Металлочерепица правила монтажа: Инструкция по монтажу металлочерепицы

Инструкция по монтажу металлочерепицы Монтеррей

Инструкция по монтажу металлочерепицы Монтеррей — в этом тексте, пошагово:

1. Карнизная планка
2. Доска обрешетки
3. Спадающий брус контробрешетки
4. Гидроизоляционная пленка
5. Стропило
6. Конек
7. Листы металлочерепицы
8. Уплотнитель конька
9. Заглушка конька
10. Ветровая доска
11. Водосточная труба
12. Водосточный желоб
13. Держатель трубы
14. Держатель желоба
15. Снеговой барьер
16. Ендова внешняя
17. Ендова внутренняя

 

 

 

Замер и расчет кровли

Металлочерепица изготавливается или режется по длине заказчика. Как правило, при расчете кровли длина листа равна длине ската кровли. При монтаже лист металлочерепицы монтируется так, чтобы край листа выступал на 40 мм от карниза, для того, чтобы на коньке было пространство для вентиляции. Расчеты производятся по чертежу, но все-таки измерьте подготовленную конструкцию обрешетки. Так же проведите замеры кровли по диагонали, чтобы убедится, что она прямоугольная.

Количество листов легко рассчитывается по формуле: длина карниза делится на полезную ширину одного листа. 
ВНИМАНИЕ! Каждый скат рассчитывается индивидуально.

 

Выступающий скат

Поперечный рисунок профиля карниза всегда должен образовывать единую линию. И в случае, если на скат требуется листы разной длины, то они должны быть кратны шагу волны.

 

Проектирование кровли и расчет

Потребность в проветривании пространства между кровельным основанием в основном зависит от: 

— влажности внутреннего и наружного воздуха; 
— перепада температуры между конструкциями и наружным воздухом; 
— герметичности кровли и основания; 
— толщины слоя теплоизоляции основания;

Чтобы избежать накопления конденсата и влаги на внутренней поверхности металла, необходимо выполнить гидроизоляцию чердачных помещений, тщательно смонтировать гидроизоляцию под обрешеткой, обеспечить хорошую вентиляцию.

Гидроизоляционный ковер укладывают внахлест от карниза к коньку, при этом под коньком, должен быть зазор не менее 50 мм для беспрепятственного испарения влаги (если чердачное помещение теплое). Обрешетка должна быть выполнена так, чтобы воздух беспрепятственно проникал от карниза под конек крыши. 

Вентиляционные отверстия устанавливаются в самом высоком месте кровли. 

Складские помещения и неотапливаемые чердаки проветриваются через торцевые окошки. В особо важных помещениях вентиляция должна быть принудительной.

 

Хранение

Если монтаж кровли будет производится не сразу, то рекомендуется проложить листы металлочерепицы рейками. Листы нужно переносить, взяв за края по длине листа. При переноске не порежьте руки об острые края листов.

        

 

 

 

Дополнительная обработка

При монтаже кровли листы приходится резать в ручную. Металлочерепицу можно резать только специальным инструментом или ножницами по металлу. Если же необходимо сделать косой разрез, то для этого применяют ручную дисковую электро пилу с твердосплавными режущими элементами или высечные ножницы. ВНИМАНИЕ! Категорически запрещено использовать абразивные отрезные диски .

Уход за покрытием листа

При обрезке и сверлении металлочерепицы образуются опилки, которые нужно аккуратно смести, иначе металлическая крошка будет ржаветь и испортит покрытие. Если при монтаже кровли поверхность испачкалась, грязь смывается водой (можно с использование мягкого моющего средства.

Окраска

Если во время монтажа пластиковый слой покрытия поврежден, то защитный цинковый слой под покрытием предохранит лист от ржавчины. Царапины легко закрасить одноцветной краской. Тщательно проверьте, все ли срезы и царапины Вы защитили.

Обрешетка

Для обрешетки используются доски 30х100 мм. Их нужно устанавливать с определенным шагом, в зависимости от того, с каким видом черепицы ведутся работы. Этот шаг обычно составляет 350 мм. При монтаже обрешетки следует не забывать, что выходящая на карниз доска должна быть на 10-15 мм толще других. При монтаже обрешетки необходимо предусмотреть крепления для проходных элементов (вентиляционные трубы и проч.).

