Чем крепить плоский шифер к деревянной стене: Как крепить плоский шифер к деревянной стене

07.07.1970 By alexxlab Разное Комментариев нет

Чем крепить плоский шифер к деревянной стене: Как крепить плоский шифер к деревянной стене

Содержание

Как крепить плоский шифер к деревянной стене

Содержание

1 Чем крепить плоский шифер к саманной стене?
2 Как обшить шифером деревянный дом?
3 Чем прикрепить плоский шифер к ФБС?
4 Какие есть нюансы при отделке фaсaдa плоским шифером?
5 Чем обработать стены из плоского шифера в ванной от сырости?

Чем крепить плоский шифер к саманной стене?

Решили стены соманного дома обшить плоским шифером. Чем стоит крепить шифер к соманной стене, чтобы конструкция была надежной?

Давайте начнём с того что Вы избрали один из самых худших вариантов отделки саманного дома.

Саман это смесь глины, земли, песка и соломы, материал получается рыхлым, забить гвоздь в саман, или закрутить шуруп, можно но надёжность такого крепления будет под вопросом.

В общем-то то что и делают в случае с саманными домами, они не под облицовку такими тяжёлыми материалами как плоский шифер, саманный дом под штукатурку (как правило).

Штукатурка или глиняная, или цементная, но по сетки (металлической).![][ 1]

На финише декоративная штукатурка.

Сетка крепится в саман длинными саморезами на конце которых шайба.

Предварительно саман грунтуется, причём грунтовкой глубокого проникновения в два слоя.

А вот дальше штукатурка усиливает ту самую сетку получается монолит.

В Вашем случае крепить плоский шифер прямо на саман это не верное желание.

Вы не сможете выдержать плоскости в нолях.

Саман предварительно всё равно надо заштукатурить.

Если не хотите (хотя в штукатурку лучше зайдёт дюбель с шурупом, крепление будет надёжным), то в любом случае плоский шифер крепится на обрешётку (бруски деревянные), обрешётка выравнивает стены.

Плоский шифер крепится к обрешётки саморезами, но с предварительным сверлением плоского шифера.

Как крепить бруски?

Бруски в начале пропитываем антисептиком.

А дальше уже покупаем длинные дюбеля не менее 80-и мм (это без учёта толщины бруска), но не под удар, а под шуруповёрт (отвёртку).

Возни много, отверстие в бруске (предварительная разметка под брусок сделана.

Через отверстия в бруске разметка, далее отверстие под дюбель, но меньшего диаметра.

Далее брусок к стене и через готовые отверстия закручиваем саморез (именно закручиваем).

Ещё как вариант, дюбеля сажать на плиточный клей.

Ждём минимум сутки и только после этого закручиваем шуруп.

Есть и другие народные способы, саман капризная “субстанция”.

И постоянно контролируйте шурупы на прочность, есть вопросы, пересверлили, других вариантов нет, раз избрали такую отделку фасада.

Я бы посоветовал всё же заштукатурить и не экспериментировать с креплением плоского шифера к рыхлым стенам.

Как обшить шифером деревянный дом?

Необходимо обшить шифером старый деревянный дом, порекомендуйте технологию и последовательность выполнения таких работ. Какие понадобятся инструменты и какой лучше купить шифер и утеплитель? Чем сверху окрасить шифер?

Для обшивки старого деревянного дома лучше выбрать плоский прессованный шифер. Он влагостойкий, долговечный, С ним проще работать, чем с волнистым. Шифер вообще экономичный материал, негорючий и покрасить можно в любой цвет.

Для распила шифера понадобится болгарка или ножовка. Еще потребуется: шуруповерт, уровень, рулетка.

Для обрешетки – брус или металлопрофиль, еще: утеплитель, гидроизоляционный материал, саморезы кровельные.

Если где-то сруб подгнил или появилась плесень, нужно ее очистить, хорошо высушить обработать антисептиком для дерева. Все щели на фасаде законопатить или использовать под шифер утеплитель. Только нужно сначала сделать обрешетку, лучше выбрать металлопрофиль, чем деревянный брус для этих целей.

По уровню выставить обрешетку, между обрешеткой уложить утеплитель (эковата, минеральная вата и т.д.). Сверху покрыть гидроизоляцией. И можно фасад обшивать плоским шифером, крепить на обрешетку потайными саморезами или кляммерами.

После отделки дома, обязательно швы между листами заделать влагостойкой шпаклевкой. Шифер можно покрасить акриловой краской.

Чем прикрепить плоский шифер к ФБС?

Планируем сделать утепление цоколя здания из ФБС с облицовкой плоским шифером. Так как все работы будем производить самостоятельно, то необходима консультация по вопросу: Чем прикрепить плоский шифер к ФБС?

ФБС это фундаментные строительные блоки, то есть бетон, причём армированный.

Крепить плоский шифер непосредственно к ФБС нельзя.

Под плоский шифер делается каркас (обрешётка).

Обрешётка может быть из брусков, или профилей.

При желании можно даже утеплить цоколь.

А работа с плоским шифером чуть сложней работы с гипсокартоном.

Единственное отличие при креплении плоского шифера к обрешётки, это предварительное сверление отверстий (плоский шифер прекрасно и режется и сверлится).

Если каркас из брусков, то сам плоский шифер крепится саморезами по дереву,

Шаг обрешётки 50-60-т см.

Советую покупать сухой лес + обязательная пропитка брусков антисептиками, конечно же с просушкой.

Бруски к ФБС крепим как обычно, то есть дюбель и шуруп.

ФБС сверлим с ударом (нужен перфоратор), плоский шифер без удара (он хрупкий).

Бетон лучше сверлить сверлом с победитовым наконечником, а плоский шифер без проблем можно просверлить с сверлом по металлу (как вариант, есть и другие).

Теплопроводность шифера практически такая же как и кирпича, поэтому его иногда применяют в качестве утеплителя, но это малоэффективно из-за небольшой толщины листов.

Как вариант, можно на цоколь из ФБС наклеить пенополистирольные плиты и защитить их плоским шифером.

Если вы решили клеить шифер на ФБС, то нужно соблюсти два условия:

плоскость бетонных блоков должна быть ровной. Если есть перепады между блоками, их нужно выровнять цементно-песчаным раствором.
создать условия для хорошей адгезии бетонной поверхности и шиферных листов.

Основным препятствием для хорошей адгезии шифера является асбест, волокна которого входят в состав листов. Поэтому шифер обладает низкой адгезией к строительным клеям.

Для повышения адгезии шиферных листов, их поверхность нужно очистить металлической щеткой и обработать грунтовкой для не впитывающих оснований, так как шифер имеет низкое водопоглощение. Часть таких грунтовок имеет в своем составе кварцевый песок, к примеру “Бетоноконтакт” – они более эффективны с точки зрения сцепления с клеем.

Цоколь здания также очищаем от грязи, пыли и обрабатываем грунтовкой глубокого проникновения.

Чем прикрепить плоский шифер к ФБС?

Плоский шифер к ФБС можно клеить плиточным клеем для внешних работ (морозостойким).

Советую для такой работы покупать эластичные клея с повышенной адгезией – Sopro, Mira, Ceresit.

Приготовленную клеевую смесь лучше наносить на цоколь, а не на листы, так как они мало того, что и без клея тяжелые, так еще и хрупкие – могут развалиться под тяжестью клея.

Итак, клей нанесли на цоколь, прикладываем к плоскости лист шифера и аккуратно, чтобы не сломать, присаживаем его резиновым молотком через деревянный брусок. Чтобы низ листа не клинило, нужно устанавливать его на прокладки.

Клей на цоколь нужно наносить всплошную, а не грудками (ляпухами), чтобы под листами не было пустот, иначе они (листы) могут разрушиться под давлением обратной засыпки.

Так как шиферные листы имеют значительно бОльшие размеры, чем плитка, зубчатый шпатель для нанесения клея нужно подбирать с большим зубом – как минимум, миллиметров 15, а то и 20. Такой шпатель не сложно сделать и самому из подходящего листа пластика или оргстекла.

Какие есть нюансы при отделке фaсaдa плоским шифером?

15 лет назад по дешёвке прикупил N-ое количество плоского шифера и сейчас планирую утеплить дачный домик, а по верху обшить этим же шифером. Опыта в выполнении такого вида работ нет, но инструмент и руки в наличии. Скажите пожалуйста, какие есть нюансы при отделке фaсaдa плоским шифером?

Да есть свои нюансы и тонкости в работе с плоским шифером.

В первую очередь (Вы пишите что шиферу 15-ь лет) осмотрите каждый лист шифера на наличие трещин и сколов.

При не правильном хранении листы могло повести, определитесь и с этим.

Плоский шифер крепится на деревянный каркас.

Одна из “тонкостей” о которой часто забывают, это пропитка брусков каркаса антисептиками и антипиренами (есть пропитка два в одном, огне+био).

Так же сразу же надо определиться будет ли утепляться здание, если да, то бруски подбираем по толщине утеплителя (к примеру минеральной ваты).

Шаг обрешётки зависит от размеров листа плоского шифера.

Саморезы которые закручиваются и держат плоский шифер на фасаде, крепятся с предварительным сверлением .

Очень важно (плоский шифер довольно хрупкий материал) диаметр отверстия под саморезы делать чуть больше самореза (не головки самореза).

В этом случае не возникнет противоречий (напряжения) и шифер не треснет.

В общем-то это все тонкости.

Не написал о резке плоского шифера, можно резать и болгаркой с кругом по камню, можно даже ручной ножовкой, но предварительно по разметки увлажняем шифер перед резкой.

Сверлится плоский шифер без удара.

Сверлить можно свёрлами по металлу, можно с победитовым наконечником, я сверлили даже перьевыми свёрлами по дереву, правда быстро садятся.

Сверлится шифер с охлаждением, то есть подавайте воду периодически под сверло, или доставайте сверло и охлаждайте методом окунания.

В общем-то материал податливый, работы с плоским шифером не требует какой-то супер квалификации достаточно умелых рук и желания.

Чем обработать стены из плоского шифера в ванной от сырости?

В ванной комнате купленной квартиры при ремонте обнаружилась одна стена из шифера. Какправильно отделывать такой материал во “влажном помещении”? Существуют грунтовки или пропитки, защищающие плоский шифер от проникновения влаги?

Если Вы планируете серьезный ремонт и Вас напрягает обработка такой стены — Вы можете сломать эту стену. За ней бетонная поверхность будет, скорее всего кривая, придется выравнивать и надлежащим образом готовить к кладке плитки.

Можно ничего не ломать — стены и перегородки из плоского шифера служат довольно долго. Вообще почему Вы решили, что во влажном помещении плоский шифер будет плохо эксплуатироваться? Его широко применяют именно на открытом воздухе, фасады даже обносят.

Конечно, другой вопрос — быть уверенным, что плитка с этой стены не отвалится. Из вопроса непонятно, какой этапности соотвествует «обработка от влажности». Плоский шифер бывает разным, но, как правило, в составе у него определенным образом распределенное по поверхности листа асбестовое волокно, портландцемент, вода. Он очень прочен. Поэтому и плитку на него кладут на раствор цемента (например, замешивают асбест и клей ПВА), она может стоять до 15-20 лет.

Но раз вопрос «Чем обработать стену и из плоского шифера от сырости?» – вероятно, пока Вы не собираетесь класть плитку, этот момент не ясен. Если на фасадах его используют, то наносят составы от образования мха. В условиях санузла Вам нужен состав, который 1. изолирует плоский шифер от влажных паров и – не менее важное – 2. изолирует человека от асбестовой составляющей шифера.

Особых указаний нет насчет вредности такого шифера для организма человека, но для всех строителей очевидно, что это далеко не экологический материал. Так что промазать шифер изолирующим слоем мало, все-таки надо подготовить стену и плиткой обложить.

Резюмирую. Без учета всех недосказанностей вопроса с плоским шифером в ванной можно поступить так: по периметру эту стену как следует промазать строительным силиконом, промазать составом типа церезит, сверху окрасить. Раньше вообще масляной краской красили шифер, какое-то время прослужит точно. Уже можно эксплуатировать. Но это некачественный и не цивилизованный вариант. Или изначально нацеливаться на кладку плитки на эту стену и делать это надлежащим образом, класть на такой состав — асбест, цемент, ПВА разбавленный примерно вдвое.

НО – возникает опять же много НО:

надо считать нагрузку, что еще на этой стене будет. Большую нагрузку стена из плоского шифера в ванной может не выдержать,
грунтовка не всякая будет держаться на стене из плоского шифера, сам процесс подготовки стены из плоского шифера под плитку сопряжен с трудностями — трудностями сцепления слоев и оптимизации веса.

Есть, кстати еще специфический вариант для такой стены в ванной. Плоский шифер можно «поженить» с пленочным покрытием. Как вариант — сначала обработать септиком, покрасить нитрокраской, потом фиксировать пленочное покрытие (типа Изоплена, винистена и пр.) Но это вариант для специалиста с опытом.

Теги: #Как крепить плоский шифер к деревянной стене

Крепление плоского шифера к стене – инструкция к применению + Видео

Шифер за многие десятилетия использования на промышленных и частных объектах доказал, что может быть применим в самых разных целях. Например, крепление плоского шифера к стене позволяет утеплить и укрепить фасад. Давайте разберемся, чем и как это делать.

Крепление плоского шифера к стене – преимущества плоского материала

Помимо покрытия кровли разных сооружений, шифер стали применять и для облицовки. Если волнистый вам по каким-либо причинам не подходит, то на помощь приходит его плоский аналог. Он также достаточно легко монтируется, его удобно красить, по весу он значительно меньше и стоит не так уж и дорого. Впрочем, сразу подметим и минусы. Механические повреждения для шифера чреваты большими трещинами. Например, от удара молотком лист расколется на несколько частей. Это же может произойти и при неаккуратной транспортировке.

В последнее время многие хозяева домов стали использовать плоский шифер при возведении различных конструкций стен. Например, в случае с дачным домиком такой вариант оправдан. Материал имеет достаточно привлекательный внешний вид, а если вы купили сразу цветной шифер, то его не надо красить, помимо этого, он может выдерживать серьезные нагрузки на растяжение.

Сам по себе плоский вариант шифера представляет достаточно твердый материал – он состоит из застывшей смеси асбеста и портландцемента. Асбест геологи называют горным льном, поскольку он имеет вид очень крепких волокон. Смешиваясь с цементом и водой, волокна равномерно распределяются по составу, создавая прочную армирующую сетку. Достаточно около 20 % асбеста, чтобы листы приобрели характерную для шифера прочность на разрыв и растяжение. Самое главное – стоимость готовых изделий не бьет по карману.

Фирмы-изготовители выпускают продукцию, которую легко монтировать своими руками. Вы можете выбрать прессованный или непрессованный листы (последний обладает меньшей прочностью). Также не проблема подобрать и габариты. В среднем же длина одного такого листа обычно составляет два с половиной метра. Ширина стандартная – один метр двадцать сантиметров, а толщина может варьироваться и составлять максимум 7 миллиметров.

Удобство заключается в том, что все листы изготавливаются прямоугольной формы, что можно использовать и в случае, если вам необходимо крепление плоского шифера на крышу, и в случае, если вы собираетесь при помощи этого материала возводить стены. К слову, материал обладает прекрасной шумоизоляцией, успешно используется в качестве защиты от дождя и града, пожаробезопасен, не боится минусовых температур, грибка и плесени, нагрева. Сам монтаж плоского шифера обойдется вам также недорого – для обрешетки не понадобится слишком большое количество пиломатериалов.

Как закрепить плоский шифер – подробные рекомендации при подготовке

При монтаже нужно соблюдать простые правила. Обязательно подготовить заранее маску, которая защитит вас от асбестовой пыли. Даже при осторожной работе с этим материалом пыль, опасная для дыхательных путей, все равно появится, ведь вам, наверняка, придется резать листы.

Места срезов, как советуют профессионалы, нужно сразу же обработать акриловой краской, поскольку без обработки они подвержены в будущем расслоению. Помимо этого, специалисты не рекомендуют при нарезке материала делать слишком тонкие полосы. Как показывает практика, при сильных нагрузках они быстрее разрушаются. Обязательно после доставки шифера на строительную площадку и перед укладкой проведите осмотр материала на предмет трещин и сколов.

Хотя бы один слой акриловой краски рекомендуется нанести на всю площадь листа, которая будет контактировать с атмосферными явлениями. Подобрав нужную краску, вы придадите шиферу дополнительный десяток лет эксплуатации. На окрашенных листах не образовывается мох и разного рода лишайники. Покраску производить лучше после завершения укладки листов. Удобнее всего будет использоваться для этих целей распылитель.

Обратите внимание и на гидроизоляцию – в случае с шиферными листами можно использовать при укладке герметик. Обрабатывая стыки листов и места креплений, вы защитите дом от возможных протечек.

Итак, приступаем к монтажу. Наверняка, вам придется нарезать листы для будущей конструкции. Проще всего это сделать с помощью болгарки, однако, если вы не хотите дышать пылью, или вокруг работают другие люди, воспользуйтесь старым способом. Для него вам понадобится строительная рулетка и острое долото, а также резак или зубило. При помощи этих инструментов вы сможете сделать правильные надрезы в виде насечек.

Далее лист помещают на конец стола и, совмещая линию излома с углом стола, осторожно нажимают на лист, пока не отламается нужный кусок шифера. А вот укоротить листы по длине на небольшое количество сантиметров возможно с помощью тех же насечек и кусачек, которыми аккуратно отламывают кусочки шифра. Далее нужно зачистить неровные края напильником.

Монтаж – пошаговая инструкция

Чтобы избежать повреждения изделий до непосредственной работы с материалом, лучше хранить листы на специальных деревянных поддонах.

Как крепить плоский шифер к стене — пошаговая схема

Шаг 1: Подготовка листов шифера

О подготовке листов шифера (как их резать и при помощи каких инструментов) мы подробно написали ранее. Подготавливаем также место для работы, материалы и инструменты, убираем ненужное оборудование.

Шаг 2: Работа с крепежными элементами

Заготовленный для крепления шифер нужно будет крепить к каркасу из дерева. Используются для этого саморезы и специальные крепежные раскладки из обычных деревянных реек. Сама технология очень похожа на работу с листами гипсокартона. Но в этом случае для монтажа понадобится заранее просверлить несколько отверстий для гвоздей и саморезов.

Отверстия, необходимые в будущем для гвоздей и саморезов, делают так, чтобы шляпку от саморезов можно было закрыть раскладками. Если вам придется работать с влажной стеной, то при отделке под бруски деревянного каркаса лучше подложить маленькие кусочки рулонной гидроизоляции. Они должны быть пропитаны антисептиками.

Шаг 3: Монтаж обрешетки

Для монтажа обрешетки вам понадобятся бруски, рейки. Тема обрешетки под шифер подробно описана в статье на нашем сайте.

Шаг 4: Крепление шифера к каркасу

К образованному деревянному каркасу лист крепится с шагом в 500-600 мм. Это самое идеальное расстояние, когда и шифер будет закреплен, и при сильном ветре изделие без проблем выдержит нагрузку. Чаще всего, вариант с плоским шифером используют при облицовке подсобных сооружений. Впрочем, ничто не мешает обнести таким каркасом и обычный жилой дом. При этом перед установкой листов можно также использовать и плиты термоизоляции.

Шаг 5: Финишная отделка

Для эстетичности лицевую поверхность нашего шифера можно отделать различными декоративными покрытиями. Здесь уже выбор за вами. Совет – непосредственно перед облицовкой стен можно на листы нанести слой нитрокраски. Покраску шифера легче сделать при помощи пистолета-распылителя. Но имейте в виду, что красить листы можно и в горизонтальном положении (когда все готово), и в вертикальном – в последнем случае делать это проще. При таком напылении краски вы сможете забыть про некоторые неровности шифера.

Автор: Михаил Малофеев

Если речь идет о шифере, то он предлагается к продаже в плоском и волнообразном вариантах. Этот материал обладает широкой областью использования, ведь его применяют не только для кровельных работ, но еще и для облицовки фасада. Популярность этого решения обусловлена не только простотой монтажных работ, но еще и низкой стоимостью облицовки.

Фасад из плоского шифера имеет качества практичности и долговечности. Полотна можно использовать повторно, например, при строительстве забора. Плоский шифер может применяться еще и для покрытия кровли. Материал достаточно прочный, чтобы выдержать средний вес человека.

Почему? Самостоятельная покраска никогда не обеспечит равномерное покрытие поверхности. Одни места будут насыщенными, другие бледноватыми. На свежеокрашенном шифере разница незаметна, но через несколько лет крыша дома станет пятнистой, на ней появятся темные и светлые участки различных размеров и форм.

Сегодня в реализации есть промышленный окрашенный шифер. Он красится двумя методами: красители добавляются в массу при изготовлении или окрашиваются поверхности готовых изделий. Первый вариант намного лучше, он долговечнее, на нем незаметны сколы. Но цена выше, за качество приходится платить. Для покраски применяют специальные красители, проникающие вглубь шифера и устойчивые к жестким ультрафиолетовым лучам.

Расстояние между рейками обрешетки выбирается в зависимости от угла наклона, но для большинства двускатных крыш нужно выполнять универсальное условие – каждый лист должен упираться минимум на четыре планки. Обрешетка должна быть идеально ровной, устойчивой и прочной. Перед началом работ рекомендуется проверить эти параметры, походить по кровле, шатать ее руками. Нельзя выравнивать плоскость скатов шиферными листами, в таком положении они находятся в постоянном напряжении. Шифер довольно хрупкий, под воздействием длительных усилий, пусть и незначительных, он со временем не деформируется, а дает трещину.

Гвозди всегда вбиваются только в одинарный лист, материал прочный, замок отлично держится и без специальной фиксации. Если нет опыта забивания гвоздей, то надо потренироваться на ненужных кусках кровли. Уже через несколько минут появится опыт и уверенность, гвозди будут вбиваться без проблем.

Обшивка дома плоским шифером имеет множество преимуществ. Так, материал совершенно негорючий. Кроме того, он хорошо противостоит контакту с влагой. Он довольно прочный и твердый, что немаловажно для внешних стен, которые порой подвергаются высоким механическим нагрузкам.

Однако обшивка дома плоским шифером имеет и свои недостатки. Одним из главных минусов является то, что дом с помощью такого материала нельзя будет сделать эстетически привлекательным. Шифер не подходит для архитектурных изысков. Такая обшивка имеет еще и значительный вес, поэтому монтаж может потребовать помощи еще одного человека.

Многие потребители отказываются использовать плоский шифер в качестве отделочного материала для внешних стен по той причине, что со временем облицовка покрывается мхом. Радует только то, что структура материала остается прежней. Но решить проблему биологических образований на поверхности можно методом нанесения состава, который будет способствовать гидростойкости.

Наравне со всеми достоинствами, следует учесть и некоторые недостатки материала. Во-первых, он достаточно тяжелый, поэтому следует заручиться помощью еще одного человека при монтаже. Во-вторых, листы хоть и прочные, но отличаются хрупкостью, поэтому загружать и разгружать их, а также транспортировать необходимо с особой осторожностью. В-третьих, срок службы составляет всего 15 лет, но для того чтобы материал служил хотя бы этот период, а не меньше, его нужно покрыть специальными противогрибковыми средствами.

Первый способ укладки является наиболее простым. Именно такая технология монтажа шифера и ондулина используется владельцами загородных домов чаще всего. Плюсом способа «вразбежку» считается то, что в данном случае при установке листов никогда не образуется более двух нахлестов в одном месте.

Недостатком укладки со смещением рядов является прежде всего то, что край кровли при использовании такой методики получается неровным. Шифер приходится подрезать болгаркой. Но все равно кровля в конечном итоге выглядит несколько неэстетично.

Способ укладки материала с подрезкой углов технологически более сложен. Однако и кровля при его использовании получается максимально аккуратной. Монтируется ондулин в данном случае без смещения в рядах. То есть листы смежных рядов в процессе установки полностью совмещаются между собой по вертикали.

Подрезка углов при использовании такой методики в случае укладки шифера слева направо выполняется, к примеру, в месте состыковки 2-ого листа из нижнего ряда и первого — из верхнего. Плюсом использования такой методики является малый расход материала и более эстетичный вид кровли в конечном итоге.

Востребованный на рынке материал для отделки не только цоколя, но и всей поверхности фасада. Фибробетонные панели изготавливаются из цемента и песка. В качестве наполнителя используется стекловолокно. Оно жестко связывает все компоненты в единую прочную структуру. Для улучшения эксплуатационных качеств используются добавки.

Фибробетонные панели – это дорогой материал для устройства вентилируемого цоколя. Стекловолокно придает им дополнительную стойкость к природным окислителям. Панели не расползаются, не впитывают влагу, не трескаются, не ломаются. Благодаря небольшому весу элемента их легко монтировать на цоколь. Они выпускаются в широком диапазоне цветов и фактур.

Отделка надземной части фундамента фибробетонными панелями осуществляется на металлические профиля, которые закрепляются на кронштейны. Шаг установки профилей 400-600 мм. Кронштейны могут быть переменной длины для нивелирования неровностей цокольного основания.

Чаще всего фибробетонные панели применяются для устройства вентилируемого цоколя. Между панелями и стеной укладывается слой базальтовой минеральной ваты и пароизоляции. Крепить панели к направляющим можно двумя способами: на саморезы и кляймеры. Тонкие плиты до 14 мм можно крепить на саморезы с резиновыми прокладками. Более толстые – монтируются с помощью замков-кляймеров.

Крыши, имеющие один скат, чаще всего используются для хозяйственных помещений, навесов, различных пристроек и входных групп. Двух скатные и вальмовые крыши используются в основном для покрытия жилых и административных зданий. При монтаже каркаса для покрытия шифером необходимо учитывать размер листа таким образом, что бы он имел три точки опоры, с учетом напуска 200 миллиметров листа на лист. Устройство обрешетки, начинают от карниза к коньку крыши, соблюдая вертикальность и горизонтальность.

Строительный лес должен иметь низкую влажность, что исключит деформацию каркаса после монтажа в процессе эксплуатации. Брус для обрешетки должен быть без крупных сучков. При шаге стропил до 1200мм используется брус размером 50×50мм, а при шаге стропил до 1500мм рекомендуется использовать брус размером 50×60мм. Крепеж бруса к стропилам производится шурупами 80-100мм. Использование шуруповёрта значительно облегчит и ускорит процесс сборки. Заключительным этапом будет проверка плоскости ската при помощи натянутого шпагата, допустимая погрешность не должна превышать 2мм.

Погреб должен быть надежно защищен от проникновения воды и подвижек грунта. Именно поэтому простого деревянного каркаса и укладки гидроизоляционных материалов будет недостаточно. В нашем случае мы будем заливать бетонные стены.

На пол кладется решетка из связанных между собой проволокой арматурных прутьев. Армирование придаст основанию дополнительную прочность и убережет от деформаций, приводящих к образованию дефектов в гидроизоляции. Подобный подход обеспечит дополнительную защиту хранилища от влаги.
Выполняется заливка раствором основания погреба. Для застывания бетона потребуется определенное время, в течение которого нельзя проводить работы. После того как пол погреба полностью застынет, можно начать работы по установке опалубки для стен.
Сооружается опалубка, внутрь которой помещается каркас из арматурных прутьев. Ни в коем случае нельзя устанавливать арматуру после того, как была проведена заливка опалубки бетоном. Если об армировании на этом этапе выполнения работы забыли, то требуется изъять весь раствор из опалубки, хорошенько ее зачистить, установить арматурные стержни и залить цементным раствором снова.

Шифер в переводе с немецкого языка означает сланец, минерал, который изначально использовался для изготовления этого кровельное покрытия. В настоящее время этим термином называют листовой материал для гидроизоляции крыши из асбестоцемента или хризотилцемента. Он производится из портландцемента, воды и асбеста или хризотила. Вышеперечисленные компоненты замешиваются в нужной пропорции до получения однородной, густой массы, а затем выкладывается в формы. Производители выпускают несколько видов шифера:

Волновой. Кровельный материал из асбестоцемента волнового типа обладает волнистым профилем. Он выпускается в виде листов с размерами 850х1750 см, 1125х1750 см, 1130х1750 см. Классификация волнового асбестоцемента разделяет материал по количеству волн на поверхности листа, их может быть 5,6,7 или 8. Укладка шифера такого типа осложняется профилем покрытия, который снижает его механическую прочность. Производители рекомендуют использовать его на кровли со крутизной скатов более 12 градусов.

Плоский. В отличии от волнового, имеет абсолютно ровную поверхность. Он также производится в виде листов различного размера и толщины. Они используются для отделки стен, монтажа опалубки для заливки фундамента, защиты от огня. Однако, кровля из шифера плоского типа также популярна, как волновая. Укладывать такое покрытие труднее и дольше, так как для этого используются нарезанные пластины из асбестоцемента размером 40х40 см.

