Битумная черепица как укладывать: Технология укладки и монтаж битумной черепицы

Инструкция по монтажу битумной черепицы марки Дёке

1. Общие данные.

Определение: «Битумная черепица Döcke PIE» является обобщённым названием таких материалов как «Гибкая черепица Döcke PIE» и «Ламинированная черепица Döcke PIE».

Инструкция описывает технологию монтажа битумной черепицы Döcke PIE всех серий и коллекций, подкладочных ковров Döcke PIE, а также ендовых ковров Döcke PIE. С подробным описанием и характеристиками этих материалов можно ознакомиться на сайте www.docke.ru.

Устройство стропильной системы, обрешётки, вентиляции и утепления кровли выполняется на основании конструкторских и теплотехнических расчётов и нормативных документов, действующих для региона строительства.

Внимательно изучите настоящую инструкцию по монтажу и ознакомьтесь с гарантийными обязательствами производителя.

1.1 Назначение материала.

Материал штучный кровельный «Битумная черепица Döcke PIE» предназначен для устройства кровельного покрытия скатных крыш зданий и сооружений с уклоном от 12 до 90 градусов.

1.2 Правила хранения материала.

Материал следует хранить при неукоснительном соблюдении следующих требований:

1.2.1 Хранение материала должно производиться только в заводской упаковке производителя на поддонах. Нарушение оригинальной упаковки производителя категорически запрещается.

1.2.2 Хранение материала должно производиться только в закрытом и сухом помещении на расстоянии не менее 1,5 м от отопительных приборов.

1.2.3 При хранении не допускается установка поддонов друг на друга.

1.2.4 Хранение материала должно производиться при температуре не ниже -40°С и не выше +50°С.

1.2.5 Хранение материала должно производиться при относительной влажности воздуха не более 80%.

1.2.6 При хранении необходимо избегать попадания прямых солнечных лучей.

1.2.7 Штабелирование пачек гибкой черепицы – не более 16 рядов в высоту.

1.2.8 Штабелирование пачек ламинированной черепицы:
— не более 16 рядов в высоту при условии прокладки листов OSB или фанеры через каждые 5 рядов;
— не более 5 рядов без прокладки листов.

1.3 Временное хранение материала (не более 30 дней).

Временное хранение материала должно осуществляться только в неповрежденной упаковке производителя на поддонах, исключающих контакт с землёй. Поддоны должны располагаться в местах, исключающих попадание солнечных лучей.

1.4 Основные правила безопасности при проведении монтажных работ.

1.4.1 Организация работ должна исключать возможность падения человека с высоты (СНиП 12-04-2002).

1.4.2 Не оставляйте упаковку в зоне монтажных работ – на ней можно поскользнуться.

1.4.3 Перемещаться по подкладочным коврам и черепице допустимо только в случае острой необходимости. При этом должны быть полностью исключены какие-либо механические повреждения материала, влияющие как на изменение его внешнего вида, так и физико-механических свойств. Для перемещения по кровле используйте специальные упоры, переходные мостики, подмости и прочие приспособления. Несоблюдение этого правила может привести как к порче внешнего вида кровельного покрытия, так и увеличению риска падения с крыши.

1.5 Правила монтажа битумной черепицы Döcke PIE при температуре окружающего воздуха ниже +10 ˚С.

1.5.1 Необходимо использовать строительный фен:

— для обеспечения быстрого и надёжного сцепления гонтов;

— для повышения эластичности черепицы Döcke PIE в местах перегиба гонтов;

— для подогрева мастики Döcke PIE для битумной черепицы.

1.5.2 Перед монтажом черепица, подкладочные ковры и мастика должны находиться не менее суток при температуре не ниже +20°С.

1.5.3 Вынос материала для монтажа осуществляется по мере необходимости.

1.5.4 В случае осуществления монтажа самоклеящегося подкладочного ковра Döcke PIE при температуре ниже +15 °С необходимо дополнительно фиксировать полотно механически при помощи крепежа тип 1 (таблица №1) (рис. 8 в).

Осуществление кровельных работ при атмосферных осадках недопустимо. В случае выпадения атмосферных осадков во время монтажа необходимо принять меры по укрытию крыши с целью непопадания влаги под уже смонтированную кровлю.

2. Инструмент и крепёж, необходимый для проведения работ по монтажу битумной черепицы Döcke PIE.

Рис. 1. Перечень инструментов кровельщика

Таблица №1 — Выбор вида крепежного изделия в зависимости от используемого материала.

Тип крепежа	Область применения	Вид крепежа	Длина	Особенности
Тип 1	Подкладочные ковры, битумная черепица, коньково-карнизная черепица, ендовый ковёр, карнизные и торцевые планки	Оцинкованные ершёные гвозди	Не менее 30 мм	Диаметр шляпки от 8 мм
		Оцинкованные винтовые гвозди
Тип 2	Сплошное основание - плиты ОСП-3, фанера ФСФ, шпунтованная или обрезная доска	Оцинкованные ершёные гвозди	Не менее 50 мм	С потайной головкой
		Оцинкованные винтовые гвозди
		Саморезы оцинкованные, анодированные или гальванизированные по дереву

Рис. 2. Пример правильной забивки гвоздей при монтаже продукции.

Рис. 3. Пример неправильной забивки гвоздей при монтаже продукции.

Рис. 4. Внешний вид ершённых гвоздей, подходящих для монтажа продукции.

3. Подготовка основания под кровлю

Черепица принимает форму основы, на которую она монтируется. Чем тщательнее подготовлена основа, тем более ровно ляжет черепица.

В качестве сплошного основания под укладку черепицы необходимо применять плиты ОСП-3, фанеру ФСФ, а также шпунтованную или обрезную доску.

3.1 Основные правила укладки плит ОСП-3 или фанеры ФСФ:

3.1.1 Плиты должны быть сухими и ровными.

3.1.2 Толщина плит определяется на основании конструкторского расчёта в зависимости от снеговой нагрузки, уклона скатов, наличия обрешётки и т. д.

3.1.3 Плиты необходимо разрезать и крепить в разбежку как показано на рис.5.

3.1.4 Горизонтальный стык плит должен обязательно приходиться на доску обрешётки.

3.1.5 Перепад по высоте между плитами не должен превышать 2 мм.

3.1.6 Между плитами следует оставлять зазор 3–5 мм для компенсации линейного расширения.

3.1.7 Крепёж плит сплошного основания — тип 2 (таблица №1).

Рис. 5. Укладка сплошного основания из плит ОСП-3 или фанеры ФСФ по обрешётке.

3.2 Основные правила устройства сплошного основания из шпунтованной или обрезной доски.

3.2.1 Древесина должна быть не ниже 1 сорта с относительной влажностью не более 20 %.

3.2.2 Внимание! Фрагменты годовых колец должны быть ориентированы выпуклостями вниз (рис. 6).

3.2.3 Толщина доски определяется на основании конструкторского расчёта в зависимости от снеговой нагрузки, уклона скатов, шага стропил и должна быть не менее 25 мм. Ширина доски должна быть не более 100 мм. Перед использованием материал необходимо откалибровать, чтобы перепад по высоте досок не превышал 1 мм.

3.2.4 Горизонтальный зазор между не шпунтованными досками и вертикальный зазор для всех досок должен быть 1 мм.

3.2.5 Крепёж досок – тип 2 (таблица №1). Доска должна фиксироваться в каждое стропило в 2 местах фиксации (рис. 6).

3.2.6 Вертикальный стык досок должен обязательно приходиться на стропило и иметь разбежку через каждый ряд (рис. 6).

3.2.7 Доска должна быть обработана антисептическими и огнебиозащитными составами.

3.2.8 На сплошное основание из шпунтованной или обрезной доски рекомендуется монтаж подкладочных ковров Döcke PIE на основе СБС-модифицированного битума.

Рис. 6. Укладка сплошного основания из шпунтованной или обрезной доски.

4. Монтаж подкладочного ковра Döcke PIE.

Подкладочные ковры Döcke PIE предназначены для дополнительной водоизоляции кровли.

4.1 Основные требования к монтажу подкладочных ковров Döcke PIE:

4.1.1 Необходимо использовать подкладочные ковры исключительно по всей площади крыши вне зависимости от угла её наклона.

4.1.2 В первую очередь укладываются подкладочные ковры Döcke PIE в месте устройства ендовы, если таковая имеется.

4.1.3 В ендову и вдоль карнизного свеса рекомендуется укладывать самоклеящийся подкладочный ковёр Döcke PIE. Величина карнизного свеса равна величине карнизного вылета плюс часть ската над стеной плюс 500 мм (рис. 7). Остав шуюся поверхность скатов допускается укрывать подкладочными коврами Döcke PIE с механической фиксацией (рис. 9, рис 11). Также допускается монтаж самоклеящихся подкладочных ковров Döcke PIE по всей площади кровли.

Рис. 7. Схема укладки самоклеящихся подкладочных ковров на карнизный свес.

4.1.4 Самоклеящиеся подкладочные ковры Döcke PIE допустимо монтировать без дополнительной механической фиксации при температуре окружающего воздуха не ниже +15 °С (рис. 10а). Самоклеящийся подкладочный ковёр необходимо крепить гвоздями (тип 1, таблица №1) по схеме приведённой на рис. 10в в тех случаях, когда планируются перерывы в работе, а так же в случае осуществления монтажа при температуре ниже +15 °С.

4.1.5 Для снятия напряжения в материале, которое было создано при скручивании в рулон, подкладочные ковры Döcke PIE перед укладкой на крышу необходимо раскатать на любой ровной поверхности и дать отлежаться пока не расправятся складки, особенно в части намотки рулона у картонной втулки. Предварительно можно порезать рулон на полосы по длине ската. Полосы предпочтительней укладывать друг на друга для скорейшего распрямления.

4.1.6 Подкладочный ковёр монтируется параллельно карнизу, снизу-вверх, с нахлёстом следующего ряда 100 мм, торцевые нахлёсты составляют 150 мм. Для минимизации хождения по коврам, особенно на крутых скатах, допускается производить последовательный монтаж сверху-вниз: монтируется верхний ряд плит ОСП-3 или фанеры ФСФ, затем на смонтированный ряд плит монтируется верхнее полотно подкладочного ковра (рис. 8). Данный способ монтажа подойдёт только для простых крыш, на которых отсутствуют ендовы.

Рис. 8. Последовательный монтаж подкладочных ковров Döcke PIE сверху-вниз.

4.1.7 На коньках или рёбрах полотна подкладочных ковров на одном скате подрезаются по линии конька или ребра, а на другом смежном скате перехлёстываются через конёк или ребро на подрезанные полотна смежного ската с нахлёстом 100 мм на коньке и 150 мм на ребре. Если на коньке или ребре предусмотрены вентиляционные отверстия в сплошном основании под аэратор, перехлёст полотен подкладочных ковров через конёк или ребро в местах расположения вентиляционных отверстий не требуется.

4.1.8 Крепёж подкладочного ковра – тип 1 (таблица №1). Схема крепления полотен подкладочных ковров Döcke PIE показана на рис. 9. Самоклеящиеся ковры Döcke PIE вдоль карниза снизу прижимаются карнизными планками (п. 5).

4.1.9 Не допускайте образования складок и обеспечивайте натяжение полотна ковра.

4.1.10 В местах нахлёстов ковры необходимо дополнительно промазывать мастикой Döcke PIE для битумной черепицы полосой 100–150 мм. Мастику необходимо наносить шпателем, толщиной слоя не более 0,5 мм. Больший расход мастики приводит к её вытеканию и появлению вздутий на черепице. Исключение – подкладочные ковры с клеевой полосой и самоклеящийся подкладочный ковёр, которые дополнительного промазывания мастикой не требуют. Однако в случае подрезки самоклеящейся кромки вышеперечисленных ковров необходимо восполнить это дополнительным промазыванием мастикой Döcke PIE для битумной черепицы полосой 100–150 мм.

4.1.11 Нахлёст ковров устраивать так, чтобы вода стекала по поверхности, не попадая под место стыка.

Рис. 9. Схема расположения подкладочного ковра Döcke PIE (последовательность укладки полотен в соответствии с п. 4.1.2).

а – крепление самоклеящихся подкладочных ковров Döcke PIE при температуре окружающего воздуха не ниже +15 °С; б – крепление подкладочных ковров Döcke PIE с механической фиксацией на основе полиэфира; в – крепление подкладочных ковров Döcke PIE с механической фиксацией на основе стеклохолста, а также самоклеящихся подкладочных ковров Döcke PIE при температуре окружающего воздуха ниже +15 °С.

Рис. 10. Схема расположения крепежа для подкладочных ковров Döcke PIE.

Укладка подкладочного ковра в ендове показана на следующей схеме:

Рис. 11. Схема монтажа подкладочного ковра в ендове и на смежных скатах.

5. Установка карнизных и торцевых металлических планок.

Для укрепления карнизных и фронтонных свесов и защиты лобовой доски от атмосферных осадков необходимо смонтировать карнизные и торцевые планки.

Перед монтажом не забудьте снять защитные плёнки с металлических планок, если они имеются, т.к. после монтажа сделать это будет значительно сложнее.

Карнизные и торцевые планки необходимо устанавливать после монтажа кронштейнов под водосточную систему непосредственно на подкладочный ковёр с нахлёстом друг на друга не менее 50 мм.

Крепить планки необходимо гвоздями тип 1 (таблица №1) в шахматном порядке в 2 ряда с шагом 120–150 мм в каждом ряду

Рис. 12. Крепление металлических карнизных и торцевых планок.

6. Укладка ендового ковра Döcke PIE.

Ендовый ковёр Döcke PIE укладывается для водоизоляции ендовы.

6.1 Основные требования по укладке ендового ковра Döcke PIE:

6. 1.1 Ковёр необходимо укладывать в ендову на ранее уложенный подкладочный ковёр с небольшим смещением вправо или влево на 20–30 мм относительно оси ендовы.

6.1.2 Промазать ендовый ковёр по периметру с тыльной стороны мастикой Döcke PIE для битумной черепицы полосой не менее 100 мм. Мастику необходимо наносить шпателем, толщиной слоя не более 0,5 мм. Больший расход мастики приводит к её вытеканию и появлению вздутий на черепице.

6.1.3 Крепёж ендового ковра Döcke PIE – тип 1 (таблица №1). Края ковра зафиксировать гвоздями с шагом не более 100 мм на расстоянии 30 мм от краёв ковра.

6.1.4 По центру ендового ковра сделать при помощи шнурки разметку будущего жёлоба, ширина которого составляет 100 – 150 мм.

6.1.5 Плотно прижать ендовый ковёр в месте соединения двух скатов для удаления воздушных мешков.

6.1.6 При невозможности выполнить ендову целым рулоном нахлёст делать не менее 300 мм, с промазкой мастикой Döcke PIE для битумной черепицы и устраивать нахлёст как можно выше.

Рис. 13. Монтаж ендового ковра.

7. Монтаж карнизной черепицы.

В качестве карнизной черепицы необходимо использовать коньково-карнизную черепицу Döcke PIE.

Ламинированная черепица Döcke PIE не требует применения карнизной черепицы.

7.1 Основные требования по укладке коньково-карнизной черепицы Döcke PIE на карнизы.

7.1.1 Перед укладкой гонта коньково-карнизной черепицы Döcke PIE на крышу снимите плёнку №1. Плёнку №2 снимать не требуется.

Рис. 14. Тыльная сторона коньково-карнизной черепицы Döcke PIE.

7.1.2 При укладке коньково-карнизной черепицы Döcke PIE на карниз используется целый гонт.

7.1.3 Карнизную черепицу монтировать встык, поверх карнизной планки на 10 мм выше её перегиба.

Рис. 15. Схема укладки карнизной черепицы на карнизе.

7.1.4 Крепёж карнизной черепицы – тип 1 (таблица №1). Отступ гвоздя от верхнего края карнизной черепицы составляет 25 мм. Нижний ряд гвоздей, места стыков и перфорация должны закрываться лепестками первого ряда гонтов гибкой черепицы.

7.1.5 Для гарантированного попадания нижнего ряда гвоздей карнизной черепицы под лепестки первого ряда гибкой черепицы необходимо сначала зафиксировать карнизную черепицу верхним рядом гвоздей, затем зафиксировать первый ряд гибкой черепицы и только потом зафиксировать карнизную черепицу нижним рядом гвоздей, отогнув лепестки гибкой черепицы.

Рис. 16. Схема крепления коньково-карнизной черепицы Döcke PIE на карнизе.

7.1.6 Для серий EUROPA и EURASIA допустимо использовать коньково-карнизную черепицу других серий (цвет может отличаться), а также изготавливать карнизную черепицу из рядовой путём отрезания лепестков (рис. 17).

Рис. 17. Схема изготовления карнизной черепицы из рядовой и расположение гвоздей.

8. Монтаж битумной черепицы Döcke PIE.

Наличие влаги и свободного гранулята внутри упаковки, а также его незначительное осыпание в процессе транспортировки и монтажа допускается технологией. При производстве гранулят насыпается с избытком и, затем вдавливается в битумную основу. Осыпаются лишние гранулы, которые не вдавлены в битум.

8.1 Разметка ската крыши.

Перед укладкой битумной черепицы Döcke PIE необходимо нанести разметку на скат крыши мелованным шнуром непосредственно на подкладочный ковёр, таким образом, чтобы разметка помогала ориентировать гонты при монтаже по горизонтали и вертикали.

Разметка используется в качестве «справочной» сетки.

