• Пружинный кернер (пробойник) и кернер для перфорации
• Шуруповерт
• Рулетка
• Уровень
• Угольник (для разметки прямых углов)
• Нить
• Мел (строительный карандаш)

При нарезке сайдинга болгаркой необходимо учитывать, что диск болгарки на большой скорости сильно разогревается и может оплавить панель винилового сайдинга, поэтому допускается резка болгаркой только на маленькой скорости.

ПРИЕМЫ МОНТАЖА, НА КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

Сайдинг виниловый (корабельный и оцилиндрованный брус), изготовленный на производстве ООО «Текос», имеет плотный замок-защелку, который способствует оптимальному монтажу панелей и прочности всей конструкции в целом. При монтаже продукции необходимо соблюдать следующие правила.

1. Перед началом монтажа панели необходимо выдержать 2–3 часа при температуре окружающей среды для акклиматизации.
2. При повышении температуры окружающей среды панели имеют свойство линейного расширения на 6–10 мм на длину 3,66 м, поэтому между торцами панелей и соединительными планками (углами, J-профилем и т.п.) должен быть зазор не менее 6–10 мм.
3. Панель вводить в замок до прочного соединения и не натягивать панель для крепежа. Исключить вертикальное натягивание панелей.
4. Исключить дополнительную принудительную деформацию панелей (вогнутости, выпуклости и т.п.).
5. Панели монтировать от середины к краям. Нельзя монтировать панели с двух сторон, одновременно двигаясь навстречу. Это приведет к образованию волны на панели.
6. Крепеж (саморезы) устанавливать под прямым углом, посередине перфорационных отверстий, с зазором между панелью и шляпкой крепежа не менее 1–1,5 мм. Строго соблюдать зазор.
7. При монтаже винилового сайдинга рекомендуется использовать крепежи из нержавеющей стали. Диаметр шляпки самореза не меньше 8 мм.
8. Монтаж сайдинга можно осуществлять при температуре окружающей среды от –10 °С до +40 °С (оптимально комфортная температура, при которой рекомендуется производить монтаж, – от 0 °С до +25 °С). Обращаем ваше внимание, что при уличной температуре –5 °С и ниже сайдинг ножовкой резать нельзя. В минусовые температуры рекомендуется пользоваться болгаркой с регулировкой скоростей и использовать самую минимальную скорость.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА УСТАНОВКИ ВИНИЛОВОГО САЙДИНГА КОЛЛЕКЦИИ «TECOS-ARDENNES»

• Виниловый сайдинг при больших перепадах температур имеет линейное расширение (способен изменяться в длине), это необходимо учитывать при монтаже. Оставляйте зазор между торцами панелей от 6 до 10 мм на случай естественного расширения (см. таблицу 1).
• Сайдинг-панель должна свободно двигаться в пределах перфорационных отверстий.
• Не вкручивайте саморезы слишком плотно. Оставляйте зазор не менее 1–1,5 мм между поверхностью панели и шляпкой самореза во избежание ее деформации при изменениях температуры.
• Начинайте фиксировать сайдинг-панель из центра и продолжайте к ее краям.
• Размещайте крепежи в центре перфорационных отверстий.
• Фиксируйте крепеж строго перпендикулярно к поверхности панели.
• Проверяйте выравнивание панелей каждого 5–6-го ряда.
• При подгонке сайдинга вокруг арматуры всегда начинайте новый ряд сайдинг-панелей около выступа арматуры, чтобы избежать излишков перекрытия.
• Сделайте разрез на 0,6 мм больше, чем размер арматуры.
• При резке виниловых панелей повторяйте форму выступающих деталей.
• Перед установкой последнего ряда сайдинга должны быть закреплены софитные аксессуары.
• При облицовке зданий не применяйте сырую древесину. Поверхность сайдинга остается ровной, если обрешетка под ним не подвергается деформации по каким-либо причинам.