Правильно смонтированная кровля из шифера считается надежным способом защиты от атмосферных осадков, холода и ветра. Она обладает высокой устойчивостью к перепадам температуры, уф-лучам, а также выдерживает до 50 циклов заморозки и размораживания. Преимуществом плюсом асбестоцементного покрытия является негорючесть этого материала.

Первым долгом зачищаются траншеи под внешние стены и внутренние перегородки стен будущего сооружения, и выравнивается поверхность. Там, где запланированы дверные проемы – почву не выкапывают. Для выравнивания дна канавы ее засыпают песком и заливают водой, затем, тщательно трамбуют. В траншею закладывают сваренную арматуру, которую обшивают асбестоцементными листами.

Облицовка фундамента с внутренней стороны на арматуру, как правило, проста. Единственное, нужно знать, как крепить плоский шифер . В листах заранее просверливают отверстия в намеченных листах и крепят их с внутренней стороны к опорам в виде деревянных планок. В качестве крепежа используют саморезы или гвозди.

Таким образом, под каждым листом шифера окажется по 2 бруса обрешетки, что поможет избежать лишних расходов и экономно использовать материал. Конек крыши выполняется из доски 120*60 мм и плотно прилегающих к нему досок 150*60 мм с обеих сторон ската крыши. Карнизы и ендовы необходимо закрыть сплошной обрешеткой на расстояние не менее 0,5 м.

Перед монтажом на обрешетке необходимо выполнить гидроизоляцию из рубероида. Его следует расстилать горизонтально снизу-вверх по нарастающей схеме с перехлестом. При использовании сплошной обрешетки рубероид можно укладывать как поверх, так и под нее. В идеале на обрешетку сначала расстилается слой утеплителя, затем паро- и гидроизоляция, лишь потом приступают к монтажу шиферного покрытия.

На подготовительном этапе произведите раскрой листов. Это можно сделать болгаркой с кругом по камню или обычной пилой по дереву. При резке не забывайте пользоваться средствами индивидуальной защиты, т.к. асбестовые волокна, входящие в состав шифера, вредны для здоровья. Каждый срез необходимо обработать акриловой вододисперсионной краской. Не обрезайте лист по длине, т.к. это снижает его прочность. Лишнюю длину можно выбрать, равномерно увеличив нахлесты рядов. Произведите разметку с помощью шпагата: натяните одну нитку горизонтально вдоль карниза, по ней будет выравниваться нижний край Вашей кровли, а вторую вертикально от угла крыши до конька, чтобы избежать искривления 2-го и далее рядов

Асбоцементный шифер изготавливают из искусственного композитного каменного материала, являющегося результатом затвердевания состава из хризотил-асбеста с высокими химическими и физическими характеристиками, портландцемента и воды. Хризолит в процессе производства расщепляется на тончайшие волоконца, отличающиеся большой прочностью на растяжение, эластичностью и упругостью. Они и армируют слои получаемых листов шифера.

Одна из важных характеристик, которую имеет плоский шифер – размеры, нормируемые ГОСТ 18124-95. Их задают непосредственно при изготовлении на технологическом оборудовании. Наиболее распространенные – 3000 или 2000 х 1500, 1750 х 1130, 1500 х 1000 мм. Толщина листов варьируется в пределах 6–30 мм, однако на практике более популярна толщина 8–20 мм.

На сегодняшний день мастера применяют несколько способов укладки шифера, при этом самым распространенным из них считается укладка со смещением. Это несложный вариант монтажа, с помощью которого можно накрыть крыши больших площадей. Трудности в выполнении работ возникают только в том случае, когда нужно в одном месте крепить более двух листов материала. Поэтому для данной ситуации оптимальной является технология укладки «вразбежку», при которой смещение делается в половину листа, учитывая угол наклона крыши.

Перед тем, как класть лист шифера, его обрезают на нужное количество волн. Распил материала с обрезкой позволяет получить ровный и красивый рисунок по всей кровле, снижая отходы к минимуму. Лучше всего резать листы пополам, таким способом их будет проще укладывать и соблюдать шаг. Кроме того, половинку намного удобнее стелить внахлест через один ряд.

Для самостоятельного монтажа шифера существует специальная инструкция, придерживаясь руководства которой, можно быстро и качественно перекрыть кровлю. Первый способ укладки выглядит следующим образом: первый ряд начинают с цельного листа, потом нужно уложить половинку, третий ряд делается цельным, затем опять расстилается половинка.

Данная методика хороша тем, что монтаж позволяет одновременно положить листы в два ряда, а смещение происходит автоматически. По такой схеме настилают не только шифер, но и ондулин. Работа выполняется быстро, но чтобы ее упростить, понадобятся помощники.

Что же касается укладки шифера способом «без смещения», то он является самым применяемым и бюджетным, так как осуществляется практически без отходов. В данном случае, необходимо только подрезать нижние углы листов, которые будут располагаться в верхнем ряду. Для монтажа второго ряда следует сверлить отверстия под дюбеля. Перекрывать кровлю можно как по горизонтали, так и вертикали.

Во время установки материала важно учесть не только угол наклона крыши, но также конструктивные особенности обрешетки и высоту волн шифера, так как от этого будет зависеть прочность крепления гвоздей к доскам. Гвозди следует закреплять в верхней части гребня волны, чтобы не просачивалась вода

При этом нельзя их забивать вплотную, потому что шифер в результате температурных перепадов может смещаться и давать трещины. Для этого рекомендуется оставлять небольшие зазоры в несколько миллиметров между саморезами и листом шифера.

Каждый из вышеперечисленных способов по-своему хорош и характеризуется положительными моментами. Поэтому, когда встает вопрос о перекрытии кровли, следует предварительно сделать расчеты и выбрать самый подходящий вариант.

Существует два варианта шифера — плоский и волновой. Первый вариант имеет более широкое применение, кроме покрытия им кровли. С его помощью также сооружают хозяйственные постройки и выполняют отделку фасада дома. О том как самостоятельно построить дом из шифера и покрыть шифером дом поговорим далее.

Следует также сказать о высокой практичности шифера, который после демонтажа с кровли используют также в других целях, например для сооружения забора. В процессе изготовления шифера, все ингредиенты в определенной пропорции соединяются между собой. При этом, в качестве армирующей основы используется вещество в виде асбеста. Он укрепляет шифер и повышает его прочность к механическим воздействиям. Для застывания состава используют специальные формы, которые позволяют получить определенную текстуру.

Плоский шифер довольно часто используется в процессе отделки фасадов. Кроме того, данный материал популярен в промышленной отрасли строительства, даже при изготовлении некоторых видов опалубки, заборов и сельскохозяйственных построек.

Широко распространены листы плоского шифера на дачных участках, из них сооружают хозяйственные постройки, душевые кабины и крыши. С помощью плоских листов шифера облицовывают фасад, обустраивают сухую стяжку и возводят стены. Кроме того, широко распространено использование материала при отделке балкона.

Самая надежная фиксация шиферного листа производится гвоздем, он не дает листу деформироваться и оставляет его не подвижно. Есть один нюанс в креплении гвоздями: для надежности закрепления и не до пускания протечек, гвоздь необходимо провести по самой верхней точке волны и строго по вертикальной линии.

Длина гвоздя должна позволять проходить через два листа кровли и уходить далеко вглубь обрешетки. Обычно выбираются гвозди длиной от 7 до 12см. Особенностью гвоздей для крыши являются увеличенная ширина шляпки до 14мм. Так же шляпка гвоздя производится из оцинковки, во избежание коррозии. Хотя самыми лучшими считаются кровельные гвозди произведенные из оцинковки полностью.

При выборе первых обязательно необходимо брать более длинные, чтобы после забивания их в кровлю, выступающий кончик можно было загнуть. Это предотвратит их расшатывание в процессе эксплуатации и продлит срок их службы.

При выборе второго варианта, нет необходимости брать больший размер, поскольку на гвозде имеются специальные насечки, которые надежно фиксируют крепеж в обрешетке. Единственный минус этих гвоздей — очень трудный демонтаж в будущем.

На кровельном гвозде обязательно присутствует эластичная прокладка, не подвергающаяся воздействию внешних факторов. Форма шайбы полностью повторяет изгиб шиферного листа, что обеспечивает полную герметизацию покрытию.

Лучше для этих целей использовать сверло диаметром на 2 мм больше крепежного элемента. При забивании следует держать гвоздь плоскогубцами, чтобы не повредить лист шифера случайным ударом. Силу удара тоже нужно рассчитывать, чтобы не деформировать волну листа прокладкой гвоздя.

Говоря о том, какими гвоздями прибивать шифер, важно упомянуть, что специальные гвозди бывают двух видов: ершёные и гладкие. Выбирая гладкие гвозди, необходимо учитывать дополнительный запас в длине, чтобы гвоздь пробивал брус обрешётки насквозь и мог быть загнут. Делается это для того, чтобы со временем он не расшатывался, а кровля не съезжала.

Ещё одной отличительной чертой кровельных гвоздей является специальная резиновая прокладка, которая устанавливается под шляпку гвоздя. Благодаря своей форме она надёжно герметизирует отверстие для гвоздя, а устойчивость к различным внешним воздействиям гарантирует долгий срок её службы.

Единственным минусом кровельных гвоздей является их одноразовость. Дело в том, что загнутый и тем более ершёный гвоздь очень сложно извлечь из бруса, поэтому при частичном ремонте кровли, вам потребуются новые крепежи.

В первую очередь необходимо выполнить демонтаж старого покрытия. Необходимо подобрать период, когда будет сухая погода, без дождей. Снимать старый шифер лучше с помощником. Последовательность демонтажа материала должна быть противоположной его укладывания.

Подготовка материала заключается в обработке листов шифера. Материал нужно обязательно пропитать специальным составом, который имеет водоотталкивающие свойства. Для этого используется краска: алкидная, водно-дисперсионная, акриловая. Такая процедура выровняет поверхность шифера, заполнив микротрещины. За счет этого вода будет быстрее стекать с крыши.

с унифицированным профилем является универсальным вариантом и подходит как покрытия крыш частного дома, так и для облицовки крыш промышленных зданий. В качестве волнового
шифера
для строительства
забора лучше
использовать изделия с маркировкой УВ.

Как найти материнский капитал в электронном виде? Как найти материнскую плату? Как найти мелодию по нотам? Как найти меню в телефоне самсунг? Как найти меньшую диагональ параллелограмма? Как найти местное время по долготе? Как найти местоположение человека по GPS? Как найти местоположение человека по id вконтакте? Как найти местоположение смартфона? Как найти метафору?

Раньше разрезать листы было большой проблемой. На поверхности предварительно делали отверстия, для этого использовали гвозди, зубило или плотницкий молоток с острым носиком. Процесс был трудным и долгим, часто шифер трескался не в том месте, что надо. Для разрезания иногда использовалась ручная ножовка с мелкими зубьями, но после нескольких листов они тупились, приходилось заново точить. Только с появлением болгарок и алмазных дисков процесс резания намного упростился.

Предварительно отмеренные и нарезанные листы шифера, как было сказано выше, обрабатываются водоотталкивающим составом. Шифер следует заранее подготовить, выполнив на нем разметку. Отмечаются и просверливаются отверстия.

Крепление шифера к обрешетке выполняется порядно. Для того чтобы определить с какой стороны начать укладку, необходимо определить направление ветра и монтаж делать против его направления. За счет этого ветер не будет задувать в щели, что не приведет в дальнейшем к вырыванию их из листов.

Все листы следует закреплять к обрешетке. Если заранее просверлить отверстия, то монтаж намного упростится. При закручивании саморезов необходимо придерживаться такого правила: нельзя туго закручивать, иначе после изменения температуры возникает небольшое скольжение шифера и дальнейшее его растрескивание. При этом нельзя оставлять большой зазор, ведь в дальнейшем крепление может раскрутиться. Идеальным решением будет зазор между шляпкой и листом – 2 мм.

После установке всех листов первого ряда можно начинать установку второго ряда. Первый лист второго ряда необходимо укоротить в 2 раза и закрепить на обрешетке. Второй лист и последующие монтируются цельными кусками. Таким образом листы первого и второго рядов монтируются в шахматном порядке.

Рынок фасадной отделки представлен самыми разными специализированными разновидностями. Но владельцы частных домов стараются приспособить под эти цели другие, универсальные материалы, по свойствам соответствующие предполагаемой сфере применения. Далеко не всегда подобный опыт оказывается успешным, но вот владельцы домов, облицованных плоским шифером, среди которых есть и умельцы FORUMHOUSE, вполне довольны. Прежде чем повторять их способ или безоговорочно его отвергнуть, разберемся со всеми тонкостями.

Технологию производства искусственного шифера запатентовал промышленник из Австрии – Людвиг Гатчек, серийное производство материала было налажено в начале прошлого века. Плоские плитки тогда назвали «Этернит», что с латыни переводится как «вечный». Развитие технологий позволило придавать листам различную форму, и постепенно волновой шифер, переименованный так за схожесть со сланцем (schiefer – сланец), получил максимальное распространение. Плоские плитки Гатчека тоже производили и производят по сей день, мало кому известно, что этернит и есть самый первый шифер.

Сфера применения у АЦЛ даже шире, чем у волнового шифера – их можно использовать не только в качестве кровельных покрытий, но и для строительства хозпостроек, заграждений и облицовки фасадов. В отличие от многих других плитных материалов, применяемых частниками на фасадах (ЦСП, ОСП), плоский шифер изначально рассчитан на воздействие внешней среды и не нуждается в дополнительной защите.

Но если у прессованного шифера после 50 циклов остается около 40 % изначальной прочности, то у непрессованного этот показатель почти в два раза выше. В силу меньшей плотности и теплопроводность листов, полученных простым формованием, меньше, что может быть важным при расчете теплопотерь, если планируется облицовка стен.

Асбоцементный лист на самом деле превосходит ЦСП и СМЛ по физико-механическим показателям и в отличие от них является фасадным материалом. Однако, плоский шифер стоит совсем не дешево, особенно с гладкой подготовленной поверхностью, не говоря уже про покрытие каменной крошкой или крашенный в заводских условиях.

Умелец выбрал прессованные листы габаритами 3000×1200×6 мм, крепил обычными (самыми короткими) гладкими гвоздями на обрешетку из бруса 50×50 мм, контробрешетка – из обрезной доски 25×100 мм. Листы сначала резали на полосы 195×3000 мм, потом мыли, покрывали грунтовкой и после высыхания красили, используя валик и кисточки.

По цене – 432 руб/м², это шифер со всей его упаковкой, плюс доставка с Белгорода, плюс грунтовка с краской и доставкой с Москвы, и включая работы по порезке и покраске. Если прибавить еще два плиткореза (один почивший в бозе), то цена подскочит до 480 р./м², при объеме 250 м². Да, осталось около 30 м² на забор и пять листов целых, их не считал.

Вот тоже свой домик обшиваю плоским шифером, весной покрашу и сделаю расшивку доской (дюймовкой), крашеной под Махагон, окна заказал такого же цвета. Из минусов – умудрился во время порыва ветра попробовать ощущения дельтапланеристов, пока летел с листом с третьего этажа. Что интересно – лист удар выдержал, использую шифер толщиной 6 мм, 1500×1000 мм. Фронтоны облицую вертикальной имитацией бруса, тоже Махагон.

У Wvaleri прессованным плоским шифером отделан гараж на металлическом каркасе. Он прикрутил целиком листы толщиной 8 мм, 3000×1500 мм. В качестве крепежа использовал желтые саморезы, между листами оставил деформационный зазор в 3 мм. В зиму гараж ушел без покраски, весна показала, что ни осадки, ни морозы покрытию не вредят.

Это не добавит материалу ни стойкости, ни декоративности. А чтобы предотвратить растрескивание, под саморезы сверлить отверстия немного большего диаметра. При использовании нейлера можно обойтись без дрели. Шляпки крепежа желательно углублять и закрывать декоративными накладками или зашпаклевывать и красить. Непрессованный шифер хуже, но не все придерживаются этого мнения – меньшая плотность, но и меньшая теплопроводность и стоимость.

Я полагаю, что разница в плотности прямо пропорциональна разности в теплопроводности, а это – 20-30 % при меньшей цене и том же функционале. Рассматривать ЛП-НП как теплоизоляционный материал, разумеется, не нужно, особенно на вентилируемом фасаде, однако их теплосопротивление можно учитывать при расчете теплопотерь проектируемого ограждения. У непрессованного шифера меньше морозостойкость, но в ограждении режим работы будет гораздо мягче. Мало того, достаточно нанести гидрофобизатор, и проблема будет решена серьезным образом.

Облицовка дома шифером: особенности материала
Шифер является довольно популярным и недорогим отделочным материалом. С его помощью чаще всего выполняют отделку кровли. В состав шифера входит асбест, цемент и дополнительные наполнители.
Следует также сказать о высокой практичности шифера, который после демонтажа с кровли используют также в других целях, например для сооружения забора. В процессе изготовления шифера, все ингредиенты в определенной пропорции соединяются между собой. При этом, в качестве армирующей основы используется вещество в виде асбеста. Он укрепляет шифер и повышает его прочность к механическим воздействиям. Для застывания состава используют специальные формы, которые позволяют получить определенную текстуру.
Существует два варианта изготовления шиферных листов:
Шифер прессованного типа — отличается стойкостью к низкой температуре, высокой ударной вязкостью, прочностью к изгибу и хорошими эксплуатационными характеристиками.
Шифер непрессованного типа — не имеет столь высоких показателей прочности, однако используется для внутренней отделки помещений.
Все эксплуатационные свойства шифера производитель указывает на его этикетке. Поэтому, выбирая шифер, обязательно с ними ознакомьтесь.
Срок службы шифера на крыше дома также определяет количество асбеста в его составе, характеристики самого вещества, длина волокон, их механическая прочность, качество помола, оборудование, для изготовления шифера.
Чаще всего, форма шифера является прямоугольной, хотя некоторые производители изготавливают его в различных вариациях. Среди основных преимуществ шифера отметим:
доступную стоимость материала в соотношении с его высокими эксплуатационными свойствами;
длительность эксплуатации, которая объясняется широтой его применения;
стойкость перед ультрафиолетовым излучением и нагревом от солнца;
высокая механическая прочность, позволяющая выдержать вес среднестатистического человека;
обработка с помощью механических инструментов;
отсутствие звуков во время дождя, хорошие звукоизоляционные характеристики;
отсутствие проводимости электричества;
стойкость перед коррозией и повышенной влажностью;
ремонтопригодность, возможность частичной замены при повреждении.
Плоский шифер довольно часто используется в процессе отделки фасадов. Кроме того, данный материал популярен в промышленной отрасли строительства, даже при изготовлении некоторых видов опалубки, заборов и сельскохозяйственных построек.
Широко распространены листы плоского шифера на дачных участках, из них сооружают хозяйственные постройки, душевые кабины и крыши. С помощью плоских листов шифера облицовывают фасад, обустраивают сухую стяжку и возводят стены. Кроме того, широко распространено использование материала при отделке балкона.
Широкое применение плоского шифера обуславливается такими его характеристиками:
доступность материала и низкая цена;
длительность эксплуатации шифера составляет более 12 лет;
высокий уровень ударопрочности;
высокий уровень звукоизоляции;
пожарная безопасность;
стойкость перед развитием плесени и разного рода грибков;
стойкость перед влагой.
Несмотря на это, выполняя обшивку дома с помощью плоского шифера, необходимо учесть такие его недостатки:
монтаж шифера должны осуществлять минимум два человека;
в процессе работы с листами следует проявить особую осторожность, так как данный материал, хотя и способен выдерживать вес взрослого человека, отличается особой хрупкостью;
для того, чтобы предотвратить развитие на поверхности шифера грибка, плесени и мха, его нужно покрыть с помощью специальных составов.
В принципе, изучив все недостатки и достоинства данного материала, можно сделать выводы о том, что он идеально подходит для отделки фасада. Однако, в таком случае, для работы потребуется минимум два человека.
Как обшить дом шифером своими руками — технология
Так как шифер является достаточно хрупким материалом, то в процессе работы с ним следует проявить особую осторожность и грамотность. Перед началом работы, ознакомьтесь с особенностями работы именно с шифером:
так как в шифере содержится асбест, то работать с ним рекомендуется одев респиратор, которая убережет человека, режущего шифер от пыли;
минимальная толщина среза шиферной полосы составляет 0,6 см, в противном случае, возникнет деформация и разрушение его краев;
для обработки только что срезанных участков шифера используйте акриловую краску;
перед установкой гвоздя в шифер, изначально сделайте под него отверстие с помощью дрели;
перед монтажом каждого листа, осмотрите его на предмет наличия повреждений или деформаций.
Установка шифера производится на ранее подготовленный каркас. Чаще всего для его изготовления используются деревянные доски или брус. Интервал укладки дерева для обрешетки зависит от размера листа и чаще всего составляет 60 см. При необходимости перед укладкой листов устанавливается гидроизоляция и теплоизоляционные материалы.
Перед началом работы осмотрите шифер на наличие повреждений и отложите в другую сторону поврежденные листы. Далее рекомендуется заранее нарезать листы согласно размерам стены и начинать их монтаж.
Обшить дом плоским шифером фото:
Процесс нарезки шифера достаточно сложный и требуется особых навыков работы с данным материалом. Для правильности его проведения, выполните такие действия:
при толщине листа более чем 0,6 см, изначально линейкой и карандашом необходимо отметить место разреза, далее с каждой стороны сделайте засечку и становите лист на стол таким образом, чтобы вам было удобно его переламывать;
при большей толщине листа, для резки шифера используется специальная пила, при этом, выполняя резку, охлаждайте шифер с помощью холодной воды.
Для фиксации шифера на поверхности обрешетки используют саморезы. Перед их установкой, необходимо заранее просверлить отверстие, в противном случае, шифер может лопнуть. Для закрытия шляпок саморезов используют специальные накладки. После установки шифера, производится его обработка с помощью специальных защитных составов, предотвращающих развитие на его поверхности мха. При необходимости, шифер окрашивают в подходящий по экстерьеру цвет.
Особенности отделки дома шифером: сооружения вентфасада
Вентилируемым фасадом называют технологию отделки здания, в процессе которой между его основной стеной и отделочным материалом для фасада, остается пространство для нормальной циркуляции воздуха. При этом, с помощью воздушного зазора удается избавиться от конденсата и пара, выходящего из стен. Оптимальное значение воздушного зазора подбирается индивидуально для каждого здания и составляет от двадцати до пятидесяти сантиметров.
Обшить дом шифером фото:
Обустраивая вентилируемый фасад, необходимо выполнить такие действия:
Установите на стену каркас из деревянного бруса или из досок. Возможен вариант использования металлического каркаса для изготовления обрешетки. Перед установкой деревянных конструкций, они должны быть обработаны с помощью специальных составов.
При необходимости между каркасом укладывается утеплитель. Если в качестве теплоизоляционного материала использовалась минеральная вата, то в обязательном порядке потребуется установка гидроизоляционного материала в виде влагозащитной мембраны.
Далее производится монтаж контрообрешетки, которая обеспечивает необходимое вентиляционное пространство. Далее на ней уже фиксируется шифер, выполняя функцию наружного отделочного материала вентилируемого фасада.
При отсутствии необходимости в утеплении стен, то утеплитель не укладывается, а интервал между каркасами составляет около 5 см. Возможен вариант покупки уже готового комплекта для вентилируемого фасада. В таком случае, его монтаж и сооружение пройдет быстрее.
На начальном этапе проектирования вентилируемого фасада определяется тип материала из которого будет сооружена обрешетка. Далее следует определить необходимость монтажа утеплителя, его толщину и тип. Если толщина утеплителя более 10 см, то в таком случае он также выполнит функцию отличного звукоизолятора. Толщина досок, используемых в процессе монтажа обрешетки определяется наличием или отсутствием утеплителя.
Далее определитесь с количеством материала, необходимого для обустройства вентилируемого фасада. Утепляя фасад, рекомендуем остановиться на минераловатном типе утеплителя, у него более высокие эксплуатационные свойства, нежели у пенопласта. Утеплять цоколь необходимо эструдированным пенополистиролом.
Использование шифера в обустройстве вентилируемого фасада имеет такие преимущества:
устанавливается как зимой, так и летом, независимо от температурного режима;
длительность эксплуатации;
высокий уровень теплоизоляции и защита дома от посторонних звуков;
разнообразие материалов для изготовления фасада;
стойкость перед атмосферными воздействиями.
Кроме того, после монтажа шифера, он окрашивается в любой необходимый оттенок и приобретает дополнительную эстетическую привлекательность. Дом из шифера — с одной стороны дешевый, но в то же время практичный вариант. Длительность эксплуатации вентилируемого фасада составляет более 16 лет, при правильном уходе за шифером. При необходимости, поврежденный шифер легко демонтируется и заменяется на новый.
Чем покрасить плоский шифер на доме
Выбор правильной краски для плоского шифера позволит не только получить привлекательную поверхность стен дома, но и улучшить эксплуатационные характеристики материала. Неправильно подобранная краска для шифера облазит с его поверхности уже через полгода.
Так как шифер находится на улице и поддается воздействию ультрафиолета, влаги и перепада температур, краска должна обладать стойкостью ко всем этим факторам.
Использование простой эмали категорически рекомендуется для покрытия шифера. Так как по истечению определенного времени с момента нанесения краски, она начинает сползать с поверхности, образуя на шифере лахмотья.
Для того, чтобы защитить шифер от воздействия влаги, рекомендуется использовать краску на акриловой основе. Кроме того, данный вариант краски отличается широкой цветовой палитрой, яркими и насыщенными цветами, несклонными к выгоранию.
Если шифер постоянно поддается воздействию ветра, то красить его силиконовой краской не рекомендуется, так как она со временем потеряет цвет и станет серой.
Отличный вариант комбинация силикатной и акриловой краски. В таком случае, краска защищает поверхность шифера от грязи и пыли, отличается высокими влагоотталкивающими свойствами.
Еще одним вариантом для покрытия и защиты шифера от внешних факторов является жидкая резина. Она, после нанесения на поверхность образует плотную пленку, отличающуюся эластичностью и долговечностью. А наличие в составе краски специальных пигментов, предотвращают ее выгорание.
Однако, резиновые краски отличаются высокой токсичностью, поэтому они используются исключительно снаружи помещений. При этом, работая с краской оденьте защитную маску и очки.
В любом случае, перед нанесением краски, шифер покрывают грунтовкой. Она обеспечивает защиту покрытия от грибка и плесени. Грунтовку рекомендуется наносить в два слоя. При этом, дождавшись полного высыхания каждого из слоев. Далее на шифер наносится краска, изначально, рекомендуется нанести один слой краски, дождавшись его высыхания, покрасьте стены еще несколько раз. Таким образом, удастся добиться насыщенного цвета. Окрашивайте шифер перед его монтажом на стены, при этом, рекомендуется установить материал в строго горизонтальном положении.
Существует шифер, окрашенный в заводских условиях, в таком случае, вы сможете сэкономить время и физические возможности для окрашивания. Хотя стоимость такого материала несколько дороже, чем покупка обычного шифера и его покраска.
Для облицовки цоколя из бетона или кирпича применяются листовые материалы, натуральный и искусственный камень, профилированный лист, лакокрасочные составы. Их можно объединить в группы по схожим физическим свойствам, способам монтажа.
В сегменте листовых отделочных материалов можно выделить плоский шифер, фибробетонные панели и ЦСП. Рассмотрим подробнее свойства каждого, а также способы их монтажа на цокольное основание дома.
Это недорогой материал, обладающий всеми необходимыми свойствами для наружной отделки. Плоский шифер изготавливается из асбестового волокна, портландцемента и воды. Он бывает прессованный и непрессованный.
Оба вида шифера долговечные со сроком эксплуатации 25-30 лет. Не разрушаются в агрессивных средах, при низких температурах. У плоского шифера низкий коэффициент водопоглащения. Листы не горят. Сопротивляемость морозам позволяет обшивать плоским шифером фасады зданий в районах крайнего севера.
При всей своей прочности шифер хрупкий. Он может разрушиться от динамического воздействия, например удар камня или крупного града. Асбестовая пыль очень вредна для легких человека, поэтому листы обрабатывают в респираторах.
Для отделки цоколя лучше использовать более плотный прессованный шифер.
Облицовка цокольных стен плоским шифером производится по металлическому или деревянному каркасу на саморезы. Под каждый саморез в листе сверлится отверстие меньшего диаметра. Внешние и внутренние углы закрываются доборными элементами из оцинкованной стали.
Люди задаются вопросом, чем покрасить плоский шифер на фасаде дома после завершения монтажа. акриловый грунт, акриловая или силиконовая краска на водной основе. Грунт наносится в одни слой, краска в два или три.
Фибробетонные панели
Востребованный на рынке материал для отделки не только цоколя, но и всей поверхности фасада. Фибробетонные панели изготавливаются из цемента и песка. В качестве наполнителя используется стекловолокно. Оно жестко связывает все компоненты в единую прочную структуру. Для улучшения эксплуатационных качеств используются добавки.
Фибробетонные панели – это дорогой материал для устройства вентилируемого цоколя. Стекловолокно придает им дополнительную стойкость к природным окислителям. Панели не расползаются, не впитывают влагу, не трескаются, не ломаются. Благодаря небольшому весу элемента их легко монтировать на цоколь. Они выпускаются в широком диапазоне цветов и фактур.
Единственный минус фибробетонных панелей для цоколя – это высокая стоимость.
Отделка надземной части фундамента фибробетонными панелями осуществляется на металлические профиля, которые закрепляются на кронштейны. Шаг установки профилей 400-600 мм. Кронштейны могут быть переменной длины для нивелирования неровностей цокольного основания.
Чаще всего фибробетонные панели применяются для устройства вентилируемого цоколя. Между панелями и стеной укладывается и . Крепить панели к направляющим можно двумя способами: на саморезы и кляймеры. Тонкие плиты до 14 мм можно крепить на саморезы с резиновыми прокладками. Более толстые – монтируются с помощью замков-кляймеров.
Пилить панели можно только болгаркой с алмазным кругом. Другие инструменты крошат кромки, увеличивая расход материала.
Цементно-стружечная плита (ЦСП)
Отделка цоколя ЦСП производится как отдельно, так и в составе облицовки всего фасада. Цементно-стружечные плиты – это универсальный отделочный материал в виде листов толщиной 8-36 мм. Они изготавливаются методом прессования древесной стружки и цемента. Стружка крупной фракции лежит в основе листа, а более мелкой в верхнем слое.
Цоколь частного дома нуждается в защите от механических повреждений, негативного воздействия атмосферных осадков, ультрафиолетовых лучей. Для этого применяется: штукатурная смесь, натуральный камень…
Отделка плитами из асбестоцемента (хризотилцемента) дополнительно позволяет утеплить здание под облицовкой … Многие делают обшивку фасада плоским шифером , и не догадываются, что это одно и то же, что и асбоцемент.
Описание
Характеристики
Примеры использования
Расчет материалов
Документация
Инструкции
Статьи

Профессионалы-строители утверждают, что из плоских хризотилцементных листов (плоского шифера) можно построить целый город. И это вовсе не шутка – настолько универсальный это материал. Ведь сфера использования его очень широка и разнообразна. Он, как и волновой шифер, может применяться и для кровельных работ. Но это не только кровельный, а еще и облицовочный материал. Он может быть использован также и для ограждающих конструкций, и для стеновых панелей. Причем это далеко не полный перечень областей его применения. Плоские хризотилцементные листы можно встретить и на производстве, и в жилищном строительстве, и на дачном участке. Столь широкую популярность они приобрели благодаря своим поистине уникальным эксплуатационным качествам и техническим характеристикам.
Этот материал достаточно легок и имеет большие габариты, что позволяет быстро строить из него различные сооружения, в том числе и временные. Волокна хризотила, входящего в его состав, обеспечивают высокую огнестойкость, что используется при устройстве противопожарных перегородок и перемычек. Антикоррозионная стойкость и устойчивость к воздействию агрессивных сред позволяет использовать его на химических и вредных производствах. Это же качество позволяет использовать его для изготовления сантехнических кабин. Он хорошо переносит перепады температур и климатические воздействия, поэтому его применяют в качестве кровельного материала. Хризотилцементные листы, в отличие от металлочерепицы, более тихий материал, и во время дождя или града в доме не создается дискомфорта от излишнего шума.