8.2 Требования по укладке битумной черепицы Döcke PIE:

8.2.1 Перед укладкой гонта на крышу снимите плёнку №1. Плёнку №2 снимать не требуется.

Рис. 18. Тыльная сторона гонта гибкой черепицы Döcke PIE.

8.2.2 При монтаже ламинированной черепицы Döcke PIE имеющиеся плёнки на тыльной стороне гонта снимать не требуется.

8.2.3 Для достижения наиболее естественного и равномерного цветового рисунка кровли, на одном скате должна быть уложена битумная черепица из одной партии.

8.2.4 В целях недопущения потенциальной разницы оттенков цвета на скатах кровли, необходимо при монтаже чередовать гонты из разных упаковок (не менее трёх упаковок) по следующей схеме:

Рис. 19. Схема чередования гонтов битумной черепицы Döcke PIE на примере гексагональной формы гонта.

Каждый цвет соответствует отдельной упаковке битумной черепицы. Схема актуальна для всех коллекций битумной черепицы, кроме коллекции «Саппоро».

8.2.5 Для создания гармоничного рисунка кровли гонты гибкой черепицы Döcke PIE PREMIUM коллекции «Саппоро» при монтаже необходимо чередовать по указанной схеме:

Рис. 20. Схема чередования гонтов гибкой черепицы Döcke PIE PREMIUM коллекции «Саппоро».

8.2.6 Крепёж битумной черепицы Döcke PIE – тип 1 (таблица №1). Схемы расположения гвоздей при различном уклоне крыши показаны в таблице №2.

Уклон крыши
От 12° до 45°	от 45° до 90°
Черепицу прибивают четырьмя гвоздями посередине нижней границы отрезка нижней клеевой полосы.	Черепицу прибивают так же, как при уклоне крыши меньше 45°, дополнительно вбиваются два гвоздя в верхние углы гонта.
Черепицу прибивают четырьмя гвоздями посередине нижней границы отрезка нижней клеевой полосы.	Черепицу прибивают так же, как при уклоне крыши меньше 45°, дополнительно вбиваются два гвоздя в верхние углы гонта.
Черепица прибивается пятью гвоздями посередине нижней границы отрезка нижней клеевой полосы.	Черепица прибивается так же, как при уклоне крыши меньше 45°, дополнительно вбиваются два гвоздя в верхние углы гонта.
Черепица прибивается пятью гвоздями посередине нижней границы отрезка нижней клеевой полосы, а также вбиваются два гвоздя в верхние углы гонта.	Черепица прибивается пятью гвоздями посередине нижней границы отрезка нижней клеевой полосы, а также вбиваются два гвоздя в верхние углы гонта.
Черепица прибивается шестью гвоздями посередине нижней границы отрезка нижней клеевой полосы.	Черепица прибивается шестью гвоздями посередине нижней границы отрезка нижней клеевой полосы.
Черепица прибивается пятью гвоздями по меловой полосе.	Черепица прибивается восемью гвоздями по меловой полосе.

8.2.7 Монтаж битумной черепицы Döcke PIE необходимо начинать с нижнего ряда.

8.2.8 На тыльную сторону лепестков первого ряда битумной черепицы необходимо нанести мастику Döcke PIE для битумной черепицы. Мастику необходимо наносить шпателем, толщиной слоя не более 0,5 мм. Больший расход мастики приводит к её вытеканию и появлению вздутий на черепице.

8.2.9 При монтаже ламинированной черепицы Döcke PIE необходимо промазать мастикой Döcke PIE для битумной черепицы карнизный свес (карнизная планка + подкладочный ковёр) на ширину 200 мм, т.к. карнизная черепица в данном случае не укладывается. Мастику необходимо наносить шпателем, толщиной слоя не более 0,5 мм. Больший расход мастики приводит к её вытеканию и появлению вздутий на черепице.

8.2.10 При монтаже гибкой черепицы Döcke PIE PREMIUM коллекции «Саппоро» первый ряд гибкой черепицы необходимо подрезать, как показано на рисунке 22.

Рис. 21. Герметизация карнизного свеса под укладку ламинированной черепицы Döcke PIE.

Рис. 22. Подрезка лепестков первого ряда гибкой черепицы коллекции «Саппоро».

8.2.11 На скатах длиной менее 5 м монтаж начинается от края ската. На скатах длиной более 5 м – от середины ската. В случае, если на крыше предусмотрена ендова, то монтаж битумной черепицы начинается от неё с целого гонта.

8.2.12 Нижняя кромка гонтов первого ряда должна отступать на 10 мм от нижней кромки карнизной полосы (рис. 16). Гонты ламинированной черепицы Döcke PIE должны отступать на 10 мм от перегиба карнизной планки, т.к. не требуют применения карнизной черепицы.

8.2.13 Торцы крайних в ряду гонтов обрезать до нужной длины. Отрезать у крайних в ряду гонтов верхний уголок со стороны обреза для отбоя воды. Края гонтов со стороны обреза промазать мастикой Döcke PIE для битумной черепицы полосой 100 мм и приклеить к основанию (рис. 23). Мастику необходимо наносить шпателем, толщиной слоя не более 0,5 мм. Больший расход мастики приводит к её вытеканию и появлению вздутий на черепице.

8.2.14 Смещение гонтов по горизонтали и вертикали необходимо устраивать согласно схемам, изображённым на рис. 23. Для удобства смещения гонтов гибкой битумной черепицы Döcke PIE на формах нарезки «сланец», «бобровый хвост» и «волна» на их верхнем крае имеются вертикальные насечки, которые являются примерным ориентиром смещения последующего ряда гонтов на половину лепестка.

Форма нарезки «гексагональная»

Форма нарезки «иррегулярная»

Форма нарезки «сланец»

Форма нарезки «сланец», коллекция «Женева»

** — на уложенных гонтах коллекции «Женева» должна быть видна тень.

Форма нарезки «волна»

Форма нарезки «бобровый хвост»

Форма нарезки «драконий зуб»

* — зазор 10 мм между битумной черепицей и ребром торцевой планки.

Рис. 23. Схема смещения гонтов по горизонтали и вертикали.

8.2.15 Смещение гонтов гибкой черепицы Döcke PIE PREMIUM коллекции «Саппоро» по горизонтали необходимо устраивать в диапазоне от 150 до 850 мм с шагом 100 мм (150, 250, 350 мм и т.д.). Для достижения хаотичного рисунка кровли необходимо смещать гонты по горизонтали на переменную величину.

Форма нарезки «дранка», коллекция «Саппоро»

* — зазор 10 мм между битумной черепицей и ребром торцевой планки.

Рис. 24. Схема смещения гонтов по горизонтали и вертикали.

8.2.16 Если на крыше предусмотрена ендова, то монтаж битумной черепицы Döcke PIE начинается от неё с целого гонта. При отделке ендовы гонты необходимо подрезать так, чтобы они не доходили до оси ендовы 50–75 мм. У крайних гонтов со стороны ендовы необходимо отрезать уголок для отбоя воды и промазать мастикой Döcke PIE для гибкой черепицы полосой 100 мм. Мастику необходимо наносить шпателем, толщиной слоя не более 0,5 мм. Больший расход мастики приводит к её вытеканию и появлению вздутий на черепице. Зона, не пробиваемая гвоздями до оси ендовы, должна быть не менее 300 мм.

Рис. 25. Выполнение открытой ендовы.

8.2.17 При установке на крыше вентиляционных устройств необходимо руководствоваться инструкцией по монтажу соответствующего производителя. В случае установки кровельных аэраторов Döcke PIE необходимо руководствоваться инструкцией по монтажу, расположенной на сайте docke.ru.

8.2.18 При установке на крыше снегозадерживающих устройств необходимо руководствоваться инструкцией по монтажу соответствующего производителя. В случае установки снегозадержателей Döcke PIE необходимо руководствоваться инструкцией по монтажу, расположенной на сайте docke.ru.

9. Монтаж и герметизация кровельных примыканий

Кровельными примыканиями называются места пересечения поверхности кровли с выступающими над ней элементами: трубы, стены и т.д.

Для эффективной герметизации примыкания кровли к дымоходу из ендового ковра Döcke PIE необходимо сделать выкройки:

B – ширина дымохода
L – длина дымохода по скату
* — величина зависит от угла наклона ската Порядок монтажа: 1 → 2 → 3 → 4

Рис. 26. Выкройки ендового ковра для отделки примыкания к трубе.

Выкройку 1 укладывать поверх битумной черепицы. Выкройки 2, 3, 4 укладывать под битумную черепицу. В этом случае битумная черепица не доводится 80 мм до дымохода и подрезается. Затем отрезается верхний уголок со стороны обреза для отбоя воды и промазывается мастикой Döcke PIE для гибкой черепицы. Мастику необходимо наносить шпателем, толщиной слоя не более 0,5 мм. Больший расход мастики приводит к её вытеканию и появлению вздутий на черепице.

а

б

в

Рис. 27. Примыкание кровли к трубе дымохода.

В случае, если ширина дымохода превышает 500 мм, необходимо устроить разжелобок для предотвращения скапливания снега и воды за дымоходом. В этом случае тыльных выкроек необходимо изготовить две, форма и размер которых будет зависеть от размеров разжелобка.

Рис. 28. Примыкание кровли к трубе дымохода шириной более 500 мм.

9.1 Устройство «пирога» примыкания кровли к стене или дымоходу.

Для обеспечения плавного перехода на вертикальную поверхность по периметру элемента необходимо смонтировать деревянную рейку 50х50 мм треугольного сечения. В местах, где угол перехода больше 120°, рейку можно не устанавливать. Рейку и прилегающую к ней поверхность промазать мастикой Döcke PIE для битумной черепицы. Поверх рейки и прилегающей поверхности, покрытой мастикой, уложить подкладочный ковёр Döcke PIE. Нахлёсты также промазать мастикой Döcke PIE для битумной черепицы. Мастику необходимо наносить шпателем, толщиной слоя не более 0,5 мм. Больший расход мастики приводит к её вытеканию и появлению вздутий на черепице. В случае, если угол перехода больше 90˚, битумную черепицу Döcke PIE приклеить поверх подкладочного ковра с заходом на вертикальную поверхность выступающего элемента. В случае, если угол перехода меньше или равен 90˚, битумную черепицу Döcke PIE приклеить поверх ендового ковра, не доводя 80 мм до финишной отделки выступающего элемента. Место примыкания в свою очередь оклеить ендовым ковром Döcke PIE с заходом по вертикали не менее чем на 300 мм и горизонтали не менее чем на 200 мм. Образовавшийся «пирог» зафиксировать сверху планкой примыкания, а стыки промазать полиуретановым герметиком.

Рис. 29. Примыкание ската крыши к выступающим над ней конструкциям под углом более 90°.

Рис. 30. Примыкание ската крыши к выступающим над ней конструкциям под углом не более 90° включительно.

10. Устройство рёбер скатов и коньков.

При устройстве рёбер скатов и коньков необходимо использовать коньково-карнизную черепицу Döcke PIE.

10.1 Основные требования по укладке коньково-карнизной черепицы Döcke PIE на рёбра скатов и коньки:

10.1.1 Перед укладкой гонта коньково-карнизной черепицы Döcke PIE на крышу снимите плёнку №1. Плёнку №2 снимать не требуется (Рис.14).

10.1.2 Рёбра скатов и коньки необходимо закрывать отдельными квадратами коньково-карнизной черепицы, получаемыми путём её деления на три части по местам перфорации.

10.1.3 Укладку на коньке необходимо производить навстречу преобладающему ветру.

10.1.4 При укладке квадратов коньково-карнизной черепицы на рёбра скатов монтаж вести снизу-вверх.

10.1.5 Квадраты монтировать с нахлёстом в 50% один на другой.

10.1.6 Крепёж коньково-карнизной черепицы Döcke PIE – тип 1 (таблица №1). Каждый (кроме последнего) квадрат коньково-карнизной черепицы необходимо фиксировать четырьмя гвоздями (по два с каждой стороны) таким образом, чтобы шляпки гвоздей закрывались краем последующего квадрата. Последний квадрат зафиксировать мастикой Döcke PIE для битумной черепицы. Мастику необходимо наносить шпателем, толщиной слоя не более 0,5 мм. Больший расход мастики приводит к её вытеканию и появлению вздутий на черепице.

10.1.7 При монтаже черепицы на коньковый аэратор следуйте инструкции изготовителя аэратора.

Рис. 31. Устройство рёбер скатов и коньков.

10.1.8 Для серий EUROPA и EURASIA допустимо использовать коньково-карнизную черепицу других серий (цвет может отличаться), а также изготавливать коньковую черепицу из рядовой путём деления гонта на лепестки и закрытии при их помощи рёбер скатов и коньков (рис. 31). При использовании лепестков рядовой черепицы для закрытия рёбер скатов и коньков в холодное время года (при температуре ниже +10°С) необходимо производить изгиб полученного лепестка, предварительно прогревая строительным феном. В случае, если на крыше предусмотрено использование готового конькового аэратора, применение лепестков рядовой черепицы в качестве коньковой не допустимо, т. к. полки аэратора не будут полностью закрыты.

Рис. 32. Устройство рёбер скатов и коньков при помощи рядовой черепицы.

11. Правила эксплуатации.

11.1 Проверяйте состояние кровли 2 раза в год (весной и осенью).

11.2 Для личной безопасности и безопасности кровельного покрытия при перемещении на кровле необходимо использовать кровельные лестницы, переходные мостики и другие элементы безопасности.

11.3 Мелкий мусор, листья и ветки удаляйте с помощью мягкой щётки. Посторонние предметы с острыми краями удаляйте с кровли вручную.

11.4 В случае угрозы падения снега с крыши или его чрезмерного скопления, которое может повлиять на прочность конструкции, снег необходимо удалять. При этом необходимо оставлять слой снега толщиной 10 см для защиты кровельного покрытия от снегоуборочного инструмента.

11.5 Не используйте металлические и острые инструменты для удаления мусора и снега.

Инструкция по укладке битумной черепицы Katepal

Монтаж любого кровельного покрытия должен проводиться с точным соблюдением всех рекомендаций и, следуя пунктам инструкции по его укладке. Битумная гибкая черепица Katepal — не исключение из правил, поэтому если Вы хотите, чтобы Ваша битумная кровля прослужила Вам на протяжении долгих лет, не доставляя никаких проблем и хлопот, необходимо все работы по ее монтажу выполнять без каких-либо отклонений от пунктов инструкции.

Прежде всего, необходимо учесть тот факт, что кровля, для которой можно использовать такое кровельное покрытие, как битумная черепица, должна иметь уклон не менее — 1:5 (то есть не менее около 11,5 градусов)

 

Шаг первый: подготавливаем основание

Устройство битумной кровли начинатется после того, как будет подготовлено основание, которое должно быть максимально ровным, твердым и надежно зафиксированным. Кроме того, оно должно хорошо проветриваться, для чего отверстия для поступления воздуха размещаются в нижней части кровли, а вытяжные отверстия обустраивают как можно выше.

Правильно обустроенная вентиляция помогает предотвратить намокание утеплителя, самого кровельного материала и обрешетки, а, соответственно, зимой на кровле не будет образовываться лед, а летом она обеспечит прохладу внутри здания.
Монтаж гибкой черепицы производят на сплошную обрешетку, которая может быть изготовлена из влагостойкой фанеры, плиты OSB-3, устойчивой к влаге, или шпунтованной, обрезной доски. Материала для основания должен иметь влажность не более 20%. Каждая доска должна иметь длину минимум в два пролета между опорами, а все места стыков размещаются на опорах.

Так как под влиянием колебаний температур и влажности доски могут расширяться, то между досками необходимо оставлять небольшой зазор 1-3 мм (в зависимости от размера доски).

 

Шаг второй: монтируем подкладочный слой

На подготовленное основание в качестве укрепляющего подкладочного слоя под кровельное покрытие укладывается подкладочный кровельный ковер Такой слой укладывается обязательно на коньках в ендовах, на карнизных свесах и в торцевых частях кровли.

Если уклон кровли составляет менее 1:3, то подкладочным ковром необходимо покрыть всю площадь кровли. Слой подкладки монтируется в направлении снизу-вверх, нахлест каждой последующей полоски должен составлять около 15 см. Все швы должны быть проклеены при помощи клея K-36, а края с интервалом в 20 см. зафиксированы при помощи гвоздей.

Подкладочный ковер может быть уложен параллельно или перпендикулярно обшитому досками настилу крыши. Ковер разворачивается, укладывается точно по прямой линии, устраняются любые провисания. На крутых крышах вертикальная укладка выполняется легче, поскольку риск сморщивания

меньше. Чтобы избежать сморщивания ковер должен быть абсолютно прямым и достаточно плотно закреплен. Если монтажные работы проводились в холодную погоду, особое внимание должно быть уделено натягиванию ковров.

Подкладочный ковер можно укладывать как горизонтально, так и вертикально

Частичная схема укладки подкладочного ковра, допускается при уклоне кровли более 20 градусов

На коньке подкладочные ковры, уложенные вдоль первого ската, обрезаются по коньку, и затем верхний край гвоздями фиксируется к настилу крыши.  В местах подъема подкладочный ковер укладывается, по крайней мере, на 50 мм выше поверхности крыши, и, если необходимо, оборачивающая часть ковра фиксируется гвоздями и/или приклеивается к нижнему слою. — Если детали края крыши включают поднятую кромку, то блокирующие элементы должны быть установлены до монтажа подкладочного ковра, который затем укладывается по краю, формируя край карниза.

Подкладочный ковер противоположного ската перекрывает конек на 150 мм и соединяется с подкладочным ковром первого ската с помощью Битумного клея К-36.