 

Обрешетка и подкровельные пленки

ВНИМАНИЕ! Сначала укладывается гидроизоляционный материал, а только потом монтируется обрешетка.

Если есть вероятность, что вентиляция под черепицей будет недостаточна, то при монтаже обрешетки рекомендуется использовать гидроизоляционный материал. Это делается для предотвращения возникновения конденсата с нижней стороны кровельного листа. Гидроизоляционный материал должен поглощать влагу со стороны теплоизоляции и предотвращать попадание влаги в виде конденсата, образующегося на нижней стороне кровельного покрытия в связи с атмосферными колебаниями.

      

 

Торцевая планка

Торцевая планка должна быть выше обрешетки на высоту волны профильного листа. Доски должны прибиваться к стропилам оцинкованными гвоздями.

Карнизная планка

Карнизная планки должна крепиться перед кровельными листами. Нахлест выполняется 100 мм. Карнизную планку крепят оцинкованными гвоздями на расстоянии 300 мм друг от друга. Лист обрезают ножницами по металлу.

 

 

Коньковая планка

Для надежного крепления коньковой планки, под нее нужно прибить две дополнительные доски.

 

Монтаж кровельных листов

Монтаж проводится в следующей последовательности:

• Двухскатная крыша — с торца
• Шатровая крыша — листы начинают крепить с самой высокой точки ската по обе стороны.

Замок волны каждого кровельного листа должен быть накрыт следующим листом. В то же время монтаж кровельных листов можно начинать как с левого, так и с правого торцов. Если монтаж начат с левого края, то каждый следующий лист устанавливается под последнюю волну предыдущего листа. Этот прием облегчает работу при монтаже. 

       

Край листа устанавливается по карнизу, и крепится с выступом от карниза на 40-60 мм. Рекомендуем сначала скрепить три-четыре листа между собой, затем закрепить из одним шурупом на коньке, выровнять строго по карнизу, затем крепить по всей длине. 

Установив и прикрепив одним шурупом первый кровельный листу конька, второй укладывают так, чтобы нижние края составляли ровную линию. Нахлест скрепляют одним шурупом по верху волны под первой поперечной складкой. Затем плотно состыкуйте листы. Скрепите 3-4 листа между собой и получившийся ровный нижний край выровняйте строго по карнизу. И только после этого крепите листы окончательно к обрешетке.

Крепление металлочерепицы к обрешетке

Самонарезающиеся шурупы с уплотнительной шайбой ввинчивают в прогиб волны профиля под поперечной волной, перпендикулярно к листам. На один м кв профиля требуется 8 шурупов, с учетов того, что по краям лист крепится только в каждой второй волне.

       

Места нахлеста по длине

В местах нахлеста листы устанавливаются по поперечному рисунку (для нахлеста достаточно 250 мм) и крепятся как указанно выше. В местах нахлеста крепление производится в каждую вторую волну под поперечным рисунком.

 

 

Правила передвижения по кровле

По профилю нужно ходить аккуратно, в обуви с мягкой подошвой, и наступать только в местах прохождения обрешетки и в прогиб волны.

Уплотнительные ленты                           

Обычно при монтаже кровли уплотнительные ленты используют только под коньком и на стыках крыш шатровой формы. Если основание крыши уже выполнено с гидроизоляционным материалом, то уплотнительные ленты не требуются, кроме внутренних стыков. 

В местах нахлестов и сквозных отверстий для уплотнения используют силиконовую массу или другой подобный герметик. 

Уплотнительные ленты аккуратно прибиваются небольшими гвоздями к профилю, и только после этого конек или стык покрывается планкой.

     

Внутренний стык

Для внутренних стыков на крышах, применяется стандартная планка для разжелобки. Нахлест планок должен составлять не менее 150 мм, а герметизация шва выполняется уплотнительной массой. 

На внутренний стык можно смонтировать накладку ендовы. Ее крепят без уплотнителей, заклепками или шурупами по верх волны профиля с расстоянием 300-500 мм.

 

 

       

Ветровая планка

Торцевая (ветровая) планка крепится к деревянному основанию шурупами. Если обрешетка выполнена согласно инструкции, то торцевая планка легко покрывает торец поверх волны профиля.