Еще одно качество, которое способствует популярности материала – доступная цена таких листов. Они дешевле, чем многие материалы, которые обладают аналогичными потребительскими качествами. Материал хорошо поддается механической обработке, в результате которой ему можно придавать различные формы, что позволяет изготавливать из него практически любые конструкции.
Кроме того, плоский шифер как легкий бетон имеет большой срок службы, более 30 лет, а зачастую намного больше.

Также в качестве немаловажного достоинства необходимо упомянуть эстетичный и современный внешний вид. Ранее хризотилцементные листы выпускались одинаковой серой окраски. Сегодня на рынке появился цветной плоский шифер. Окрашенный в разные цвета, он приобрел новые потребительские качества, что еще больше повысило его популярность. Разработанные красители придают плоскому цветному шиферу стойкую и яркую окраску, которая устойчива ко многим негативным факторам. Если раньше этот материал можно было чаще всего встретить в производственных или вспомогательных помещениях, то сегодня его используют и для облицовки фасадов, и для иных декоративных целей.

Итак, среди основных преимуществ плоского шифера можно выделить следующие:
· Низкая стоимость – используемые в процессе изготовления плоского шифера материалы делают его самым доступным среди других листовых изделий подобного типа.
· Долговечность – плоский шифер не гниет, не ржавеет, что и обеспечивает большой срок службы этого материала.
· Огнестойкость – шифер является негорючим материалом.
· Твердость и прочность.
· Бесшумность – в отличие от металлочерепицы или профнастила, шифер с легкостью гасит шум, создаваемый падающими каплями дождя и даже града.
· Является диэлектриком, поэтому безопасен в регионах, где часто бывают молнии, и, в отличие от металла, не подвержен коррозии и ржавлению.
· Легкий в обработке – он достаточно легко режется даже ручной ножовкой.
· Эстетичный и современный внешний вид – сейчас выпускается и цветной плоский шифер.
· Экологичность – изготавливается из природных материалов.
Техническая характеристика листов хризотилцементных плоских
Наименование показателя Прессованных Непрессованных
Длина L, мм 1200, 2400 1200, 2400
Ширина В, мм 1570 1570
Толщина t, мм 8, 10 8
Физико — механические показатели
Предел прочности при изгибе, МПА (кгс/см2), не менее 23(230) 18(180)
Плотность, г/см3, не менее 1,8 1,6
Ударная вязкость, кДж/м2 (кгс/см2), не менее 2,5 (2,5) 2,0 (2,0)
Морозостойкость
Число циклов попеременного замораживания и оттаивания без видимых признаков разрушения 50 25
Остаточная прочность, %, не менее 90 90
Область применения
Хризотилцементные плоские листы предназначены для изготовления и облицовки строительных конструкций, а так же для изготовления стеновых панелей, плит покрытий, сантехкабин, перегородок, устройства транспортных галерей, подвесных потолков
Сан. эпидемиологическое заключение № 13.01.04.578.П.000087.0702. от 11.07.02
В разработке…
Монтаж вентилируемого фасада из плоских хризотилцементных листов
Шаг 1. Монтаж горизонтальных брусков каркаса
Первый шаг на пути создания вентилируемого фасада – монтаж каркаса. Именно он будет переносить вес облицовки на конструкцию здания. Поверхность для крепежа может быть любой: деревянный брус, бревно, доска, кирпич, камень, бетон и любые типы блоков.
Для обшивки плоским шифером часто используют каркасную систему из дерева, которая состоит из брусков. К стене крепятся горизонтально бруски толщиной 50-60 мм. При толстом слое теплоизоляции в качестве обрешетки используют металлические оцинкованные профили и кронштейны. Монтаж на деревянную обрешетку применяется в дачном и малоэтажном строительстве, а монтаж на металлическую обрешетку – в многоэтажном и коттеджном строительстве.
Шаг 2. Установка теплоизоляции
После монтажа каркаса устанавливают теплоизоляцию. Жесткие плиты либо вставляют в только что созданный на стене здания каркас из профилей или бруса, либо крепят к стене с помощью тарельчатых дюбелей. Теплоизоляцию монтируют в один или два слоя.
При укладке в один слой каждый горизонтальный ряд смещают в шахматном порядке относительно предыдущего. Для повышения эффективности работы утеплителя во избежание появления мостиков холода второй слой необходимо смещать относительно первого.
В качестве теплоизоляции выбирают паропроницаемые материалы, например, каменную вату или минераловатный утеплитель на основе стекловолокна.
Использовать плиты на основе пенопласта (пенополостирола), не рекомендуется,

так как они не пропускают пар, а, соответственно, и пары из внутренних помещений, что может повлечь намокание стены и утеплителя, вызывающее их быстрый износ и появление грибка.
Шаг 3. Установка м ембраны
Смонтированный утеплитель защищают слоем паропроницаемой ветровлагозащитной мембраны. Она выводит водяные пары из теплоизоляции наружу, но обратно влагу не пропускает. Ее крепят к стене тарельчатыми дюбелями либо монтируют к каркасу – в зависимости от того, какой способ утепления был выбран. Каждую полосу рулона устанавливают внахлест в 100-150 мм, а места стыков заклеивают строительной лентой.
Шаг 4. Уста новка вертикальных брусков
К горизонтальным брускам крепятся вертикальные бруски, которые будут держать утеплитель и мембрану. Толщина горизонтальных брусков определяет толщину утеплителя – на практике не более 50-60 мм. Толщина вертикальных брусков определяет величину вентиляционного зазора – 30-50 мм. Меньше их толщину делать не рекомендуется, так как именно на них будут держаться фасадные плиты
Шаг 5. Монтаж хризотилцементных плоских листов
Последний шаг – монтаж облицовочного материала на каркасную систему. При этом обеспечивают свободную циркуляцию воздуха под облицовкой, не создавая ему препятствий ни снизу, ни сверху конструкции. Для крепления листов к обрешетке в них предварительно просверливают отверстия, на 2 мм превышающие диаметр стержня крепежных элементов. Зазор между листами должен быть не менее 4 мм.
Возможен монтаж вентилируемых фасадов и без использования утеплителя. Такой вариант, например, применяется при устройстве фасада на стену из газабетона, который сам является утеплителем, но который необходимо защитить от осадков.

В качестве примера рассмотрим варианты крепления (монтажа) плоского шифера на деревянную и каменную (кирпич, газобетон, бетон) стены. Номера соответствуют позициям на рисунке: 1 – основание (стена из кирпича или другого материала), 2 – обрешетка, 3 – шуруп, 4 – плоский шифер, 5 – утеплитель, 6 – ветрозащитная пленка.
Несъемная опалубка из плоских хризотилцементных листов на примере опалубки для фундамента

Как сделать опалубку для фундамента из плоского шифера?
Шаг 1.Делаем траншею
Сначала нужно выкопать траншею под наружные стены будущей постройки. Далее дно ямы нужно засыпать слоем песка, после чего тщательно утрамбовать.
Шаг 2. Укладываем арматуру
В траншею опускается сваренная арматура.
Шаг 3. Установка плоских хризотилцементных листов
В землю вбиваются колья. Устанавливаются листы плоского шифера, которые опираются на колья. При необходимости колья усиливаются распорками, чтобы заливаемый бетон не выдавил их наружу.
Шаг 4. Укрепление листов
Также для прочности конструкция усиливается досками, которые располагаются между кольями и шифером, либо специальными монтажными комплектами из металла или композитных или пластиковых материалов, которые можно использовать повторно.
Кроме того, можно использовать пластиковые (композитные) перемычки и конструкции, которые останутся внутри бетона. Такие перемычки актуальны при заливке легких бетонов, так как не создают мостиков холода в стене.
Шаг 5. Заливка бетона.
Подобным же образом сооружается несъемная опалубка из плоских хризотилцементных листов при возведении стен.
Установка забора из плоских хризотилцементых листов

Шаг 1. Установка опор
Постройка забора из плоского шифера, как, собственно говоря, и любого другого забора, начинается с установки основных опор. В данном случае целесообразно использовать для этой цели трубы. Лучше использовать не круглые опоры, а с квадратным или прямоугольным профилем, можно построить также опоры из кирпича, бетонных блоков или камней.
Шаг 2. Установка основания забора
Затем устанавливаем основание забора, которое служит для эстетических целей и прикрывает пространство между краем забора и грунтом.
Шаг 3. Примыкания
Ваш потенциальный забор где-то должен заканчиваться. То есть примыкать к какой-то стене – дома, гаража, сарая и так далее. Для примера рассмотрим вариант кирпичной кладки. Для привязки к такому кирпичному забору можно использовать металлический уголок, который сначала крепится к кирпичной стене, а затем уже к нему будем крепить горизонтальные перекладины.
Шаг 4. Крепление горизонтальных перекладин
Для крепления непосредственно самих листов плоского шифера часто используют кровельный оцинкованный профиль.
Можно, конечно, применить, например, и обычные деревянные бруски,
но именно профиль обеспечит вашему забору необходимые долговечность и прочность.
А лучше всего в качестве перекладины использовать не оцинкованный профиль, а трубу с квадратным или прямоугольным профилем. Тогда не будут торчать саморезы (они останутся в трубе).
Шаг 5. Крепление листов шифера
Последним этапом установки забора будет крепление листов плоского шифера к горизонтальным перекладинам. Крепится лист шифера на саморезы сверху и снизу, саморезы вкручиваются в середину перекладины. При заключении шифера в рамку соединять части рамки лучше не через шифер, чтобы он мог свободно «ходить» в рамке.
Шаг 6. Цвет и фактура
Если Вы использовали листы серого плоского шифера, то для придания Вашему забору красоты и привлекательности, его можно покрасить.
Но надо иметь в виду, что это раньше листы выпускались одинаковой серой окраски. Сегодня на рынке появился цветной плоский шифер. Окрашенный в разные цвета, в том числе с текстурированной поверхностью, то есть имитирующей дерево, кирпич, камень и другие материалы, он приобрел новые высокие потребительские качества с точки зрения внешнего вида и эстетики, что еще больше повысило его популярность в качестве материала для заборов.
Система навесных вентилируемых фасадов из хризотилцементного плоского шифера (монтаж)
Плоский шифер – эстетичность и экономия в действии

Хризотилцементные листы, называемые также «шифер», хорошо и давно известны миллионам застройщиков благодаря своей небольшой стоимости, долговечности и очень хорошим эксплуатационным характеристикам.
Но кроме хорошо известного и привычного всем волнистого шифера, используемого в основном для устройства кровель, существует его «собрат» – плоский шифер.
Он не так широко известен и популярен, как волнистый. А зря…
Ведь сфера использования плоского шифера гораздо шире и разнообразней. Он, как и волнистый шифер, может применяться и для кровельных работ. Но это не только кровельный, а еще и облицовочный материал. Он может быть использован также для ограждающих конструкций. И это далеко не полный перечень областей его применения. Плоский шифер можно встретить и на производстве, и в жилищном строительстве, и на дачном участке. Столь широкую популярность он приобрел благодаря своим поистине уникальным эксплуатационным качествам и техническим характеристикам.

Несъемная опалубка – просто, быстро и эффективно

Использование несъемной опалубки при малоэтажном строительстве становится все более популярным.
Главным достоинством такой технологии является возможность вести быстрое и недорогое строительство.
Существует два вида опалубок: съемная и несъемная. Независимо от того, конструкция создана профессионалами или выполнена опалубка своими руками, она должна выполнять следующие задачи:
выдерживать давление бетонного раствора до застывания;
помогать выдержать необходимую форму конструкции;
быть герметичной, чтобы не происходило утечки раствора;
быстро и просто монтироваться.
Отделка и утепление фасада дома – выбираем материал

Чтобы дом выглядел добротным, украшал собой участок и радовал взгляд живущих в нём людей, поднимая настроение, должна быть качественно выполнена наружная отделка. Только тогда здание приобретает законченный вид. Кроме того, правильно выполненный фасад влияет и на долговечность всего строения.
Утепление дома и отделка фасада являются двумя взаимосвязанными технологическими процессами в строительстве. Они решают сразу несколько задач: защиту здания от неблагоприятных атмосферных воздействий, экономию тепла и декор внешней поверхности стен. При этом отделка и утепление фасадов необходимы не только новостройкам, но и давно эксплуатирующимся зданиям.

Забор из плоского шифера

Приступая к строительству собственного дома, любой хозяин, естественно, задумывается о безопасности своего жилья и возможности уединиться от городского шума и суеты. Значит, необходимо поставить по периметру своего земельного участка ограждение – забор.
Современная строительная промышленность предоставляет широкий выбор частным домовладельцам в обустройстве своего жилища, в том числе и в подборе материалов для ограждений: это и дерево, и кирпич, и природный камень. Или, например, металлическая сетка «рабица», профнастил, плиты из бетона, металлические листы, кованый металл.
Естественно, что у всех видов заборов есть как свои достоинства – например, красивый и ухоженный вид, прочность и долговечность, разнообразие по дизайну, так и недостатки – это может быть дороговизна, сложность в установке, участие в монтаже опытных специалистов или специальной техники и так далее. Но для большинства застройщиков всегда немаловажным фактором был и остается финансовый вопрос. А если точнее – соотношение «цена-качество». И есть вариант, который может устроить самого взыскательного застройщика – это плоский шифер.
Как сделать идеальную грядку

Чтобы дача приносила не только пользу, но и радовала красивыми и удобными для обработки грядками и ровными дорожками, садоводу нужен недорогой и качественный материал для устройства грядок. Мало того, желательно, чтобы такие грядки и повышению урожайности способствовали.
Весна у всех дачников и огородников начинается одинаково: перекопать всю землю, разделить ее на грядки, сделать для каждой аккуратный земляной валик. Затем дождаться, когда почва прогреется, высадить растения и начинать борьбу с сорняками, которые оккупируют всю территорию, включая дорожки. Но можно внести усовершенствования, которые помогут получать больший урожай при меньших затратах (труда, прежде всего). Грядки очень помогают нам при возделывании овощных культур в теплицах и на огородах. Ограждение грядки (борта) не позволяют растительному грунту рассыпаться и поддерживают необходимую форму грядки. А при правильном их устройстве и урожайность повышают.

«Сухая» сборная стяжка для пола и кровли

На качество как кровельного покрытия, так и пола огромное влияние оказывает качество основания – так называемой «стяжки». Стяжка может быть сплошной из цементно-песчаного раствора («мокрая» стяжка) и сборной («сухая» стяжка). Сухая стяжка является более простой и удобной в устройстве, в также более экономной, и поэтому стремительно внедряется в строительную практику.
Если скрупулезно заняться подсчетами, то, возможно, по цене непосредственно используемых материалов мокрая стяжка теоретически может оказаться и дешевле сухой, но ведь любого застройщика интересует весь комплекс работ – а с учетом стоимости работ, подручных материалов, наличия мокрых процессов и неизбежной уборки, удобства и простоты, объема подготовительных работ и так далее, то сухая стяжка неизбежно оказывается более экономичной.
Если волновой шифер преимущественно играет роль кровельного материала, то его плоский аналог используется в промышленной сфере, в сельском хозяйстве, в жилищном строительстве. Так, в загородном строительстве плоский шифер часто используют для улучшения характеристик фасада.
Разновидности плоского шифера – выбираем качество
Довольно продолжительное время шиферу не могли найти достойной альтернативы, однако современные отделочные материалы существенно потеснили его на рынке. Тем не менее, он еще долго останется востребованным, благодаря высоким качественным характеристикам и доступной цене.
Фасадный плоский шифер имеет достаточно простую технологию производства. Для его изготовления требуется всего три составляющих элемента: вода, волокно из асбеста и портландцемент. Важнейшая роль отведена именно асбестовому волокну – равномерно распределяясь по всей площади листа, минерал служит армирующей основой шифера. Готовая смесь заливается в специальные формы, которые имеют конкретные размеры. После застывания получается прочный листовой материал.
На сегодняшний день производители выпускают плоский шифер в двух разновидностях:
Плоский прессованный лист. Отличается превосходными качественными характеристиками. Он способен переносить очень низкие температуры, до 50 циклов замораживания и размораживания. На изгиб прочность листа составляет 23 МПа. Ударная вязкость равняется 2,5 кДж/м 2 . А плотность листа составляет 1,8 грамм на кубический сантиметр. Благодаря высоким показателям, отделка стен дома плоским шифером такого типа возможна даже в регионах, отличающихся особо низкими температурами.
Плоский непрессованный лист. Обладает менее высокими показателями, однако также эффективно используется в строительстве, особенно внутри помещений. Непрессованная плита способна выдержать 25 циклов замораживания и размораживания. На изгиб прочность составляет 18 Мпа. Ударная вязкость этого типа шифера равна 2 кДж/м 2 . Плотность плиты – 1,6 грамм на кубический сантиметр.
На эксплуатационные свойства материала оказывает огромное влияние качество асбеста, используемого в производстве. Это минералогический состав волокна, его длина, диаметр и тонкость помола. Также важен уровень оборудования, на котором изготавливается плоский шифер. Узнать столь подробную информацию просто невозможно, поэтому покупать его следует лишь у производителей с проверенной репутацией.
Облицовка стен дома плоским шифером – узнаем недостатки
В промышленном строительстве плоские листы используются для изготовления опалубки, обшивки коробов и технических шахт, а также для облицовки внутренних и наружных стен. В сфере сельского хозяйства такой шифер применяется в качестве материала для возведения заборов и ограждений, также используется под создание клеток для птиц и загонов для крупного скота.
Нередко плоский шифер для фасада можно встретить на дачных участках, где он используется не только для обшивки стен домов, но и для возведения различных хозяйственных построек (душевых кабинок, сараев и т. д.), для кровли крыш, для балконных ограждений. Также асбестоцементный шифер можно использовать для устройства сухих стяжек и возведения стен по типу «сэндвич-панелей».
Безусловно, столь широкий спектр применения был бы невозможен без целого ряда достоинств, которыми обладает плоский шифер:
Доступная цена позволяет использовать его людям с различным достатком.
Длительный эксплуатационный срок – способен прослужить более 15 лет без потери своих качеств.
Высокая прочность – способен выдержать вес человека.
Отличные шумоизоляционные свойства.
Этот материал пожаробезопасен.
Является плохим проводником электричества.
Ему не страшны процессы гниения и коррозии.
Не пропускает ультрафиолетовые лучи.
Достаточно стоек к резким перепадам температур. Плохо нагревается на солнце.
Как и любой другой строительный материал, не лишен отрицательных параметров. Таковыми являются:
Масса материала. В силу того, что листы имеют большую толщину, их масса значительно превосходит вес альтернативных материалов. Именно поэтому работать с плоским шифером в одиночку очень проблематично.
Асбест не является экологически чистым материалом. Сам по себе шифер не наносит большого вреда ни окружающей среде, ни здоровью человека, однако исследователи призывают работать с ним осторожно.
Необходимость нанесения защитного слоя с помощью специальных составов при монтаже, а также в процессе эксплуатации для предотвращения образования мха на его поверхности.
Требует осторожного обращения при транспортировке и установке, поскольку это достаточно хрупкий материал.
Если сопоставить все «за» и «против» использования этого материала, можно сделать вывод, что он по-прежнему является достаточно выгодным. Стены из плоского шифера прослужат длительный срок без нанесения ущерба здоровью человека. При этом можно неплохо сэкономить на покупке материала, а его может потребоваться достаточно большое количество в зависимости от размера здания.
Плоский шифер для фасада – подробная инструкция по установке
В первую очередь нужно подготовить рабочую поверхность. Листовой шифер крепится на деревянный каркас, который изготавливается из досок или бруса. Расстояние между досками должно соответствовать размерам отделочного материала – обычно шаг составляет 0,6 м. По возможности создается теплоизоляционный или гидроизоляционный слой между стеной и обшивкой. В качестве утеплителя можно выбрать минеральную вату.
На следующем этапе нужно подготовить непосредственно отделочный материал. Сначала партию листового шифера следует осмотреть на предмет наличия брака. Далее нарезаются плиты необходимых размеров, чтобы они были готовы для установки. На этом промежутке подготовительных работ нужно быть крайне аккуратным, чтобы не испортить материал. Для этого можно начать с листов, на которых были обнаружены различные дефекты (неровности, сколы, трещины).
Если плита имеет толщину более 6 мм, то для используется дисковая пила или болгарка. Из-за трения происходит нагревание материала, поэтому в процессе распиливания нужно периодически охлаждать его водой . К тому же, жидкость уменьшает образование вредной пыли.
Если же толщина плиты не превышает 6 мм, то использование пилы не обязательно. Посредством длинной линейки и строительного карандаша намечается линия надреза. Затем с обеих сторон листа делаются насечки, после чего шифер нужно поместить на стол таким образом, чтобы линия излома и край стола точно совпадали. Убедившись, что лист размещен правильно, аккуратно надавите на край листа – если все сделано, как нужно, шифер разломится четко по линии.
Обшивка стен дома плоским шифером производится с помощью шурупов с антикоррозийным покрытием, для которых предварительно проделываются отверстия.
Чтобы избежать расколов в местах крепления, нужно делать отверстия на 1–2 мм шире, чем диаметр самореза. При этом широкая шляпка скроет свободное пространство. В принципе, на этом монтаж обшивки можно считать завершенным. Остается лишь обработать поверхность специальными средствами, которые защитят шифер от образования мха, лишайника либо других микроорганизмов. Для этого можно использовать качественную акриловую краску, которая способна переносить перепады температур.
Фасад из плоского шифера: особенности и схема монтажа
Если речь идет о шифере, то он предлагается к продаже в плоском и волнообразном вариантах. Этот материал обладает широкой областью использования, ведь его применяют не только для кровельных работ, но еще и для облицовки фасада. Популярность этого решения обусловлена не только простотой монтажных работ, но еще и низкой стоимостью облицовки.
Фасад из плоского шифера имеет качества практичности и долговечности. Полотна можно использовать повторно, например, при строительстве забора. Плоский шифер может применяться еще и для покрытия кровли. Материал достаточно прочный, чтобы выдержать средний вес человека.
Содержание
Отделка фасада плоским шифером: аргументы «за» и «против»
Дополнительные минусы
Как выбрать гвозди для шифера
Как обшить дом плоским шифером. Пошаговая схема
Шаг 1: подготовка рабочей поверхности
Шаг 2: подготовка плоского шифера
Шаг 3: монтаж плоского шифера
Шаг 4: обработка
Чем покрасить плоский шифер
Советы специалистов по окрашиванию фасада
Отделка фасада плоским шифером: аргументы «за» и «против»
Обшивка дома плоским шифером имеет множество преимуществ. Так, материал совершенно негорючий. Кроме того, он хорошо противостоит контакту с влагой. Он довольно прочный и твердый, что немаловажно для внешних стен, которые порой подвергаются высоким механическим нагрузкам.
Однако обшивка дома плоским шифером имеет и свои недостатки. Одним из главных минусов является то, что дом с помощью такого материала нельзя будет сделать эстетически привлекательным. Шифер не подходит для архитектурных изысков. Такая обшивка имеет еще и значительный вес, поэтому монтаж может потребовать помощи еще одного человека.
Многие потребители отказываются использовать плоский шифер в качестве отделочного материала для внешних стен по той причине, что со временем облицовка покрывается мхом. Радует только то, что структура материала остается прежней. Но решить проблему биологических образований на поверхности можно методом нанесения состава, который будет способствовать гидростойкости.
Дополнительные минусы
Наравне со всеми достоинствами, следует учесть и некоторые недостатки материала. Во-первых, он достаточно тяжелый, поэтому следует заручиться помощью еще одного человека при монтаже. Во-вторых, листы хоть и прочные, но отличаются хрупкостью, поэтому загружать и разгружать их, а также транспортировать необходимо с особой осторожностью. В-третьих, срок службы составляет всего 15 лет, но для того чтобы материал служил хотя бы этот период, а не меньше, его нужно покрыть специальными противогрибковыми средствами.
Как выбрать гвозди для шифера
Перед тем как крепить плоский шифер к стене, вы должны подобрать гвозди или другие изделия соответствующего назначения. Например, если речь идет об обшивке забора, подойдут саморезы по металлу. Они должны иметь пресс-шайбу и бур. Фиксацию можно осуществить еще и традиционным способом – кровельными саморезами, но такой подход специалисты считают экономически нецелесообразным. Крепить полотна нужно с лицевой стороны. Перед этим в плоском шифере проделываются отверстия с учетом толщины крепежа. Если углубления окажутся маленькими, полотно может треснуть.
Иногда требуется обшить плоским шифером фасад здания из бревен. Сложности в вопросе выбора крепежа могут возникнуть, когда встанет вопрос о том, какую длину самореза предпочесть. Кроме того, крепеж может попасть в стык между бревнами, так и оставшись висеть в воздухе, следовательно, ничего держать не будет. Для того чтобы исключить такие проблемы, нужно предварительно установить каркас, который крепится к фасаду, а уже по нему установить шифер. В качестве крепежа в этом случае выступают саморезы по дереву. Для шурупов по вышеописанной схеме проделывается углубление нужного диаметра.
Когда фасад выполнен из кирпича, его тоже можно обшить плоским шифером. Крепежом здесь выступят саморезы на пластиковых дюбелях. Сложность возникнет в точности попадания саморезом в дюбель. Решением вопроса станет установка все того же каркаса.
Как обшить дом плоским шифером. Пошаговая схема
Плоский шифер для фасада выпускается в двух разновидностях, один из них имеет способность переносить критически низкую температуру, а количество циклов замораживания и оттаивания может составить 50.
Внимание! При установке материала нужно будет подобрать диаметр сверла, который должен быть немного больше диаметра самореза.
Перед тем как приступать к работам, вы должны знать некоторые нюансы их проведения. Например, отрезать слишком узкие полоски от листа не рекомендуется, так как элементы могут разрушаться или деформироваться. Для того чтобы вбить гвоздь, рекомендуется проделать отверстие.
Внимание! Каждый лист должен проверяться на предмет деформации, прежде чем будет принят в работу.
Шаг 1: подготовка рабочей поверхности
Шиферные листы устанавливаются на подготовленную поверхность. Для этого следует сформировать каркас из дерева. В процессе этого используются доски либо брус, которые укладываются с определенным шагом. Расстояния между элементами может составить примерно 0,6 м. Дополнительно вы можете установить гидро- или теплоизоляцию, которые, однако, могут использоваться и совместно.
Шаг 2: подготовка плоского шифера
Перед обшивкой фасада дома следует подготовить облицовочный материал. Его осматривают, а если были найдены поврежденные листы, от них нужно избавиться. Полотна нарезаются в соответствии с размерами отделываемой поверхности. Этот этап является одним из самых ответственных, так как материал может оказаться поврежден.
Если приходится работать с полотнами не толще 6 мм, раскрой нужно осуществлять с помощью первоначальной разметки. С обеих сторон листа делаются насечки. Затем лист помещается на край стола, а после переламывается. Прежде чем начинать крепить плоский шифер к стене, его нужно просто разрезать. Но делается это в том случае, если полотна имеют толщину больше 6 мм. При этом следует использовать пилу. Важно помнить, что материал нуждается в периодическом охлаждении.
Внимание! Если вы обнаружили листы, которые оказались деформированы или повреждены, не стоит торопиться списывать их со счетов и выбрасывать. Такие полотна пойдут на обрезки, если понадобятся элементы меньшего размера.
Шаг 3: монтаж плоского шифера
Фасадные работы ведутся по методу крепления листов к каркасу с помощью гвоздей и шурупов. Для них предварительно просверливают отверстия, чтобы избежать расколов. Шляпки механического крепежа декорируются крепежными раскладками. Как только листы окажутся на поверхности фасада, их обрабатывают специальным средством против образования мха и лишайника. Дополнительно можно использовать акриловую краску.
Крепление листов может вестись еще и в области фундамента. Но эти работы выполняются еще и по принципу приклеивания, однако поверхность должна быть абсолютно ровной. Облицовку цокольной части можно выполнить и отдельно от фасада. Осуществляются такие работы обычно сразу же после строительства дома. Это позволяет защитить основание от атмосферных осадков и механических повреждений.
Материалы снизу получают более внушительную долговечность, а цоколь можно еще и дополнительно утеплить, используя 5-сантиметровый пенопласт. Крепить его необходимо пластиковыми дюбелями. Если нужна на более эффективная теплоизоляция, утеплитель устанавливается в два слоя, при этом важно следить, чтобы стыки между слоями перекрывали друг друга. Листовой материал устанавливается сверху с помощью дюбелей, но их длина должна быть гораздо больше.
Шаг 4: обработка
Прежде чем красить поверхность шифера, его нужно обработать противогрибковыми средствами, которые продлевают срок эксплуатации фасада. Для этого можно использовать Ceresit CT-99. Этот состав используется не только для уничтожения лишайника и мха, но и всевозможных бактерий, а также микроорганизмов. Средний расход составит 0, 06 кг на квадратный метр.
Смесь универсальная, поэтому ее можно будет использовать не только снаружи, но и внутри помещений. Так как продукт обладает фунгистатическими характеристиками, он будет исключать развитие новых организмов и бороться с имеющимися спорами.
Чем покрасить плоский шифер
Прежде чем красить плоский шифер, следует разобраться, какие составы для этого подходят. Например, дешево обходятся полиуретановые краски, которые способны сформировать трехмерную структуру. Она исключает воздействие внешних факторов на материал. Стены проявляют устойчивость к перепадам температур и служат гораздо дольше.
Ответ на вопрос о том, можно ли красить плоский шифер, является положительным. Для этого можно использовать еще и акриловые материалы, которые предлагаются к продаже в широком разнообразии расцветок. Они хороши тем, что делают слой гидрофобным, а значит, он не будет подвергаться губительному влиянию влаги, например, при косых дождях.
Такие составы после нанесения заполняют поры и трещины, а также неровности. Когда потребитель разбирается над вопросом о том, можно ли красить плоский шифер, он идет дальше и думает над тем, чем можно обработать фасад. Альтернативным решением являются силиконовые краски с водоотталкивающим эффектом. Покрытие получается устойчивым к механическим и атмосферным воздействиям.
Внимание! Силиконовую краску нельзя использовать с другими материалами, так как она с ними несовместима. Предварительно поверхность покрывается грунтовкой на той же основе.
Советы специалистов по окрашиванию фасада
Когда уже решено, чем покрасить шифер, можно приступать к работам. Они начинаются с очистки. Если работать приходится со старым материалом, его подготавливают с помощью синтетической щетки. Затем поверхность материала осматривается на предмет трещин. Если они слишком большие, следует выполнить заплатки.
Для того чтобы фасад получился эстетически привлекательным, нужно знать не только то, как его следует закрепить, но и чем покрасить. Важно помнить еще и о том, что материал для этого должен быть однородным. Если он загустел, его обычно разбавляют, уайт-спиритом. Нанесение краски должно осуществляться при температуре воздуха выше + 5 ˚С. На улице не должно быть сильного ветра и дождя. Нужно отложить работы, если влажность воздуха оказалась слишком большой.
Нанесение краски можно осуществить методом разбрызгивания. Даже если состав имеет хорошую укрывистость, лучше сформировать два слоя. При подсчете нужного объема материала (если вы планируете использовать пульверизатор при окрашивании) нужно учесть, что производитель обычно указывает меньший расход, поэтому состав нужно брать в большем объеме. Если пренебречь этим советом, можно столкнуться с тем, что краска из той же партии позже будет отсутствовать в продаже, а на поверхности фасада появится разнотон.