 

Шаг третий: монтируем ендов, карнизы и торцевые части кровли

Карнизные поанки устанавливаются без исключений во всех случаях. Карнизная планка устанавливается сверху подкладочного ковра, и крепиться механически с помощью кровельных гвоздей с интервалом 10 см, в шахматном порядке. Если выход концов гвоздей в нижней части деревяного настила недопустим, то следует использовать короткие саморезы с широкими и плоскими головками (с пресс шайбой). Рекомендуется, чтобы на кромках край карниза завальцовку. Карнизная планка устанавливается с перекрытием в 50 мм. Прошивка двумя гвоздями нахлест двух металлических планок, обеспечивает их надежное соединение. При наличии в конструкции кровли водосточной системы, в карнизную часть необходимо вмонтировать кронштейны для крепления водосточного желоба.

Аналогично устанавливаются торцевые планки. Монтируя торцевые части кровли, вместо карнизных листов из металла можно применить деревянные планки и треугольные рейки.

Ендовный ковер Pintari устанавливается также поверх подкладочного ковра. Края ендового ковра приклеиваются к подкладочному ковру Битумным клеем К-36, а любое проскальзывание ковра во время работы предотвращается фиксацией ендового ковра к настилу гвоздями. Важно, на карнизах ендовный ковер устанавливается сверху карнизных планок. Все соединения промазываются клеем К-36. Снизу, где ендовный ковер заканчивается, его фиксируют гвоздями.

Шаг четвертый: монтируем кровельное покрытие

Начинать устанавливать битумную плитку Katepal следует с карнизных полос.

Начинать укладку черепицы следует с того, что нужно перебрать кровельные плитки из нескольких упаковок вперемешку, чтобы избежать каких-либо отклонений в цвете. Укладывать битумное покрытие нужно, начиная от центра карнизного свеса, направляясь к торцевым частям кровли. Первый ряд битумной черепицы укладывается таким образом, чтобы нижняя ее кромка оказалась на 4-5 cм. выше нижнего края следующего ряда черепицы. Снимите с нижней части листов черепицы защитную пленку и приклейте их (помните: после отклеивания защитной пленки нельзя складывать отдельные плитки друг на друга), затем при помощи гвоздей прибейте каждую плитку чуть выше линии паза в четырех местах.

Если кровля имеет очень крутой уклон (около 1:1), то каждую плитку для надежности лучше прикрепить при помои шести гвоздей. Монтаж всех последующих рядов нужно проводить таким образом, чтобы концы язычков плиток оказались на одном уровне с вырезами предыдущих плиток. На торцевых частях кровли битумную черепицу обрезают по краю, а затем на ширину около 10 см. проклеивают специальным клеем для битумной черепицы. При укладке гибкой черепицы в ендовах, ее обрезают так, чтобы на дне ендовы полоса Pintari осталась открытой на 15 см. в ширину. Затем вдоль линии отреза при помощи клея К-36 необходимо проклеить края черепицы на ширину около 10 см.

Чтобы сделать процесс обрезки черепицы более удобным, а швы между плитками получились аккуратные и прямые, по линиям швов можно использовать разметку мелом; а чтобы не повредить нижний слой кровельного ковра, под плитку подкладывайте фанерку.

Шаг пятый: монтируем кровельные проходки

Для монтажа кровельных проходок небольшого диаметра (антенны, вентиляторы, аэраторы и т.п.) можно использовать резиновые уплотнители. А вокруг тех элементов, которые нагреваются (например, дымовые трубы), необходимо обустраивать теплоизоляцию. Монтируя битумную черепицу около дымовых труб, в тех местах, где труба соединяется с кровлей, по периметру необходимо прибить треугольную рейку.  

Лист битумной черепицы заводится на вертикальную поверхность, а затем при помощи клея К-36 приклеивается. Труба по всему периметру при помощи того же клея оклеивается полосой Pintari таким образом, чтобы полоса Pintari закрывала трубу сверху не менее чем на 25 см., а на скат полоса должна зайти минимум на 20 см. Затем закрываем примыкание при помощи металлического фартука и герметизируем швы при помощи клея К-36. В тех местах, где кровля примыкает к вертикальным стенам, монтаж биумной черепицы выполняется таким же образом. Более подробно про герметизацию дымоходов написано в статье: Вентиляция битумной черепицы, и Инструкция по герметичной установке дымохода.

 

Шаг шестой: производим монтаж конька

В качестве примыкания может выступать стена или кирпичный дымоход, и обычно примыкание выполняют из ендовы Pintari. Высота поднятия ендовы на стену примыкания 30 см. Чтобы сгладить угол преломления, в угол прибивается трехугольная рейка. Все стыки промазываются клеем К-36, а верхний край подъема закрыт наружной обшивкой стены или металлическим фартуком.

 

Шаг седьмой: производим монтаж конька

Монтаж битумной черепицы на конек кровли выполняют при помощи специальной коньковой черепицы (изготавливается в результате деления карнизной плитки, размеры 0,25×0,33 м.). Каждый элемент карнизной плитки по местам перфорации разделяется на три части. После удаления пленки, плитка приклеивается на конек, а затем одна ее сторона прибивается четырьмя гвоздями так, чтобы каждый следующий элемент черепицы перекрывал гвозди предыдущего с нахлестом в 5 см. На вальмовых четырехскатных крышах монтаж верхних коньковых гонтов начинается с концов карниза ребер, затем устанавливаются коньковые секции. В точках стыковки ребер последние верхние коньковые гонты сворачиваются таким образом, чтобы дождевая вода не попадала под них и чтобы они были перекрыты коньковыми гонтами.

Монтаж битумной черепицы — как укладывать правильно

Качественная укладка кровельного материала является непременным условием долговечности крыши. Независимо от того, какой тип кровельного покрытия вы выбираете, монтаж должен проводиться строго по инструкции. При этом, должны учитываться все тонкости работы с данным материалом, а также рекомендации опытных специалистов. В частности, это касается такого процесса, как укладка битумной черепицы.

Для популярной и практичной кровли битумная черепица монтаж не отличается чрезмерной сложностью, но все равно требует соблюдения технологии укладки. Зато, если инструкция по монтажу битумной черепицы будет полностью соблюдена, срок службы покрытия составит не 30 лет, как обещает официальная гарантия, а 50 и даже более. Кроме того, обслуживание такого покрытия не доставит хлопот.

Чем интересна укладка битумной черепицы

В случае с битумной черепицей монтаж может производиться только на кровлях с малым углом наклона ската. Также подходит для сложных многоскатных кровель, где нет возможности использовать другие материалы из-за большого количества подрезов.

Технология укладки битумной черепицы предполагает монтаж в несколько этапов, которые проводятся в строгой последовательности:

• подготовка основы;
• монтаж подкладочного слоя;
• укладываются карнизы, торцевые планки, ендовые ковры;
• монтаж битумной черепицы;
• установка кровельных подходок;
• монтаж конька.

Как видите, технология укладки битумной черепицы предполагает не менее шести видов работ. Чтобы для вас монтаж кровли из битумной черепицы не представил сложности на практике, давайте рассмотрим основные тонкости выполнения каждого этапа.

Технология монтажа битумной черепицы: готовим основу

Правильный монтаж начинается с подготовки максимально твердой, ровной, хорошо зафиксированной основы. Также важно обеспечить полноценную вентиляцию. Для этого необходимо максимально высоко расположить вытяжные отверстия, а в нижней половине кровли нужно сделать отверстия, через которые будет поступать свежий воздух.

Далее правильная технология монтажа битумной черепицы предполагает защиту кровельного материала, утеплителя и обрешетки от намокания. Это нужно для того, чтобы летом кровля обеспечивала комфортную прохладную температуру воздуха в здании, а зимой на ней не образовывался лед.

В качестве основы для гибкой кровли используется сплошная обрешетка – плита OSB-3, влагостойкая фанера, обрезная шпунтованная доска. Влажность материала основы не должна превышать 20 %.

Все стыки располагайте на опорах. Длина одной доски должна быть не менее двух пролетов между вашими опорами. И не забудьте оставить между досками зазор в 1-3 мм, ведь доски будут расширяться под воздействием влаги и температурных колебаний.

Монтируем подкладку

Для того чтобы знать, как ложить битумную черепицу правильно, необходимо начинать с технологии укладки ее подкладочного ковра. Приступать к ковру можно сразу, как вы закончили с монтажом основы.

Этот слой особенно необходим в торцевых частях, на карнизных свесах, а также в ендовах на коньках. Монтаж гибкой кровли без прокладочного ковра в этих зонах будет неэффективен. Но если вы укладываете битумную черепицу на склон менее 1:3, ковер необходимо положить на всю площадь.

Монтировать ковер необходимо снизу-вверх, делая нахлест 15 см на каждую полоску. Для проклейки швов используется клей К-36. Края нужно зафиксировать гвоздями через каждые 20 см.

При монтаже ковра недопустимы провисания, разворот должен проходить по прямой линии.

Подкладочный ковер на обрешетке можно уложить как вертикально, так и горизонтально. Но его необходимо тщательно выпрямлять, закреплять и натягивать, особенно при монтаже в холодное время года.

Укладывая ковер на коньке, полоски, которые расположены вдоль первого ската, можно по коньку обрезать, а верхний слой прикрепить гвоздями к настилу. Когда вы укладываете ковер в районе подъемов, монтируйте его хотя бы на 5 см выше уровня крыши. Его оборачивающую часть необходимо прикрепить гвоздями, а в идеале еще и приклеить к нижнему слою.

Ковер со второго ската должен на 15 см перекрыть конек, а затем его необходимо приклеить к ковру первого ската клеем К-36.

Монтаж карнизов, ендов и торцевых частей

На любой крыше необходимо обязательно устанавливать карнизные планки. Их крепят на подкладочный ковер. Для фиксации используются кровельные гвозди, расположенные в шахматном порядке с интервалом 10 см.

Монтировать карнизную планку нужно с перекрытием 5 см. Чтобы надежно зафиксировать две металлические планки, можно прошить их двумя гвоздями внахлест.

Торцевые планки монтируются таким же способом. Но вместо металлических карнизных листов можно взять треугольные рейки и деревянные планки.

Устанавливая ендовый ковер, его необходимо располагать поверх подкладки. Края фиксируются клеем К-36, а все полотно крепится гвоздями к настилу, чтобы избежать проскальзывания ковра.

На карнизах необходимо крепить ендовый ковер сверху на карнизные планки. Соединения обрабатываются клеем, а снизу, в местах окончания ендовного ковра, проводится фиксация гвоздями.

Монтаж покрытия

Всегда перемешивайте плитки из разных упаковок, чтобы исключить отличия в цвете. Укладку начинайте с центра карнизного свеса по направлению к торцу кровли. Нижняя кромка первого ряда должна быть на 4-5 см выше, чем нижний край второго.

Крепление черепицы проходит очень просто: снимите с плитки защитную пленку, и приклейте плитку. Затем немного выше линии паза прибейте гвоздями каждую плитку в четырех местах. Но для кровли с крутым уклоном лучше использовать 6 гвоздей.

Укладывая плитку на торцевых частях, обрежьте ее по краю, и проклейте слоем шириной 10 см. используйте специальный клей для битумной черепицы.

В ендовах гибкую черепицу необходимо обрезать, чтобы полоса ендового ковра шириной 15 см осталась открытой. Потом край черепицы обрабатывается вдоль линии отреза клеем К-36, шириной полосы в 10 см.

Тонкости монтажа кровельных проходок

Работая с проходками малого диаметра – аэраторами, вентиляторами и т.д. – используйте резиновые уплотнители.

Вокруг нагревающихся элементов – дымовых труб и т.д. – обеспечьте теплоизоляцию.

Когда вы монтируете черепицу возле дымовых труб, необходимо прикрепить треугольную рейку по периметру в месте соединения кровли и трубы. Заведите лист кровли на вертикальную поверхность, а потом приклейте его. Потом оклейте периметр полосой ендовного ковра так, чтобы он закрывал трубу хотя бы на 25 см. На скате полоса должна лежать хотя бы на 20 см.

Примыкание закрывается металлическим фартуком, а швы герметизируются клеем.

В месте примыкания кровли к вертикальной стене черепица монтируется аналогично.

Монтаж конька

Обычно в роли примыкания оказывается кирпичный дымоход или стена, а выполняют его из ендовы. Высота поднятия на стену составляет 30 см. Для сглаживания угла прибейте в него треугольную рейку. Стык промажьте клеем. Закройте верхнюю кромку подъема металлическим фартуком или наружной обшивкой.

Завершающий этап: монтируем конек

Проведя все перечисленные работы, осталось закрепить конек на крыше. Для этого используется коньковая черепица особой формы, которая получается в результате разделения обычной карнизной черепицы в формате 33*25 см.

Разделите по местам перфорации каждый элемент на три части.
Удалите пленку, приклейте плитку, прибейте одну сторону четырьмя гвоздями. При этом край следующего листа должен на 5 см накрыть гвозди предыдущего.
На месте стыковки ребер сверните верхние последние коньковые гонты так, чтобы под них не проникала дождевая вода, а также перекройте их коньковыми гонтами.

Ваша кровля готова!

Для того чтобы процесс укладки прошел по всем правилам, а полученная кровля была надежной и долговечной, битумная черепица должна быть правильно подобрана. Обращайтесь к нашим кровельным экспертам и получите квалифицированную консультацию и помощь в выборе.

Укладка битумной черепицы: инструкция + видео

Содержание

• Этапы проведения покрытия крыши битумной черепицей
  • Этап номер один – подготовительный
  • Этап номер два – укладка подкладочного слоя
  • Этап номер три – укладка битумной черепицы
• Заключение

Всем известно, что укладка кровельного материала будет иметь положительный конечный результат только в том случае, если строго следовать инструкции по монтажу и соблюдать рекомендации специалистов. Это относится ко всем кровельным покрытиям и к битумной черепице в том числе. И если вами принято решение использовать именно этот материал для покрытия кровли собственного дома, то придется сделать так, чтобы инструкция по монтажу на время проведения работ стала для вас талмутом.

Этапы проведения покрытия крыши битумной черепицей

Сразу же оговоримся, что битумную черепицу можно использовать на крышах, угол наклона скатов которой будет не меньше 11,5°. Это приблизительно соотношение 1:5.

Этап номер один – подготовительный

Подготовительный в том смысле, что необходимо под битумную черепицу подготовить кровельную систему, а, точнее, обрешетку крыши. Итак, обрешетка под этот кровельный материал должен быть только сплошным, поэтому в качестве элементов здесь будут выступать или влагостойкая фанера, или плиты ОСБ, или обрезные шпунтованные доски. Что касается досок, то они должны быть очень сухими, влажность не должна превышать 20%.

Очень важно обрешетку закрепить намертво, она должна быть очень прочной и достаточно ровной. Небольшой перепад плоскости битумная черепица может закрыть собой. В сооружении обрешетки есть несколько серьезных моментов.

1. Стыки двух соседних элементов должны находиться только на несущих элементах кровельной конструкции. То есть, на стропилах.
2. Если в качестве обрешетки используются доски, то одна доска по длине должна перекрывать два пролета, то есть, она должна лежать на трех стропильных ногах.
3. Опять, что касается досок. Стропильная система подвержена перепадам температуры и влажности, поэтому необходимо между досками оставлять небольшой зазор (2-3 мм). Это компенсация на изменение размеров досок.
4. Обязательно такая крыша, покрытая битумной черепицей, должна оборудоваться вентиляционной системой. Поэтому еще на стадии сооружения кровли надо оставить зазоры у карниза и у конька.

Этап номер два – укладка подкладочного слоя

Что собой представляет подкладочный ковер? Это рулонный битумно-полимерный материал, который сверху покрыт песком, а снизу на него закреплена полиэтиленовая пленка. Укладка производится песчаным слоем вверх.

Необходимо обратить внимание опять на угол уклона скатов крыши. Если это не меньше 11,5°, то укладывать подкладочный ковер по всей площади кровли нет смысла. Основное необходимо закрыть преломления конструкции и крайние плоскости, которые более всего подвержены нагрузкам. Это ендовы, конек, карниз, фронтоны и места примыкания.

Внимание! На угол ендовы надо укладывать подкладочный рулон вдоль, а места нахлеста между двумя соседними полосами обязательно проклеиваются и крепятся кровельными гвоздями.

Лучше нанести несколько полос клея. Но под всю плоскость уложенного рулона клей наносить нельзя.

Все остальные участки закрываются полосами подкладочного материала и крепятся к обрешетке гвоздями. Нахлест элементов между собой – 10 см.

Если покрытие подкладочного слоя будет сплошным, то укладку можно проводить или параллельно карнизу, или перпендикулярно ему. Как это показано на фото снизу.

При этом каждую уложенную полосу надо сначала разложить, дать ей немного расправиться, а потом слегка руками натянуть. На поверхности ската должна получиться ровная поверхность без пузырей и перекосов. Полосы монтируются внахлест со смещением 10-15 см. Крепление через каждые 10 см делается кровельными гвоздями.

Теперь необходимо установить и закрепить металлические планки, которые монтируются по краям кровельного ската. А именно у карниза и торцов кровельной системы. Эти планки специалисты часто называют кабельниками. Все металлические планки укладываются поверх подкладочного слоя с небольшим смещением вдоль направления укладки. Смещение – 20 мм. Крепятся планки или кровельными гвоздями, или саморезами. Линия крепления – зигзаг, места установки через каждые 10 см, как показано на видео. У фронтонных особая форма с бортиком, который выполняет функции ребра жесткости и отвода дождевой и талой воды.