Таблица 1

Температурные зазоры при монтаже винилового сайдинга и аксессуаров
для учета изменения их размера

Внимание! Не рекомендуется монтировать продукцию «ТЕКОС» с металлическими аксессуарами (металлические отливы, металлические водостоки и прочее). Под воздействием солнечных лучей при экстремальном повышении температуры металл нагревается намного сильнее, нежели поверхность пластика, и в местах соприкосновения металла и пластика может произойти деформация винилового сайдинга. Во избежание деформации крепление саморезов должно производиться только в местах технологического отверстия (перфорации).

1. ПОДГОТОВКА СТЕН (обрешетка)

Виниловый сайдинг повторяет все геометрические неровности поверхности стены. Для правильной установки винилового сайдинга необходима плоская, ровная поверхность стены. Для этого как на новых, так и на реконструируемых зданиях устанавливается обрешетка.

В качестве материала для установки обрешетки для сайдинга чаще всего используют нержавеющий металлический профиль повышенной жесткости. В качестве бюджетного варианта может выступать сухой (камерной сушки) деревянный брусок, предварительно обработанный специальными антибактерицидными пропитками.

Согласно технологии допускается применение обоих материалов, но срок службы и качество смонтированной обрешетки могут быть разными и это необходимо учесть на стадии планирования. В большинстве случаев для того чтобы сделать качественную обрешетку под сайдинг, рекомендуем применять жесткий металлический перфорированный профиль.

Монтаж обрешетки под сайдинг из металлопрофиля

Плюсы

• Легко транспортировать и хранить.
• Материал достаточно легко обрабатывается.
• Ровная поверхность по всей длине – залог качественно смонтированной обрешетки и, как следствие, грамотно выполненной облицовки.
• Материал не гниет и не ржавеет.
• Материал не подвластен нападкам насекомых и грызунов.
• Обрешетку из металлопрофиля легко установить согласно технологии и инструкции.

Минусы
Сравнительно высокая цена (которая в большинстве случаев себя полностью оправдывает).

Монтаж обрешетки под сайдинг из деревянного бруска

Деревянный брусок обязательно должен быть сухим (камерной сушки) и ровным по всей длине — 1-го сорта, не иметь сучков и явных следов гниения. Брусок должен иметь размер 40х50 мм или 50х50 мм.

Плюсы
Достаточно низкая цена по сравнению с металлопрофилем.

Минусы

• Дерево необходимо обрабатывать пропиткой, а это затраты как финансовые, так и временные;
• Дерево, как ни крути, подвластно усадочным процессам, а это может негативным образом сказаться на всей площади облицованного фасада дома.
• Брусок необходимо хранить в сухом проветриваемом помещении. Для предотвращения деформации укладку деревянного бруска необходимо произвести штабелями.

Обрешетка изготавливается по следующему принципу

1. При горизонтальной укладке сайдинга деревянный или алюминиевый профиль набивается вертикально.
2. Расстояние между профилем (брусками) должно равняться 30–40 см. Выставляются они под уровень.
3. Сначала набивается направляющая на левый угол стены, потом несущая горизонтальная снизу, следующая вертикальная в правом углу. Дополнительно обвязываются все проемы.
4. При изготовлении обрешетки берется в расчет местонахождение водостоков, светильников и других коммуникаций. Для этого монтируются дополнительные направляющие на обрешетку.
5. Каркас крепится к стене с помощью дюбелей (если стены из кирпича, ракушника), саморезов (деревянные поверхности).
6. Смонтируйте отливы на поверхности стены прежде, чем устанавливать сайдинг-панели.

2. УСТАНОВКА ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПЛАНОК (аксессуаров)

При разработке аксессуаров для сайдинга учитывались геометрические параметры профиля, характеристики материала (линейное расширение и пр.), поэтому мы настоятельно рекомендуем использовать как аксессуары Tecos с сайдингом Tecos, так и сайдинг Tecos исключительно с аксессуарами Tecos. Сайдинг и аксессуары сторонних производителей могут не соответствовать вышеперечисленным показателям, что приведет к некорректному монтажу и к деформации панелей и аксессуаров.