выбор сверла, дырка под трубу,
Шифер – популярный кровельный материал, особенно в частном хозяйстве. Панели недорогие, прочные, долговечные, невосприимчивые к влажности, ультрафиолету и перепадам температуры, их несложно укладывать своими руками. Сверлить шифер приходится довольно часто. Такая необходимость возникает на этапе монтажа крыши и несъемной опалубки; когда нужно провести через покрытие коммуникационные линии или закрепить на нем какое-либо внешнее устройство. Просверлить плоский шиферный лист несложно, но надо подходить к этому вопросу грамотно, чтобы не повредить его и работу выполнить качественно.
Содержание
Как и чем просверлить шифер
Каким сверлом сверлить плоский шифер
Использование шиферных саморезов
Советы и рекомендации
Как и чем просверлить шифер
Шифер — хрупкий материал, поэтому сверлить его нужно аккуратно
Шифер состоит из цемента и связывающих его асбестовых волокон. Для придания плитам устойчивости к влаге и предотвращения выделения вредных для здоровья волокон их обрабатывают специальной пропиткой. Некоторые модели покрывают с обеих сторон акриловой краской. Все это значительно увеличивает прочность изделий и их способность противостоять воздействию окружающей среды.
Есть определенные нюансы, которые усложняют сверление. Сам по себе материал хрупкий, неосторожное движение и сильный удар приводят к трещинам и расколам. Со временем пропитка вымывается и испаряется. Когда панели используются в качестве перегородки в летней ванной комнате, пропитываются водой. На морозе она превращается в лед и ослабляет асбестоцементный лист. Это создает еще большие сложности в проделывании в нем отверстий.
Раньше волнистые плиты крепили гвоздями с резиновыми прокладками. Это было просто, быстро, но неэффективно. От удара они часто лопались, силу прижима прокладки к волновой поверхности рассчитать было очень трудно. При демонтаже вытаскивание гвоздя почти всегда сопровождалось разрушением плиты.
Современные технологии позволяют просверлить шиферный лист быстро и без каких-либо негативных последствий для мастера и обрабатываемого материала. Для этого используются специальные бурильные приспособления, прочность которых намного превышает данный показатель асбестоцемента.
На гвозди
8.93%
На саморезы без предварительного сверления
30.44%
На шурупы с предварительным сверлением
60.63%
Проголосовало: 795
Каким сверлом сверлить плоский шифер
Шуруповерт, перфоратор и дрель
Просверлить шифер плоский несколько сложнее чем волнистый, так как по ровной поверхности инструмент может увести в сторону. Вместе с тем на гладкой плоскости гидроизоляция получается намного качественнее. Шайба плотно прижимается к основанию, ей не мешают боковые изгибы.
Чтобы быстро и качественно просверливать листовой асбестоцемент, могут применяться такие инструменты:
перфоратор с режимом сверления;
электрическая дрель;
аккумуляторный или сетевой шуруповерт достаточной мощности.
Валера
Голос строительного гуру
Задать вопрос
При работе на земле лучше использовать оборудование, работающее от сети. Если предстоит трудиться на высоте, целесообразно выбрать аккумуляторные приспособления, чтобы не бороться с постоянно мешающим кабелем.
Сверла по металлу
Просверливание проводится такими приспособлениями:
Сверло по металлу. Отлично справляется со старым покрытием, но быстро тупится о новое. Оптимальное решение, когда есть достаточный запас изделий или прибор для заточки.
Бур с победитовым наконечником. Насадки хватит минимум на пару десятков дырок, после чего ее придется выбрасывать, так как восстановлению она не подлежит. Для небольшого объема работ хватит, на изготовление крыши потребуется несколько штук.
Бур для перфоратора. Метизы крепкие, рассчитаны на бетон и камень. Минус только в том, что у них тупой наконечник. Чтобы погрузиться в толщу материала, придется как следует потрудиться или заранее делать стартовые проколы.
Коронка с алмазным напылением. Отличное решение чтобы быстро и аккуратно сделать дырку в шифере под трубу для антенны, флюгера, фонаря или флагштока. Здесь нужно иметь твердую и крепкую руку, так как для коронки нужен тяжелый инструмент.
Кровельные саморезы. Тут можно говорить скорее не о проделывании отверстий, а о способе эффективного крепления, в котором совмещены функции прохождения сквозь покрытие с одновременным его фиксацией на основании. Применимы при проведении кровельных работ, но могут рассматриваться и как оригинальный метод сверления.
Бур с победитовым наконечником Бур для перфоратора Коронка с алмазным напылением Кровельные саморезы
Изготавливать дыры пробойником или перфоратором не рекомендуется. Материал крайне негативно реагирует на удары и вибрацию. Даже если после обработки поверхность выглядит целой, в ней могло образоваться множество невидимых трещин.
Использование шиферных саморезов
Шиферные саморезы состоят из бурильного наконечника, стержня с резьбой, головки, стальной шайбы и герметизирующей прокладки. Производятся метизы различного диаметра, длины, окраски. Хороший саморез без проблем проходит самый крепкий материал, плотно затыкает пробоину и способен прослужить не менее 30 лет. На большее шифер и не рассчитан.
Избавляет от необходимости разделять работу по креплению кровли на два этапа, отверстия не высверливают заранее. Изделие сверлит панель и фиксирует ее на каркасе.
Отсутствует сильное механическое давление, бур прокалывает лист, а затем мягко в него ввинчивается.
Нет стука и вибрации. Исключается появление трещин и сколов. Домашние не страдают от сильного грохота, которые издают молоток и перфоратор.
Возможность легкого и несложного демонтажа и повторного использования панелей и метизов. Оцинкованные стержни не ржавеют и не прикипают к обрешетке.
Высокая скорость проведения строительства.
Точность выполнения операций. Путем настроек на инструменте обеспечивается оптимальный уровень прижима головки к основанию. Обеспечивается герметичность, отсутствуют внутренние напряжения в материале и риск его разрушения.
Стоимость шиферных саморезов заметно выше, чем обычных. Однако такой крепеж намного удобней и сокращает сроки сооружения кровли. Плюс к этому — долговечность конструкции, которой потребуется минимальный уход.
Советы и рекомендации
Место сверления нужно предварительно смочить водой
Монтаж кровли из шифера вполне может провести даже начинающий мастер. Успех данного мероприятия напрямую зависит от соблюдения простых, но обязательных правил.
Диаметр сверла должен минимально превышать диаметр шиферного гвоздя или самореза. Это гарантированно предотвратит появление трещин и сократит риск протечек.
Перед обработкой листы укладывать на ровную поверхность. Бурить в местах, которые плотно лежат на опоре. Сверление на весу может вызвать раскалывание плиты.
Если панель толстая, сверлить ее в несколько приемов. После каждого захода смачивать поверхность, остужать бур в машинном масле или отработке, но не в воде.
Максимально снижать попадание асбестовых волокон в воздух. Места воздействия мочить водой либо предварительно закрашивать.
В обязательном порядке работать в респираторе, защитных очках и перчатках. Применять страховку, огораживать опасную для окружающих зону.
Осколки и крошки не выбрасывать на стихийные свалки. Отходы упаковывать и передавать на полигон ТБО. Если такой возможности нет, завернуть их в целлофан и закопать в безлюдном месте.
В процессе эксплуатации крышу регулярно осматривать и обслуживать. Ржавые детали заменять, раз в 3 года обрабатывать грунтовкой торцы листов, а каждые 5 лет всю поверхность.
Валера
Голос строительного гуру
Задать вопрос
Отдельно следует остановиться на обрезках и крупных отколовшихся фрагментах. Не следует спешить их выбрасывать. Лучше использовать их в качестве ограждения на грядках. В грунте материал не опасен, а ежегодная обработка выступающих частей краской или грунтовкой полностью устранит риск попадания асбеста в окружающую среду.
КАК СДЕЛАТЬ ДОСТУПНУЮ СТЕНУ ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ РЕШЕТОК
С тех пор, как я впервые увидел деревянную решетчатую стену, мне не терпелось добавить ее в свой дом! Я видел много разных стилей (простое дерево на фоне белой стены, окрашенное дерево на окрашенной стене…) и хотел попробовать что-то немного другое. Я очень люблю черные акцентные стены, такие как та, что у меня в главной спальне, но не хочу, чтобы вся стена была черной. Именно тогда я решил сделать черную стену с рейками из окрашенного дерева!

Следующим моим препятствием было оправдание стоимости стены из деревянных реек. Я занимаюсь бюджетным ремонтом дома, и этот не стал исключением. Стена, на которой я хотел установить планки, была довольно большой, и стоимость древесины начала расти. Поэтому я решил, что фанера является более экономичной альтернативой.
**Этот пост содержит партнерские ссылки на продукты, которые я рекомендую. Если вы покупаете что-то по партнерской ссылке, я могу получить небольшой процент от продажи без каких-либо дополнительных затрат для вас. Я очень ценю вашу поддержку.**
Определение количества и типа фанеры
Чтобы определить, сколько фанеры мне понадобится, мне пришлось немного посчитать (что, как ни странно, является одной из моих любимых частей моих проектов). Я хотел, чтобы планки и расстояние между ними были одинаковой ширины. Для простоты планирования я выбрал 1-дюймовые деревянные рейки и промежутки. Я разделил ширину стены на два, и это было общее количество планок, которые мне понадобятся.
Чтобы учесть отходы от распила пильного диска и убедиться, что у меня есть несколько дополнительных планок, я купил два куска березовой фанеры размером 3/4 дюйма x 4 фута x 8 футов. Я решил использовать березовую фанеру, так как буду ее красить. Подойдет любая фанера.
Разрежьте фанеру
При покупке в местном хозяйственном магазине я разрезал фанеру пополам. Это облегчило мне задачу.
К счастью, муж помогал мне в раскрое фанеры. Вторая пара рук очень полезна при прогоне фанеры через настольную пилу! Мы разрезаем оба листа фанеры на 1-дюймовые рейки.
Безопасность, безусловно, является ключевым фактором при работе с электроинструментами. Очень важно держать руки подальше от пильного диска и использовать толкатель или толкатель с настольной пилой. Мы были особенно осторожны, когда добрались до последних нескольких планок на каждом куске фанеры.
Отшлифовать фанеру
Я начал с шлифовки срезанных краев фанеры. В основном я хотел избавиться от грубых краев, так как знал, что сделать их гладкими будет практически невозможно. Проще всего было выровнять все части и отшлифовать их сразу, используя мою орбитальную шлифовальную машину.
Как только верхняя и боковые стороны были отшлифованы, я вручную отшлифовал края наждачной губкой, чтобы сгладить их. Я не стал шлифовать лицевую сторону фанеры, которая будет прижата к стене.
Покраска стены
Так как большая часть краски будет покрыта планками, я хочу позаботиться о качестве краски. Я использовал дешевую матовую черную краску и нанес два слоя на акцентную стену. Я дал краске высохнуть перед установкой деревянных планок.
Окрашивание фанеры
Иногда я удивляюсь, почему я рискую отказываться от своих продуктов. Для окрашивания я купил цвет Golden Oak, думая, что мне нужно легкое пятно. Я проверил кусок фанеры в комнате и в конце концов решил, что он слишком золотистый на фоне нашего темного пола. Поэтому я выбрала свою любимую краску Special Walnut (которую я должна была выбрать в первую очередь).
Я начал с того, что выровнял несколько планок по бокам. Сначала я использовал кисть, чтобы нанести морилку на две стороны среза. Щетка гораздо лучше справилась с пятнами во всех трещинах, чем тряпка. Эти стороны действительно высосали пятно.
После того, как стороны были окрашены, я нанесла тонкий слой морилки на передние поверхности с помощью тряпки. Я оставил пятно сохнуть на ночь.
Если бы я был умным, то сейчас бы заклеил фанеру… но я решил подождать, пока она не будет на стене.
Обрежьте планки по длине
Поскольку в моем доме нет прямых стен, я не ожидал, что эта стена станет исключением. Поэтому я вырезаю только несколько планок за раз. Я отрезал длину деревянных реек с помощью торцовочной пилы. Я установил эти планки, а затем нарезал следующую партию. Это гарантировало, что планки не будут слишком длинными или короткими.
Установка ламелей
Я обнаружил, что проще всего установить повторяющуюся отделку, если я использую прокладку. Для реечной стены я обрезал одну из планок немного короче остальных и использовал ее в качестве прокладки. Это гарантирует, что деревянные рейки и расстояние между ними будут одинаковыми. Распорка была обрезана короче ламелей, чтобы ее было легче снять после установки ламелей.
Чтобы прикрепить планки к гипсокартону, я использовал строительный клей и гвоздезабивной инструмент. Я нанес несколько маленьких точек строительного клея на деревянную планку, а затем прибил ее к стене, убедившись, что прокладка плотно прилегает между двумя планками. Я вставил гвозди под небольшим углом и чередовал направления (слева направо). Как только планка была закреплена, я удалил прокладку и перешел к следующей!
Вырезать вокруг любых розеток
У меня была одна розетка и одна заглушка на акцентной стене. К счастью, планки были идеально расположены, и мне нужно было вырезать только одну планку на крышку пластины. Для них я просто вырезал достаточную часть планки, чтобы установить крышки.
Заклеить деревянные рейки
Как я уже говорил, было бы намного проще заклеить рейки до того, как я прикреплю их к стене. Используя кисть, я быстро нанес слой полиуретана с атласной отделкой на переднюю поверхность каждой планки.
Проветрите комнату
Просто честное предупреждение… пятно от решетчатой стены действительно пахло в течение нескольких дней после ее установки. Я проветрила комнату, использовала поглотитель запаха и убедилась, что запах исчез, прежде чем разрешить своим сыновьям спать в этой комнате. Если вы не можете поддерживать чистоту в комнате, пока запах не рассеется, я рекомендую дать окрашенным деревянным ламелям высохнуть в другом месте, прежде чем устанавливать их.
Наслаждайтесь красотой деревянной решетчатой стены
Готовая решетчатая стена была вполне удовлетворительной… она сделала комнату более богатой. Мне так понравилось, что я решил расширить решетчатую стену вокруг своего эркера! Решетчатая стена и эркер сделали спальню моего мальчика потрясающей!!
Теперь все, что мне нужно сделать, это найти другое место для установки реечной стены! Думаю, я просто немного одержим…
Чтобы узнать больше о проектах и вдохновении, подписывайтесь на меня в Instagram и Pinterest… Я всегда работаю над чем-то новым!
**Примечание: я не профессионал и не претендую на звание эксперта. Обязательно всегда читайте инструкции ко всем инструментам и продуктам. Безопасность очень важна и должна быть вашим главным приоритетом. Используйте необходимые средства защиты при использовании инструментов (очки, средства защиты слуха, перчатки и т. д.) и пылезащитные маски при шлифовании или резке. Компания Simply Aligned Home не несет ответственности за любые травмы или повреждения. Все мои проекты не разработаны профессионалами и предназначены только для личного использования.**
Как построить деревянную реечную стену своими руками
По
Ли Валлендер
Ли Валлендер
Ли имеет более чем двадцатилетний практический опыт реконструкции, ремонта и улучшения домов, а также более 12 лет дает советы по благоустройству дома.
Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс
Обновлено 01.04.22
Рассмотрено
Келли Бэкон
Рассмотрено Келли Бэкон
Келли Бэкон является лицензированным генеральным подрядчиком с более чем 40-летним опытом работы в строительстве, жилищном строительстве и реконструкции, а также в коммерческом строительстве. Он является членом Наблюдательного совета по благоустройству дома Spruce.
Узнайте больше о The Spruce’s Наблюдательный совет
сноркуленция / Getty Images
Обзор проекта
Стена из деревянных реек придает помещению изысканный вид. Это современный вид середины века, часто встречающийся в дорогих отелях или дизайнерских домах. Это не та особенность, которую вы обычно видите в домах, что делает ее еще более примечательной. Деревянная решетчатая стена — идеальный фокус для комнаты: акцентная стена, которая прослужит вам долгие годы.
Строительство стены из деревянных реек своими руками может занять немного времени, но это совсем не сложно. Кроме того, у вас есть несколько вариантов. Один метод с использованием планок из габаритных пиломатериалов проще, но дороже, в то время как другой метод — с использованием планок из листового металла — требует больше времени, но позволяет сэкономить на затратах.
Из этого руководства вы получите достаточно планок, чтобы покрыть 8 футов стены — планируйте добавить больше дерева и расходных материалов по мере необходимости, чтобы покрыть пространство, с которым вы работаете.
Не создавайте акцентную стену без этих основных советов
Основы строительства деревянной реечной стены
Деревянная реечная стена состоит из вертикальных полос дерева, которые простираются от пола до потолка. Каждая полоска имеет ширину от 1/2 до 2 дюймов. Ширина — ваш выбор, в зависимости от окончательного вида, который вы надеетесь получить.
Чтобы избежать эффекта полосок зебры, промежутки между планками должны быть меньше ширины планок. Таким образом, планки шириной 1/2 дюйма должны располагаться на расстоянии 1/4 дюйма друг от друга.
Цвет стены за ламелями играет важную роль, потому что это фон для ламелей. Вы можете выбрать темный фон, например матово-черный, для драматичного современного вида.
Размерные деревянные рейки
Деревянные планки один на два
от 150 до 300 долларов за 8 погонных футов
Требуется торцовочная или циркулярная пила, а не настольная пила
Более быстрый процесс
Более толстые деревянные рейки
Лист Good Slats
Большие листы фанеры, которые можно разрезать на рейки
от 40 до 60 долларов за 8 погонных футов
Требуется настольная пила, а также торцовочная или циркулярная пила
Отнимает много времени
Более тонкие деревянные рейки
Здание с размерными пиломатериалами
Использование предварительно нарезанных деревянных планок один на два ускоряет проект и помогает избежать использования настольной пилы. При этом методе большая часть работы сосредоточена на обрезке концов досок и прибивании досок гвоздями.
Каждый один на два на самом деле имеет ширину 1 1/2 дюйма. Чтобы покрыть 8-футовый участок стены с промежутком 3/4 дюйма между досками, потребуется 48 полос. В то время как планки из хвойных пород недороги, решетчатая стена все же может быть довольно дорогой, когда вам нужно купить 100 или 200 полос. Планки из лиственных пород в три раза дороже, чем из хвойных, но требуют меньше отделочных работ.
Здание с листовыми материалами
Разрезание листа фанеры размером 4 на 8 футов на полосы является более экономичным подходом, но требует больше времени. Из одного листа фанеры получается от 90 до 92 полосок шириной 1/2 дюйма каждая.
Одним из основных различий между использованием листового проката и пиломатериалов является толщина. Если вы хотите, чтобы планки плотно прилегали к стене, вам нужно использовать номинальную 1/2-дюймовую фанеру (толщиной около 3/8 дюйма). При использовании пиломатериалов размером один на два полосы будут иметь толщину 3/4 дюйма.
Вопросы безопасности
Работа с настольной или циркулярной пилой достаточно опасна, но еще более опасна при повторяющейся резке. Всегда будьте начеку. Держите руки подальше от лезвия, толкая его на расстоянии или используя толкатель или толкатель. Большие листы может быть трудно протолкнуть через настольную пилу, поэтому выполняйте резку с помощником, который поможет держать другой конец.
Совет
Для начала листы можно разрезать вдоль пополам циркулярной пилой, чтобы их было легче обрабатывать на настольной пиле.
Оборудование/инструменты
Настольная пила
Электрическая торцовочная пила
Аккумуляторный монтажный пистолет
Защита глаз и слуха
Шпатель
Тяжелые перчатки
Наждачная бумага #220
Лазерный уровень
Рулетка
Материалы
Листы фанеры или рейки из мерных пиломатериалов
Черная матовая краска для внутренних работ
Древесный наполнитель
Строительный клей
Стена из деревянных реек Plan
Рассчитайте, сколько древесины вам нужно купить, исходя из полосы и ширины промежутка. Если вы не планируете перемещать выключатели или розетки, деревянные рейки должны обойти их. Запланируйте около 1/2 дюйма пространства вокруг лицевых панелей.
Покрасить стену
Покрасьте стену в желаемый цвет для контраста с деревянными планками. Раскатайте краску в два слоя. Матовая или плоская краска быстро сохнет, поэтому вы можете нанести второй или несколько слоев в течение 30–45 минут.
Деревянные рейки
Пропустите фанеру вдоль настольной пилы, чтобы вырезать планки шириной 1/2 дюйма или желаемой ширины. Периодически проверяйте ширину полосы, чтобы убедиться, что она одинаковая, так как со временем решетка пилы может ослабнуть. Если вы используете предварительно вырезанные деревянные рейки, пропустите этот шаг.
Наконечник
Поэкспериментируйте с шириной ламелей и расстоянием между ламелями, чтобы найти идеальную комбинацию на свой вкус.
Заполнение больших пустот
В некоторых местах на сторонах фанеры могут быть небольшие пустоты или отверстия. С помощью шпателя заполните их шпатлевкой по дереву.
Рейки из песочного дерева
Надев плотные перчатки, отшлифуйте каждую деревянную планку по отдельности. Возьмите наждачную бумагу в руку и слегка проведите ею вверх и вниз, чтобы удалить случайные осколки. Слоистые стороны фанеры не шлифуются гладко, поэтому постарайтесь удалить самые шероховатые участки.
Деревянные рейки с краской или морилкой
Разложите деревянные рейки. Покрасьте или покрасьте переднюю и обе стороны деревянных планок (но не заднюю).
Установка деревянных планок
Нанесите каплю строительного клея по всей длине планки с обратной стороны. Начните с угла и установите первую деревянную планку. Расположите его вертикально с помощью функции отвеса лазерного уровня или с помощью пузырькового уровня. Прибейте его на место. Используйте одну из планок, удерживаемых за край, в качестве прокладки для следующей планки или используйте блоки, обрезанные по размеру вашего расстояния, чтобы прислонить их к ранее установленной планке, чтобы сохранить равномерное расстояние по всей стене.
Поскольку вы будете прибивать большую часть планок к гипсокартону, наклон гвоздей поможет лучше удерживать планку на месте, пока клей схватывается.
Наконечник
Следите за тем, чтобы полоски клея были узкими и располагались по центру, чтобы избежать выдавливания излишков клея после того, как планки будут прибиты к стене.
Обход препятствий
Когда вы достигнете препятствия, используйте торцовочную пилу, чтобы разрезать планки вокруг него.
Заполните отверстия для гвоздей на планках
После того, как все рейки будут установлены, заполните отверстия от гвоздей шпатлевкой по дереву.
Подкрашивание ламелей
С помощью кисти для краски или тряпки для морилки подкрасьте деревянные планки по мере необходимости.
Вертикальная и горизонтальная решетчатая стена

Реечные стены могут быть построены в вертикальном или горизонтальном формате. Необходимые материалы и этапы возведения стены те же, разница только в длине и положении планок. Вертикальные реечные стены помогают создать иллюзию того, что стены и потолки выше, чем они есть на самом деле, а также смещают горизонтальные линии комнаты, будь то стеллажи, шкафы и т. д. Горизонтальные реечные стены, как правило, заставляют комнату выглядеть больше и хороший вариант для небольших комнат или прихожих.
Полное руководство по подкладке под плитку
Для красивой и долговечной укладки плитки вам необходимо убедиться, что каждый аспект работы выполнен должным образом в соответствии со стандартами и передовыми методами производства плитки. Ключевым элементом здесь является фундамент установки , и здесь подкладка под плитку решает множество проблем.