Внимание! Если карниз вашего дома имеет криволинейную форму, то карнизные металлические планки устанавливаются небольшими кусками (сегментами), формируя кривую линию. Размер длины элемента должен определить сам кровельщик, который будет заниматься покрытием крыши битумной черепицей.

И еще один очень важный момент. После того как была покрыта подкладочным материалом вся плоскость крыши, в местах расположения ендовы устанавливается еще одна полоса. Ее край у карниза должен закрыть установленную металлическую планку, и быть там приклеен. А крепление вдоль укладки в данном случае проводится только гвоздями через каждые 10 см (см. видео).

Что касается конька крыши, то здесь подкладочный материал укладывается внахлест относительно разных скатов. То есть, по одному скату верхний край подкладки расстилается, не доходя до края кровли на 5 см. Во втором скате рулон переходит через конек на первый скат на глубину 15 см. Получается так, что перехлест создает непрерывный слой, покрывающий собой конек полностью. Это хорошо видно на фото ниже.

Этап номер три – укладка битумной черепицы

Все подготовительные этапы пройдены, можно переходить непосредственно к покрытию кровли битумной черепицей. Инструкция по монтажу гласит, что начинать укладку надо снизу, двигаясь вверх, как, в принципе, и все кровельные материалы. Но у битумной черепицы есть один момент, касающийся начала проведения этой строительной операции. Так вот инструкция говорит о том, что по карнизу укладываются элементы кровельного покрытия встык, а по остальной площади внахлест.

При этом карнизную черепицу необходимо уложить немного вглубь ската приблизительно на 2-3 см. Обязательно монтаж сопровождается выравниванием краев материала строго по карнизу. Сделать это при открытой линии карниза не составит большого труда. Крепление элементов производится гвоздями поближе к месту разреза кровельного материала (см. видео). Не забываем перед монтажом полос битумной черепицы снять с обратной стороны защитную полиэтиленовую пленку. То же самое будет касаться и элементов, которые будут устанавливаться на основных участках.

Начинать монтаж и крепление листов (гонтов) битумной черепицы надо с середины ската, расставляя их дальше к краям кровельной конструкции. Первый ряд укладывается так, чтобы он полностью закрыл ряд карнизный. При этом лепестки верхнего ряда должны закрывать собой перфорацию ряда карнизного. Крепить элемент надо четырьмя гвоздями, располагая из выше места перфорации на 4-5 см. Если угол ската кровли превышает 45°, то рекомендуется на один гонт добавить еще два гвоздя, и забить их по верхним углам кровельного элемента.

Крайние элементы битумной черепицы, которые будут покрывать фронтонные планки, должны быть подрезаны точно по размеру. И эти края обязательно должны быть приклеены. Клей наносится в несколько полос толщиною 1-2 мм. Длина одной клеевой полосы – не меньше 5 см. После чего кисточкой клей размазывается по поверхности подкладочного материала, край гонта прижимается руками с небольшим усилием. Обязательно проводится крепление элемента кровельным гвоздем.

Возвращаемся к ендове. На уложенном подкладочном материале от угла ендовы по обе стороны на расстоянии 15 см с каждой стороны наносятся две параллельные линии. Это можно сделать маркером с помощью линейки или окрашенной нитью. Просто у нижнего и верхнего края ендовы надо сделать отметки, соединить их между собой нитью (натянуть ее хорошо, для чего потребуются два человека), приподнять и отпустить, на поверхности ендового материала будет нанесена четкая линия.

Края материала надо отрезать по линиям. Лучше это сделать строительным ножом, предварительно подложив под материал и лезвие ножа небольшую доску. Теперь по месту укладывается гонт битумной черепице, отмечается на нем места пересечения самого гонта и подкладочной полосы. Элемент черепицы подрезается по полученной линии. Теперь сам битумный гонт необходимо закрепить, для чего нужно использовать клей, нанесенный на подкладку по краю разреза на ширину пять миллиметров. Обязательно делается дополнительное крепления кровельными гвоздями.

Самая сложная операция во всем этом монтажном процессе – это укладка битумной черепицы в местах примыкания (см. видео). К примеру, к печному дымоходу. Здесь несколько позиций, которые необходимо знать и строго выполнять.

1. Нужно по всему периметру трубы в нижней части примыкания установить деревянную рейку с треугольным сечением. Размер: 50х50 мм. Можно для этих целей использовать карниз.
2. Подкладочный ковер укладывается поверх установленной рейки.
3. После чего монтируется ряд битумной черепицы, примыкающей к вертикальной плоскости дымохода.
4. Теперь поверх установленных элементов укладывается ендовый ковер. Он должен покрывать саму трубу по высоте на 30 см, а по ширине выступать за пределы периметра примыкания на 20 см.
5. Поверх уложенного ендового ковра устанавливается металлическая планка примыкания, которая крепится саморезами на поверхности дымохода. Обязательно под планку заливается силиконовый герметик, который обеспечит полную герметизацию стыка.
6. Сбоку трубы рядовая битумная черепица укладывается поверх ендового ковра, а может быть уложена под него.

И последний элемент кровли – это конек, который также закрывается битумной черепицей (см. видео). Для этого отрезается от ендового ковра полоса, ширина которой должна быть такой, чтобы закрывать собой конек и скаты на высоту 50 мм и больше. Крепление производится гвоздями. После чего на сам конек укладывается гонты под этот элемент, которые так и называются коньковыми. В принципе, для этого можно использовать карнизные элементы, которые просто разрезаются под необходимый размер. Крепить коньковую черепицу надо гвоздями, которые будут закрыты соседними гонтами, потому что укладка производится внахлест (5 см).

Внимание! Если битумной черепицей покрывается вальмовая кровля, то укладку коньковых панелей начинают производить с нижнего края ребра около карниза. В двускатных крышах монтаж начинается с середины конька.

Заключение

Как видите, даже своими руками провести монтаж битумной черепицы не так уж и сложно. Правда, учитывать придется многое. Здесь не только правильный расклад материала, но даже правильно выбранное направление. Что уж говорить о местах примыкания. Но если во всем разобраться, то конечный результат должен всех порадовать.

• Виды крыш частных домов
• Как правильно крыть крышу шифером
• Как крыть крышу профнастилом своими руками
• Устройство кровельного пирога под профнастил

технология, своими руками, видео, инструкция

Опубликовано:

10.08.2013

Битумная черепица, как и другие кровельные материалы, нуждается в том, чтобы ее уложили правильно. В противном же случае она может не обеспечивать нормальной защиты дома от попадания влаги. В общем случае укладка битумной черепицы происходит в несколько этапов:

Правильный монтаж битумной черепицы позволит надолго забыть о необходимых ремонтах крыши.

• установка основания под кровлю;
• монтаж подкладочного слоя;
• монтаж карниза, ендовы, торцевых частей;
• укладка черепицы;
• устройство примыканий;
• монтаж гибкой черепицы на конек дома.

Установка основания под кровлю

Технология укладки битумной черепицы.

Чтобы правильно уложить черепицы, нужно подготовить основание. Гибкую черепицу можно укладывать на обычную обрешетку, которая может быть сплошной или решетчатой. Чаще всего обрешетку, как собственно и стропильную систему, делают из древесины. Если обрешетка должна быть решетчатой, то отлично подойдут доски. При этом лучше всего использовать струганые доски из хвойных пород древесины толщиной порядка 20-25 миллиметров.

Для устройства сплошной обрешетки своими руками может подойти влагостойкая фанера, влагостойкая ДСП, обрезные и шпунтованные доски и другие материалы. Все они крепятся к стропилам при помощи обычных саморезов или гвоздей. При настиле обрешетки следует помнить, что между отдельными материалами необходимо оставлять пару миллиметров. Это нужно для того, чтобы компенсировать расширение древесины в процессе высыхания. Такие зазоры можно не оставлять только в том случае, когда вся древесина подверглась технической сушке. Стоит также отметить, что для увеличения срока службы деревянных элементов их следует пропитать антисептиком, что удобнее сделать до момента установки.

Технология монтажа стропильной системы говорит о том, что необходимо заранее рассчитывать шаг установки стропил, а также толщину доски, которая используется для устройства обрешетки.

Если шаг установки равен 60 сантиметрам, то можно использовать доску толщиной в 20 миллиметров. При шаге в 90 сантиметров необходима доска толщиной в 23 миллиметра, и так далее.

Вернуться к оглавлению

Устройство вентиляции крыши

Вентиляция кровли из битумной черепицы делается за счет конька. Его укладывают на специальный ребристый профиль. Однако часто получается так, что его пропускной способности просто не хватает. В таком случае необходимо производить монтаж специальных вентиляционных элементов на поверхности кровли.

Все пластиковые вентиляционные элементы представляют собой профиль с ребрами, которые располагаются с шагом в два сантиметра. Они прибиваются к основанию крыши гвоздями после укладки черепицы на скаты.

Вернуться к оглавлению

Расчет количества вентиляционных элементов

Листы черепицы должны быть от одного производителя и одной упаковки, для однотонного цвета все крыши.

Если уклон крыши лежит в пределах от 15 до 40 градусов, то площадь вентиляции вычисляется как частное площади скатов и 300, а если уклон лежит в пределах от 41 до 85 градусов – как частное площади кровли и 600. Пусть общая площадь кровли равна 50 квадратным метрам. Уклон крыши равен 35 градусам, а вентиляционный элемент имеет в поперечном сечении 258 квадратных сантиметров.

Можно вычислить требуемую площадь вентиляции, как 50/300 = 0,167 квадратного метра, или 1670 квадратных сантиметров.

Тогда необходимое количество вентиляционных элементов равно: 1670/258 = 5.

Количество вентиляционных элементов на конек равно половине их количества на скаты, то есть 3. Точно так же и в случае с краем кровли.

Вернуться к оглавлению

Монтаж подкладочного слоя

Во время монтажа данного слоя необходимо понимать, что его основное предназначение в том, чтобы обезопасить дом от попадания влаги в случае возможных протечек гибкой черепицы. По ныне действующим строительным стандартам, если уклон крыши равен или больше 18 градусам, то есть соотношение 1 к 3, то гидроизоляция должна располагаться параллельно торцевым и карнизным краям кровли. Именно эти места считаются наиболее вероятными местами протечек.

Поэтому технология монтажа данного гидроизоляционного слоя своими руками предусматривает его укладку не меньше чем на 40 сантиметров от самого края. Наилучшим же вариантом будет тот, когда вы своими руками доведете его до самого фасада. Кроме того, необходимо гидроизолировать и конек. Технология монтажа предусматривает укладку подкладочного слоя на 25 и больше сантиметров с каждой стороны конька.

За счет монтажа конька в крыши получают вентиляцию.

По иному обстоят дела, если крыша имеет меньший уклон. В случае когда он равен значению от 12 до 18 сантиметров дополнительный подкладочный слой необходимо укладывать на всей поверхности крыши. При этом в процессе монтажа подкладочного слоя своими руками лучше двигаться от низа к верху. Слои необходимо перехлестывать между собой.

Крепить гидроизоляционный материал можно специальными гвоздями, которые имеют увеличенную шляпку и оцинкованную поверхность. Забивать гвозди следует с частотой в 20 сантиметров.

Вернуться к оглавлению

Монтаж карниза, ендовы, торцевых частей

Все свесы кровли нужно усилить, что можно сделать при помощи металлических планок. Набивать их следует на торцах и карнизах поверх подкладочного слоя. В процессе монтажа нужно пользоваться специальными кровельными гвоздями, а шаг должен быть равен примерно 12 сантиметрам.

После этого необходимо уложить специальную самоклеящуюся плитку, что тоже можно сделать своими руками. Перед началом работ с плитки снимается защитная пленка. Дальше плитка клеится вплотную друг к другу вдоль всего карниза. После укладки плитку следует прибить гвоздями.

Если конструкция крыши имеет такой элемент, как ендова, то в него укладывается специальный ковер. Он крепится по обе стороны. Не лишним будет этот ковер после закрепления промазать по краю битумной мастикой.

Вернуться к оглавлению

Монтаж черепицы

Часто при укладке черепицы своими руками совершается одна и та же ошибка, которая ведет к тому, что крыша имеет разный цветовой оттенок в разных своих местах. Это становится следствием того, что в разных упаковках черепица может быть из разных партий, поэтому и цвет ее отличается.

Схема укладки кровли.

Чтобы таких ситуаций не возникало, процесс монтажа черепицы своими руками должен осуществляться с использованием сразу нескольких упаковок. В этом случае цвет крыши получится неодинаковым, но равномерным.

Процесс монтажа следует начинать снизу от центра карниза, то есть с середины ската. При этом битумная черепица укладывается вертикальными рядами, двигаясь от центра к фронтам. Первый ряд кладется таким способом, который обеспечивает зазор в 2-3 сантиметра между карнизной плиткой и нижним краем битумной черепицы. Крайняя часть черепицы второго вертикального ряда обрезается, как правило, по центру, чтобы сформировать красивый рисунок и перекрыть крепление первого ряда. Элементы гибкой черепицы следует обрезать точно по краю фронтонного карниза, если в этом есть необходимость. Обрезанные края необходимо обработать битумным клеем. Ширина клеевой полосы должна быть не меньше 10 сантиметров.

При укладке плитки следует помнить, что она нуждается в дополнительном креплении. Черепица крепится гвоздями, при этом гвозди забиваются при укладке двух соседних рядов. Таким образом, забивая гвоздь в первый ряд, вы прибиваете одновременно и второй тоже. На один гонт необходимо примерно 4-5 гвоздей. Этого достаточно, так как под воздействием солнечного тепла битумная плитка сама склеится между собой, а также приклеится к обрешетке.

Вернуться к оглавлению

Устройство примыканий

Очень часто в процессе монтажа кровельного материала приходится сталкиваться с такими трудностями, как различные предметы, к которым примыкает крыша. Самым элементарным таким предметом становится труба печного отопления. В месте примыкания крыши и трубы всегда образуется щель, которая становится местом, по которому влага стекает прямо на крышу.

Чтобы полностью убрать этот недостаток, необходимо правильно прикрепить битумную черепицу. Для начала нужно забить рейку на угол между трубой и поверхностью крыши. Желательно, чтобы она была треугольной формы, как обычный деревянный плинтус. Далее черепицу нужно завести на эту рейку и немного на саму трубу. После этого поверх нее укладывается ковер ендовы, начиная с трубы. Он должен покрывать трубу на высоте от поверхности крыши примерно на 30 сантиметров. После этого труба, а точнее только нижняя ее часть с ковром и черепицей, помещается в специальный металлический фартук, то есть обкладывается со всех своих сторон листами окрашенной жести.

Для того чтобы избежать накапливания снега за трубой, там необходимо устроить разжелобок, то есть установить пирамиду с двумя гранями впритык к трубе. Таким образом, и дождевая вода, и снег, попадая на скаты разжелобка, будут стекать вниз по крыше, обтекая трубу.

Иногда через крышу приходится выводить какие-либо трубы коммуникаций. В таких случаях лучше всего использовать проходные элементы, которые изготовлены специально для черепицы. Они крепятся к основанию крыши при помощи гвоздей. Такие элементы надежно защищают крышу от протекания.

Вернуться к оглавлению

Крепление битумной черепицы на конек

Такой вид работы не требует ничего особенного. Для укладки черепицы на конек используется специальная гибкая черепица, которая так и называется коньковой. Каждый отдельный элемент такой черепицы имеет перфорацию, которая условно делит его на три части. Укладывается коньковая черепица внахлест примерно в 5-6 сантиметров. Короткая сторона черепицы должна располагаться параллельно линиям ската. Крепится такая черепица гвоздями.

Вернуться к оглавлению

Пример расчета количества кровельного материала

Итак, пусть имеется двускатная крыша. Она обладает следующими показателями:

• высота равна 4 метрам;
• длина 6 метров;
• уклон 32 градуса.

Тогда общая площадь равна:

• 4*6*2 = 48 метров квадратных.

Одной упаковки битумной черепицы хватает на 3 квадратных метра (как правило, на каждой упаковке указана покрываемая площадь). Тогда всего потребуется:

• 48/3 = 16 упаковок.

Таким же образом можно рассчитать количество необходимого подкладочного материала, ковра ендовы и так далее.

Стоит отметить, что технология укладки гибкой черепицы своими руками такова, что всегда остаются отходы, обрезанные части и так далее. поэтому к рассчитанному количеству смело можно прибавлять еще 10-15 процентов.

Пошаговая инструкция по монтажу битумной черепицы своими руками

Гибкую черепицу называют по-разному – мягкой или битумной черепицей, мягкой кровлей, битумной плиткой. Все эти названия прекрасно отражают физические свойства этого покрытия для кровли (мягкость, пластичность, гибкость) и материал, который используется для его производства (битум). Это покрытие оптимально подходит для крыш, имеющих сложную геометрию, особенно при не самом большом бюджете.

Характеристики битумной черепицы: форма, структура, преимущества

Гибкая черепица имеет форму прямоугольных пластин (гонт) с различными вырезами (лепестками). Несмотря на разнообразие размеров, форм, рисунков и цветовой палитры  разных производителей, структура плиток у них почти одинакова. В качестве основы используется стекловолокно, которое пропитывается модифицированным битумом, обладающим, по сравнению с простым, улучшенными свойствами: эластичностью при низких и достаточной вязкостью при высоких температурах. Внешнюю сторону плиток покрывают бронирующим слоем, вдавливая каменную крошку разных цветов или тонкий лист металла (медь или цинк-титан). Таким образом, структура битумной черепицы состоит из следующих слоев, начиная с внешнего:

• каменный гранулят либо тонколистовой металл;
• модифицированный битум;
• стекловолокно, пропитанное битумом;
• модифицированный битум;
• кремниевый песок, клеящий слой, защитная пленка.