2.1. Сливная и стартовая планки

• Сливная планка устанавливается на цоколь (фундамент), начиная от угла дома, по всему периметру.
• Монтаж сайдинг-панелей всегда происходит с применением стартовой планки.
• Стартовая планка задает тон всей работе. Лучше потратить больше времени на ее выравнивание по уровню, чем пытаться исправить даже минимальный уклон по ходу выполнения.
• Прежде чем начать ее крепить, нужно обозначить место будущего крепления. Для этого следует вкрутить саморез на самом нижнем уровне стены. Расстояние от самореза до земли должно быть равным ширине стартовой планки.
• Между саморезами натяните нить. Проконтролируйте правильность натяжения нити с помощью строительного уровня. Используя мел (строительный карандаш), нарисуйте по нитке линию между саморезами. Она и будет обозначать линию крепления стартовой полосы.

  

• Двигаясь по линии, оставляйте горизонтальный отступ 6 мм от границы угловых профилей, прикрепите стартовую планку.

  

• При желании вместо отступа 6 мм можно подрезать перфорационные отверстия на наружном угле ножницами по металлу, чтобы они не упирались в стартовый профиль при перепадах температуры.

  

• Зафиксируйте стартовые панели саморезами.

2.2. Наружный и внутренний углы

Внимание! Перед установкой наружных и внутренних углов-стоек следует установить софит и сливную панель.

• Перед началом установки углов-стоек с каждой стороны внутреннего или наружного угла следует установить водонепроницаемые материалы (не менее 250 мм с каждой стороны).
• Наружный и внутренний углы крепятся ниже софита на 6 мм и ниже стартовой планки на 10 мм.
• Проверьте пару раз вертикальность и, если все в порядке, закрепите низ, а затем и остальные крепежи. Рекомендуем не слишком часто располагать крепеж в угловом профиле (расстояние между саморезами должно быть около 40 см).
• Если высота монтируемого здания больше, чем длина планки, часто возникает необходимость в состыковке угловых панелей.
• В этом случае перекройте угловые панели между собой, отрезав от одного из них около 9 мм перфорационного слоя. Нахлест должен составлять 20 мм, а остальные 5 мм отведены под возможное растяжение панелей. Подобный метод позволяет создать целостность стояков, исключающую возможность просачивания воды.

  

• Проконтролируйте, чтобы угловая стойка располагалась строго вертикально.
• На внутренних углах профили монтируются точно так же, как и на наружных углах – оставляете отступ 3 мм до софита вверху, а нижний конец делаете ниже стартовой планки на 6 мм.
• Отступ 6 мм должен остаться до выступающего элемента внизу, если он есть (например, выступающий цоколь).
• В случае выступающего элемента внизу, внутренний угловой профиль не должен в него упираться – должен остаться зазор 6 мм.
• Возможны три варианта выполнения внутренних углов:

  

• В случае необходимости в состыковке внутренних углов, профили стыкуются абсолютно идентично наружным – это очень просто сделать своими руками.

  

2.3. Отделка (окантовка) оконных и дверных проемов

В зависимости от глубины проемов существует несколько способов оформления:

1. При помощи околооконной и финишной планки (глубина проема не более 115 мм)
Для того чтобы углы смотрелись красиво и стыковались между собой герметично, верхнюю часть околооконной планки необходимо подрезать следующим образом:

• угол отрезается под углом 45°;

  

• от края отрезать около 10 см перфорационных отверстий.

  

Финишная планка крепится вплотную к оконному проему, в которую впоследствии будет вставляться свободный край околооконной планки.
Если глубина оконного проема меньше, чем ширина околооконной планки, то ее свободный край можно отрезать под нужный размер.