Руководство по укладке плитки Содержание
Немного истории подложки
Что представляет собой подложка под плитку?
Три типа подложки под плитку
1. Подложка под подложку
2. Материалы для подготовки подложки пола
3. Мембраны
Какое правильное решение?
Вопросы и ответы читателей
Заключительное примечание. Остерегайтесь использования тонкого набора для сокращения расходов

Немного истории подстилающего слоя
В прошлом материалы для подготовки пола не были так легко доступны, как сегодня. В те дни, когда установщик сталкивался с неподходящим черновым полом, вы — установщик — должны были найти способ сделать пол достаточно ровным, чтобы уложить широкоформатную плитку дня, печально известную 8×8, без единого края плитки. выше соседней плитки. Термин «липадж» редко использовался, если он вообще существовал.
Монтажники в те дни должны были проявлять изобретательность при устранении углублений, особенно в деревянном черновом полу. Возможно, используя несколько слоев фанеры, пока нижняя точка не исчезнет, и один из напольных патчей раннего поколения, чтобы заполнить оставшиеся места.
Это был трудоемкий метод и, во многих случаях, не очень эффективный для создания ровного пола, особенно с учетом Спецификации ANSI A108.02-4.1.4.3.1, Поверхности чернового пола:
Сегодня для плиток со всеми краями короче более 15 дюймов (0,38 м), максимально допустимое отклонение составляет не более ¼ дюйма на 10 футов (6 мм на 3 м) и не более 1/16 дюйма на 1 фут (1,6 мм на 0,3 м) от требуемой плоскости, если измерять от высоких точек на поверхности.
Для плиток, по крайней мере, с одним краем 15 дюймов (0,38 м) или длиннее, максимально допустимое отклонение составляет не более 1/8 дюйма на 10 футов (3 мм на 3 м) и не более 1/16 дюйма на 2 фута (1,6 мм на 0,6 м) от требуемой плоскости при измерении от высоких точек на поверхности.
Получение подложки в пределах этих допусков становится дилеммой с сегодняшними размерами плитки большого формата. Как установщик фиксирует пол, чтобы он был достаточно ровным для укладки плитки?
Подкладочный раствор.

Что представляет собой подложка под плитку?
Несмотря на то, что в отрасли плитки не существует определения категории «подложка», эта группа легко включает такие продукты, как:
Подложка
Растворные кровати
Ремонтные составы
Подложки самовыравнивающиеся (SLU)
Жидкие и листовые мембраны
Разъединительные мембраны
Выбор продукта зависит от того, какие проблемы будут выявлены при осмотре чернового пола или основания установки. Точнее,
Он достаточно плоский?
Есть ли недостатки, которые необходимо устранить?
Он тоже должен быть ровным?
Должен ли он иметь уклон к водосточному желобу или краю периметра?
Если поверхность пола, будь то деревянная или бетонная, не выровнена или не выровнена в соответствии с отраслевыми требованиями и стандартами до начала установки, высока вероятность возникновения проблем. Кроме того, поверхности стен должны быть должным образом подготовлены, чтобы устранить потенциальные проблемы.
Три типа подложки под плитку
Шесть перечисленных выше подложек делятся на три категории:
Подложка
Материалы для подготовки основания пола
Мембраны
Знание того, какие из них работают должным образом, имеет решающее значение для успеха или провала проекта. Учитывая постоянно меняющееся и быстро развивающееся появление новых продуктов на рынке, это означает, что установщик плитки или подрядчик должен быть в курсе этих новых технологий.
Давайте рассмотрим каждую категорию по очереди.
1. Подложка подложки
Подложка как категория существует с 1970-х годов.
Разработка и массовое производство этого продукта произвели революцию в плиточной промышленности, предоставив готовую к укладке плитку поверхность в виде листа или панели для полов, стен и потолков.
Некоторые продукты этой категории подпадают под маркировку Американского национального института стандартов (ANSI), в то время как другие имеют маркировку Американского общества по испытанию материалов (ASTM).
The Tile Council of North America (TCNA) Справочник включает в себя следующие подложки:
Цементная подложка была первым продуктом в этой группе. Первоначально он был известен как блоки бетонной опоры или CBU, обозначение, которое до сих пор сохраняется в документе ANSI, и доминировало на рынке в течение ряда лет.
Внутренний монтаж Спецификации приведены в ANSI A108.11, а спецификации материалов — в ANSI A118.9.или ASTM C1325.
Цементные опорные плиты
также могут быть установлены на наружных поверхностях , как указано в подробном описании W202E Справочника, где буква «Е» обозначает наружную поверхность. Это единственная подложка, предназначенная для наружного использования.
Водостойкая гипсовая опорная плита с покрытием из стекломата , как следует из названия, соответствует стандарту ASTM C1178 и используется во влажных или сухих помещениях на полах, стенах и потолках по деревянным или металлическим стойкам стен или по деревянным основаниям полов.
Водостойкая гипсовая подложка из стекловолокна соответствует стандарту ASTM C1658 для использования на стенах и потолках в сухих помещениях поверх деревянных или металлических стоек и потолочных каркасов.
Подложка из волокнистого цемента представляет собой подложку из дисперсного армированного волокном цемента, предназначенную для использования на полах, стенах и потолках во влажных или сухих помещениях и укладывается поверх деревянных или металлических стоек и деревянных оснований. Общие технические требования к внутренней установке приведены в стандарте ASTM C1288.
Водостойкая гипсовая подложка, армированная волокном соответствует стандарту ASTM C1278 и используется на полах, стенах и потолках в сухих или влажных помещениях поверх деревянных или металлических стоек и деревянных полов.
Подложка из экструдированного пеноматериала с цементным покрытием соответствует требованиям ASTM C578 и ASTM D4068 и используется на полах, стенах и потолках в сухих или влажных помещениях поверх деревянных или металлических стоек деревянных полов.
Как правило, для напольных покрытий опорные плиты требуют поддерживающего слоя из тонкодисперсного раствора или другого материала, указанного производителем. Кроме того, крепление доски и обработка швов должны строго соответствовать рекомендациям производителя. Невыполнение этого требования может привести к аннулированию гарантии производителя.
Имейте в виду, что часто площадь пола, которую нужно покрыть подложкой, будет неровной или волнистой. Единственный возможный способ исправить этот недостаток — выровнять проблемный участок шпателем. Это чрезвычайно важно, так как патч должен быть под платой, а не сверху.
Вот когда в игру вступают следующие категории подложек.
2. Материалы для подготовки основания пола
Чтобы поверхность пола или стены была достаточно плоской для укладки плитки, необходимо исправить неровности поверхности в соответствии со спецификацией ANSI A108.02-4.1.4.3.1, Поверхности основания, подробно описанной выше.
Чтобы соответствовать этим требованиям или превзойти их, обычно используется наносимая шпателем заплата или самовыравнивающаяся подложка (SLU).
В Справочном руководстве Национальной ассоциации подрядчиков по плитке (NTCA) эта тема указана как Подложки, затираемые и заливаемые .
Растворные подушки
Растворные подложки считаются дедушкой подстилающих слоев для решения многих проблем с неровностями полов и стен. Подушка раствора позволила механику по укладке плитки исправить проблемы с полом, которые в противном случае были бы неприемлемыми, или сделать поверхность установки стены вертикальной и плоской, устранив залипание.
К сожалению, растворная подушка утратила свою популярность, потому что для производства качественной известковой подушки требуется время, чего может не хватить из-за графика работ. Кровати из строительного раствора также могут значительно увеличить вес конструкции, что недопустимо в современных плотно спроектированных зданиях.
Учитывая требования срочных проектов и менталитет сегодняшних установок «сделай все вчера», растворные слои стали менее распространенными. Эти изменения потребовали внесения изменений и в отрасль. Каким-то образом производители должны были разработать способы сделать неприемлемый пол приемлемым для тонкослойной укладки — и сделать это быстро.
Следовательно, новые продукты и методы, подробно описанные в этой статье.
Заплатка для пола, нанесенная шпателем
Материалы для заплаты для пола поставляются различными производителями и используются для получения требуемой плоскости при укладке плитки. Сюда входит заполнение трещин, пустот, шероховатых поверхностей, а также низких или углубленных участков.
Большинство этих продуктов модифицированы латексом и требуют смешивания с питьевой водой. Эти пластыри предназначены для прочного сцепления с должным образом подготовленной поверхностью и заполнения углублений, также известных как птичьи ванночки, а также для выравнивания возвышенностей.
Все это упражнение — лучший способ «починить пол или стену».
Затирочная подложка
Затирочная подкладка содержит цемент, заполнитель и смешивается либо с питьевой водой, либо с латексной добавкой. Многие производители рекомендуют наносить жидкий слой продукта на подложку, давая ему высохнуть, пока он не станет липким. Затем на поверхность наносится рекомендованная смесь жидкости и порошка.
Подложка, затираемая шпателем, обычно требует шлифовки после высыхания, чтобы удалить выступы шпателя и при необходимости оставить дополнительный слой.
Самовыравнивающаяся подложка
Самовыравнивающаяся подложка, широко известная как SLU, предназначена для выравнивания или, возможно, выравнивания поверхности пола перед укладкой плитки. Поверхность пола необходимо должным образом подготовить, загрунтовать рекомендованным производителем продуктом и дать высохнуть.
Многие архитектурные планы и спецификации требуют, чтобы пол был ровным. Особенно это касается узкоспециализированного медицинского и технического оборудования, требующего идеально ровного пола. В этом случае уделяйте особое внимание деталям при нанесении SLU, чтобы после выполнения пузырек спиртового уровня, лазера или прохода точно указывал на действительно ровную поверхность… или нет.
Три критических фактора в проекте SLU:
1. Точно отмерьте воду для смеси.
Слишком малое количество воды может затруднить течение смеси, в то время как слишком большое количество воды может привести к тому, что заполнитель опустится на дно, отделившись от других компонентов, что приведет к слабой и порошкообразной поверхности.
2. Используйте миксер, поддерживающий правильную скорость.
Если скорость миксера слишком низкая, продукт не будет правильно смешиваться и может не работать, как указано. И наоборот, если для смешивания SLU используется дрель, которая вращается слишком быстро, она может начать застревать в стволе.
3. Смешивайте в течение рекомендованного времени.
Убедитесь, что у вас достаточно помощников, чтобы смешивать, перемещать, наливать и разглаживать продукт в течение отведенного времени.
После того, как SLU вылит на пол, переместите его на место с помощью калибровочных граблей с регулируемыми ножками для контроля толщины продукта.
По завершении переместите инструмент для сглаживания поверхности по поверхности, чтобы снять поверхностное натяжение и выровнять SLU. Выждите рекомендуемое время высыхания в зависимости от условий окружающей среды перед укладкой плитки.
Залитые подложки обычно относятся к одной из двух категорий:
Подложки на основе гипса
Подложки на цементной основе
1. Подложки на основе гипса
Наливные самонивелирующиеся подложки состоят из различных марок гипса и ряда химических веществ, которые контролируют время схватывания продукта, и могут быть отшлифованы или не отшлифованы.
В зависимости от рекомендаций производителя их можно смешивать с питьевой водой или латексной добавкой. При использовании латексной добавки всегда целесообразно использовать продукт, предоставленный производителем.
Во многих случаях подложки на основе гипса используются в сочетании с эластичным напольным покрытием для заделки небольших отверстий, трещин или для подъема или опускания покрытия соседнего пола. Однако их также можно использовать для выравнивания больших площадей пола из должным образом подготовленного дерева или бетона.
Залитые гипсовые подложки могут решить такие проблемы с основанием, как неровность и неровность пола, но их необходимо укладывать в соответствии с рекомендациями производителя.
Структурно прочные бетонные полы требуют, чтобы гипсовый подстилающий слой имел минимальную прочность на сжатие 3000 фунтов на квадратный дюйм и минимальную толщину 1/2 дюйма.
Структурно прочные деревянные полы должны иметь минимальную прочность на сжатие 2000 фунтов на квадратный дюйм и минимальную толщину 3/4 дюйма.
Все эти приложения требуют, чтобы расчетная нагрузка конструкции соответствовала требованию прогиба L/360.
После укладки подложки сертифицированным специалистом по укладке гипса необходимо соблюдать время высыхания от трех до четырнадцати дней, в зависимости от толщины.
Кроме того, температура и влажность на месте могут быть факторами для достижения адекватной сухой установки. Когда гипс высохнет в соответствии со спецификациями производителя, установщик гипса наносит требуемую грунтовку / герметик, который предотвращает вытягивание гипсом влаги из раствора для укладки плитки. Это преждевременное удаление влаги из раствора может нарушить сцепление плитки с гипсом.
2. Подложки на цементной основе
Наливные самонивелирующиеся подложки (SLU) содержат цемент, заполнитель и химические добавки, улучшающие их текучесть и прочность. Их смешивают либо с питьевой водой, либо с латексной добавкой, рекомендованной производителем.
Подложки почти всегда обрабатываются латексной грунтовкой, выполняющей две функции. Во-первых, увеличить прочность связи между подложкой и SLU. Второй заключается в грунтовке основания, что выравнивает скорость впитывания основания, тем самым устраняя горячие точки, которые могут преждевременно высушить подложку до того, как она завершит запланированный процесс отверждения.
SLU помогают исправить плоские и неровные основания пола и могут быть установлены толщиной от 1/16 до 6 дюймов с прочностью на сжатие от 3500 до более 7000 фунтов на квадратный дюйм в зависимости от производителя. Все эти приложения требуют, чтобы расчетная нагрузка конструкции соответствовала требованию прогиба L/360.
После укладки SLU обычно требуется от двух до двадцати четырех часов для высыхания, прежде чем можно будет укладывать плитку. Этот срок будет варьироваться в зависимости от толщины цемента, а также от температуры и влажности на месте. Как правило, перед укладкой плитки требуется минимальная подготовительная работа.
Важное примечание. Калиброванная керамогранитная плитка и калиброванные керамогранитные панели/плиты, широко известные как GPT, требуют плоской подложки.
Одними из новейших продуктов на рынке стали калиброванная керамогранитная плитка и калиброванные керамогранитные панели/плиты, которые до недавнего времени были известны как тонкий керамогранит (ТРТ). Установка этого продукта позволяет установщику только одну попытку установить его правильно , так как его практически невозможно сдвинуть или поднять после того, как он был помещен в свежий раствор.
В этом случае критическое значение имеет ровное основание, как стены, так и пола. Стандарт ANSI для этого продукта (A137.3) и его установки (A108.19) был принят в апреле 2017 года, согласно которому допуски основания должны соответствовать стандарту не менее 1/8 дюйма на 10 футов для плитки с хотя бы одним краем. 15 дюймов (0,38 м) или больше, как указано в ANSI A08.02-4.1.4.3.1.
Крайне важно, чтобы воздух был удален или вырыгнут из-под плитки, а гребни шпателя разрушены.
Это позволяет мало или совсем не учитывать высокие или низкие точки на поверхности, к которой применяется GPT. Его необходимо исправить до укладки плитки.
3. Мембраны
Водонепроницаемые мембраны
Водонепроницаемые мембраны, соответствующие стандарту ANSI A118.10, доступны в листовой и жидкой формах и могут использоваться как с вертикальными, так и с горизонтальными тонкослойными и толстослойными укладками плитки.
Некоторые из этих продуктов имеют встроенные армирующие ткани, обеспечивающие прочность на растяжение и способность перекрывать незначительные трещины.
Мембраны для изоляции трещин
Мембраны для изоляции трещин, соответствующие стандарту ANSI A118.12, для укладки тонкослойной керамики, стекла и камня служат для изоляции плитки от незначительных трещин в плоскости основания.
Эти изделия должны выдерживать нагрузку и должны быть приклеены к основанию для правильного функционирования. В некоторых случаях продукты, наносимые шпателем, можно использовать в качестве клея для плитки.
Другие продукты, входящие в эту категорию, отверждаются или наносятся в виде листов, а затем используются в качестве основы для плитки.
Разъединяющие мембраны
Разъединяющие мембраны, как правило, представляют собой пластиковый продукт, на заднюю часть которого нанесен какой-либо связующий холст или сетку, чтобы его можно было приклеить к деревянному или бетонному полу. Лицевая сторона продукта может иметь геометрическую форму или сетку для обеспечения связи с обратной стороной плитки и обеспечения воздушного пространства между плиткой и подложкой, чтобы обеспечить независимое движение между ними и ограничить передачу напряжений.
После установки их функция состоит в том, чтобы отсоединить поверхность плитки от основания, чтобы помочь устранить трещины плитки. Разделительные мембраны могут также действовать как гидроизоляционная мембрана и хорошо функционировать в условиях выравнивания давления пара, встречающихся в молодом или только что уложенном бетоне.
Эти мембраны не соответствуют стандартам ANSI или ISO, но должны достигать прочности сцепления при сдвиге 50 фунтов на квадратный дюйм или выше в течение семи дней в соответствии с методом испытаний в ANSI A118.12, раздел 5.1.3.
Подробности установки см. в письменной литературе производителя.
Приклеенные звукопоглощающие мембраны
Приклеенные звукопоглощающие мембраны, соответствующие стандарту ANSI A118.13, предназначены для снижения уровня звукоизоляции пола по классу IIC.
Эти мембраны могут наноситься шпателем, листами или композитными материалами, которые приклеиваются к подходящей основе, чтобы плитка могла быть приклеена непосредственно к мембране.

Какое правильное решение?
Интересным моментом в описанных здесь продуктах является то, что их может потребоваться использовать в сочетании друг с другом, чтобы обеспечить подходящую поверхность для качественной укладки плитки. Пол, возможно, придется выровнять с помощью заплатки или SLU в любом месте, от простого слоя до шести дюймов. Поверхность может дополнительно нуждаться в преимуществах, предлагаемых подложкой или одной из мембран, упомянутых выше.
Подложки отлично справляются со своей задачей благодаря производителям, приверженным инновационным продуктам, благодаря которым готовая укладка плитки выглядит так, как она должна быть плоской и без выступов.
В любом случае всегда следуйте рекомендациям производителя и по возможности используйте продукцию одного производителя. Эти два обязательных условия, наряду с использованием квалифицированной рабочей силы, установщиков, отвечающих требованиям Сертифицированного установщика плитки Ceramic Tile Education Foundation или Подмастерья от IUBAC, повысят доверие потребителей и обеспечат красивую и долговечную укладку плитки. Все выигрывают!
>> См. Опыт установки плитки со Скоттом Карозером в Coverings

Вопросы и ответы читателей о подложках
С момента публикации этой статьи в июне 2017 г. мы получили следующие вопросы, на которые отвечает Скотт:
Пробковая подложка под плитку?
Тимоти Бильц спрашивает:
Вы слышали об использовании ПРОБКИ в качестве подложки под керамическую плитку? Люди продают его для укладки керамической плитки, и это противоречит всему, чему я научился за последние 31 год. Можешь ввести меня в курс дела?
Скотт отвечает:
В Справочнике TCNA описан только один метод использования пробки в качестве подложки для укладки плитки.
Метод F135 укладывается на наземный или надземный бетон с использованием специальной пробки толщиной ½ дюйма (+/-,010 дюйма), состоящей из смеси гранул чистой пробки в сочетании с полиуретановым связующим, имеющей плотность от 11,8 до 13,6 фунтов на кубический фут.
Пробка должна быть приклеена к основанию с помощью органического клея A136.1 и залита эпоксидной смолой A118.3.
Достижение уклона в душе
Ангус Мак спрашивает:
Мы ремонтируем ванную комнату дома и сами делаем пленку для гидроизоляции и плитки. Для пола у меня есть подложка из плитки, которая должна быть наклонена в одну сторону к щелевому сливу в душе. Существующий пол деревянный. Чтобы добиться такого уклона, я поставил 10-миллиметровые пакеры, расположенные на расстоянии 100 мм друг от друга в верхней части, и постепенно уменьшил пакеры до 3 мм. У вас есть лучший способ достичь этого наклона или это будет хорошо? Спасибо
Скотт объясняет:
Строительные нормы и правила США, IRC для жилых помещений и IBC для коммерческих установок, не позволяют изменять структурный каркас, чтобы облегчить уклон, необходимый для душевых кабин.
Это означает, что любой предусмотренный уклон должен быть наверху каркаса и должен иметь уклон ¼ дюйма на фут до водостока. Если установка позволяет увеличить высоту, можно использовать растворную подушку или панель, предоставленную производителем.
Дополнительную информацию см. в разделе Уклон плитки к сливу?
Подложки и мебельные нагрузки
Карл Сеггерман спрашивает,
Я хочу положить плитку на фанерный пол в своей кухне/гостиной. Пол структурно прочный, с фермами на 12-дюймовых центрах под ним. Хотите, чтобы пианино, развлекательный центр, кухонный стол, диван и фарфоровый шкаф сидели и перемещались по этому полу с соответствующей защитой/ползунками. Что мой лучший вариант для подстилающего слоя? Я хочу убедиться, что он лучше всего выдерживает нагрузку от мебели. Я полагаю, что он также должен обладать некоторыми гидроизоляционными свойствами из-за кухни.
Скотт отвечает:
Перед началом укладки любой плитки необходимо определить способность конструкции выдерживать дополнительный вес (плитки в сборе). В большинстве случаев привлечение опыта инженера-строителя или архитектора было бы мудрым выбором.
Если конструкция соответствует требованиям, подложка должна быть частью его рекомендации.
Несмотря на то, что система гидроизоляции не обязательна, это хороший выбор при наличии воды.
Кроме того, не забудьте включить компенсационные швы по периметру и по всей установке, как подробно описано в разделе справочника TCNA , EJ171.
>> См. Зачем нужны компенсационные швы при укладке плитки?
Как согласовать высоту пола?
Сет Дайаманд спрашивает,
Скотт, я столкнулся с проблемой роста и не знаю, что делать. Я домовладелец, который собирается выложить плиткой около 60 кв. футов в одном конце семейной комнаты. Комната была переделана из гаража задолго до того, как мы купили дом. Мы разорвали ковер и подкладку, чтобы обнаружить 3/4-дюймовую фанеру с шипами и канавками. Я не уверен, насколько велики балки пола, но рисунок гвоздей предполагает чуть менее 16 дюймов по центру. У нас была твердая древесина из белого дуба толщиной 3/4 дюйма, уложенная прямо на черный пол без дополнительной подложки, только пароизоляция. Теперь мне нужно подобрать высоту пола, чтобы укладка плитки была на одном уровне с полом. Я планировал при добавлении 3/8-дюймового слоя фанеры и нанесении тонкого набора непосредственно на фанеру, а затем на плитку (5/16-дюймовый глазурованный фарфор 12×12), чтобы она была как можно ближе к высоте пола. Кажется, что 1/4 «ЦБУ будет слишком тонким. Я также собирался смазать плитку маслом, а также добавить страховку. Каков наилучший способ решить эту проблему? Заранее спасибо за помощь. Сет
Скотт говорит:
Как упоминалось в предыдущем вопросе, определение способности конструкции выдерживать дополнительный вес сборки плитки имеет решающее значение.
Специалист по проектированию должен дать конкретные рекомендации по пароизоляционной мембране, вентиляции подполья и методу, который лучше всего подходит для вашей установки.
Не забудьте включить необходимые компенсаторы, как указано в Справочнике раздел EJ171.
Подложки и крыши из бетонной черепицы
Гэри Элснер спрашивает,
Привет, Скотт, у меня вопрос. У меня есть дом в Неаполе, Флорида. Меняю крышу из бетонной черепицы. Моему подрядчику было предложено использовать TU Plus, продукт Polyglass Q. Мой подрядчик утверждает, что у них есть задолженность по этому вопросу, и они собираются использовать Polystick MTS, также продукт Polyglass, в качестве подложки. Он утверждает, что они взаимозаменяемы и одинаково хороши. Согласны ли вы с такой оценкой? Я зашел на их сайт, и они кажутся равными, но мне интересно, что вы можете сказать об этом. Заранее спасибо, Гэри Элснер
Скотт объясняет,
Бетонная черепица для крыши не входит в стандарты и методы производства керамической или фарфоровой плитки.
Было бы лучше получить рекомендацию (в письменной форме) от производителя доступного продукта относительно его пригодности и гарантии, прежде чем продолжить.
Цементная опорная плита ½” или ¼” под керамогранит?
Грегг Мур спрашивает,
Скотт, у меня есть коммерческий проект в историческом здании в Вашингтоне, округ Колумбия. Нынешнее напольное покрытие (деревянное) было удалено и установлено новое фанерное покрытие толщиной 3/4 дюйма, при этом общий размер черного пола составляет 3/4 дюйма. Я рекомендую установить дополнительную цементную опорную плиту 1/2 дюйма поверх фанеры перед укладкой керамогранита размером 12 x 24 дюйма. Это хороший метод? Архитектор рекомендует цементную опорную плиту 1/4 дюйма. Спасибо, Грегг Мур.
Ответ Скотта:
Как профессиональный дизайнер, архитектор должен спроектировать систему инсталляции, соответствующую историческому строению. Толщина подложки ¼ дюйма или ½ дюйма зависит от совместного опыта архитектора и компании, производящей подложку.
Чтобы быть уверенным, что все согласны, получите рекомендацию в письменном виде.
Как справиться с переходами с одного кафельного пола на другой?
Дженни Эвасюк спрашивает,
Мы с мужем укладываем плитку 13 x 13 x 3/8 дюйма. У нас есть переход 3/4 дюйма, и мы хотим, чтобы плитка оставалась непрерывной. Мы хотим сделать хороший постепенный переход шириной около 5 дюймов, сделанный из плитки, чтобы соединить две зоны (прихожая в читальный зал). Мы подумали, что сможем поддерживать плитку с помощью обрезанного под углом куска фанеры внизу. Как мы это сделаем? сделать приятный переход, который не повредит босым ногам? Мы беспокоимся, что разрезание плитки под углом приведет к ее острому краю. Есть предложения? Спасибо за ваше время.
Скотт говорит:
Конусный кусок фанеры может быть сложным в изготовлении и может не обеспечивать поддержку, необходимую для качественной установки.
Если конструкция соответствует требованиям, лучшим выбором может быть использование напольной заплаты на цементной основе, обеспечивающей необходимую высоту. После правильной укладки и затвердевания плитку можно укладывать.
В двух углах, особенно в верхней точке, подровняйте срезанную кромку шлифовальным камнем, чтобы устранить любые острые края.
Кроме того, на этом перекрестке было бы разумно заполнить один или оба этих шва герметиком C920, таким как 100% силикон или уретан.
Почему мои плитки ломаются, отваливаются, а раствор трескается и вылезает?
Тим Бриггс спрашивает,
Построен в 2015 году. Я использовал TGI 16 дюймов по центру с внешней водонепроницаемой 5-слойной фанерой Menards толщиной 3/4 дюйма в качестве чернового пола. После того, как я прибил его через каждые 6 дюймов строительным клеем PL 400, я дал ему застыть почти на 6 месяцев перед укладкой плитки. Мой укладчик плитки использовал 1/8-дюймовый шпатель с V-образным вырезом, помещая тонкий набор перед тем, как завинтить 1/4-дюймовый Dura Rock. Затем он использовал 1/4-дюймовый зубчатый шпатель, укладывая тонкий слой перед укладкой плитки размером 12 x 24 дюйма. В течение 1 года после укладки многие из моих плиток сломались, линии затирки потрескались, и затирка вытекла, и многие плитки оторвались. У вас есть предложения для меня? Следующей весной я собираюсь удалить всю плитку, удалить твердую твердую мозговую оболочку, снова завинтить черный пол и начать все сначала.
Ответ Скотта:
Наверное, это звучит как заезженная пластинка, но была ли система пола рассчитана на вес плитки? Обозначенные вами проблемы являются либо результатом движения в конструкции, либо отсутствием аккомодационных (деформационных) швов, либо и тем, и другим.
Если конструкция не соответствует требованиям, вам понадобится инженер-строитель, который поможет составить план исправления.
Если конструкция соответствует требуемому значению прогиба L/360, пора начинать заново.
Однако перед началом любой работы необходимо ответить на несколько вопросов:
Имеет ли фанера шпунт и рифленые края?
Обеспечен ли требуемый зазор между листами?
Каково содержание влаги в фанере перед установкой подложки?
Каков уровень влажности в помещении под конструкцией пола? Если это сухая область, было ли покрытие тыльной стороны плитки раствором не менее 80%?
Были или включены необходимые компенсаторы?
Вы упомянули об использовании зубчатого шпателя 1/8 дюйма для раствора под опорной доской. Этого недостаточно, и следует следовать рекомендациям производителя.
Желаю удачи на замене.
Что делать покупателю, который запрашивает тонкую проволочную сетку на черновом полу?
Кевин Шлоссер спрашивает,
Я действительно нашел вашу статью информативной. У меня скоро появится клиент, который хочет использовать тонкий набор с проволочной сеткой на черновом полу, с которого был снят ковер. Насколько мне известно, это архаичный метод. Она говорит, что это единственный способ, которым она хочет это сделать. Что бы вы ей сказали и каковы ваши рекомендации, чтобы обеспечить надлежащее основание в этой покрытой плесенью ванной комнате? Я собирался нанести килзовый грунт и сделать цементную подложку. Большое спасибо за ответ! -Кевин
Ответ Скотта:
Во-первых, если плесень является частью этого сценария, кто-то должен нанять эксперта по устранению плесени и устранить проблему. Эти люди обучены и застрахованы, чтобы правильно обращаться с плесенью.
Единственной деталью TCNA, которая включает в себя проволочную сетку, будет F145, которая включает просечно-вытяжную решетку с минимальным весом 2,5#/кв. Максимум. Имейте в виду, что это повысит уровень пола, что может быть неприемлемо при переходе.
Иногда, когда потребитель диктует специалисту по установке, какой метод установки следует использовать, лучше всего будет уйти.
Спасибо за ваши вопросы!