Такой состав гибкой кровли позволяет ей прекрасно выдерживать механические нагрузки, атмосферные воздействия, перепады температур, УФ лучи.

Преимущества кровли из битумной черепицы:

• эстетичность внешнего вида, разнообразие расцветок и форм;
• легкость в сравнении с натуральной черепицей;
• более высокое шумопоглощение, чем у металлочерепицы;
• простой и экономичный монтаж на сложных поверхностях криволинейной формы;
• прекрасная гидроизоляция крыши, хорошие водоотталкивающие свойства.

Битумная черепица: особенности монтажа

Работая с битумной черепицей, следует соблюдать несколько правил:

• Хранить упаковки с гибкой черепицей, уложенной в поддоны (не больше 16 рядов в высоту), в закрытом помещении вплоть до начала монтажа. Рулоны с подкладочным ковром хранить в вертикальном положении.
• Проводить монтажные работы своими руками лишь при температуре выше + 5°С.
• Битумная черепица используется для покрытия крыш с уклоном от 15° до 85°. Расчет расхода плитки производится с условием, что, чем меньше уклон кровли, тем больше расход материала. Расчетная поверхность упаковки приводится для кровли, имеющей уклон 45°.
• Клейкая поверхность битумной черепицы должна схватываться под воздействием солнечных лучей. При укладке гонтов нельзя пользоваться горелкой. Если монтаж проводится при сильном ветре или в холодный период, следует применять специальный клей (Пластал, Шингл Стик и др.).
• Нижнюю прозрачную защитную пленку нужно снимать только непосредственно в процессе укладки.
• Черепица из разных упаковок может отличаться оттенком цвета. Поэтому, следует на один скат использовать черепицу из одной упаковки. Если это по каким-то причинам невозможно, стоит достать черепицу из разных упаковок и постараться выложить из них определенный узор.
• Нельзя ходить по кровле из битумной черепицы в жаркую погоду, делайте это с помощью лестниц или кровельных «кошек».
• Нельзя укладывать гонт на утеплитель или бетонную стяжку.

Порядок монтажа битумной черепицы

1. Создание обрешетки. Для обрешетки можно использовать листы фанеры, OSB плиты, доски. Фанера или плиты кладутся продольной стороной параллельно коньку, вразбежку с тщательным креплением к стропилам мест стыков по всей их длине. Доска должна быть не более 15 см шириной. Зазоры между досками не должны превышать 5 мм.
2. Подкладочный ковер. На обрешетку параллельно карнизам укладывают грунтовочный толь для улучшения гидроизоляции и выравнивания поверхности для укладки битумной черепицы. При этом учитывается уклон кровли: при уклоне до 20° толь укладывают с нахлестом 15 см по вертикали и 8 см по горизонтали; при уклоне от 20° до 85° нахлест составляет 5 см по горизонтали и 10 см по вертикали.
3. Нанесение разметки. Битумная черепица может быть различной формы. Чтобы уложить ее красиво, можно применить некоторые приемы, например, нанести мелом на подкладочном ковре направляющие линии. Горизонтальные линии наносят для каждых 4 или 5 рядов. Вертикальные линии проводят в следующем порядке: вначале среднюю, а затем остальные в ту и другую сторону через те же 4 или 5 рядов черепицы. Если на крыше имеются элементы, которые придется обходить (окна, трубы и т.д.), то вертикальную разметку начинают от них.
4. Крепеж. Битумная черепица крепится с помощью кровельных металлических гвоздей с антикоррозийной обработкой. Их длина должна быть не меньше 26 мм, шляпка должна быть достаточно широкой (диаметром не меньше 8 мм). Каждая черепичка забивается четырьмя гвоздями: на расстоянии 25 мм от боковых граней и 145 мм от нижнего края. Гвозди нужно забивать таким образом, чтобы шляпка не выделялась на поверхности кровли, но и не была слишком заглублена, иначе в нее будет попадать вода. Хорошо использовать ершенные гвозди или винтовые. Также для монтажа нужен будет битумный клей, чтобы дополнительно укреплять черепицу в слабых местах: ендовах, в месте примыкания к стенам или окнам, на коньке.

Укладку начинают снизу от середины влево и вправо вдоль карниза. На подкладной ковер с помощью кровельных гвоздей крепятся металлические карнизные планки с нахлестом 5 см. Следующий ряд выкладывают в зигзагообразном порядке, интервал между рядами 10 см. Карнизные гонты монтируют встык поверх установленных карнизных планок. Следующий ряд гонтов кладут таким образом, чтобы расстояние от нижнего края карнизного ряда до нижнего края следующего ряда было 2 см. Конек укрывают карнизными гонтами или обычными, обрезанными.

Особое внимание уделяют местам примыканий к стенам, трубам и др. Для провода антенн используют резиновые уплотнители. По периметру примыкания к крыше труб прибивают треугольную рейку, кровельную черепицу заводят на вертикальную поверхность, затем по периметру трубу оклеивают защитной полосой SUPER PINTARI не меньше чем на 30 см высоты трубы и 20 см на скате. Примыкание закрывается металлической планкой и герметизируется силиконовым герметиком.

[box type=»success» ]Соблюдение технологии монтажа, качественные материалы от известных производителей позволят вам получить прочную, долговечную, выразительную, недорогую кровлю из битумной черепицы.[/box]

Укладка битумной черепицы | RONA

Уровень сложности: средний

Продолжительность: выходные

Материал

Рубероид (15 фунтов или 30 фунтов) Битумная черепица Самоклеящаяся гидроизоляционная мембрана (подложка)Отделка ендовОтделка дымохода ГерметикВентиляционная отдушинаКоньковый отводФризовая доскаОблицовка крыши1¼», 1 ½», 1 ¾» Оцинкованные гвоздиПластиковый кровельный клей

Инструменты

Меловой шнурЛомКровельный ножПневматический кровельный гвоздезабивной угольникКровельная лопата

Проверка и подготовка крыши

1

Удаление старой черепицы

• 1. 1 —  Снимите старую черепицу и рубероид с помощью кровельной лопаты. Вырвать ногти.

• 1.2 —  Как можно чище подметите крышу и проведите скребком по настилу, чтобы проверить, нет ли пропущенных гвоздей.

• 1.3 —  Осмотрите фанеру или ДСП и замените поврежденные или гнилые доски. Панели должны иметь толщину не менее ½ дюйма.

• 1.4 —  Прибейте гвоздями или прикрутите все доски, которые приподняты или ослаблены.

• 1,5 —  Установите металлический или виниловый капельник прямо на фанеру по длине карниза. Прибейте гвозди с интервалом в 12 дюймов и перекройте каждую секцию на 2 дюйма. Используйте ножницы, чтобы срезать углы.

• 1.6 —  Убедитесь, что вентиляционные отверстия в потолке и коньке не заблокированы.

Pro Tips

Несмотря на то, что техника укладки во многом одинакова, для разных гонтов требуются разные методы. Прочтите и следуйте инструкциям производителя, чтобы сохранить гарантию.

Дымоход, вентиляция и обшивка ступеней устанавливаются как часть процесса укладки черепицы. Тем не менее, ендовы должны быть подготовлены и построены до того, как вы начнете.

Этот проект предлагает открытые металлические желоба для облегчения стока воды.

2

Установить защитную мембрану карниза и закрыть ендовы

• 2.1 —  Установить самоклеящуюся водонепроницаемую мембрану шириной 36–72 дюйма (в соответствии с требованиями действующих строительных норм) на все бордюры.

• 2.2 —  Разверните и выровняйте мембрану так, чтобы она перекрывала металлический край водосточного желоба на 3/8″. 2.4 —  Отогните нижнюю половину и снимите защитную пленку

• 2.5 —  Переместите и прижмите, чтобы обеспечить хорошее прилегание. половина мембраны

• 2. 7 —  Снимите защитную пленку, переместите и прижмите, чтобы обеспечить хорошее прилегание.

• 2,8 —  Повторите действия, чтобы закрыть карнизы и лицевую панель.

• 2,9 —  Соединение внахлест на 6 дюймов, а боковое соединение на 3 дюйма.

• 2.10 —  Установите вентиляционные отверстия и другие элементы крыши на настил.

• 2.11 —  Покройте долины самоклеящейся водонепроницаемой мембраной. Начните с нижней части крыши. Расположите полосу шириной 36 дюймов (самоклеящейся мембраны по центру желоба) так, чтобы половина полосы (примерно 18 дюймов) покрывала каждую сторону. Каждая секция мембраны перекрывается на 6-12 дюймов9.0003

• 2.12 —  Уложите самоклеящуюся мембрану так, чтобы она выступала на 4 дюйма вверх по сторонам дымохода и образовывала 12-дюймовую полосу на крыше вокруг дымохода.

• 2. 13 —  Cover ridges and crests so that half a strip (approximately 18″) covers each side.

3

Install the underlayment

• 3.1 —  Install a felt or synthetic roofing подложка по всей поверхности, начиная с нижней части крыши

• 3.2 —  Прикрепите подложку к крыше гвоздями или кровельными скобами через каждые 8 ​​дюймов в центре, где секции перекрываются. приклеивание гидроизоляционной мембраны вдоль фризовой доски.

• 3.4 —  Покройте всю поверхность крыши, соблюдая при этом каждый ряд внахлест на 4-6 дюймов.

• 3.5 — не менее 6 дюймов на гребнях и гребнях.

• 3,6- Распространение 4 дюйма вокруг дымохода и на пересечении всех вертикальных поверхностей на крыше.

• 3,7-. Установите металлический водослив над мембраной на лобовой доске

Сборка и установка открытых металлических желобов на крыше

4

Сборка открытых металлических желобов

• 4. 1 —  Установите металлическую отделку ендовы на мембрану, начиная с нижней части крыши.

• 4.2 —  Отцентрируйте планку на ендове и закрепите край кровельными гвоздями. Шляпка гвоздя должна удерживать заглушку на месте. Не прокалывайте металл.

• 4.3 —  Продолжайте вдоль ендовы и нахлеста отделки не менее чем на 6 дюймов. Покройте каждый верхний слой пластиковым клеем.

• 4.4 —  Установите две линии по обеим сторонам долины, где будет заканчиваться черепица.

• 4.5 —  Проведите линию вверху, в 3 дюймах от центра по обеим сторонам впадины.

• 4.6 —  линию вниз к кромке капельника, где максимальное отклонение должно быть 8″.0018

  Воспользуйтесь нашим кровельным калькулятором, чтобы узнать, сколько вам нужно.

  Калькулятор кровли

  5

  Раскладка стартовой черепицы

  • 5. 1 —  Начните с нижнего левого угла и двигайтесь в сторону ендовы. Прочтите инструкции производителя, относящиеся к типу черепицы.

  • 5.2 —  Проведите мелом горизонтальную линию на расстоянии 5–10 дюймов от нижнего края крыши. Отрегулируйте размер в соответствии с типом гонта.

  • 5.3 —  Проведите мелом вертикальную линию через каждые 6° и горизонтальные линии через равные промежутки, чтобы ряды гонтов были прямыми.

  • 5.4 —  Используйте начальную полосу или отрежьте язычки от гонтов, которые будут использоваться.

  • 5,5 —  Отрежьте 3–5 дюймов с левой стороны гонта, чтобы стыки располагались в шахматном порядке.

  • 5,6 —  Установите начальную черепицу с клейкой лентой на край кровли внахлест. доски примерно на 3/8 дюйма.

  • 5.7 —  Совместите с меловой линией. При необходимости переместите и защелкните другую линию в соответствии с шириной стартовой полосы

  • 5. 8 —  Закрепите начальную полосу четырьмя гвоздями, расположенными на одинаковом расстоянии друг от друга. Не прибивайте ближе 6 дюймов от бордюра, 1 дюйм от боковых краев и ½ дюйма над каждой выемкой. Не прибивайте гвозди в самоклеящуюся ленту. Гвозди должны быть идеально прямыми и находиться на одном уровне с поверхностью гонта.

  • 5.9 —  Установите стартовые ряды по всей длине карниза.

  • 5.10 —  Когда вы приедете в долину, поместите стартовую полосу поверх оклада и разрежьте по меловой линии.

  • 5.11 —  Гвоздь 2 дюйма от меловой линии.

  • 5.12 —  Сделайте скошенный 2-дюймовый срез в верхнем углу полосы и покройте долину битумным герметиком.

  Асфальтовый бардо : pose des autres rangees sur la toiture

  6

  Укладка последующих рядов

  • 6.1 —  Начните первый ряд с целого гонта.

  • 6.2 —  Уложите гонт в начальный угол таким образом, чтобы последний гонт выступал за бордюр на 3/8 дюйма.

  • 6.3 —  шляпки гвоздей соприкасаются с асфальтом Избегайте разрывов

  • 6.4 —  Смещайте каждый новый ряд на полшага

  • 6.5 —  Совместите нижний край гонта с верхней частью надрезов предыдущего ряда.

  • 6.6 —  Повторите для каждой строки.

  Укладка битумной черепицы на стыке открытой ендовы

  7

  Битумная черепица открытых ендов

  • 7.1 —  Уложите черепицу поверх металлического ендовы.

  • 7.2 —  Убедитесь, что ширина гонта составляет не менее 12 дюймов. При необходимости обрежьте ширину предыдущего гонта

  • 7.3 —  Обрежьте черепицу, соблюдая угол меловой линии.

  • 7. 4 —  Сделайте 2-дюймовый скос в верхних углах, чтобы вода направлялась к центру.

  • 7.6 —  Нанесите на концы каждого гонта 3-дюймовую полосу битумного герметика от гидроизоляции до верхнего угла. Закройте все гвозди по длине ендовы.

  8

  Установка обшивки стены

  • 8.1 —  Убедитесь, что самоклеящаяся мембрана закрывает стену на 4 дюйма и 12-дюймовую полосу на крыше.

  • 8.2 —  Поместите первый кусок гидроизоляции на стартовую планку в месте соединения крыши и стены. При необходимости установите заглушку на нижний желоб.

  • 8.3 —  Вставьте два гвоздя в верхний отлив через черепицу. Они будут покрыты следующим рядом черепицы. Не прибивать к стене, только крышу.

  • 8.4 —  Установите ступенчатый оклад, когда гонты разрезаются и устанавливаются по всей длине стены. Предварительно согнутая планка размером 8 x 8 дюймов должна проходить вверх по стене на высоте 4 дюйма, покрывая 4 дюйма битумной черепицы и перекрывая друг друга.

  • 8,5 —  На стене накройте ступени примыкания клейкой гидроизоляционной мембраной.

  • 8.6 —  Установка воздушного барьера на стене

  Обшивка дымохода битумной черепицей

  9

  Étanchéifier la cheminée

  Для больших дымоходов перед установкой оклада установите опору дымохода на опору крыши. Седло, расположенное над дымоходом, отводит воду от дымохода, тем самым предотвращая скопление.

  • 9.1 —  Убедитесь, что самоклеящаяся мембрана простирается на 4 дюйма вверх по дымоходу и на 12 дюймов на крышу вокруг дымохода. Установите черепицу до передней части дымохода.

  • 9.2 —  Установите металлический отлив у основания дымохода. Это должно покрывать 4 дюйма черепицы и 12 дюймов вверх и вокруг дымохода.

  • 9.3 —  Прибейте оба нижних угла гидроизоляции к крыше поверх нижней черепицы и загерметизируйте место соединения с дымоходом слоем пластикового кровельного клея.

  • 9.4 —  Заделайте все стыки пластиковым кровельным клеем.

  • 9,5 —  Продолжайте укладывать ряды гонтов.

  • 9.6 —  Установите ступенчатый оклад при резке и укладке черепицы вокруг дымохода. Предварительно согнутый оклад 8 x 8 дюймов должен возвышаться на 4 дюйма вдоль дымохода, покрывать 4 дюйма битумной черепицы и перекрываться.

  • 9.7 —  Прибейте сверху два гвоздя через гонты, которые будут закрыты следующим рядом гонтов.

  • 9.8 —  Прикрепите накладку к дымоходу пластиковым кровельным клеем.

  • 9.9 —  Приклейте края черепицы к гидроизоляции пластичным клеем.

  • 9.10 —  Вставьте ответную планку в канавки раствора и закройте планку ступеней. Если невозможно повторно использовать существующие канавки, сделайте канавку примерно на 1 ½ дюйма с помощью каменного лезвия. Ответная планка должна перекрывать ступенчатую планку на 3 дюйма.

  • 9.11 —  Накройте седло цельным металлическим накладным элементом. Покройте не менее 6 дюймов сторон стены дымохода и выдвиньте не менее 6 дюймов на подкровельный слой.

  • 9.12 —  Герметизируйте стыки пластиковым кровельным клеем.

  • 9.13 —  Продолжайте укладывать черепицу поверх гидроизоляции.

  • 9.14 —  Insérer le contre-solin dans les engravures du mortier pour recouvrir le dos d’âne.

  • 9.15 —  Герметизируйте стыки пластиковым кровельным клеем для повышения водонепроницаемости.

  Установка кровли вокруг вентиляционных отверстий для обеспечения водонепроницаемости

  10

  Гидроизоляция вентиляционных труб

  Оклад вокруг вентиляционной трубы устанавливается поверх нижней черепицы. Нижняя часть будет открыта, а верхняя часть будет покрыта черепицей.