2. При помощи ветровой J-фаски и финишной планки (глубина проема 115–120 мм).
У верхней планки углы обрезаются также под углом 45°.
Финишная планка крепится вплотную к оконному проему, в которую впоследствии будет вставляться свободный край ветровой J-фаски.

Если глубина оконного проема меньше, чем ширина ветровой J-фаски, то ее свободный край можно отрезать под нужный размер.

3. При помощи наружного угла, J-профиля и доборных элементов (глубина оконного проема более 120 мм).
У верхней планки углы обрезаются также под углом 45°. J-профиль крепится вплотную к оконному проему.
Между J-профилем и наружным углом вставляются порезанные на нужный размер кусочки сайдинга.

4. При помощи широкого J-профиля (наличника).
Используется в основном для оформления дверных проемов или в том случае, если оконный проем не углублен в стену.
Принцип нарезки планок такой же, как в вышеперечисленных вариантах.

2.4. Установка соединительной планки (Н-профиль)

• Соединение сайдинга по длине производится с помощью Н-профиля.
• Монтаж аналогичен установке внутренних и наружных углов.
• Состыковка планок Н-профиля в длину производится аналогично наружному и внутреннему углам.

2.5. Установка финишной планки

• Зафиксируйте финишную планку на стене вплотную к карнизу дома.
• Верхнюю часть последней панели вставьте в финишную планку.

3. УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ

Установка панелей производится после установки всех отделочных планок.

При установке ВАЖНО следить за температурным зазором (сайдинг НЕ ДОЛЖЕН доходить вплотную к планкам).

При монтаже пользуйтесь таблицей температурных зазоров (табл. 1).

• Установите первую панель посредством ее соединения снизу вверх, от середины к краям до прочного соединения замка со стартовой планкой, после чего закрепите панель саморезом. Крепеж производится всегда по центру перфорационного отверстия.
• Последующие панели соединяйте с предыдущими также до прочного соединения замка.
• Начинайте фиксировать панель из центра и продолжайте к ее краям.
• Проверяйте уровнем выравнивание панелей каждого 5–6-го ряда.

4. УСТАНОВКА СОФИТОВ

Используя уровень, сделайте на стене метки, параллельные нижнему краю фронтона, далее вдоль меток прикрепите планку J-профиль (или внутренний угол). Также прикрепите J-фаску к краю фронтона, завершив ее финишной планкой. Отмерьте расстояние между планками, вычтите 6 мм для возможного расширения/сжатия. Нарежьте софиты по этой длине и установите их в J-профиль (или внутренний угол) и J-фаску.

Соедините панели софитов между собой.

Внимание! Требование к вентиляции — соответствующая вентиляция чердака важна для любых зданий.

ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА ФАСАДНЫХ ПАНЕЛЕЙ «НАТУРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ»

Подготовка и технология монтажа фасадных панелей «Натуральный камень» преимущественно такая же, как и для обычного винилового сайдинга ТЕКОС, однако имеются следующие особенности.

1. Система крепления. По вертикали: панели «Натуральный камень» имеют особую, отличную от обычного сайдинга систему крепления шип-паз. Эта замковая система позволяет легко и быстро осуществить процесс установки панелей и надежно закрепить их между собой. По горизонтали: через соединительную планку (Н-профиль) или внахлест.
2. Все аксессуары, используемые для монтажа винилового сайдинга ТЕКОС, кроме стартовой планки, подходят для монтажа фасадных панелей «Натуральный камень». Важной особенностью является то, что финишная планка ТЕКОС при монтаже фасадных панелей «Натуральный камень» используется как планка старт-финиш. Обращаем ваше внимание, что при использовании данной планки как стартовой, необходимо немного подрезать (около 7 мм) выступающие части замка панелей (шипы) таким образом, чтобы они полностью были закрыты планкой.
3. При монтаже панелей в наружный угол необходимо обрезать край панели ровной линией и продвинуть ее обрезанным краем в наружный угол при соблюдении температурных зазоров.
4. Монтаж без использования соединительных планок (Н-профиля) дает возможность смещать панели друг относительно друга (по горизонтали в шахматном порядке), что позволяет получить эффект неповторимости кладки.
5. Фасадные панели «Натуральный камень» можно использовать на всем фасаде здания или только в нижней его части, в области фундамента, а также в качестве декоративной отделки сочетать с другими сериями винилового сайдинга ТЕКОС.