Последнее примечание. Остерегайтесь использования тонкого набора для сокращения затрат!
Последнее замечание.
К сожалению, некоторые не очень хорошо обученные или плохо информированные укладчики плитки (не механики или установщики плитки) ошибочно полагают, что то, что находится в кузове грузовика или что осталось от последней работы, подходит для заделки низких или высоких мест. . Это совершенно неправильно!
Растворы для тонкой затвердевания или даже новые растворы для крупногабаритной и тяжелой плитки (LHT) не предназначены для ремонта этих неровностей поверхности.
Потребителям следует с осторожностью относиться к подрядчикам, которые говорят, что продукты для подстилающего слоя не нужны, и добавляют проекту ненужные затраты.
>> См. Ищете специалиста по укладке плитки? Вот ваша дорожная карта.
Остерегайтесь этого… Это путь к провалу с самого начала. Наименее дорогая цена за работу может быть самой дорогой в долгосрочной перспективе.
Спасибо за внимание.
Скотт
Примечание. Эта статья была первоначально опубликована 6 июня 2017 г. и была обновлена.
Ремонт исторических плоских оштукатуренных стен и потолков
ТРЕБОВАНИЯ ПО КОНСЕРВАЦИИ
Штукатурки, наносящие черновые и финишные слои штукатурки. Рисунок: Из «Торговой книги».
Мэри Ли Макдональд
Исторический фон
Распространенные проблемы со штукатуркой
Восстановление исторической штукатурки
Когда поврежденную штукатурку нельзя отремонтировать
Материалы для заплат
Резюме и ссылки
Список для чтения
Скачать PDF
Штукатурка в историческом здании как семейный альбом . Почерк ремесленников, вкус первоначальных обитателей и развивающиеся стили декора воплощены в ткани здания. От скромных фермерских домов до больших зданий, независимо от этнического происхождения жильцов, для отделки внутренних стен традиционно использовалась штукатурка.
Универсальный материал, штукатурка, которую можно наносить на кирпич, камень, фахверковые или каркасные конструкции. Это обеспечивает прочную поверхность, которую легко чистить и которую можно наносить на плоские или изогнутые стены и потолки.
Штукатурка может быть обработана разными способами: на нее можно наносить трафарет, наносить декоративную покраску, оклеивать обоями или белить. Это разнообразие и адаптируемость материала практически к любому размеру, форме или конфигурации здания означали, что штукатурка была стеновой поверхностью, выбираемой почти для всех зданий до 19 века.30-х или 40-х годов.
В качестве внутренней отделки этой элегантной церкви 1911 года, расположенной в Юджине, штат Орегон, использовалась штукатурка. Фото: файлы NPS.
Историческая штукатурка может сначала показаться настолько чреватой проблемами, что ее полное удаление кажется единственной альтернативой. Но есть практические и исторические причины для его сохранения. Во-первых, трехслойная штукатурка не имеет себе равных по прочности и долговечности. Он противостоит огню и снижает передачу звука. Далее замена штукатурки стоит дорого. Владельцу здания необходимо тщательно подумать о состоянии оставшейся штукатурки; штукатурка часто не так сильно повреждена, как кажется на первый взгляд.
Однако защитников природы больше беспокоит то, что первоначальная известковая и гипсовая штукатурка является частью исторической ткани здания — ее гладкие затертые или текстурированные поверхности и тонкие контуры напоминают о присутствии американских мастеров прежних времен. Штукатурка также может служить ровной поверхностью для незаменимой декоративной отделки. По обеим причинам оштукатуренные стены и потолки вносят свой вклад в исторический характер интерьера, и их следует оставить на месте и отремонтировать, если это вообще возможно.
Подходы, описанные в этом Кратком обзоре, ремонт стресса с использованием мокрой штукатурки и традиционных материалов и методов, которые лучше всего помогут сохранить исторические штукатурные стены и потолки и их внешний вид. Ремонт сухих стен сюда не входит, но о нем много писали в других контекстах. Наконец, в этом обзоре описывается вариант замены, когда историческая штукатурка не подлежит ремонту. Таким образом, речь идет о системе облицовочной штукатурки, а не о сухой стене. Системы шпона включают слой или слои влажной штукатурки, хотя и тонко наносимые, которые могут в большей степени имитировать традиционные наносимые вручную или текстурированные финишные покрытия. Эта система, как правило, лучше подходит для проектов по сохранению исторического наследия, чем сухая стена.
Для ремонта штукатурки владельцу здания часто приходится прибегать к помощи штукатура. Штукатурка – это искусное ремесло, требующее многолетней подготовки и специальных инструментов. В то время как мелкий ремонт может быть выполнен владельцами зданий, для большинства ремонтных работ потребуется помощь штукатура.
Штукатурщики в Северной Америке полагались на два материала для создания своих изделий — известь и гипс. До конца 19 века штукатуры использовали известковую штукатурку. Известковая штукатурка была сделана из четырех ингредиентов: извести, заполнителя, волокна и воды. Известь получали из измельченного и нагретого известняка или раковин устриц; заполнитель из песка; и волокно из крупного рогатого скота или свиной шерсти. Производственные изменения в конце 19XIX век сделал возможным использование гипса в качестве штукатурного материала. Гипсовая и известковая штукатурки использовались в сочетании для основного и финишного покрытия в начале 20 века; в конечном итоге предпочтение отдавалось гипсу, потому что он схватывался быстрее и изначально имел более твердую отделку.
Строители этого дома середины 18 века сначала установили плинтус, а затем нанесли штукатурку из глины и конского волоса. Для финишной штукатурки использовалась известь. Фото: файлы NPS.
Изменился не только основной штукатурный материал, но и способ нанесения. В ранней Америке окна, двери и вся остальная отделка устанавливались до того, как на стену наносили штукатурку. Как правило, перед штукатуркой деревянные изделия грунтовались. Должно быть, было трудно получить ровную, ровную стену, работая против накладных молдингов. Но где-то в первой половине 19го века строители начали устанавливать деревянные гипсовые «площадки» вокруг окон и дверей и у основания стены. Установка этих оснований таким образом, чтобы они были ровными и отвесными, значительно облегчила работу, потому что штукатур мог работать с ровной, отвесной и прямой поверхности. Затем после оштукатуривания стен к «основанию» прибивали деревянные изделия. Доказательства штукатурки за отделкой часто помогают датировать исторические дома или различать их физическую эволюцию.
Известковая штукатурка
При строительстве дома штукатуры традиционно смешивали мешки с негашеной известью с водой для «гидратации» или «гашения» извести. Когда известь поглощала воду, выделялось тепло. Когда жар уменьшился, а известь и воду тщательно перемешали, полученную известковую замазку использовали для изготовления штукатурки.
Когда смешали известковую замазку, песок, воду и шерсть животных, смесь дала штукатуру «грубый материал». Эту смесь наносили в один или два слоя для увеличения толщины стенки. Но лучшая штукатурка была сделана в три слоя. Первые два слоя составили грубый материал; это были шерстяное пальто и коричневое пальто. Финишная штукатурка, называемая «закрепляющим материалом», содержала гораздо большую долю известковой замазки, мало заполнителя и не содержала волокна, что придавало стене гладкую белую поверхность.
Шифферштадт, простой немецкий дом, построенный в 1756 году, использовал штукатурку как для плоских, так и для изогнутых стен. Здание находится во Фредерике, штат Мэриленд. Фото: файлы NPS.
По сравнению со слоями грунтовочного и коричневого слоев толщиной 3/8 дюйма, финишное покрытие имело толщину всего 1/8 дюйма. Добавки использовались для различных отделочных качеств. Например, мелкий белый песок был примешан для «гладкой отделки». Эта отделка была популярна в начале 1900-х годов. (Если штукатур разгребал песок метлой, на оштукатуренной стене оставались вихревые следы или точки.) Или добавляли мраморную пыль, чтобы создать твердое белое покрытие, которое можно было сгладить и отполировать стальным шпателем. Наконец, в отделочную штукатурку часто добавляли немного гипса или «мертвого материала», чтобы ускорить время схватывания.
Хотя известковая штукатурка использовалась в этой стране до начала 1900-х годов, она имела определенные недостатки. Оштукатуренная стена может сохнуть более года; это отсроченная покраска или оклейка обоями. Кроме того, негашеную известь в мешках нужно было тщательно оберегать от контакта с воздухом, иначе она становилась инертной из-за реакции с окружающей влагой и углекислым газом. Примерно в 1900 году в качестве штукатурного материала стали использовать гипс.
Гипсовая штукатурка
Гипс начинает затвердевать, как только его смешивают с водой. Он схватывается за считанные минуты и полностью высыхает через две-три недели. Исторически сложилось так, что гипс делал более жесткую штукатурку и не требовал волокнистого связующего. Однако после затвердевания штукатурки трудно отличить известковую штукатурку от гипсовой.
Многие из этих традиционных инструментов для штукатурки используются и сегодня. Рисунок: файлы NPS.
Несмотря на эти желательные рабочие характеристики, гипсовая штукатурка была более уязвима к повреждению водой, чем известь. Известковые штукатурки часто наносили непосредственно на каменные стены (без обрешетки), образуя всасывающую связь. Они могли пережить случайную влажность, переносимую ветром, или воду, поднимающуюся с земли. Гипсовая штукатурка нуждалась в защите от воды. Полосы меха должны были использоваться против каменных стен, чтобы создать мертвое воздушное пространство. Это предотвратило перенос влаги.
В проектах реабилитации и реставрации следует полагаться на решение штукатура о том, использовать ли известковую или гипсовую штукатурку. В общем, гипсовая штукатурка — это материал, который сегодня используют штукатуры. Архитектор может указать различные типы заполнителя, такие как чистый речной песок, перлит, пемза или вермикулит; однако, если воспроизводятся исторические отделки и текстуры, в качестве заполнителя базового покрытия следует использовать песок. Сегодня, если в базовом покрытии требуется волокно, доступен специальный гипс, в состав которого входят древесные волокна. Известковая замазка, смешанная примерно с 35% гипса (замерная штукатурка), чтобы помочь ему затвердеть, до сих пор используется в качестве финишного покрытия.
Рейка
Рейка позволяла удерживать гипс на месте. Деревянная рейка прибивалась под прямым углом непосредственно к конструктивным элементам зданий (балкам и стойкам) или крепилась к неструктурным разнесенным полосам, известным как планки обрешетки. На исторических зданиях можно найти три типа планок.
Деревянная рейка
Деревянная рейка обычно состоит из узких тонких деревянных полос с промежутками между ними. Штукатур прикладывает небольшое давление, чтобы протолкнуть влажную штукатурку через пространство. Штукатурка оседает на внутреннюю часть стены, образуя гипсовые «ключи». Эти ключи удерживают пластырь на месте.
Металлическая рейка
Металлическая рейка, запатентованная в Англии в 1797 году, начала использоваться в некоторых частях Соединенных Штатов в конце 19 века. Сталь, составляющая металлическую рейку, содержала гораздо больше мест, чем деревянная рейка. Эти пробелы увеличили количество клавиш; металлическая рейка лучше удерживала штукатурку, чем деревянная.
Каменная рейка
Третьей широко используемой системой рейки была каменная рейка (также называемая гипсокартонной или гипсокартонной рейкой). Используется уже в 1900, каменная планка состояла из прессованного гипса, покрытого бумажной облицовкой. Некоторые каменные планки были текстурированы или перфорированы, чтобы обеспечить ключ для влажной штукатурки. Специальная бумага с кристаллами гипса служит ключом для каменной планки, используемой сегодня; при нанесении влажной штукатурки на поверхность достигается кристаллическая связь.
Рок-рейка была самой экономичной из трех систем обрешетки. Мыльщики или плотники могли подготовить комнату быстрее. К концу 1930-х годов каменная рейка использовалась почти исключительно для штукатурки жилых помещений.
Когда гипс высыхает, это относительно жесткий материал, который должен служить почти бесконечно. Однако существуют условия, при которых гипс растрескивается, выцветает, отделяется или отсоединяется от решетчатого каркаса. К ним относятся:
Структурные проблемы
Низкое качество изготовления
Неправильное отверждение
Влага
Проблемы со структурой
Перегрузка
Напряжения внутри стены или воздействующие на дом в целом могут привести к образованию трещин вследствие напряжения. Появляясь в виде диагональных линий на стене, трещины под напряжением обычно начинаются в дверной или оконной раме, но они могут появиться в любом месте стены с, казалось бы, случайными начальными точками.
У строителей домов, ставших уже историческими, не было кодов, которые помогли бы им определить размеры структурных элементов зданий. Вес крыши, второго и третьего этажей, мебели и пассажиров мог ложиться тяжелым бременем на балки, балки и стойки. Даже когда дома были построены должным образом, более поздние усилия по реконструкции могли привести к вырезанию дверного или оконного проема без добавления структурной балки или «перемычки» в верхней части проема. Иногда несущие элементы были просто слишком малы, чтобы нести нагрузку над ними. Прогиб или «ползучесть» древесины (прогиб, возникающий со временем) может привести к появлению трещин в штукатурке.
Трещины в штукатурке над рамой кухонной двери от напряжения можно отремонтировать с помощью ленты из стекловолокна и шпатлевки. Фото: файлы NPS.
Перегрузка и перемещение конструкции (особенно в сочетании с гниющей планкой, ржавыми гвоздями или некачественной штукатуркой) могут привести к отслоению штукатурки от планки. Штукатурка теряет свой ключ. При нарушении механического сцепления с рейкой штукатурка расшатывается или деформируется. Если не сделать ремонт, особенно потолка, сила тяжести просто заставит куски штукатурки упасть на пол.
Осадка/Вибрация
Трещины в стенах также могут возникать при оседании домов. Дома, построенные на глинистых почвах, особенно уязвимы. Многие виды глины (например, монтмориллонит) обладают высокой экспансивностью.
В сухой сезон вода испаряется из частиц глины, заставляя их сжиматься. В сезон дождей глина набухает. Таким образом, здание может стоять на неустойчивой опоре. Диагональные трещины, идущие в противоположных направлениях, предполагают, что причиной может быть осадка дома и состояние почвы. Подобные симптомы возникают, когда поблизости находится источник вибрации, железнодорожная линия, оживленное шоссе или повторяющиеся звуковые удары.
Движение планки
Горизонтальные трещины часто возникают из-за движения планки. Поскольку деревянная рейка поглощает влагу из воздуха, она расширяется и сжимается при повышении и понижении влажности. Это может привести к тому, что трещины будут появляться год за годом. Трещины могут появиться и между панелями каменной рейки. Гвоздь, удерживающий край куска рейки, может заржаветь или ослабнуть, а структурное движение в деревянном каркасе за рейкой может привести к открытию шва. Большие нагрузки в складском помещении над потолком из каменных реек также могут вызвать трещины в потолке.
Ошибки в начальном строительстве здания, такие как неправильное крепление, плохая конструкция углов, неправильный обрамление дверей и окон, а также балки и перекрытия меньшего размера, в конечном итоге «телеграфируют» через штукатурку.
Плохое качество изготовления
В дополнение к проблемам, вызванным движением или слабостью несущей конструкции, на долговечность штукатурки могут повлиять некачественные материалы или качество изготовления.
Плохая пропорциональная смесь
Правильная пропорция и смешивание материалов жизненно важны для качества штукатурных работ. Плохая смесь может вызвать проблемы, которые появятся спустя годы в оштукатуренной стене. До недавнего времени пропорции заполнителя и извести смешивались на работе. Штукатур мог сэкономить на количестве вяжущего материала (извести или гипса), потому что песок был более дешевым материалом. Чрезмерная шлифовка может привести к ослаблению или крошению штукатурки. Штукатурку, изготовленную из смеси с плохим составом, может быть труднее восстановить.
Несовместимые базовые и финишные покрытия
Использование перлита в качестве заполнителя также создавало проблемы. Перлит представляет собой легкий заполнитель, используемый в качестве основного покрытия вместо песка. Он хорошо работает в холодную погоду и имеет немного лучшую изоляционную ценность. Но если гладкое известковое финишное покрытие было нанесено поверх перлитового базового покрытия на деревянную или каменную решетку, в финишном покрытии появятся трещины, и всю работу придется переделывать. Чтобы предотвратить это, штукатуру приходилось добавлять к финишному покрытию мелкий кварцевый песок или мелкоизмельченный перлит, чтобы компенсировать резко различающиеся скорости усадки между базовым и финишным слоями.
Гладкая известковая отделка отслоилась от коричневого слоя снизу. Фото: Мэрили Макдональд.
Неправильное нанесение штукатурки
Финишный слой может растрескиваться, если он был нанесен поверх слишком сухого базового слоя, или был недостаточно затерт, или если было использовано слишком мало штукатурки. Растрескивание сколов очень похоже на аллигаторную поверхность краски. Другая распространенная проблема называется растрескиванием карты — мелкие, неравномерные трещины, которые появляются, когда финишное покрытие было нанесено на отшлифованное базовое покрытие или очень тонкое базовое покрытие.
Слишком много замедлителя схватывания
Замедлители схватывания добавляются для замедления скорости схватывания гипса и тем самым препятствуют затвердеванию. Они традиционно включали аммиак, клей, желатин, крахмал, патоку или растительное масло. Однако, если штукатур использовал слишком много антипирена, гипсовая штукатурка не затвердеет в течение обычного периода времени от 20 до 30 минут. В результате поверхность становится мягкой и пудровой.
Несоответствующая толщина штукатурки
Штукатурка наносится в три слоя на деревянную и металлическую рейки – начальный, коричневый и финишный слои. При работе с тремя слоями грунтовку и коричневый слой иногда наносили в последующие дни, чтобы восполнить требуемую толщину стенки. Использование каменной планки позволило штукатуру нанести один базовый слой, а финишный — в два слоя.
Если штукатур сэкономит на материалах, толщина штукатурки стены может оказаться недостаточной, чтобы выдерживать нормальные нагрузки внутри здания. Минимальная общая толщина штукатурки на гипсокартоне (каменная рейка) составляет 1/2 дюйма. На металлической рейке минимальная толщина 5/8 дюйма; а для деревянной планки от 3/4 до 7/8 дюйма. Эта минимальная толщина штукатурки может повлиять на толщину отделки, выступающей из плоскости стены.
Неправильное отверждение
Надлежащая температура и циркуляция воздуха во время отверждения являются ключевыми факторами долговечности штукатурки. Идеальная температура для отверждения гипса составляет от 55 до 70 градусов по Фаренгейту. Однако исторические дома иногда оштукатуривали до того, как вставляли оконные створки. Не было возможности контролировать температуру и влажность.
Высыхание, замерзание и выпотевание
Когда температура была слишком высокой, гипс возвращался в свое первоначальное состояние до того, как его смешали с водой, т. е. кальцинированный гипс. Штукатур должен был бы опрыскать стену водой с квасцами, чтобы восстановить штукатурку. Если замерзание произойдет до того, как гипс затвердеет, работу придется просто переделывать. Если окна были закрыты так, что воздух не мог циркулировать, штукатурка подвергалась выпотеванию или гниению. Поскольку от сгнившей штукатурки не существует лекарства, пораженный участок пришлось удалить и заново заштукатурить.
Влага
Штукатурка, нанесенная на каменную стену, уязвима для повреждения водой, если стена постоянно мокрая. Когда соли из кладочной подложки вступают в контакт с водой, они мигрируют на поверхность штукатурки, проявляясь в виде сухих пузырьков или высолов. Источник влаги должен быть устранен до повторной штукатурки поврежденного участка.
Источники повреждения водой
Проблемы с влажностью возникают по нескольким причинам. Утечки внутренней сантехники в старых домах — обычное дело. Крыши могут протекать, что приведет к повреждению потолка. Желоба и водосточные трубы также могут протекать, заливая дождевую воду рядом с фундаментом здания. В кирпичных зданиях сырость на уровне фундамента может просачиваться в вышележащие стены. Еще один распространенный источник влаги – брызги. Когда рядом с каменным зданием есть мощеная площадка, дождевая вода, разбрызгивающаяся с мощения, может намочить каменные стены. В обоих случаях вода проходит через каменную кладку и повреждает внутреннюю штукатурку. Покрытия, нанесенные на внутреннюю часть, не эффективны в долгосрочной перспективе. Проблема влажности должна быть остановлена на внешней стороне стены.
Многие проблемы, описанные выше, не всегда легко устранить. Если обнаружено, что причиной проблемы со штукатуркой являются серьезные структурные проблемы, необходимо устранить структурную проблему. Некоторые ремонтные работы можно выполнить, удалив лишь небольшие участки штукатурки, чтобы получить доступ. Незначительные структурные проблемы, которые не будут угрожать зданию, обычно можно игнорировать. Косметические повреждения, вызванные незначительным движением здания, дырами или искривленными участками, могут быть отремонтированы без необходимости полного сноса. Тем не менее, может быть необходимо удалить испорченную штукатурку, вызванную поднимающейся влажностью, чтобы каменные стены высохли. Ремонт, сделанный на мокром основании, снова не удастся.
Зачистка неровных поверхностей стен
Неровные поверхности стен, возникшие в результате предыдущего заделывания или частичного снятия обоев, часто встречаются в старых домах. Пока штукатурка в целом прочная, косметически непривлекательные оштукатуренные стены можно «оклеить» полосами холста или материала, похожего на ткань. Исторически сложилось так, что оклейка закрывала дефекты штукатурки и служила прочной основой для декоративной покраски или обоев.
Заделка трещин
Тонкие трещины в штукатурке стен и потолков не являются серьезным поводом для беспокойства, если штукатурка под ними находится в хорошем состоянии. Их можно легко заполнить пломбировочным материалом. Для трещин, вновь открывающихся при сезонном изменении влажности, применяется несколько иной метод. Сначала трещину слегка расширяют острым инструментом, таким как расширитель трещин или треугольный консервный нож. Затем трещина заполняется. Для более стойких трещин может потребоваться перекрыть трещину лентой. В этом случае в материал для заплаты вдавливается сетчатая лента из стекловолокна.
После высыхания первого слоя быстросхватывающейся шовной массы на ленту наносится второй слой, растушевывая края. Наносится третий слой для выравнивания поверхности с последующей легкой шлифовкой. Участок очищается влажной губкой, затем высушивается, чтобы удалить остатки штукатурки или пыль.
Если трещины большие и вызваны движением конструкции, необходимо отремонтировать конструктивную систему перед ремонтом штукатурки. Затем штукатурка с каждой стороны трещины должна быть удалена на ширину около 6 дюймов до планки. Мусор вычищается, а на расчищенный участок накладывается металлическая рейка, оставляя существующую деревянную рейку на месте. Металлическая планка обычно предотвращает дальнейшее растрескивание. Трещину заделывают соответствующей штукатуркой в три слоя (т. е. базовый слой и финишный слой). Если кажется, что трещина расширяется, следует обратиться к инженеру-строителю.
В этой резиденции в Нью-Гэмпшире, построенной в 1790-х годах, первоначальная штукатурка представляла собой один слой извести, песка и конского волоса, нанесенный на расколотую планку. Ремонт в один слой в этом случае уместен. Фото: Джон Лик.
Замена отслоившихся участков финишного покрытия
Иногда финишный слой штукатурки отходит от основного слоя. При выполнении этого вида ремонта штукатур наносит жидкий гипсовый вяжущий состав на участки основной штукатурки, которые будут повторно оштукатурены новым известковым финишным слоем. Домовладелец, желающий отремонтировать небольшие участки отслоившегося финишного покрытия, может использовать методы, описанные в разделе «Материалы для ремонта».
Заделка отверстий в стенах
Для небольших отверстий (менее 4 дюймов в диаметре), которые приводят к потере коричневого и финишного покрытия, ремонт выполняется в два этапа. Во-первых, слой штукатурки базового слоя наносится на место и соскребается ниже уровня существующей штукатурки. Когда базовый слой схватится, но не высохнет, наносится дополнительная штукатурка, чтобы создать гладкую ровную поверхность. Штукатурные работы обычно не рекомендуют наносить один слой исправлений, потому что они имеют тенденцию создавать вогнутые поверхности, которые проявляются при покраске работы. Конечно, если планка изначально была покрыта только одним слоем штукатурки, то подойдет заплата в один слой.
Шурупы с плоской головкой и шайбы для штукатурки использовались для повторного прикрепления отслоившейся штукатурки потолка к деревянной рейке. После того, как трещина будет покрыта лентой из стекловолокна, все будет покрыто шпаклевочной смесью. Фото: Джон Обед Кертис.
Для более крупных отверстий, где все три слоя штукатурки повреждены или отсутствуют вплоть до деревянной планки, штукатуры обычно действуют следующим образом. Сначала счищается вся старая штукатурка и заново прибиваются гвоздями отслоившиеся планки. Затем на старую планку распыляют водяной туман, чтобы она не скручивалась при нанесении новой влажной штукатурки, или, что еще лучше, используется связующее вещество.
Для более надежного соединения и усиления заплаты просечно-вытяжную решетку (алмазную сетку) следует прикрепить к деревянной рейке стяжными проволоками или прибить поверх деревянной рейки рейочными гвоздями. Затем штукатурку наносят в три слоя поверх металлической планки, при этом каждый новый слой штукатурки накладывается на старую штукатурку так, чтобы старая и новая стыковались равномерно. Этот степпинг рекомендуется для создания прочного невидимого патча. Кроме того, если заплатка делается на слегка волнистой оштукатуренной стене, контур заплаты должен соответствовать неровностям существующей работы. Плоский участок будет выделяться на фоне остальной части стены.
Заделка дыр в потолках
На этом украшенном бисером потолке в одной из спален дома Локвуд 1847 года, Харперс-Ферри, Западная Вирджиния, отсутствуют части штукатурки из-за сломанных ключей. Фото: файлы NPS.
Тонкие трещины и дыры могут быть неприглядными, но когда часть потолка отваливается, возникает более серьезная проблема. Ключи, удерживающие штукатурку на потолке, вероятно, сломались. Сначала следует осмотреть гипс вокруг отслоившегося гипса.
Ключи могли испортиться из-за локальных проблем с влажностью, низкокачественной штукатурки или перегрузки конструкции; тем не менее, окружающая система может быть неповрежденной. Если области, окружающие незакрепленную область, находятся в достаточно хорошем состоянии, отслоившуюся штукатурку можно снова прикрепить к рейке с помощью шурупов с плоской головкой и шайб для гипса. Чтобы залатать дыру в штукатурке потолка, поверх деревянной рейки крепится металлическая рейка; затем отверстие заполняют последовательными слоями штукатурки, как описано выше.
Установка шпонок для новой штукатурки
Если доступна задняя часть потолочной планки (обычно с чердака или после снятия досок пола), небольшие участки выгнутой штукатурки можно прижать к планке. Мягкий кусок фанеры и скобы используются для закрепления рыхлой штукатурки. После увлажнения старой рейки и покрытия поврежденного участка связующим веществом на тыльную сторону рейки наносится довольно жидкая штукатурная смесь (с добавлением антипирена для клея), которая втирается в пустоты между лицевой стороной рейки и обратная сторона гипса. Пока этот первый слой еще влажный, полоски джутовой сетки, пропитанные гипсом, укладываются на обратную сторону рейки и плотно прижимаются к первому слою в качестве армирования. Оригинальная планка должна быть надежно закреплена, иначе она может ослабнуть под весом пластыря.
Отслаивающуюся, поврежденную штукатурку также можно зашпаклевать, если нужно сохранить декоративные поверхности или обои. Можно сохранить большие площади потолков и стен. Этот метод требует помощи опытного консерватора — это не метод ремонта, используемый большинством штукатуров.
Реставратор впрыскивает акриловую клеящую смесь через отверстия, просверленные на лицевой стороне штукатурки (или через планку сзади, если это возможно). Отслоившуюся штукатурку закрепляют фанерными распорками до тех пор, пока клеевая смесь не схватится. По завершении зазоры между штукатуркой и рейкой заполняются, а рыхлая штукатурка закрепляется.
При ремонте потолка с помощью мокрой штукатурки или клеевой смеси, старая отслоившаяся штукатурка должна поддерживаться фанерной распоркой до тех пор, пока не будет завершена переклейка. Фото: Джон Лик.
Замена штукатурки на старом потолке