  • 10.1 —  Установите черепицу прямо до вентиляционной трубы.

  • 10.2 —  Обрежьте черепицу так, чтобы она подходила к трубе, затем прибейте гвоздями.

  • 10.3 —  Вставьте предварительно сформированную накладку (колпак вентиляционной трубы) вокруг вентиляционного отверстия, затем приклейте пластиковым кровельным клеем. Ботинок должен выступать на 4 дюйма над нижней черепицей, подниматься на 8 дюймов на вентиляционном отверстии и выступать на 6 дюймов с обеих сторон.

  • 10.4 —  Colmater l’space entre le tuyau et le solin avec du ciment plastique.

  • 10,5 —  Продолжайте укладывать черепицу, полностью закрывая верхний край оклада.

  • 10,6 —  Приклейте все части гонта внахлест на гидроизоляцию пластичным клеем.

  • 10,7 —  Покройте открытые гвозди клеем для пластиковой кровли

  11

  Установка металлического конькового вентиляционного отверстия

  Металлическое вентиляционное отверстие не покрыто черепицей. Большинство новых крыш монтируются с коньковым вентиляционным отверстием, чтобы обеспечить вентиляцию чердака.

  • 11.1 —  Проведите мелом линию на расстоянии 7/8″ от конька с обеих сторон крыши. Если видны фермы крыши, зазор должен составлять 1 ¾» длины конька. Оставьте 8–10 дюймов вдоль стены или дымохода.

  • 11.2 —  Измерьте толщину обшивки и отрегулируйте циркулярную пилу по этому размеру.

  • 11.3 —  Обрежьте обшивку, но не до стропил. Следуйте по двум меловым линиям вдоль хребта.

  • 11,4 —  Используйте долото для завершения разреза на концах

  • 11,5 —  Снимите панель обшивки с помощью монтировки. Удалите все гвозди вдоль разреза.

  • 11.6 —  Уложите гонты до конька так, чтобы они закрывали запечатанную полосу с обеих сторон конька.

  • 11.7 —  Разрежьте черепицу, закрывающую вентиляционное отверстие.

  • 11,8 —  Отцентрируйте вентиляционное отверстие на коньке.

  • 11,9- гвоздь в верхней части отверстия каждые 6 дюймов, чередующаяся из стороны в сторону.

  12

  галька A Hip Roof

  • 12.1- СТАРТ С НАСТОЯЩИМ ДОТОМ КРЕМА НАСТОЯЩИХ Край из нижнего края

  • 12.1- СТАРТ С ДОТА

  • 12.2 —  В зависимости от типа гонта используйте коньковый гонт с перфорацией или нарежьте гонты с тремя выступами на квадраты

  • 12.3- Сгеневая кусок на гребне и гвозди его через верхние углы, по 1 дюйма с каждой стороны.

  • 12.4- Круг и в центре. —  Покройте весь гребень.

  • 12,6 —  Используйте пластиковый кровельный клей для приклеивания последней черепицы.0006 13

    Коньковая черепица без вентиляционного отверстия

    • 13. 1 —  Уложите последний ряд гонтов. Поверхность гранулы должна быть не менее 6 дюймов от конька.

    • 13.4 —  Начало с конца крыши, обращенного к преобладающим ветрам

    • 13,5 —  В зависимости от типа гонта используйте коньковый гонт с перфорацией или нарежьте гонты с тремя выступами на квадраты, затем срежьте верхние углы под углом 45 ^o .

    • 13.6 —  Проведите мелом линию с обеих сторон крыши в качестве ориентира.

    • 13.7 —  Согните кусок гонта на коньке, следуя углу крыши.

    • 13,8 —  Гвоздь в верхней части выступа на расстоянии 1 дюйма от края с обеих сторон.

    • 13.9 —  Вбейте гвозди в гонт и настил.

    • 13.10- Последующая черепица на 5 5/8 «и гвоздь с обеих сторон.

    • 13.11- Shingle The Ridge.

    • 13. 12- .

    • 13.13 —  Покройте все открытые гвозди кровельным клеем

    Сопутствующие товары

    Вам также может понравиться

    Полезные советы: Установка битумной черепицы

    Итак, вы решили попробовать свои силы в кровельном деле. Потрясающий! Прежде чем приступить к работе, потратьте несколько минут на то, чтобы просмотреть основные этапы процесса и несколько моментов, на которые следует обратить внимание.

    В этой статье дается обзор важных моментов, которые следует учитывать при укладке черепицы. Подробные инструкции см. в нашем руководстве по установке (ВОСТОК / ЗАПАД).

    Шаг 1. Подготовка

    Прежде чем начать, убедитесь, что у вас есть все инструменты и оборудование, необходимые для правильной укладки битумной черепицы BP, перечисленные ниже.

    Tools required to install asphalt shingles:

    • Roofer’s hatchet or pneumatic nail gun
    • Utility knife , for cutting felts and roofing roll
    • Tape measure
    • Chalk line
    • Столярный угольник
    • TIN SNIPS , для прошивки металла и черепицы
    • квадратная лопата , для удаления старой черепицы
    • Caulking
    • Notched Trowel
    • Notched Trowel
    • Notched Trowel
    • Notched Trowel
    • Notched Trowel
    • .
      • Черепица
      • Оцинкованные кровельные гвозди соответствующей длины
      • Асфальтоцемент
      • Защита от Eave (гладкий или на поверхности сланца)
      • Подставка
      • Долина и мигающая обработка (гладкий или сланцевый кровлис Требования к крыше

         

        Чтобы определить уклон крыши, просто поместите линейку перпендикулярно вертикальному уровню на отметку 30,5 см (12 дюймов). Измеренное по линейке расстояние между крышей и уровнем соответствует уклону крыши .
        См. схему выше для подробного представления инструкций.

        • Небольшие уклоны — это уклоны от 5 см (2 дюйма) до 10 см (4 дюйма) : установка защиты карниза и подстилающего слоя обязательна .
        • Стандартные уклоны — это уклоны от 10 см (4 дюйма) до 20 см (8 дюймов) : установка защиты карниза обязательна , а установка подложки рекомендуется .
        • Сильные уклоны и наклонные потолки имеют уклон более 20 см (8 дюймов): установка защиты карниза и подложки рекомендуется .

        ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Битумную черепицу нельзя укладывать на крыши с уклоном менее 5 см (2 дюймов) при установке.

        Еще один важный фактор, который следует учитывать перед началом установки: вентиляция!
        Все конструкции крыши должны иметь вентиляционные отверстия для прохождения воздуха. Это делается для того, чтобы предотвратить скопление влажного воздуха под опорой кровли. Требуемое соотношение составляет 1/300 для стандартных скатных крыш.

        В случае пологих крыш и сводчатых потолков требуемый коэффициент вентиляции составляет не менее 1/150. Вентиляционные отверстия должны быть распределены следующим образом: 55% в нижней части крыши (в софитах) для доступа воздуха и 45% в верхней части для выхода воздуха.

        Для получения более подробной информации о правильной вентиляции, пожалуйста, прочитайте наше руководство по установке (ВОСТОК / ЗАПАД).

        Шаг 3. Успейте!

        Installing a roof consists of installing the following components, in order:

        1. Eave Protection
        2. Underlayment
        3. Starter Shingles
        4. Asphalt Shingles
        5. Hip and Ridge

        Above all, never compromise on safety!

        Как и любые строительные работы, укладка черепицы может быть опасной. Во избежание несчастных случаев убедитесь, что вы соблюдаете следующие правила :

        • Падение является основной и наиболее очевидной опасностью. Если ходить по крыше сложно , это, вероятно, связано с тем, что уклон слишком крутой для безопасного выполнения кровельных работ.
        • Надежно закрепленный ремень безопасности необходим для предотвращения падений.
        • Не работайте на лестнице. Вместо этого используйте платформу или подмости. Они обеспечат вам стабильность во время работы.
        • Во избежание поражения электрическим током держите лестницу и все металлические предметы подальше от электрических проводов и никогда не касайтесь этих проводов.
        • Носите соответствующие средства индивидуальной защиты: защитные очки, рабочие перчатки, рабочую обувь или сапоги с резиновой подошвой и стальными носками, рабочую рубашку или свитер с длинными рукавами и т. д.

        Теперь вы собрали все инструменты и все необходимое оборудование и готовы работать на вашей крыше, снабженные необходимой информацией для оптимальной установки вашей черепицы.

        Вы действительно готовы?

        Не совсем. Прежде чем вы начнете, вот еще немного информации для вашей дальнейшей подготовки:

        • Самоклеящаяся черепица имеет клейкую ленту, которая должна подвергаться воздействию температуры, достаточно высокой для активации . Если погода слишком прохладная во время укладки, черепицу следует приклеить вручную путем нанесения небольшого мазка пластичного битумного клея под каждую плитку .
        • На очень крутых крышах используйте шесть гвоздей на гонт, а не четыре и убедитесь, что вы прибиваете гвозди посередине центрального двойного ламината.
        • Не удаляйте защитную ленту с обратной стороны черепицы. Эта лента предназначена для предотвращения слипания черепицы внутри пачки. Это не влияет на укладку черепицы или ее эффективность.
        • Если вы укладываете новую черепицу поверх старой черепицы , убедитесь, что вес крыши не превышает грузоподъемности конструкции.

        Вот оно! Наши рекомендации по кровле! Теперь вы готовы подняться на крышу и начать работать! Однако, если вы предпочитаете доверить свою работу профессионалу, нажмите ЗДЕСЬ, чтобы ознакомиться с нашей сетью сертифицированных экспертов.

         

        Рекомендации по укладке битумной черепицы в холодную погоду – Ассоциация производителей битумных кровель (ARMA)

        Рекомендации по укладке битумной черепицы в холодную погоду годы. Повышение эффективности укладки и, что более важно, повышение долговечности гонтов, может быть достигнуто при соблюдении рекомендаций по укладке в холодную погоду, изложенных ниже:

        • Внимательно следуйте инструкциям производителя по установке, как того требует большинство строительных норм и правил, включая рекомендации производителя по применению при низких температурах, а также по правильному хранению и обращению с дополнительными компонентами, используемыми при установке кровельной системы из битумной черепицы.
        • Будьте очень осторожны при работе на наклонных крышах. В зимних условиях на поверхности крыши или настила может образовываться почти невидимый лед или иней, что может сделать работу чрезвычайно опасной. Рекомендуется подождать, пока поверхность крыши не будет очищена ото льда и инея, для более безопасного укладки гонта.
        • Соблюдайте осторожность при обращении с связками гонтов и отдельными гонтами в холодную погоду, так как они могут треснуть или, в тяжелых случаях, расколоться. Выберите температуру укладки, при которой черепица достаточно гибкая, чтобы облегчить укладку. Как и большинство материалов, битумная черепица имеет тенденцию становиться менее гибкой при понижении температуры. Обратитесь к инструкциям производителя для конкретных указаний, касающихся температуры установки в холодную погоду. Обратите внимание, что в холодном состоянии связки гонта сохраняют форму поверхности, на которой они уложены. При прибивании убедитесь, что черепица плоская; в противном случае гвоздь может пробить поверхность гонта во время укладки. Не сгибайте, не бросайте и не роняйте связки черепицы в холодную погоду. Для достижения наилучших результатов храните черепицу в помещении, чтобы она оставалась теплой до укладки.
        • Соблюдайте особую осторожность (включая подогрев гонта) в местах, где требуется подъем или изгибание гонта, например, при установке стеллажей, вальмовой и коньковой черепицы или в ендовах. Поднятие или сгибание может привести к растрескиванию или поломке черепицы во время или после установки.
        • Большинство битумных гонтов содержат термически активированный битумный герметик, который связывает гонты вместе после их укладки на крышу. Время герметизации будет варьироваться в зависимости от уклона крыши, ее ориентации и количества солнечного/теплового воздействия, которое получает черепица. Чтобы обеспечить улучшенную защиту от сдувания ветром в очень холодную погоду, битумную черепицу можно герметизировать вручную с помощью одобренного битумного кровельного клея или другого клея, приемлемого для производителя черепицы и в соответствии с их требованиями к установке.
        • Рассмотрите возможность использования открытых металлических ендов в холодную погоду. Тканые и закрытые ендовы требуют сгибания гонта, что может привести к повреждению гонта.  

        Дополнительные сведения

        • При перекрытии существующей крыши в холодную погоду обратите особое внимание на то, чтобы поверхность крыши была гладкой и ровной. Если черепицу прикрепить к неровной поверхности в холодную погоду, эта неровность может «зафиксироваться». Даже с возвращением к более теплой погоде черепица не сможет полностью расслабиться и превратиться в гладкую готовую крышу.
        • Убедитесь, что чердачное помещение хорошо проветривается. ¹
        • Укладка модифицированной полимером самоклеящейся подложки в качестве защиты от наледи в регионах, подверженных образованию наледи. Самоклеящаяся подложка обеспечивает защиту от повреждений из-за подпора воды из-за наледи, которая может возникнуть на карнизе крыши. ²  Войлок, пропитанный асфальтом, может использоваться в качестве альтернативной защиты от наледи, если применяется в соответствии с инструкциями производителя по нанесению и требованиями строительных норм и правил.
        • Если в холодную погоду требуется техническое обслуживание или осмотр крыши, будьте особенно осторожны при ходьбе по черепице. Черепица, уложенная на неровную поверхность, слегка изогнутая или изогнутая, очень подвержена поломке под ногами в холодную погоду. Для некоторых герметиков связь между слоями становится менее гибкой в ​​холодную погоду, и движение по крыше может нарушить связь герметика. В таких случаях может потребоваться ручная герметизация этих гонтов.

        В некоторых регионах Северной Америки выпадает очень много снегопадов, что требует удаления снега и льда с крыш. При удалении снега с крыши необходимо соблюдать крайнюю осторожность, чтобы не повредить черепицу лопатами, скребками или пешеходным движением.

        1 Для получения дополнительной информации по этой теме обратитесь к Техническому бюллетеню ARMA «Вентиляция и контроль влажности для жилых кровель».
        2 Для получения дополнительной информации по этой теме обратитесь к Техническому бюллетеню ARMA, Предотвращение повреждений от ледяных дамб.

        ---

        ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Этот документ был подготовлен Ассоциацией производителей асфальтовых кровель и распространяется только в информационных целях. Ничто из содержащегося здесь не предназначено для отмены или изменения требований или спецификаций отдельных производителей кровельных материалов или местных, государственных и федеральных строительных властей, обладающих юрисдикцией в вашем регионе. Любой вопрос или запрос относительно требований или спецификаций производителя следует направлять соответствующему производителю кровли. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕ ВСЕХ ПРИМЕНИМЫХ ЗАКОНОВ И НОРМ.

        Ничто из содержащегося здесь не может быть истолковано ARMA как явная или подразумеваемая гарантия, включая, помимо прочего, подразумеваемые гарантии товарного состояния, пригодности для определенной цели или ненарушения прав. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ARMA НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБОЙ УЩЕРБ, включая особые, косвенные, косвенные или случайные убытки или убытки в связи с упущенной выгодой, доходом, использованием или данными, независимо от того, заявлено ли это по контракту, деликту или иным образом. Если исключение подразумеваемых гарантий не допускается, ответственность ARMA ограничивается минимальным объемом и периодом, разрешенным законом.

         

        Kellen Digital 28 марта 2022 г. /   Жилая кровля, черепица, технические бюллетени

        Инструкции по кровельным работам и укладке черепицы // НЕ ТАКОЙ МАЛЕНЬКИЙ ДОМ СТРОЙ, Часть 10 — Мастер-класс

        Узнайте о кровле дома, в том числе о том, как шаг за шагом укладывать битумную архитектурную черепицу на крышу, в части 10 (Не очень Крошечный) Серия House Build!

        Используемые инструменты и материалы:

        • Черепица TAMKO Heritage

        • TAMKO Perforated Starter Strip

        • TAMKO Hip & Ridge Shingles

        • TAMKO Rapid Ridge Vent

        • Cordless Roofing Nailer

        • Roofing Nails

        • Framing Hammer

        • Hook Blade

        • Меловая нить

        • Лента ZIP

        • ZIP Liquid Flash

        • Вентиляционное отверстие

        • Кровяная цемент

        • Little Giant Epic Ladder

        • Рабочая платформа

        • .

        • TrueWerk T2 Hoody

        Если вы пропустили предыдущее видео, мы починили вентиляцию лобовой доски и покрасили открытые области стропильного хвоста/облицовки, так что теперь мы можем перейти к кровле.

        Первым этапом кровельного процесса была установка капельника, который помогает отводить воду, стекающую с крыши, в желоба. Капельница также закрывает обшивку крыши на несколько дюймов и помогает защитить эту область от воды.

        Процесс установки капельника довольно прост, причем наиболее сложными являются места, где капельник проходит вокруг углов или вверх и над коньком.

        Мы начали отлив с одного угла здания, где сходились кромки ската и карниза крыши. Одним из важных шагов здесь является намотка края капельницы на этот передний край так, чтобы край капельницы перекрывал его.

        Для этого я сделал несколько надрезов на своем куске капельницы, сначала отрезав небольшой выступ на нижнем крае, а затем сделав квадратный разрез той же ширины, что и верхняя часть капельницы, которую я мог затем отогните назад, создавая поворот, который будет заворачиваться на передний край.

        К сожалению, я не успел хорошо сфотографировать первую часть капельника, но здесь я устанавливаю второй ряд капельника карниза, и вы можете видеть, что я засовываю его под кромку рейки , который я еще не полностью прибил.