ДЛЯ ЧЕГО НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ АКСЕССУАРЫ

Стартовая планка служит для закрепления первых панелей сайдинга, так как она полностью закрывается панелью и может быть любого цвета.

Наружный и внутренний углы устанавливаются для стыковки панелей сайдинга на углах. Наружный угол можно использовать при обрамлении окон и торца крыши. Внутренний угол также можно применять на стыке нижней части выступающей крыши с вертикальной стеной.

Н-профиль применяется для стыковки панелей сайдинга.

Околооконная планка используется для закрытия откосов углубленных оконных и дверных проемов.

J-фаска (ветровая доска) используется для закрытия торцов крыши.

J-профиль и широкий J-профиль (наличник) применяются для окантовки неуглубленных дверных и оконных проемов. J-профиль помимо этого используется для завершения обшивки сайдингом фронтона дома (на стыке с крышей) и установки софитов.

Финишная планка используется для завершения установки панелей сайдинга в горизонтальной плоскости и некоторых аксессуаров (околооконной планки и J-фаски).

Софиты используются для подшивки карнизов и горизонтальной обшивки потолка. Софиты нельзя использовать как вертикальный сайдинг!

Внимание! Использование аксессуаров ТЕКОС обязательно, так как аксессуары сторонних производителей могут не соответствовать ряду характеристик, таких как линейное расширение, геометрия профиля и прочее, что приведет к некорректному монтажу и деформации панелей. При рассмотрении претензий, если будет установлен факт применения сторонних аксессуаров, производитель вправе признать случай негарантийным!

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОШИБКИ ПРИ МОНТАЖЕ САЙДИНГА

Рассмотрим самые распространенные ошибки, которые допускаются при монтаже.

1. Использование некачественного бруска для обрешетки

При выборе деревянной обрешетки необходимо учитывать, что если брусок будет естественной влажности, то по прошествии времени он высохнет и поменяет свою геометрию, что, в свою очередь, приведет и к деформации сайдинга, который на нем закреплен.

Также при выборе бруска необходимо обратить внимание на то, чтобы бруски были отсортированы по геометрии – бруски должны быть прямыми!
Кривой брусок не использовать!

2. Неправильное крепление саморезов

При установке вспомогательных планок на обрешетку необходимо следить за тем, чтобы саморезы были вкручены по середине перфорационных отверстий, чтобы в процессе эксплуатации у планки была возможность расширяться.

Также многие считают, что для более надежной фиксации необходимо вкрутить саморез до упора либо не в перфорационное отверстие.

Это категорически запрещено! У планки также не будет возможности к естественному расширению
и впоследствии это также приведет к ее деформации. Необходимо оставлять зазор между поверхностью панели и шляпкой самореза не менее 1–1,5 мм.

3. Несоблюдение температурных зазоров

Одна из наиболее распространенных ошибок при монтаже сайдинга – несоблюдение температурных зазоров. Виниловый сайдинг при перепадах температур склонен к линейному расширению. Это необходимо учитывать при монтаже и оставлять зазор между торцами панелей и планками не менее 6–10 мм на случай естественной растяжки (см. таблицу температурных зазоров).

Если хотя бы одно из вышеперечисленных условий будет нарушено, то со временем это неизбежно приведет к деформации панелей.

Внимание! При рассмотрении претензий, если будет установлен факт неправильного монтажа, производитель вправе признать случай негарантийным!

Скачать печатный вариант инструкции в формате PDF можно по ссылке (~4,5 Мб).