Если исторический потолок слишком треснул, чтобы его можно было залатать, или провис (но не поврежден от влаги), штукатуры обычно сохраняют старый потолок и просто восстанавливают его и заново штукатурят. Этот прием ремонта можно использовать, если незначительное понижение потолка не влияет на другие декоративные элементы. Существующий потолок покрыт деревянными планками 1×3 дюйма, по одной на каждую балку, и полностью закреплен через старую рейку и штукатурку с помощью шуруповерта. Поверх планок обрешетки прибивается просечно-вытяжная рейка или гипсокартонная рейка. Наконец, два или три слоя наносятся в соответствии с традиционными методами. Повторная штукатурка старого потолка экономит время, создает гораздо меньше пыли, чем при сносе, и обеспечивает дополнительную защиту от огня.
Частичное или полное удаление может потребоваться, если штукатурка сильно повреждена, особенно если повреждение было вызвано длительными проблемами с влажностью. Рабочие, занимающиеся сносом зданий, должны носить маски, одобренные Управлением по охране труда и промышленной гигиене, поскольку гипсовая пыль, летящая в воздух, может содержать десятки лет угольной сажи. Еще одной опасностью является свинец из краски на основе свинца. Следует носить одежду с длинными рукавами и средства защиты головы и глаз. Также может присутствовать асбест, использовавшийся в середине двадцатого века в качестве изолирующей и противопожарной добавки, и следует соблюдать меры предосторожности, рекомендованные OSHA. Если штукатурка в соседних комнатах еще в хорошем состоянии, стены не следует стучать — за штукатуркой осторожно работают небольшой кельмой или монтировкой, чтобы оторвать от стены оторвавшиеся куски.
Когда поврежденная штукатурка будет удалена, владелец должен решить, следует ли наносить новую штукатурку поверх существующей планки или использовать другую систему. Это решение должно частично основываться на толщине исходной штукатурки и состоянии исходной планки. Экономия и время также являются важными соображениями. Важно следить за тем, чтобы деревянная отделка вокруг окон и дверей имела такую же «выпуклость», как и раньше. («Роба» — это выступ деревянной отделки с поверхности оштукатуренной стены). Следует выбрать систему планок и штукатурки, которая обеспечит необходимую глубину.
Замена штукатурки — альтернативные системы реек для новой штукатурки
Замена старой деревянной рейки
Когда штукатуры работают со старой рейкой, каждая полоса рейки повторно прибивается гвоздями, а куски старой штукатурки удаляются. Поскольку старая планка сухая, ее необходимо тщательно пропитать перед нанесением базовых слоев штукатурки, иначе она деформируется и коробится; кроме того, из-за того, что вода будет вытянута, штукатурка не затвердеет должным образом. Как отмечалось ранее, если новая металлическая рейка устанавливается поверх старой деревянной рейки в качестве основы для новой штукатурки, многих из этих проблем можно избежать, а старую рейку можно сохранить. Потолок все равно следует опрыскивать, если за металлической решеткой не уложена пароизоляция.
Повторное нанесение штукатурки на новую металлическую рейку
Альтернативой повторному использованию старой деревянной рейки является установка другой системы обрешетки. Оцинкованная металлическая рейка – самая дорогая, но и самая надежная с точки зрения долговечности, устойчивости и правильного запирания. При обрешетке открытых лаг штукатур должен покрывать лаги крафт-бумагой или пароизоляцией из полиэтилена. Три слоя мокрой штукатурки наносятся последовательно, образуя прочное монолитное целое с планкой. Ключи от царапин в металлической планке; второе, или коричневое, покрытие приклеивается к царапаемому покрытию и увеличивает его толщину; третий, или финишный слой, состоит из известковой замазки и калибровочной штукатурки.
Повторная штукатурка новой каменной планки
Также можно использовать каменную планку в качестве основы для штукатурки. Штукатуру может потребоваться удалить существующую деревянную планку, чтобы сохранить видимость деревянных изделий. Каменная планка представляет собой панель с гипсовым сердечником размером 16×36 дюймов и толщиной 1/2 дюйма, покрытую абсорбирующей бумагой с кристаллами гипса в бумаге. Кристаллы в бумаге связывают влажную штукатурку и надежно закрепляют ее. Для этого типа рейки требуется два слоя новой штукатурки — коричневый слой и финишный слой. Сама гипсовая планка заменяет первый слой штукатурки.
Покраска новой штукатурки
Ключом к успешной покраске является правильное высыхание штукатурки. Исторически сложилось так, что известковым штукатуркам давали высохнуть не менее года, прежде чем стены были покрашены или оклеены обоями. При современной вентиляции гипс затвердевает в более короткие сроки; однако свежая гипсовая штукатурка с известковым финишным покрытием должна быть совершенно сухой перед нанесением краски, иначе краска может отслоиться. (Штукары традиционно использовали «тест на спичку» для новой штукатурки. Если спичка зажигалась от удара ею по поверхности новой штукатурки, штукатурка считалась сухой.) Сегодня лучше всего дать новой штукатурке высохнуть от двух до трех недель. Затем следует использовать хорошую щелочестойкую грунтовку, специально разработанную для новой штукатурки. Для окончательного слоя можно использовать совместимую латексную или масляную краску.
Современная сменная система — штукатурка для облицовки
Использование одной из традиционных систем планок и штукатурки обеспечивает высочайшее качество штукатурки. Однако в некоторых случаях соображения бюджета и времени могут привести к тому, что владелец рассмотрит менее дорогую альтернативу замены. Разработанная для снижения стоимости материалов, более поздняя система планок и штукатурки дешевле, чем штукатурка в два или три слоя, но лишь немного дороже, чем гипсокартон. Эта штукатурная система называется винирной штукатуркой.
В системе используются гипсовые панели того же размера, что и гипсокартон (4×8 футов), специально изготовленные для облицовочной штукатурки. Они могут быть установлены поверх обрешетки к кирпичным стенам или поверх стен и потолков из старых деревянных реек. Панели, чаще всего известные как «синяя доска», покрыты специальной бумагой, совместимой с гипсовой штукатуркой. Стыки между листами шириной 4 фута проклеены сеткой из стекловолокна, которая уложена в фанерную штукатурку. После укладки ленты на всю поверхность стены наносится тонкий слой высокопрочной штукатурки толщиной 1/16 дюйма. Второй слой шпона можно использовать в качестве «финишного» слоя, или штукатурку для шпона можно покрыть финишным слоем калиброванной извести — таким же слоем, который покрывает обычную штукатурку.
Несмотря на то, что двухслойная облицовочная штукатурка очень тонкая, она выдерживает давление 1500 фунтов на квадратный дюйм и, таким образом, способна выдерживать структурные деформации в здании или истирание поверхности. С отделкой шпоном или финишным слоем известковой шпатлевки помещение будет готово к покраске практически сразу. В завершенном виде затертая или текстурированная поверхность стены больше похожа на традиционную штукатурку, чем на гипсокартон.
Тонкий профиль облицовочной системы имеет дополнительное преимущество, особенно для владельцев неизолированных каменных зданий. Утеплитель может быть установлен между отрезками обшивочного швеллера, используемого для крепления синей доски к кирпичным стенам. Это можно сделать без необходимости заделывать оконные и дверные косяки. Изоляция плюс система облицовки дадут ту же толщину, что и исходная штукатурка. Жителям в комнатах будет более комфортно, потому что они не будут терять тепло на холодные поверхности стен.
Штукатурщики обычно используют готовую базовую штукатурку для заделки, особенно там, где необходимо заполнить большие отверстия. Готовая штукатурка содержит гипс и заполнитель в правильных пропорциях. Штукатуру нужно только добавить воды.
Еще одна смесь, которую штукатуры используют для заделки трещин и небольших отверстий или для ремонта финишного покрытия, представляет собой известковую замазку «высокой толщины» (50 процентов извести; 50 процентов гипса). Этот материал создаст белое гладкое пятно. Он особенно подходит для ремонта поверхностей.
Хотя владельцы недвижимости не могут повторить накопленные годами знания и ремесленные навыки профессионального штукатура, существуют материалы, которые можно использовать для ремонта своими руками. Например, мелкие трещины можно заполнить универсальным составом для швов гипсокартона. Для перекрытия больших трещин с помощью ленты из стекловолокна домовладелец может использовать «быстросхватывающийся» шовный герметик. Этот состав имеет быстрое время высыхания — 60, 90 или 120 минут. Быстросхватывающийся герметик высыхает за счет химической реакции, а не за счет испарения воды. Он дает меньшую усадку, чем универсальный шовный герметик, и имеет почти такую же удобоукладываемость, как готовая базовая штукатурка. Однако, поскольку быстросхватывающиеся шовные массы плохо поддаются шлифовке, их следует использовать только для укладки ленты или для заполнения больших отверстий. Универсальный точечный состав следует использовать в качестве последнего слоя перед шлифованием.
Домовладельцы также могут попробовать использовать готовую перлитовую штукатурку для грунтовки для ремонта царапин и коричневой окраски. Штукатурку можно замешивать вручную в небольших количествах, но расфасованную готовую смесь следует защищать от влаги окружающей среды. Домовладельцы также могут использовать известковую отделочную штукатурку «мельничной смеси предварительно калиброванной». Базовое покрытие с использованием перлита или других легких заполнителей следует использовать только для проведения небольших ремонтных работ (заплаты размером менее 4 футов). При крупномасштабном ремонте и перештукатурке всего помещения см. меры предосторожности в Таблице 1 при использовании перлита.
Домовладельцы могут увидеть в хозяйственных магазинах материал, продаваемый как «латационная штукатурка» или «парижская штукатурка». Этот сухой порошок нельзя использовать сам по себе для ремонта штукатурки. Его необходимо сочетать с известью, чтобы создать успешную смесь для заделки.
При использовании известкового финишного покрытия для любого ремонта отложите покраску на более длительный срок или используйте щелочестойкую грунтовку.
Служба национальных парков рекомендует по возможности сохранять историческую штукатурку. Штукатурка составляет значительную часть «ткани» здания. Большая часть истории здания задокументирована в слоях краски и бумаги, покрывающих старую штукатурку. Для зданий с декоративной росписью еще важнее сохранение исторической плоской штукатурки. Рекомендуется проконсультироваться со Службой национальных парков, с государственными инспекторами по сохранению исторического наследия, местными организациями по сохранению, консультантами по сохранению исторического наследия или с Ассоциацией технологий сохранения. В тех случаях, когда штукатурку нельзя отремонтировать или законсервировать с помощью одного из подходов, изложенных в данном Кратком обзоре, перед удалением исторической штукатурки следует провести документирование слоев обоев и краски. Эта информация может понадобиться для составления плана восстановления.
Штукатурка
Шпаклевка . Первый базовый слой наносят на деревянную или металлическую рейку. Влажную штукатурку «царапают» скарификатором или гребнем, чтобы получить шероховатую поверхность, чтобы к ней прилипал следующий слой базового покрытия.
Коричневое пальто . Коричневый слой – это второе нанесение мокрой грунтовой штукатурки с использованием деревянных реек или металлических систем. Для гипсокартона (каменная рейка, гипсокартон) требуется только базовое покрытие.
Отделочное покрытие . Чистая известь, смешанная примерно с 35 процентами гипса, чтобы помочь ему затвердеть, используется для очень тонкой отделки поверхности гипсовой стены. Мелкий песок может быть добавлен для отшлифованного финишного слоя.
Обод . Ранний борт корпуса изготавливался из дерева. В 19 веке вокруг выступов камина, а также дверных и оконных проемов иногда использовались металлические наличники. Подобно деревянному грунту, они указывают на правильную толщину штукатурки.
Угловая планка . Проволочная сетка с жестким металлическим шлицем, используемая на внешних углах. Установка углового хлебного отвеса важна.
Наружные углы . Установка углового отвеса очень важна.
Корнерит . Проволочная сетка используется на внутренних углах примыкающих стен и потолков. Это предотвратит растрескивание углов.
Земля . Штукатурки используют металлические или деревянные планки по краям дверей и окон, а также в нижней части стен. Эти основания помогают сохранить одинаковую толщину штукатурки и обеспечивают стопорную кромку для штукатурки. Однако в ранних штукатурных работах не использовался грунт. На ранних постройках деревянные конструкции были установлены и загрунтованы до начала оштукатуривания. Где-то в начале 19го века произошел переход, и штукатуры нанесли отделку стен до того, как были установлены деревянные изделия.
Гипс . Когда-то добываемый в крупных гипсовых карьерах недалеко от Парижа (отсюда и название «Парижский гипс»), гипс в своей естественной форме представляет собой сульфат кальция. При прокаливании (или нагревании) полторы молекулы воды удаляются, оставляя полугидрат сульфата кальция. При смешивании с водой он снова становится сульфатом кальция. В то время как гипс использовался в качестве основного слоя штукатурки с 189 г.С 0-х годов он всегда использовался в отделочных покрытиях и декоративных штукатурках. Для отделки в известковую замазку добавляли затирочную штукатурку; это заставляет известь затвердевать. Гипс также входит в состав формовочного гипса, более тонкого гипса, используемого для создания декоративной лепнины в декоративных гипсовых работах.
Лайм . Природная известь, встречающаяся в известняковых образованиях или насыпях ракушек, представляет собой карбонат кальция. При нагревании превращается в оксид кальция. После добавления воды она становится гидроксидом кальция. Этот гидроксид кальция реагирует с углекислым газом в воздухе, воссоздавая исходный карбонат кальция.
Стяжка . Стяжки представляют собой полоски штукатурки, наносимые вертикально или горизонтально на стены или потолки. Они используются для отвеса и выравнивания неровных стен и выравнивания потолков. Металлические стяжки используются для разделения различных видов штукатурки или для разделения известковой и цементной штукатурки.
Благодарности
Preservation Brief 21 основан на статье Old House Restoration о восстановлении исторической штукатурки, опубликованной Университетом Иллинойса в Урбана-Шампейн, 19.84. Кей Д. Уикс, Отдел помощи в сохранении, Отделение служб технической консервации, расширил статью и внес существенный вклад в ее разработку в виде Краткого обзора. Особая благодарность техническим экспертам в этой области, которые рассмотрели и прокомментировали проект рукописи: Эндрю Ледиго (Общество сохранения древностей Новой Англии), Дэвиду Флахарти, Гилберту Вольфу (Национальная штукатурная промышленность), Майклу Кемпстеру и Уолтеру Джоуэрсу. Проницательные комментарии были предоставлены Отделом технической консервации, которым руководит Х. Уорд Джандл. Наконец, неоценимую помощь в производстве оказала сотрудница Карен Куммер, Исследовательский совет по строительству малых домов Университета Иллинойса.
Настоящая публикация подготовлена в соответствии с Законом об охране национального исторического наследия от 1966 г. с поправками, который предписывает министру внутренних дел разрабатывать и предоставлять информацию об исторических объектах. Служба технической сохранности (TPS) Службы национальных парков готовит стандарты, руководства и другие образовательные материалы по ответственному сохранению исторических памятников для широкой публики.
Октябрь 1989 г.
Ашерст, Джон и Ашерст, Никола. Практическая консервация зданий, Технический справочник по английскому наследию, том 3. Растворы, штукатурки и штукатурки . Нью-Йорк: Halsted Press, 1988.
Справочник по строительству гипса. Чикаго: United States Gypsum Company, 1986.
Ходжсон, Фредерик Томас. Штукатурка и оштукатуривание: растворы и цементы, как сделать и как использовать. Нью-Йорк: The Industrial Publication Company, 1901
Джоуэрс, Уолтер. «Заделка гипса, часть II». Реставрационный грунт. New England Builder, ноябрь 1987 г., стр. 4143.
Лик, Джон. «Проблемы с гипсом, часть первая». Landmarks Observer , Vol. 12. март/апрель 1985 г., стр. 10,14. Также «Проблемы с гипсом, часть вторая». Том. 12., май/июнь 1985 г., с. 12.
Лик, Джон. «Спасение незаменимого пластыря». Журнал старого дома . Том. XV, № 6, ноябрь/декабрь 1987 г., стр. 5155.
Макки, Харли Дж. , FAIA. Введение в раннюю американскую каменную кладку, кирпич, раствор и штукатурку. Нью-Йорк: Национальный фонд сохранения исторического наследия и Колумбийский университет. 1973.
Филлипс, Морган. «Клеи для приклеивания рыхлой штукатурки» Бюллетень APT , Vol. XII, № 2, 1980, стр. 3763.
Пур, Патрисия. «Основы ремонта штукатурки». Журнал старого дома , Vol. 16, № 2, март/апрель 1988 г., стр. 2935.
Шиверс, Натали. Стены и молдинги: как ухаживать за старым и историческим деревом и штукатуркой. Вашингтон, округ Колумбия: Национальный фонд сохранения исторического наследия, 19.89.
Stagg, W.D. and B. Pegg. Штукатурка: энциклопедия мастера. Вудсток, Нью-Йорк: Beekman Publishers, 1976.
Ван ден Бранден, Ф. и Томас Л. Хартселл. Штукатурные навыки. Хоумвуд, Иллинойс: American Technical Publishers, Inc., 1984.
Уивер, Мартин. «Гайки и болты: правильно оштукатурены». Канадское наследие. , август/сентябрь 1981 г., стр. 3436. Также «Гайки и болты: фиксирующая штукатурка». Октябрь 1981 г., стр. 3335.
Как укладывать сланцевую плитку — Mrs Stone Store
Подготовка, подготовка, подготовка…
Обратите внимание:
Ниже приведено руководство по укладке плиток только одного размера. регулируемые линии затирки не могут быть гарантированы, поэтому рекомендуется укладка на глаз, а не с использованием прокладок.
Приемка
Распаковка и смешивание сланцевой плитки
Следуйте приведенным ниже инструкциям, и ваши усилия сделают пол более красивым.
После доставки новых сланцевых плиток я рекомендую вынуть все плитки из упаковки/коробок и сложить их вертикально у стены.
Если вы выбрали плитки с большим количеством вариаций, я предлагаю отсортировать их по соответствующим вариациям цвета / сочетания, вы можете получить 5 или 6 разных стопок, но это хорошо, лучше отсортировать цвета. теперь для вашей установки сланцевых полов вместо того, чтобы просто укладывать их без сортировки и иметь пол, который не был очень хорошо смешан, это может быть очень разочаровывающим, чтобы увидеть после завершения, и, честно говоря, это не займет много времени.
Когда вы будете готовы приступить к укладке сланцевого пола, я предлагаю вам уложить плитку в соответствии с имеющимся у вас выбором и хорошо смешать плитки, постарайтесь равномерно смешивать плитки по мере продвижения, убедившись, что, когда вы придете к последние несколько плиток в каждой стопке, у вас осталось равное количество плиток в зависимости от того, сколько было в каждой стопке с самого начала.
Я предлагаю вам сделать пробный прогон, чтобы ознакомиться с общими цветовыми вариациями и почувствовать толщину и расстояние между каждой плиткой. Время, проведенное здесь, избавит вас от спешки, когда вы начнете наносить плитку с помощью клея. , любые ошибки могут быть легко исправлены на этом этапе, так как после того, как клей будет замешан, его можно будет использовать только в течение определенного времени.
Совет для вас
Другим способом упростить укладку сланцевого пола является сортировка плитки по толщине, это легко сделать на глаз, и я бы посоветовал вам Сначала начните укладывать плитку с самой толстой плитки, это создаст гораздо более плоский пол без приподнятых краев от плитки к плитке после завершения укладки сланцевого пола.
Не беспокойтесь о пыли или грязи на поверхности сланцевой плитки во время ее укладки, ее можно удалить/очистить после установки на клей.
Подготовка
Удаление старого напольного покрытия
Возможно, вам придется начать с удаления всех старых напольных плиток, чтобы обнажить основание под ними. Это идеальный вариант для большинства полов перед укладкой сланцевого покрытия. Если вам нужно снять старый пол перед укладкой сланцевой плитки, вы должны убедиться, что подложка прочная, не крошится и не портится каким-либо образом. Если черновой пол выглядит плохо, я предлагаю вам обратиться за советом к профессионалу. строитель перед укладкой одинарной плитки.
После того, как старый пол будет снят, убедитесь, что поверхность пола ровная, сухая и на ней нет жира, масел и грязи.
Плитка к существующему полу
Однако, если вы решите уложить плитку поверх существующей плитки, вам необходимо убедиться, что она прочная, чистая и перед укладкой на нее нанесен клей. рекомендуется использовать эластичный клей и затирку, чтобы учесть любое смещение, которое может произойти в будущем. Возможно, вам также придется изменить размеры любых существующих дверей, чтобы учесть дополнительное увеличение высоты пола.
Черновой пол
Бетон
При установке на новое бетонное основание необходимо обеспечить 1 неделю высыхания каждого 1 дюйма бетона. Большинство новых бетонных оснований слишком шероховатые, чтобы можно было нанести тонкий слой клея, большинство полов в новых постройках имеют гладкую поверхность, поэтому тонкое отверждение не будет проблемой.
Песчано-цементная стяжка
Свежая стяжка может дать усадку во время высыхания, что может привести к образованию трещин. Это может привести к расколу плитки, если стяжке не дали достаточно времени для высыхания перед укладкой шиферного пола. Стяжки можно наносить без приклеивания на бетонное основание, и рекомендуется укладывать полиэтиленовую влагостойкую мембрану под стандартную стяжку толщиной 50 мм, что, в свою очередь, потребует 1 недели на каждые 25 мм глубины стяжки.
Используйте акриловое связующее и грунтовочное средство для максимальной адгезии к основанию, будь то старая или новая бетонная стяжка.
Деревянные полы
При укладке плитки поверх существующих деревянных полов, т. е. доски с шпунтом и пазом, рекомендуется использовать морскую фанеру толщиной 15 мм (устойчивую к кипячению) с шагом 200–300 мм, что является более прочным методом. будет укладывать морскую фанеру WBP толщиной 9 мм в горизонтальном направлении, привинчивая ее с интервалом в 300 мм, а затем накладывать второй слой из 9мм Морская фанера WBP в вертикальном направлении снова привинчена с интервалом 300 мм, этот метод рекомендуется для полов, которые имеют тенденцию иметь большую гибкость в пределах общего пола. Также рекомендуется оставлять небольшой зазор между каждым используемым листом для расширения, а также оставлять небольшой зазор по периметру.
Для помещений, подверженных воздействию влаги и влаги, таких как ванные комнаты и душевые (особенно душевые перегородки), рекомендуется использовать подложку для плитки, например No More Ply. не сжиматься и не трескаться.
При укладке на деревянную поверхность необходимо использовать эластичный клей и затирку.
Неровные полы
Большинство старых полов будут иметь небольшие неровности и впадины, это можно устранить, нанеся больше клея на обратную сторону плитки во время укладки сланцевого пола, для более экстремальных и очень неровных полов вам следует используйте самовыравнивающуюся смесь, это вернет эти области при укладке шифера, поднимет их до рабочего уровня и предотвратит провисание или провисание плитки. Это может произойти, если на обратную сторону плитки наносится слишком много клея при попытке поднять ее до нужного уровня.
Системы напольного отопления
Многие люди в настоящее время осознают дополнительные преимущества, которые половое отопление может принести новому полу благодаря мягкому теплу под ногами и низким эксплуатационным расходам при укладке в сочетании с укладкой сланцевой плитки. Бразильский сланец можно использовать с любым типом напольного отопления, он очень хорошо удерживает тепло, что снижает эксплуатационные расходы на электроэнергию, поскольку теплоизоляционные плиты используются для отражения тепла от основания пола обратно на поверхность.
Укладка пола из натурального сланца
Грунтовка пола
Теперь, когда вы убрали весь мусор и подготовили пол к укладке сланца, первое, что нужно сделать, это загрунтовать пол, нанести акриловый связующий агент небольшим Губчатый валик для дерева, асфальта, бетона, стен, пористой штукатурки или гипсокартона.
Найдите центр
После высыхания клея следующим шагом будет определение центральной фокусной точки комнаты. Для этого найдите центр каждой стены и соедините противоположные оси A, B, C и D, щелкнув линию мелом. с противоположных сторон.
Там, где две линии встречаются в центре комнаты или в центральной фокусной точке, это отправная точка, с которой можно начинать укладку сланцевого пола.
Укладка первой плитки
Начните с смешивания половины мешка клея (около 10 кг) с помощью дрели и лопастного миксера, что намного проще, чем смешивание клея палочкой для смешивания.
ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
После смешивания НИКОГДА не добавляйте воду в клей, как только он начнет схватываться или затвердевать, он может потерять свою адгезию или не затвердеть, если добавить больше воды.
Далее нужно положить шаблон вокруг поперечной оси центральной точки, нанести клей на участок, который будет облицован плиткой, с помощью зубчатого шпателя, распределяя клей вдали от центральной точки, избегая линий мела. Важно, чтобы вы не торопились на этом этапе, так как остальная часть пола будет следовать за этой центральной фокусной точкой, затем нанесите защитный слой на обратную сторону первой плитки, защитный слой на обратной стороне плитки гарантирует, что плитка высота будет совпадать, некоторые натуральные сланцы имеют небольшие различия в толщине, и этот защитный слой действует как подушка для легкого выравнивания плитки, плотно прижмите плитку, чтобы разместить ее, и сделайте то же самое для следующих плиток вокруг центральной фокусной точки.
Используйте маленькую кельму, чтобы нанести клей по краям уложенной плитки, это «обрезание» предотвращает просачивание клея между швами.
ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Бразильские шиферные плитки вырезаны с высокой точностью, поэтому вы можете легко обойтись 4-5-миллиметровым швом затирки для гораздо более плотных линий затирки, это придает вашему полу современный вид и выглядит намного аккуратнее.
Остальная укладка
Теперь у вас есть центральная плитка, вы можете начать укладку сланцевого пола, проведя одну из линий мелом по периметру комнаты, если вы не укладываете квадратную плитку, такую как 300×300, но вместо того, чтобы у вас 600×300 то же самое относится, следуйте вашей прямой линии. После того, как вы разместите плитки фокусных точек и у вас будет начальная точка для всего этажа.
Не торопитесь и положите остальные плитки в центре комнаты, оставьте плитки по периметру в последнюю очередь, так как таким образом вы сможете обрезать каждую плитку по размеру, когда центральные плитки высохнут, иначе вы будете спешить с каждой плиткой по периметру и это будет выглядеть неряшливо. Резка бордюрных плиток одна за другой в последнюю очередь, и не торопясь, позволит вам аккуратно уложить их, и вы также обрежете их до лучшего размера. Это может занять много времени, поэтому лучше оставить его напоследок.
После того, как центральные плитки высохнут, пора разрезать все плитки по периметру, как описано выше в разделе «Инструменты для работы». 15 мм в толщину. Эти алмазные фрезы являются лучшим вариантом, поскольку они используют воду для устранения 90% пыли, образующейся при резке плитки.
Другой способ резки сланцевой плитки — использовать угловую шлифовальную машину с диаметром 6 дюймов, оснащенную алмазным диском. Образующаяся при этом пыль, скорее всего, сокрушит вас, поэтому обязательно наденьте пылезащитную маску и наденьте защитные очки как можно меньше. осколки сланца могут серьезно повредить глаза. Если вы используете угловую шлифовальную машину, лучший способ отрезать плитку — это положить плитку на деревянную поверхность, включить шлифовальную машину и там, где вы отметили плитку для резки, осторожно очистить шлифовальной машиной линию, которую нужно отрезать. пробивая его с первой попытки, эта проходящая фаза послужит ориентиром. После того, как линия будет очищена, вы можете снова пройти по линии, которую нужно разрезать, и пройти прямо через плитку от одного конца к другому.
Я рекомендую потренироваться на плитке, чтобы вы освоились. Гораздо проще, если сначала пройтись по ней и сделать небольшую канавку вдоль линии, которую нужно разрезать, а затем на втором проходе пройти прямо насквозь.
Совет для вас
Вы обнаружите, что при использовании мокрого резака любая отметка, которую вы нанесли на плитку карандашом, исчезнет, как только на нее попадет вода. Ваша линия разреза будет состоять из воскового мелка, он не стирается, его легче отслеживать и видеть при резке.
Всегда используйте пылезащитную маску и защитные очки при резке плитки.
Инструменты для работы
Инструменты, необходимые для укладки сланцевого пола, это основные предметы, которые вам понадобятся для вашего проекта.
Для подготовки
Инструменты для работы
Инструменты, необходимые для укладки сланцевого пола, это основные предметы, которые вам понадобятся для вашего проекта.
Для подготовки
Отбойный молоток Kango 10 кг, 110 В
(можно взять напрокат в местном пункте проката — для простого удаления старой напольной плитки)
Кустарниковый молоток
Долото
(для удаления старой напольной плитки трудным способом)
Скребок
(для удаления старых комочков)
Малярный малярный валик с губкой
(для нанесения связующего вещества)