        Вы можете видеть, как этот небольшой изгиб позволяет кромке откоса накладываться на кромку отлива свеса, и в этом углу нет зазоров, через которые могла бы проникнуть вода.

        В противном случае, если бы вы просто обрезали кромку отлива вровень с концом фронтона, здесь будет щель.

        Я прикрепил эту часть капельника кровельными гвоздями диаметром 1 ¼ дюйма, убедившись, что гвозди вбиты в нижнюю панель. После того, как первая часть была установлена, я мог продолжить опускание капельницы вниз по краю карниза, перекрывая части капельницы примерно на 2 дюйма, где я должен был начать новую часть.

        Для притирки частей я просто положил следующую часть капельного края поверх предыдущей части, прибивая обе части на место, но Джейми из Perkins Builder Brothers дал отличный совет в одном из их недавних видеороликов, где он показал, как Вы можете сделать надрез на крае со швом, а затем соединить два куска обшивки вместе. Это не только соединяет детали более плотно, вероятно, предотвращая проникновение воды, но и выглядит намного лучше, и мне очень жаль, что я не увидел этот трюк перед установкой капельницы.

        Так или иначе, оттуда я просто продолжил вниз по краю карниза, установив еще капельник. Просто примечание: большинство кусков металла, подобных этому, имеют длину около 10 футов, и эта длина определяется размером разрыва металла у производителя вашего оклада.

        Поскольку моя местная компания по производству металлических кровель, где я изготовил этот отлив, имеет 10-футовый разрыв, мои отливы были длиной 10 футов, поэтому мне понадобилось по пять штук на каждый край свеса.

        Кроме того, мы работали с нашей прогулочной доской, так как настил крыши был немного морозным и, следовательно, очень скользким, поэтому мы также пошли вперед и разбрасывали тюки черепицы, когда шли, что было много легче, чем пытаться поднять их по лестнице позже.

        Наконец, я повторил тот же шаг, обернув край капельника на другом конце фронтона, и затем мы могли отрезать кусок края капельника.

        Я обрезал нижний конец кромки гребня, чтобы он соответствовал уклону крыши, который в нашем случае составлял 4/12, и это было легко сделать с помощью моего квадрата скорости.

        Как только это было сделано, мы установили край капельника на место, чтобы отметить длину, и верхний край края капельника нужно было обрезать на уровне пика конька крыши.

        Этот конец кромки откоса был обрезан под прямым углом, а не в соответствии с уклоном крыши, и это позволит передней поверхности следующей части кромки отлива перекрывать эту часть.

        Кроме того, мы могли бы обернуть этот кусок капельника поверх конька по всей его длине, что вы бы сделали на большой крыше, и для этого вы должны сделать ряд надрезов, чтобы край капельника прилегал к сам. Так как мы знали, что нам в любом случае нужны две части капельного края для этой передней кромки, мы решили сломать две части в центре, продолжая притирать их, и я просто думаю, что это выглядит немного лучше.

        Говоря об этом, теперь я могу отрезать второй кусок края капельницы, который снова должен перекрывать первый кусок. Чтобы добиться этого, я сделал надрез, соответствующий углу наклона крыши, на передней поверхности кромки капельника, примерно в трех дюймах от конца куска. После того, как я сделал этот надрез, я сделал второй надрез вдоль угла кромки капельницы, создав лоскут на верхней стороне кромки капельницы, который мог бы перекрывать предыдущую часть.

        Извиняюсь за ужасный ракурс здесь, но вот иллюстрация, показывающая, как моя стрижка отличается от той, которую я показывал ранее, с красной частью, показывающей клапан, перекрывающий верхнюю часть предыдущей части капельницы.

        Затем мы могли установить эту часть, и сначала мы установили ее на место, чтобы отметить, где мне нужно будет обрезать другой конец, который снова был обрезан в соответствии с уклоном крыши. Наконец, мы установили деталь, согнув этот перекрывающийся клапан над коньком, и вы можете видеть на этом снимке, где я позже приклеиваю скотчем край капельницы, как две части перекрываются.

        Последнее, что нужно сделать здесь, это добавить маленький белый гвоздь в том месте, где две части капельного края перекрываются на их лицевой стороне, и вы можете видеть, как поверхность второй части перекрывает предыдущую часть. Поскольку этот край был обрезан в соответствии с уклоном крыши, это создает иллюзию того, что части были соединены под углом, хотя на самом деле они сложены внахлест.

        Мы продолжили установку оставшейся части капельника на задней стороне здания вместе с другим концом фронтона, и нам действительно нужно было установить эти вентиляционные отверстия перед установкой капельника в той области, где задняя часть сторона здания выпирает, так как их было бы крайне сложно установить позже.

        Крыша окончательно избавилась ото льда, как только мы установили все капельники, так что мы могли подняться на крышу и заклеить их скотчем. Поскольку здесь я использовал обшивку крыши ZIP, мне не нужно было устанавливать рубероид или другую подложку, поскольку WRB или атмосферостойкий барьер встроен прямо в обшивку. Вместо этого мне просто нужно было проклеить швы между капельником и обшивкой крыши.

        Я начал с того, что приклеил лентой край водосточного желоба, убедившись, что я приклеил скотчем нижний край водосточного желоба. В идеале, это должно было быть приклеено лентой до установки кромки гребня, но, опять же, было слишком много льда, чтобы лента могла приклеиться должным образом, и я просто оставил последние несколько гвоздей ближе к нижним концам фасции грабель, пока эта лента не была установлены.

        Затем я прибил концы откоса к камере, а затем приклеил ленту к откосу, накладывая ленту на край откоса. Устанавливая что-либо на крышу, вы в основном хотите установить это как черепицу, накладывая элементы, расположенные выше на крыше, на элементы, расположенные ниже на крыше.

        На этом капельница установлена, и мы наконец можем перейти к черепице. Для своей черепицы я выбрал архитектурную черепицу TAMKO Heritage в цвете Rustic Black, так как она наиболее точно подходила к черепице нашего главного дома.

        Компания TAMKO была достаточно хороша, чтобы предоставить черепицу, стартовые планки, коньковую вентиляцию и коньковую черепицу для этого проекта, поэтому большое спасибо им за их поддержку и ознакомьтесь со ссылками в описании видео ниже на все различные продукты TAMKO I используется как часть этого кровельного проекта.

        Как бы то ни было, вы видите, что мы здесь делаем два надреза, необходимые для начала первых пяти рядов черепицы. Этот метод с 5 разрезами сделал установку этой черепицы очень быстрой, так как мы могли легко сделать эти разрезы на земле, а затем сразу же приступить к установке, как только мы оказались на крыше.

        Перед укладкой гонта нам нужно было добавить стартовую полосу по всему периметру крыши, и здесь мы использовали перфорированные стартовые планки TAMKO. Чтобы разбить полоски на две части, я просто сложил их пополам по линии перфорации, и они были готовы к установке.

        Вы также можете вырезать свои собственные стартовые полосы из обычной черепицы, что я покажу позже, но это приводит к трате большого количества материала, поэтому обычно лучше использовать стартовые полосы на больших кровельных работах, таких как это.

        Перед установкой стартовых полос мы пошли вперед и сделали две линии в нижней части крыши, одну для стартовой полосы и одну для первого ряда черепицы. Эти меловые линии помогут сделать эти первые ряды красивыми и прямыми, даже если фасция или край капельницы слегка волнистый.

        Кроме того, мы сделали меловые линии на ½ дюйма ближе к краю крыши, чем реальная ширина исходной полосы и гонта, и это обеспечило постоянный выступ гонта на ½ дюйма на краю карниза, который мы также совместили с наклоном. край.

        После того, как наши линии были защелкнуты, я разрезал первую начальную полосу, чтобы сместить шов от первого ряда черепицы, а затем я смог установить ее, выровняв ее с моей меловой линией для свеса карниза и просто визуально добавив ½” нависать над граблями.

        Я прибил начальную полосу на место, но здесь я сделал ошибку новичка и вбил гвозди слишком далеко от края карниза. Весь смысл этих стартовых полос заключается в том, чтобы помочь первому ряду черепицы приклеиться к крыше, что предотвратит их поднятие ветром, но если стартовые полосы прибиты далеко назад, ветер все равно сможет их поднять. .

        Если бы я обратил внимание на инструкции TAMKO, я бы увидел, что они должны быть прибиты на расстоянии от 1 ½” до 3” от краев карниза и переднего края, и я вернулся и добавил больше гвоздей к этим стартовым полосам после Я понял это позже.

        Так или иначе, я продолжил установку стартовых планок по всему периметру крыши, и, к сожалению, они закончились незадолго до того, как я закончил. К счастью, как я уже упоминал, вы можете сделать свои собственные стартовые полосы, разрезав стандартную черепицу пополам. Это было особенно легко сделать с этими гонтами, так как они имеют перекрывающуюся область на обратной стороне гонта, по которой я мог провести ножом.

        Я просто вырезал несколько таких кусков, чтобы закончить стартовые полосы, а затем я, наконец, смог приступить к установке самой черепицы.

        Как я упоминал ранее, мы уже сделали несколько наборов этих начальных курсов, пока были на земле, и теперь мне нужно было просто прибить их на место. Еще раз, я выровнял верхний край гонта с меловой линией и зачистил передний край стартовой полосой, а затем добавил четыре гвоздя, добавляя по одному на каждом конце, примерно в дюйме от концов гонта, а затем еще два гвоздя, равномерно расположенные посередине гонта. Кроме того, на этой черепице была напечатана линия гвоздя, что позволяло очень легко быстро прибить эту черепицу.

        Затем я добавил первый гонт второго ряда, выровняв нижний край этого гонта с верхним краем крыльев предыдущего гонта, и добавил еще гвоздей.

        Я повторил тот же процесс для оставшихся трех гонтов, и, как только они были прибиты, были начаты мои первые пять рядов гонтов.

        Затем я мог бы добавить полную черепицу в каждый ряд, используя один и тот же шаблон забивания гвоздей, и вы можете видеть, что этот шаблон со смещением не дает швам на гонтах стыковаться поверх шва в предыдущем ряду, что было бы место, где вода может легко попасть на крышу.

        Кроме того, я должен поблагодарить этот кровельный гвоздезабивной инструмент на батарейках от DEWALT, он работал как чемпион, и нам не пришлось протягивать воздушные шланги на крышу. Я использовал только около трех аккумуляторов 5 Ач на всей этой крыше и, возможно, один раз застрял за всю работу. Эта вещь также была очень удобна для добавления всех капельниц и головных уборов к окнам и дверям.

        Как бы то ни было, как только вторая цельная черепица была уложена в каждом ряду, мы повторили ту же схему из 5 смещенных гонтов, чтобы начать следующие 5 рядов, а затем мы могли продолжать укладывать гонты таким образом, пока не дойдем до конька.

        После того, как все ряды были запущены, мы продолжали добавлять полную черепицу к каждому ряду, и в этот момент мы действительно быстро передвигались по крыше.

        Мы продолжали пыхтеть, пока не приблизились к тому месту, где, как мы знали, нужно будет установить несколько вентиляционных отверстий, и мы вошли внутрь, чтобы определить точное расположение этих вентиляционных отверстий.

        Первое вентиляционное отверстие в компоновке предназначалось для колпака микроволновой печи, который должен выходить либо вертикально, либо прямо из задней части устройства, что не будет работать в этой конфигурации.

        Я отметил центр микроволновки на полу и с помощью линейного лазера перенес отметку на нижнюю часть настила крыши, перемещая лазер на 90 градусов между отметками, чтобы получить точную отметку по обеим осям.

        Затем мне нужно было спланировать расположение вентиляционного отверстия в ванной, которое также должно выходить на крышу, так как по коду оно не может быть ближе трех футов к окну, а на этой задней стене в ванной есть окно.

        Я буду использовать гибкие воздуховоды для подключения вентилятора в ванной комнате к вентиляционному отверстию, поэтому расположение было немного более гибким, и я решил выровнять два вентиляционных отверстия вертикально, так как это выглядело бы лучше визуально.

        Разметив места расположения обоих отверстий, я просверлил пилотные отверстия изнутри, а затем поднялся на крышу, чтобы просверлить отверстия большего размера, используя 4-дюймовую кольцевую пилу.

        После того, как отверстия были просверлены, я установил вентиляционные отверстия на место и временно прикрепил ленту ZIP для их гидроизоляции, так как у нас было мало времени, и мы знали, что в первый день нам не удастся обшить эти участки черепицей. Затем мы просто продолжали укладывать больше гонтов на нижних рядах, пока не добрались до конца крыши.

        Я позволил черепице свисать здесь и, завершив первые четыре ряда, вернулся, чтобы обрезать нависающие части заподлицо.

        Теперь, если вы смотрели мое видео о строительстве сарая прошлым летом, вы знаете, что в прошлом этот процесс чертовски раздражал меня, но оказалось, что я не знал самого важного трюка, чтобы легко резать эту черепицу, используя лезвие крюка.

        Как следует из названия, лезвия этих специальных универсальных ножей имеют форму крюка, и эта форма разрезает гальку одновременно сверху и снизу, что значительно упрощает резку. Я также использовал другую гальку в качестве линейки при резке, и это действительно помогло сделать разрезы красивыми и прямыми.

        После того, как я отрезал излишки, я использовал обрезки гонта, чтобы отшлифовать края обрезанных гонтов, что очистило их и сделало их более похожими на фабричные кромки.

        Это было все, что мы получили в первый день, и, к сожалению, я также разбил свой дрон, когда делал этот снимок, поэтому больше не будет снимков с дрона до самого конца этого видео, как только я верну его после отправки. его в ремонт.

        Так или иначе, на следующий день шел дождь, но мы вернулись к кровле на следующий день, начав с вентиляционных отверстий на крыше, а также водопроводных вентиляционных отверстий.

        Во-первых, я хотел рассказать о прошивке, которую пытались выполнить сантехники, которая, безусловно, была приличной, но все еще пропускала несколько капель воды во время сильного дождя. Вместо того, чтобы использовать здесь ZIP-ленту, я решил попробовать ZIP Liquid Flash, который был великолепен не только потому, что его можно наносить, когда вещи влажные, но и потому, что его легко наносить вокруг причудливых отверстий, таких как этот, поскольку он в основном действует как замазать.

        Я удалил ленту ZIP, которую оказалось на удивление трудно удалить с этого ПВХ, а затем нанес толстый слой Liquid Flash, который намазал на обшивку крыши и вентиляционную трубу.

        Сделав это, я мог установить следующую гальку, которую нужно было надрезать вокруг вентиляционной трубы. Я использовал для этого свой канцелярский нож и просто не торопился, так что в итоге я хорошо обошел трубу.

        Я уложил еще одну цельную черепицу на следующем ряду, а затем мне нужно было вырезать еще одну черепицу, чтобы она подходила к трубе, и на этот раз мне нужно было вырезать отверстие в середине черепицы. Я сделал некоторые замеры и отметил примерное расположение отверстия на гонте, а затем разрезал гонта канцелярским ножом, сделав надрезы на куске обшивки, чтобы не врезаться в настил крыши.

        После того, как черепица хорошо подошла, я прибил ее на место, а затем смог надеть кровельный башмак на трубу.

        Перед пробной установкой чехла на крышу я сделал фаску на краю трубы, чтобы этот острый край не повредил резину на чехле на крыше.

        Башмак хорошо подошел, поэтому я снял его, чтобы добавить немного кровельного клея, который я обильно нанес по периметру нижней части багажника, а затем снова установил чехол поверх трубы, прибив его к крыше.

        Я повторил процесс надрезания гонта на следующем ряду вокруг башмака крыши, и, как только я хорошо подгонял гонт, я добавил еще один толстый валик кровельного клея вокруг края, где гонт будет перекрывать башмак, как а также над шляпками гвоздей, опущенными на багажник на крыше, чтобы закрепить их.

        Наконец, я установил черепицу, прибил ее гвоздями и вдавил в кровельный цемент, после чего убрал излишки цемента.

        Последнее, что я сделал (возможно, это было чересчур, но я решил, что не помешает), — добавил несколько кровельных шурупов с резиновой шайбой для защиты от воды. Я также добавил еще немного кровельного клея поверх головок винтов за пределами камеры, чтобы еще больше их запечатать.

        Я повторил тот же процесс для двух других вентиляционных отверстий, сначала вырезав нижний ряд вокруг вентиляционного отверстия и прикрепив эти гонты,

        , затем вырезав отверстия в двух гонтах в следующем ряду и прикрепив эти гонты,

        затем добавление кровельного клея к нижней стороне вентиляционных отверстий и прикрепление их кровельными гвоздями,

        , затем, наконец, надрезание последнего пересекающегося слоя и добавление кровельного клея под этот надрезанный край, прежде чем прикреплять эти гонты.

        Как только это было сделано, остальную часть крыши просто промыли и повторили, и мы быстро закончили с черепицей на этой стороне крыши.

        Прежде чем крыть другую сторону крыши, мы решили добавить еще несколько линий мелом для справки, так как мы немного сбились с курса в нескольких местах на первой стороне. Я, честно говоря, не уверен, как это произошло, но наличие этих дополнительных меловых линий для справки значительно повысило эффективность на этой стороне крыши, так как мы могли просто выровнять каждые несколько курсов с нашими меловыми линиями, чтобы убедиться, что мы остаемся на отслеживать.

        Не имея вентиляционных отверстий, мы смогли обшить эту сторону крыши менее чем за два часа, что было безумно быстро по сравнению с другой стороной.

        Мы не дошли до самого верхнего ряда с обеих сторон крыши, поэтому, после добавления остальных рядов на передней стороне крыши, я показал, как все будет соединяться с коньковой черепицей.

        К счастью, если сделать еще один ряд с обеих сторон крыши, то коньковая черепица покроет почти идеально, поэтому я приступил к работе, добавляя последний слой на заднюю сторону крыши.

        После того, как это было сделано, мне нужно было обрезать эту черепицу заподлицо с вентиляционным отверстием конька в обшивке крыши, прежде чем добавлять черепицу с другой стороны крыши, и, опять же, крючковой нож был идеальным инструментом для этой работы. разрезая эти черепицы, как масло.

        Я также разрезал временную ленту ZIP, которую мы добавили в процессе обшивки крыши, и удалил ее, так как эта область должна быть открыта для вентиляции.

        Я повторил тот же процесс с другой стороны крыши вне камеры, добавив последний ряд и обрезав лишнее с конька, и на этом мы были готовы установить вентиляцию конька.

        Чтобы начать вентиляцию конька, мне сначала нужно было установить первую коньковую черепицу, и я отрезал небольшую начальную полосу от другой коньковой черепицы и установил ее перед установкой первой коньковой черепицы.

        Кроме того, я почему-то решил немного сходить с ума по гвоздям и не учёл, что мне нужно будет спрятать эти гвозди, поэтому не делайте того, что я сделал здесь, так как мне нужно было заменить эту черепицу, поэтому я может скрыть шляпки гвоздей следующей галькой.

        В любом случае, после добавления первой коньковой черепицы я смог установить коньковую вентиляцию, и здесь я использовал Rapid Ridge от TAMKO. Этот коньковый вентиляционный канал можно установить с помощью пистолета для гвоздей, и он даже поставляется с рулоном спиральных гвоздей диаметром 1 ¾ дюйма для установки.

        Кроме того, я хочу отметить, что вентиляция вашего конька должна быть сбалансирована с вентиляцией вашего потолка, иначе система не будет работать должным образом, и поэтому я добавил так много круглых вентиляционных отверстий в предыдущем видео.

        В комментариях было множество гуру по строительству кресел, говорящих, что я установил слишком много вентиляционных отверстий, но поскольку у нас в этом доме соборные потолки и, следовательно, поток воздуха не будет проходить между пролетами стропил, мне пришлось установить на по крайней мере, столько вентиляционных отверстий, чтобы должным образом сбалансировать NFA или свободную площадь сетки, обеспечиваемую каждым из источников вентиляции в каждом пролете стропила.

        Так или иначе, я прибил одну часть RapidRidge, а затем мне нужно было притереть следующую длину. Для этого мне нужно было отогнуть ткань по краю материала и отрезать пластик в этой области, затем я мог наложить ткань на предыдущий материал и прибить его на место.

        Я повторил процесс установки конькового люка вдоль остальной части крыши и закончил его так же, как начал, втыкая его в коньковый гонт.

        Сделав это, мы могли закончить крышу, установив коньковую черепицу, и перед началом нам нужно было убедиться, что черепица ориентирована в сторону от преобладающих ветров в этом районе, так как длительное воздействие сильных ветров может ослабить черепицу с течением времени.

        Поскольку конек ориентирован в том же направлении, что и крыша нашего главного дома, я просто сопоставил ориентацию, но вы можете найти график преобладающих ветров в вашем районе в Интернете, если у вас нет ссылки.

        В любом случае, разобравшись с этим, я мог приступить к укладке коньковой черепицы, и их нужно было наложить внахлест с выступом чуть больше 5 дюймов, в основном достаточно, чтобы закрыть гвозди. Кроме того, мы сделали меловую линию для справки, но ее было почти невозможно увидеть, так как это был черный мел на черной черепице.

        Мы просто продолжали спускаться по крыше, пока я не добрался до другого конца, где я прикрепил последнюю черепицу еще двумя гвоздями и добавил кровельный цемент, чтобы закрепить гвозди.

        Итак, помимо небольшой уборки, крыша была официально готова!

        Укладка битумной черепицы в холодную погоду —

        Зимняя кровля Плюсы и минусы: Установка битумной черепицы в холодную погоду —
        • Бриттани Г.
        • 11 декабря 2020 г. 14 июля 2022 г.

        В то время как кровельщики чаще всего выходят на улицу и занимаются установкой новых крыш весной, летом и осенью, иногда непредвиденные обстоятельства не оставляют вам другого выбора, кроме как заменить крышу зимой. Если это случилось с вами, не нужно паниковать. Вы все еще можете получить качественную установку крыши, если выберете профессиональную кровельную компанию, которая понимает, как решить проблемы зимней кровли.

        Основные факторы риска, связанные с укладкой зимней черепицы, связаны с двумя аспектами: материалами и людьми, которые их укладывают. Сами гонты становятся подвержены трещинам и разрывам, увеличивается вероятность «холодного скручивания», и вы рискуете плохо активировать герметик. Кровельные работы — это физически тяжелая работа, и кровельные работы зимой представляют большую опасность для кровельной бригады. Способность безопасно маневрировать на крыше и аккуратно укладывать черепицу становится все труднее при низких температурах. Инструменты бригады, такие как гвоздезабивные пистолеты и компрессоры, могут быть заблокированы льдом в трубопроводах, и необходимо уделять больше внимания их правильной работе.

        Холодная хрупкая черепица подвержена трещинам и разрывам

        При более низких температурах материал черепицы становится менее гибким, что затрудняет его изгиб и резку. Это особенно затрудняет укладку гонтов методом стеллажей, который требует подъема или сгибания гонтов для установки последнего гвоздя. Это особенно проблематично при укладке гонта на ендовы, ребра и вершины коньков, так как в этих областях требуется самая высокая степень манипуляций с гонтом. Если черепица становится хрупкой, вы также рискуете расколоть черепицу гвоздями или перегрузиться, если ваш кровельщик не знаком с передовыми методами калибровки давления.

        Чтобы черепица не стала холодной и хрупкой, ваш кровельщик должен хранить ее в помещении с температурой выше 70 градусов по Фаренгейту не менее 24 часов перед укладкой. Они должны быть знакомы с тем, как производить необходимые регулировки своего оборудования, и должны проявлять особую осторожность при ходьбе по только что уложенной черепице, так как она более подвержена поломке под ногами.

        Зимняя завивка или «холодная завивка»

        Ручная герметизация выполняется путем нанесения кровельного клея или другого клея, рекомендованного производителем, под каждую черепицу с помощью пистолета для уплотнения, а затем вдавливания черепицы в цемент. Холодная погода также увеличивает риск попадания снега или воды под черепицу во время укладки, что может привести к нарушению работы клея. Опытные кровельные бригады часто берут с собой тепловую пушку во время ручной герметизации, чтобы обеспечить сухое нанесение.

        Хотя ручная пломбировка и является вполне приемлемым решением, она занимает намного больше времени и требует дополнительной осторожности и внимания к деталям.

        Ознакомьтесь с рекомендациями производителей

        Хотя большинство производителей гонтов дают рекомендации по идеальной температуре укладки, они также заявляют, что вы действительно можете укладывать их продукцию при более низких (или более высоких) температурах, если приняты надлежащие меры предосторожности и соблюдаются процедуры. Будет важно выбрать кровельную компанию, у которой есть опыт установки вашего конкретного продукта в холодную погоду, так как рекомендации различаются в зависимости от производителя.

        Owens Corning рекомендует укладывать свою черепицу при температуре выше 40 градусов по Фаренгейту и предлагает руководство с конкретными рекомендациями на тот случай, если вам потребуется укладывать их продукцию при более низких температурах.

        GAF также рекомендует укладывать свою черепицу при температуре выше 40 градусов по Фаренгейту, но заявляет, что «теоретически не существует нижнего или верхнего температурного предела, определяющего, когда можно применять битумную стекловолоконную черепицу, если принимаются соответствующие меры предосторожности» в их GAF. Технический консультативный бюллетень. В этом бюллетене также содержатся рекомендации по упрощению установки и предотвращению повреждений при установке при более низких температурах.

        Компания Malarkey также рекомендует укладывать свою черепицу при температуре выше 40 градусов по Фаренгейту, однако у них есть очень подробное руководство с рекомендациями по ручной герметизации, а также дополнительные советы по безупречной укладке.

        Защита кровли зимой

        Работа на улице зимой в лучшем случае сложна, а борьба с зимними погодными условиями может оказаться не только неудобной для вашей кровельной бригады, но и потенциально опасной. Крайне важно, чтобы вы выбрали кровельную компанию, чья команда принимает меры предосторожности для защиты от падения, понимает признаки обморожения и переохлаждения и имеет процедуры по борьбе с обледенением и удалением снега.

        Вам как домовладельцу важно понимать, что работа займет больше времени, чем обычно. Чуткое и терпеливое отношение к вашей кровельной бригаде будет иметь большое значение как для их морального духа, так и, в конечном счете, для качества вашей кровельной установки.

        Ознакомьтесь с рекомендациями производителей

        Хотя большинство производителей гонтов дают рекомендации по идеальной температуре укладки, они также заявляют, что вы действительно можете укладывать их продукцию при более низких (или более высоких) температурах, если приняты надлежащие меры предосторожности и соблюдаются процедуры. Будет важно выбрать кровельную компанию, у которой есть опыт установки вашего конкретного продукта в холодную погоду, так как рекомендации различаются в зависимости от производителя.

        Owens Corning рекомендует укладывать свою черепицу при температуре выше 40 градусов по Фаренгейту и предлагает руководство с конкретными рекомендациями на тот случай, если вам потребуется укладывать их продукцию при более низких температурах.

        GAF также рекомендует укладывать свою черепицу при температуре выше 40 градусов по Фаренгейту, но заявляет, что «теоретически не существует нижнего или верхнего температурного предела, определяющего, когда можно применять битумную стекловолоконную черепицу, если принимаются соответствующие меры предосторожности» в их GAF. Технический консультативный бюллетень. В этом бюллетене также содержатся рекомендации по упрощению установки и предотвращению повреждений при установке при более низких температурах.

        Компания Malarkey также рекомендует укладывать свою черепицу при температуре выше 40 градусов по Фаренгейту, однако у них есть очень подробное руководство с рекомендациями по ручной герметизации, а также дополнительные советы по безупречной укладке.

        Защита кровли зимой

        Работа на улице зимой в лучшем случае сложна, а борьба с зимними погодными условиями может оказаться не только неудобной для вашей кровельной бригады, но и потенциально опасной. Крайне важно, чтобы вы выбрали кровельную компанию, чья команда принимает меры предосторожности для защиты от падения, понимает признаки обморожения и переохлаждения и имеет процедуры по борьбе с обледенением и удалением снега.

        Вам как домовладельцу важно понимать, что работа займет больше времени, чем обычно. Чуткое и терпеливое отношение к вашей кровельной бригаде будет иметь большое значение как для их морального духа, так и, в конечном счете, для качества вашей кровельной установки.

        В компании Kapella Roofing команда профессионалов-кровельщиков занимается установкой крыш зимой в Колорадо уже более трех десятилетий. Мы хорошо разбираемся в надлежащих методах обращения и установки и всегда следим за тем, чтобы безопасность наших работников была на первом месте. Запишите 303-619-7640 сейчас, потому что вы никогда не знаете, когда вам может понадобиться замена крыши зимой!

        Нравится:

        Нравится Загрузка…

        %d блоггерам нравится это:

        Как укладывать архитектурную черепицу

        По

        Ли Уоллендер

        Ли Валлендер

        Ли имеет более чем двадцатилетний практический опыт реконструкции, ремонта и улучшения домов, а также более 12 лет дает советы по благоустройству дома.

        Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс

        Обновлено 23.05.22

        Рассмотрено

        Келли Бэкон

        Рассмотрено Келли Бэкон

        Келли Бэкон является лицензированным генеральным подрядчиком с более чем 40-летним опытом работы в строительстве, строительстве и реконструкции жилых домов, а также в коммерческом строительстве. Он является членом Наблюдательного совета по благоустройству дома Spruce.

        Узнайте больше о The Spruce’s Наблюдательный совет

        Джеймс Брей / Getty Images

        Обзор проекта

        Если вы планируете установить новую крышу и хотите выделить свой дом, взгляните на архитектурную черепицу. Классическая битумная или композитная черепица ложится ровно и не имеет четкой формы. Архитектурная черепица толще и имеет более высокий профиль. Этот профиль придает вашему дому уникальный текстурированный вид даже на расстоянии.

        Архитектурная черепица доступна в классе ударопрочности 4, что может снизить страховые ставки в районах, подверженных граду. Гарантии большинства производителей распространяются только в том случае, если крыша имеет полосы до обшивки. Другие типы могут иметь до 3 слоев кровли в зависимости от местных норм.

        Что такое архитектурная черепица?

        Обычные композитные или битумные черепицы с тремя выступами долговечны, практичны и недороги. Они встречаются на бесчисленных крышах и часто служат до 30 лет. Тем не менее, помимо цвета, композитная черепица имеет ограниченные вариации дизайна.

        Архитектурная черепица, которую иногда называют объемной или ламинированной черепицей, толще и тяжелее обычной черепицы. Они хорошо работают на крутых скатных крышах, где черепица более заметна, чем на обычных крышах с уклоном 4/12 или 12/12. Они также являются хорошим стилистическим штрихом для исторических домов или для любого дома, стремящегося к классическому, традиционному виду.

        Внешний вид архитектурной черепицы

        Более высокий профиль архитектурной черепицы придает черепице более разнообразную, случайную текстуру. Более толстая черепица отбрасывает большую тень для более драматичного вида. хотя они могут привести к дополнительному росту мха в некоторых местах.

        Эта черепица является надежной заменой кедровой или сланцевой черепицы. Кедр представляет опасность в пожароопасных зонах, к тому же его долговечность ограничена. Сланец — дорогой материал, и его установка не менее дорогая. Мало того, сланец настолько тяжелый, что часто требует дополнительной поддержки крыши.

        В отличие от настоящего кедрового щебня, архитектурная черепица огнеупорна и долговечна, поскольку не содержит древесины. В отличие от сланца, архитектурную черепицу под сланец может укладывать любая кровельная компания. Также не требуется дополнительная поддержка крыши.

        Хотя архитектурная черепица немного тяжелее обычной композитной черепицы (около 240 фунтов на 100 квадратных футов, в отличие от композитной 200 фунтов), она даже не достигает веса настоящего сланца, который составляет от 675 до 1870 фунтов на 100 квадратных футов. .

        Состав архитектурной черепицы

        Архитектурная черепица представляет собой ламинированную или слоистую конструкцию. В основе находится тяжелый мат из стекловолокна, который обеспечивает структурное усиление и увеличивает прочность изделия на разрыв.

        Кроме того, это минеральные гранулы с керамическим покрытием. Эти гранулы смешиваются и заделываются в асфальтовую суспензию. В некоторых случаях при производстве архитектурной черепицы используются переработанные шины и другой пластик.

        Плюсы

        • Убедительная имитация дерева или сланца

        • Больше тени для эффектного образа

        • Черепица премиум-класса повышает ценность дома

        Оборудование/инструменты

        • Молоток
        • Монтажный пистолет
        • Лестница
        • Меловая линия
        • Рулетка

        Материалы

        • Архитектурная черепица
        • Кровельные гвозди
        • Кровельный цемент
        • Ледяная плотина мигает
        • Подложка

        Ниже приведены основные моменты укладки архитектурной черепицы. Для получения подробной информации обратитесь к инструкциям, прилагаемым к продукту, и обязательно ознакомьтесь с местными строительными нормами. Возможно, вам потребуется получить разрешение перед установкой черепицы.

        1. Установка гидроизоляции карниза или защиты от наледи

           В районах со снегом и льдом установите резиновые накладки на нижние 24 дюйма линии крыши. Это защитит ваш дом от повреждений ледяными запрудами. Даже в районах, где нет мороза, но идет дождь, может потребоваться гидроизоляция в соответствии с местными строительными нормами.

        2. Установка подложки

           Уложите подложку от края крыши до конька. Перекрывайте каждый ряд на два дюйма. Стороны должны быть перекрыты на четыре дюйма. Используйте минимум застежек; достаточно, чтобы удержать подкладку на месте для следующего шага. Убедитесь, что вы нанесли один слой подложки поверх металлического края капельника вдоль карниза.

        3. Закрепите черепицу

           Как и в случае с подстилкой, начните с края крыши и создайте ряды, которые двигаются вверх к коньку крыши. Архитектурная черепица обычно имеет четкие схемы забивания четырех гвоздей, которым необходимо следовать на склонах с равномерным уклоном. Когда шаги превышают определенный уклон, количество креплений может меняться. Например, для крыш с уклоном 60 градусов может потребоваться увеличить количество креплений до шести, а также использовать битумный кровельный цемент.

           Большинство производителей требуют наличие стартовой полосы под первым рядом гонтов.

           Наконечник

           Используйте только гвозди из оцинкованной стали, нержавеющей стали или алюминия. Гвозди должны быть не менее 12 калибра и диаметром 3/8 дюйма. Крепеж должен проникать в деревянную палубу под черепицей не менее чем на 3/4 дюйма.

        Вопросы безопасности

        Если вы собираетесь установить кровлю самостоятельно или получить доступ к крыше по какой-либо причине, обязательно примите меры предосторожности. Крыша может быть скользкой, особенно когда она мокрая или обледенелая. Носите обувь на резиновой подошве, используйте систему защиты от падения и убедитесь, что материалы на крыше закреплены.