Для смешивания
Ведро для смешивания клея и затирки
) 9 если не используется готовая смесь0407
Мексера и сверла
(Легкий способ смешивания клея)
Смешающая палка
(жесткий путь к смешанным адгезивам)

для нарезания
8888

для нарезания
8888

для нарезания 9003
88

для нарезания
8888

для нарезания
8888

для нарезки
888

.
6-дюймовая ручная шлифовальная машина с алмазным диском
Пылезащитная маска
Защитные очки

Для фиксации
Зубчатый шпатель 6 мм
(для распространяющегося клея)
Небольшой лоток
MOLK LINE
(также рулька, карандаш и карандаш)

Backingsing
78 70002
Backingsing
78 80002
Backingling 9000
. (предпочтительно губки для плитки, а не губки для мытья автомобилей)

Для герметизации
Малый малярный валик
(для нанесения герметика)
Раздел оформления
Распроданный
Сэкономьте 20% Сохранять %
Сэкономьте 0% Сохранять %
Распроданный
Посмотреть весь раздел оформления
25 советов по устранению проблем с крышей и водосточными желобами
Прочная, герметичная крыша с хорошими водосточными желобами защитит ваш дом от непогоды.
Вооружитесь знаниями, чтобы понять, как работают крыши, и сохраните свой дом в сухости и безопасности.
Каждый редакционный продукт выбирается независимо, хотя мы можем получать компенсацию или партнерскую комиссию, если вы покупаете что-то по нашим ссылкам. Рейтинги и цены точны, а товары есть в наличии на момент публикации.
1 / 25
Семейный мастер на все руки
Обзор протекающей крыши
Если у вас есть водяные пятна, которые распространяются по потолку или стекают по стенам, вероятно, у вас также есть протекающая крыша. Догадки заключаются в том, чтобы найти утечку; ремонт обычно довольно прост. Мы собрали несколько простых приемов для поиска и ремонта наиболее распространенных типов протекающих крыш. Но если вы живете в Снежном поясе и ваша крыша протекает только в теплые или солнечные зимние дни, у вас, вероятно, есть наледи. В этой статье мы не будем вдаваться в ремонт протечки крыши.
Если у вас протекает крыша, вам лучше немедленно ее починить, даже если она вас не сильно беспокоит или в следующем году у вас будет новая крыша. Даже за короткое время небольшие протечки могут привести к большим проблемам, таким как плесень, гниение каркаса и обшивки, разрушенная изоляция и поврежденные потолки. Мигающая утечка, вызвавшая дорогостоящий счет за ремонт, была очевидна по пятнам на потолке более двух лет. Если бы домовладелец занялся этим сразу, ущерб и последующий ремонт были бы минимальными.
2 / 25
Семейный мастер на все руки
Как найти протечку в крыше
Когда вы пытаетесь отследить протечку, начните с осмотра крыши вверх от пятен. Сначала ищите любые проходы через крышу. Предметы, которые проникают через крышу, приводят к большинству распространенных утечек. Фактически, открытые участки непрерывной черепицы редко протекают, даже на старых крышах. Проходы могут включать в себя сантехнику и вентиляционные отверстия на крыше, дымоходы, слуховые окна или что-либо еще, что выступает через крышу. Они могут быть на несколько футов выше места утечки или справа или слева от него.
Если у вас есть доступ на чердак, отследить утечку становится проще. Поднимитесь туда с фонариком и поищите улики: водяные пятна, черные точки или плесень. Плохой доступ или сводчатые потолки представляют собой проблему; в этих случаях вы должны подняться на крышу и осмотреть подозреваемого(ых).
3 / 25
Семейный мастер на все руки
Уловка для поиска сложных утечек
При устранении сложной утечки наймите помощника, а затем поднимитесь на крышу с садовым шлангом. Начните с малого, пропитывая область чуть выше места утечки в доме. Изолируйте области, когда вы запускаете шланг. Например, сначала смочите нижнюю сторону дымохода, затем каждую сторону, затем верхнюю часть с обеих сторон. Попросите вашего помощника остаться в доме и дождаться появления капельницы. Дайте шлангу пройти несколько минут в одном месте, прежде чем переместить его немного дальше по крыше.
Попросите вашего помощника закричать, когда станет видна капля. Вы окажетесь в районе утечки. Этот процесс может занять более часа, поэтому наберитесь терпения и не перемещайте шланг слишком рано. Купите своему помощнику обед. Если проточная вода не показывает точное место протечки, не робейте. Начните удалять опоясывающий лишай в подозрительной области. После удаления доказательства утечки становятся видимыми, и вы можете отследить их прямо до источника. Обесцвеченная войлочная бумага или запачканная водой — даже гнилая — древесина появляются непосредственно под и вокруг утечки.
4 / 25
Семейный мастер на все руки
Устранение небольшой протечки
Иногда вы не можете найти утечку, потому что вода появляется на потолке, удаленном от проблемного места. Если ваш потолок имеет пластиковый пароизоляционный слой между гипсокартоном и чердачной изоляцией, отодвиньте изоляцию в сторону и поищите пятна на пластике. Часто вода попадает в отверстия в пароизоляции, например, в потолочных светильниках.
Если вы не видите каких-либо характерных следов течи, а пятно довольно маленькое, посмотрите на нижнюю сторону крыши на наличие «финиров». Плотник прибил обшивку крыши к стропилам. Влага, попадающая на холодный чердак из нижних помещений, часто конденсируется на холодных гвоздях. Иногда это можно заметить, если забраться на чердак холодной ночью. Ногти кажутся белыми, потому что они покрыты инеем. Когда чердак днём немного прогревается, иней тает и капает, потом ночью опять замерзают гвозди и так далее. Просто подрежьте повреждённый ноготь плоскогубцами.
5 / 25
Семейный мастер на все руки
Починка вентиляционных колодцев для сантехники
Вы найдете вентиляционные башмаки, сделанные полностью из пластика, пластика и металла, или даже состоящие из двух частей металлические элементы. Проверьте пластиковые основания на наличие трещин, а металлические основания — на наличие разорванных швов. Затем осмотрите резиновый чехол вокруг трубы. Это может сгнить или порваться, что позволяет воде проникать в дом по трубе. При любой из этих проблем следует купить новый вентиляционный чехол взамен старого.
Если вы видите отсутствующие гвозди в основании или обнаружите, что некоторые из них вырвались, вы можете заменить их шурупами с резиновыми шайбами, используемыми для металлических кровельных систем — если чехол в хорошем состоянии. Приобрести их можно в любом домашнем центре, расположенном вместе с остальными шурупами. Чтобы заменить вентиляцию на крыше, вы должны освободить соседние черепицы с обеих сторон. Если у вас нет дополнительных гонтов, будьте особенно осторожны при удалении этих гонтов, чтобы их можно было использовать повторно. Используйте плоский брусок или шпатель, чтобы разделить герметик между слоями. Затем вы можете загнать плоскую планку под шляпки гвоздей, чтобы выбить гвозди.
6 / 25
Семейный мастер на все руки
Как починить вентиляционные отверстия на крыше
Проверьте наличие трещин на пластиковых вентиляционных отверстиях на крыше и нарушение швов на металлических. У вас может возникнуть соблазн замазать проблему герметиком, но это решение не продлится долго; Вы должны заменить поврежденные вентиляционные отверстия.
Также обратите внимание на вытащенные или отсутствующие гвозди вдоль нижнего края основания. Замените их винтами с резиновыми шайбами. В большинстве случаев вы можете удалить гвозди под черепицей с обеих сторон вентиляционного отверстия, чтобы освободить ее. Вы также должны найти гвозди в верхней части вентиляционного отверстия. Обычно вы также можете работать с ними, не удаляя черепицу. Прикрутите дно на место винтами с резиновыми шайбами. Выдавите немного герметика под гонты с обеих сторон вентиляционного отверстия, чтобы прижать гонты и создать барьер для воды — это гораздо более простая задача, чем прибивать гонты гвоздями.
7 / 25
Семейный мастер на все руки
Ремонт стен и слуховых окон
Вода не всегда попадает на покрытую гонтом поверхность. Часто дождь с ветром попадает сверху крыши, особенно вокруг окон, между угловыми досками и сайдингом, а также через трещины и сучки в сайдинге. Стены мансардных окон обеспечивают множество мест, где вода может стекать вниз и проникать на крышу.
Герметик может стать старым, треснуть или даже отсутствовать между угловыми досками и между краями окон и сайдингом. Вода проникает в эти щели и проникает за оклад в дом. Даже герметик, который выглядит неповрежденным, может не герметизировать прилегающие поверхности. Покопайтесь шпателем, чтобы увидеть, запечатано ли место. Выкопайте любой подозрительный герметик и замените его высококачественным герметиком.
Также проверьте обшивку над ступенчатой планкой. Замените любой треснувший, сгнивший или отсутствующий сайдинг, убедившись, что новый элемент перекрывает ступенчатый отлив не менее чем на 2 дюйма. Если у вас все еще есть утечка, вытащите угловые доски и проверьте перекрывающий откос в углу. Вы часто найдете старый затвердевший герметик там, где две части перекрываются во внутреннем углу.
8 / 25
Семейный мастер на все руки
Комплексная проблема с крышей
Эта крыша протекает в снежную часть зимы и во время штормов летом, конечно, из-за плохого гидроизоляции. Софит, соединяющий крышу, является одним из самых сложных мест для гидроизоляции. На фото еще видны следы ледяной запруды. Ледяная запруда возникает, когда снег тает и вода снова замерзает, ударяясь о более холодные края крыши. В конце концов, вода скапливается за плотиной и возвращается обратно под черепицу и под софит, пока не найдет отверстие в крыше.
Решение начинается с хорошей гидроизоляции, так как это должно остановить утечки из-за дождя, а также может остановить утечки из-за ледяных дамб. Начните с удаления черепицы до деревянной обшивки и наклейте полоску клея для защиты от льда и воды (продается там, где продаются средства для ремонта кровли) под стык софита и основной крыши. В зависимости от того, как соединяются крыши, вам, возможно, придется вырезать прорезь, чтобы продвинуть ее достаточно далеко. Он должен перекрывать еще один кусок ледо-водяной преграды, уложенный ниже, вплоть до края крыши. Это должно охватывать наиболее подверженные утечке области.
Затем переоборудуйте скользящую металлическую ступеньку за облицовкой (обшивка за водосточным желобом). Отлив ендовы, уложенный над стыком двух крыш, должен перекрывать ступенчатый отлив не менее чем на 2 дюйма. Если утечки из-за ледяных дамб продолжают возникать, рассмотрите возможность установки нагревательных кабелей по краям крыши. (Найдите их в хозяйственных магазинах или домашнем центре.) Улучшенная изоляция чердака и вентиляция обычно обеспечивают наилучшую стратегию предотвращения образования наледи, но они могут не решить эту сложную ситуацию с протекающей крышей.
9 / 25
Семейный мастер на все руки
Фиксация ступенчатой планки
Ступенчатая планка используется вдоль стен, пересекающих крышу. Каждая короткая секция гидроизоляции отводит воду по гальке вниз по склону. Но если проржавеет насквозь или кусок оторвется, то сразу за ним потечет вода и попадет в дом. Ржавую прокладку необходимо заменить. Это означает удаление черепицы, отсоединение сайдинга, а затем удаление и замену ступенчатой планки. Это так просто. Но иногда кровельщик забывает прибить один из них, и он соскальзывает вниз, обнажая стену. Прочтите эту статью, чтобы узнать больше об установке собственной пошаговой прошивки.
10 / 25
Не рассчитывайте на герметик
Герметик или кровельный цемент редко лечат прохудившуюся крышу — по крайней мере, очень надолго. Вы всегда должны пытаться «механически» устранить протекающую крышу, когда это возможно. Это означает замену или ремонт существующей гидроизоляции вместо использования любого типа герметика в качестве герметика. Используйте герметик только для очень маленьких отверстий и когда промывка не подходит в качестве пробки для утечек.
11 / 25
Семейный мастер на все руки
Устранение мелких дырок
Крошечные дырочки в черепице являются скрытыми источниками повреждений, поскольку они могут вызывать гниение, проникновение воды и другие проблемы в течение многих лет, прежде чем вы заметите явные признаки протечки. Вы можете найти отверстия, оставшиеся от снятой спутниковой антенны, кронштейнов для крепления антенны или чего угодно. А открытые, неуместные гвозди для ремонта кровли следует вытащить и залатать дыры. Вы можете просто исправить небольшие отверстия, но не следует вводить герметик в отверстие. Вы решите эту проблему с дырявой крышей с помощью гидроизоляции.
12 / 25
Семейный мастер на все руки
Утечки вокруг кирпичных дымоходов
Вокруг кирпичных дымоходов могут произойти самые разные неприятности. На самом деле их слишком много, чтобы охватить в этой статье. Оцинкованная сталь вокруг дымоходов может проржаветь насквозь, особенно на 90-градусном изгибе на стороне дымохода под уклоном. Выполните быстрое, но довольно долгосрочное исправление, просто поместив новую прошивку под старые, ржавые детали. Это отводит любую просачивающуюся воду и решает проблему. Лучшее решение, однако, состоит в том, чтобы вырезать новый пропил в растворе и установить новый кусок гидроизоляции. Получите полную инструкцию по установке облицовки дымохода.
13 / 25
Семейный мастер на все руки
Свободные желоба
Много лет назад для подвешивания желобов использовались шипы и наконечники. Они хорошо справляются со своей задачей, но в конце концов шипы сами ослабевают. Вколачивание их обратно становится в лучшем случае временным решением. Один из способов убедиться, что ваши желоба не упадут с дома, — это установить кронштейны для вешалок. Их легко установить: просто зацепите скобу за переднюю кромку желоба, а затем прикрутите другую сторону скобы к панели. Оставьте старые шипы на месте — наконечник шипа выглядит лучше, чем дыра в желобе. Если ваша черепица нависает над фасадом на несколько дюймов или если у вас стальная кровля, купите кронштейны со встроенными винтами (тип, показанный здесь). Они стоят дороже, но головка винта остается на расстоянии нескольких дюймов от лицевой панели, что значительно упрощает их установку.
14 / 25
Семейный мастер на все руки
Вода попадает за желоб
Если вы обнаружите, что вода капает за вашими желобами, это, вероятно, потому, что он был установлен без каких-либо обливов на задней части желоба. Добавление фартука желоба предотвращает капание. Фартук водосточного желоба, созданный из изогнутого куска оклада, подворачивается под черепицу и над водосточным желобом. Домашние центры продают фартук желоба в 10 футов. разделы. Возможно, вам придется временно снять вешалки, или вы можете вырезать фартук вокруг них.
После установки закрепите фартук винтами для листового металла. Если на вашей крыше установлен водослив в месте, где фасция встречается с черепицей, а водосточный желоб свисает ниже края водосточного желоба, возьмите рулонный гидроизоляционный материал и подверните его под край водосточного желоба и поверх водосточного желоба. Домашние центры продают рулоны 6-дюймов. х 10 футов. алюминиевая прошивка. Используйте ножницы, чтобы разрезать рулон на две части по 3 дюйма. полоски. Если ваши желоба стальные, купите стальной прокат, потому что оцинкованная сталь разъедает алюминий.
15 / 25
Семейный мастер на все руки
Раздражающие капли
Звук капающей воды в ваших водосточных трубах сводит вас с ума? Устраните проблему, привязав веревку к одной из подвесок желоба и спустив ее в водосточную трубу. Капли воды будут цепляться за веревку вместо того, чтобы падать по всей длине водосточной трубы и вызывать громкий капающий шум.
Добавление веревки ограничивает поток воды, поэтому подумайте дважды, если ваш водосточный желоб имеет тенденцию переполняться или водосточная труба забивается ветками и листьями. Выбирайте веревку из синтетического материала, такого как нейлон — веревка из натуральных волокон сгниет.
16 / 25
Семейный мастер на все руки
Ремонт с помощью шлицевого соединения
Если ветка дерева упадет на последние 4 фута из 60-футового. бесшовный водосток, не нужно заменять целиком; просто замените поврежденный участок. Для белых или коричневых желобов вы можете легко добавить секцию к существующему желобу. Большинство домашних центров продают белые и коричневые секции желобов, а также скользящие соединения, чтобы связать их вместе.
Для водосточных желобов нестандартного цвета домашний центр может заказать ваш цвет по специальному заказу, но не шлицевое соединение. Но не волнуйтесь; вы можете сделать свой собственный из коробчатого скоса, а коробчатые скосы доступны в каждом цвете водосточного желоба.
Когда вы покупаете новую секцию водосточного желоба, убедитесь, что вы одновременно заказываете внутреннюю или внешнюю угловую коробку. Вырежьте 3-дюймовый. секция из коробки подрезается жестяными ножницами, и у вас есть нестандартное скользящее соединение. Повесьте новый желоб рядом со старым, а затем вставьте заплатку под шов.
17 / 25
Семейный мастер на все руки
Проливы воды через желоб
На некоторых крышах есть длинные участки желоба, по которым с большой скоростью стекает большое количество дождевой воды. Когда эта вода хлынет из конца долины, она может выстрелить прямо через канаву. Дивертор поможет направить воду обратно в желоб, где ей и место. Закрепите отклоняющее устройство парой шурупов для листового металла в верхней части внешнего края желоба.
18 / 25
Семейный мастер на все руки
Водосточная труба на пути
Вам надоело каждый раз снимать водосточные трубы перед стрижкой? Рассмотрите возможность установки петли там, где самый нижний изгиб встречается с частью водосточной трубы, которая выходит во двор.
Простая установка: просто обрежьте водосточную трубу под углом 45 градусов с помощью ножниц по металлу или лезвия для резки металла, а затем закрепите шарнирную застежку-молнию, состоящую из двух частей, восемью винтами для листового металла. Петли поставляются только белого цвета, поэтому вам, возможно, придется покрасить их аэрозольной краской, чтобы они соответствовали цвету.
19 / 25
Семейный мастер на все руки
Водосточные желоба
Необходимо герметизировать каждое соединение металлического водосточного желоба: торцевые заглушки, стыки, водосточные желоба и скосы. Купите продукт, специально разработанный для герметизации швов водосточных желобов. Герметик для швов выдерживает длительное погружение в воду. Он также устойчив к гниению от солнечного света, которого он получает в избытке.
Самое главное, высококачественный герметик для швов является жидким, поэтому он может проникать в шов, обеспечивая прочное и долговечное соединение. Большинство продуктов называют это свойство «самовыравниванием». И чем жиже, тем лучше, поэтому, если вам нужно нанести его в холодный день, держите герметик для швов где-нибудь в тепле, чтобы он оставался жидким.
Удалите как можно больше старого герметика и убедитесь, что область, которую вы герметизируете, полностью сухая. Домашние центры обычно хранят герметик для швов возле частей желоба.
20 / 25
Семейный мастер на все руки
Перелив желобов
Если у вас есть 50-фут. желоб с одним 2 x 3-в. водосточная труба, ваш желоб, вероятно, переполняется во время сильных дождей. Если установка дополнительного водосточного желоба невозможна, установите 3 x 4 дюйма. водосточная труба вместо меньшей.
Начните с удаления старого водосточного желоба. Используйте новый размер 3 x 4 дюйма. выходное отверстие, которое вы покупаете вместе с новым водосточным желобом, в качестве шаблона, чтобы обвести контур большего отверстия. Вы можете вырезать большое отверстие ножницами по металлу или использовать вибрирующий многофункциональный инструмент с лезвием для резки металла. Вставьте водосточную трубу в отверстие и закрепите новый водосточный желоб винтами для листового металла. Обязательно загерметизируйте выпускное отверстие в желобе с помощью герметика для швов.
21 / 25
Семейный мастер на все руки
Тротуар на дороге
Идеального способа переброски воды с одной стороны тротуара на другую не существует, но рассмотрите возможность установки выдвижного водосточного желоба. Он раскатывается, когда идет дождь, и снова скатывается, когда вода перестает течь. Подобные изделия протекают, когда потоку воды не хватает объема для расширения пластикового водосточного желоба, но они должны препятствовать смыванию вашего ландшафта во время умеренных и сильных дождей.
Выдвижные водосточные трубы очень легко подсоединяются, и они могут предложить именно то решение, которое вам нужно. Возьмите его в домашнем центре или закажите онлайн.
22 / 25
Семейный мастер на все руки
Защитные ограждения желобов Work
Если у вас возникают проблемы с предотвращением засорения водосточных желобов мелкими листьями и другим мусором, рассмотрите возможность установки прочных защитных ограждений желобов. Твердые ограждения, которые закрывают весь желоб, за исключением узкой щели, пропускающей воду, работают хорошо. Кромка ограждения опирается на поверхностное натяжение, чтобы втягивать воду в желоб, в то время как твердое покрытие отклоняет листья и другой мусор, который в противном случае мог бы упасть. Ограждения работают со всеми типами водосточных желобов, кроме пластиковой формы «С». Поскольку ограждения устанавливаются над желобом, а не внутри, они закрывают большинство желобов стандартного размера.
Большинство прикрепите к желобу с помощью скоб, задвигая верхний край под нижнюю черепицу. Защитные экраны для желобов, гораздо менее дорогой вариант, доступный в домашних центрах, также не работают. Они не пропускают большинство листьев, но вы можете ожидать, что более мелкий мусор, такой как семена и сосновые иголки, пройдет. Решетки также усложняют очистку желоба, потому что вам приходится отодвигать их в сторону, чтобы добраться до мусора. Однако в некоторых случаях они могут решить вашу проблему.
23 / 25
Средство для очистки водосточных желобов
Старый пластиковый шпатель отлично подходит для очистки водосточных желобов от мусора. Он не царапает желоб, и вы можете обрезать его ножницами по контуру желоба. Грязь стирается прямо со шпателя, что упрощает уборку. Не хочется вкладывать так много жира в локоть? Рассмотрим робота для чистки водосточных желобов.
24 / 25
Семейный мастер на все руки
Водосточные желоба
Это постоянная осенняя работа, которую вы не должны упускать из виду — очистите желоба от мокрых осенних листьев до того, как засоры повредят ваши желоба. Змея сантехника — отличный инструмент для вытаскивания комков мокрых листьев из забитых водосточных труб. Ознакомьтесь с другими советами по очистке водосточных желобов здесь.
25 / 25
Ржавеющие металлические водосточные желоба
Утечки в водосточных желобах обычно начинаются с ржавых пятен или швов, которые открылись из-за расширения и сжатия. Легко устранить течь в исправном водосточном желобе, заклеив поврежденный участок ремонтной лентой для крыш и водосточных желобов (продается в домашних центрах и хозяйственных магазинах).
Подготовьте желоб, соскребая как можно больше старой смолы или герметика.

Содержание Уклон в процентах и промиллеопределить уклонКалькулятор уклоновРасчёт наклона для наружной канализацииКак перевести уклон крыши в градусах в проценты таблица и поэтому выбор материаловУклон в процентахВиды крыш и выбор их материалаКак выдержать требуемый уклонВнутренняя канализацияНаружная канализацияРасчет высоты конькаВычисление угла ската к горизонтуОпределение уклона при строительных работахКакие факторы влияют на выбор наклона кровлиКакой кровельный материал выбратьКалькулятор […]

Содержание Стекломагнезитовый лист: применение, преимущества и недостаткиОбщее описаниеТехнология производстваОсобенности структурыПреимущества стекломагнезитового листаНедостатки стекломагнезитового листаСферы примененияCтекло-магнезитовые листы: применение и преимуществаЧто это такое?МонтажЧто внутри?Где применяют СМЛ-листы?Как выбрать «первый сорт»?Стекломагнезитовый лист: применение, недостатки и преимуществаОбщее описаниеОсобенности структурыОбласть использованияОсновные достоинстваНа какие положительные особенности еще стоит обратить вниманиеМорозостойкость и прочностьКачество долговечности и экологичностиМинусы СМЛКачественный стекломагнезитструктура и характеристики, преимущества и недостатки […]

Содержание Дизайн кухни 6 кв м с холодильником и газовой колонкой в хрущевке: 20 фотоКак скрыть газовую колонку на кухне?Спрятать в шкафМежду шкафамиЕсли колонка расположена низкоПрячем трубыГде найти место для холодильника?Как расположить газовую колонку и холодильник в одном дизайн-проекте?как спланировать гарнитур и мебельШесть эффективных решений для кухни 6 кв м1. Перепланировка2. Функциональный гарнитур3. Встроенная техника4. Компактная обеденная зона5. Правильная […]

Чем крепить плоский шифер к деревянной стене: Как крепить плоский шифер к деревянной стене

Чем крепить плоский шифер к деревянной стене: Как крепить плоский шифер к деревянной стене

Как крепить плоский шифер к деревянной стене

Чем крепить плоский шифер к саманной стене?

Как обшить шифером деревянный дом?

Чем прикрепить плоский шифер к ФБС?

Какие есть нюансы при отделке фaсaдa плоским шифером?

Чем обработать стены из плоского шифера в ванной от сырости?

Крепление плоского шифера к стене – инструкция к применению + Видео

Крепление плоского шифера к стене – преимущества плоского материала

Как закрепить плоский шифер – подробные рекомендации при подготовке

Монтаж – пошаговая инструкция

Как крепить плоский шифер к стене — пошаговая схема

Шаг 1: Подготовка листов шифера

Шаг 2: Работа с крепежными элементами

Шаг 3: Монтаж обрешетки

Шаг 4: Крепление шифера к каркасу

Шаг 5: Финишная отделка

чем крепить плоский шифер к стене

Практические советы

Покраска внешних поверхностей

Специальные требования к стропильной системе

Особенности крепления листов

Отделка фасада плоским шифером: аргументы «за» и «против»

Дополнительные минусы

Две технологии укладки

Фибробетонные панели

Типы крыш и устройство стропильного каркаса

Бетонный пол и стены

Виды материала

Асбестовый шифер в устройстве фундамента ↑

Последовательность шагов при укладке шифера своими руками.

Этап 3. Правила резки асбестоцементных листов

Асбоцементные листы: состав и характеристики ↑

Укладка: способы

Строительство домов

Оглавление:

Облицовка дома шифером: особенности материала

Как обшить дом плоским шифером — рекомендации

Как и чем крепить шифер на крыше? Варианты креплений

Применение саморезов в креплении шиферного листа

Особенности гвоздей для шифера

Подготовка к укладке

Какой шифер лучше для забора?

Как резать шифер

Укладка шифера. Пошаговая инструкция

что такое и чем отличается от волнового асбестоцементного листа? Листовой шифер облицовка фасада дома

Что собой представляет плоский шифер

Характеристики плоского шифера

Особенности применения на фасадах

Опыт участников портала