         

Установка коньковой планки                      

Коньковая планка монтируется только после полной установки и крепежа всех кровельных листов. Не забудьте закрепить уплотнительную ленту под конек. Все шурупы и уплотнительная лента должны накрываться коньковой планкой. Коньковая планка крепится на каждой второй профильной волне шурупами, а торцы к коньку крепятся или шурупами или заклепками.

 

Снегозадержание

Чтобы избежать несчастного случая или ущерба имуществу, необходимо предусмотреть установку снегозадержателя. Его крепят под вторым поперечным рисунком от карниза, т.е. с расстоянием около 350 мм от карниза. Крепление устанавливается под снегозадержатель на профиле, и крепится сквозь лист к обрешетке большими шурупами. Нижний край снегозадержателя крепится к профильному листу по каждой второй волне шурупами обычного размеры.

 

 

 

 

 Сквозные отверстия

Монтаж элементов сквозных отверстий, различных выходов и коммуникаций, а также пожарного люка производится по инструкции, приложенной к набору для установки элемента. Все зазоры между элементами и кровельными листами необходимо тщательно загерметизировать. Тяжелые элементы (такие как вентиляционная труба, крепятся сквозь сквозное отверстие к обрешетке.

 

Поделиться:

Секреты монтажа металлочерепицы – технологии и правила установки

Металлочерепица – один из самых простых в монтаже материалов. Большинство производителей предложат Вам изготовить листы точно в размер. Вам останется только прикрутить их к обрешетке и закрыть планками. Но не все так просто. Мы не будем Вам рассказывать как смонтировать металлочерепицу на основных узлах, какой размер доски нужен и прочую информацию, по которой рекомендаций слишком много и в интернете и в инструкциях производителей. Давайте рассмотрим самые важные моменты, о которых многие ленятся писать или не уделяют должного внимания.

Какое бы Вы ни укладывали покрытие, сначала устраивается стропильная система, задающая форму будущей кровли. Расстояние между стропилами должно соответствовать ширине утеплителя. Как правило, это 600мм. Далее надо уточнить назначение подкровельного пространства

– будет это холодный чердак или вы планируете обустроить там мансардный жилой этаж. Многие планируют чердачное не отапливаемое помещение, но через несколько лет возникает необходимость в дополнительных жилых квадратных метрах и жильцы начинают задумываться об его утеплении. Да и в целом площадь жилого помещения будет влиять на стоимость всего дома, что отразится на его цене при продаже.

Тут есть один секрет, про который умалчивают многие монтажники (стараясь заработать побольше денег) – кровлю можно утеплить через много лет, если грамотно организовать кровельный пирог с самого начала! Если вы точно уверены, что Вам никогда не понадобится чердачное помещение в качестве жилого, то на стропила укладываете гидроизоляционную пленку, устанавливаете контробрешетку, которая прижимает пленку к стропилам и монтируете обрешетку, и сверху можно начинать укладку листов металлочерепицы.

Если Вы когда-то в будущем все же захотите организовать мансардное помещение, то надо понимать, что оно потребует утепления. Сделать утепление с гидроизоляционной пленкой будет затруднительно, т.к. она не должна касаться утеплителя, иначе будет протекать и необходимо организовать вентиляционный зазор между пленкой и утеплителем – это нужно для того, чтоб конденсат выветривался. Проконтролировать эти моменты не сняв металлочерепицу довольно затруднительно.

Поэтому не поскупитесь на хорошую мембрану. Она стоит в разы дороже пленки, но полностью себя оправдывает – мембрана дышит. Ей не нужен вентиляционный зазор – она укладывается прямо на утеплитель. При наличии мембраны, Вы в любое время года можете приобрести утеплитель и уложить его изнутри помещения самостоятельно (вам понадобятся утеплитель, пароизоляция и обшивка – гипсокартон, фанера, ОСП и т.д.) и провести отопление в помещение.
Итак, мы определились с гидроизоляцией – пленка или мембрана. У нас есть стропильная система и уложена гидроизоляция (если это пленка, то она уложена с провисом 20мм). Установлена контробрешетка. Далее монтируем обрешетку. Она устанавливается параллельно карнизу и коньку. Шаг обрешетки должен соответствовать длине волны металлочерепицы (как правило это 350мм). Именно к обрешетке в дальнейшем мы будем крепить листы металлочерепицы.

Следующий важный узел – карнизный свес. Так как мы укладываем металлочерепицу, то должны быть готовы к образованию конденсата на тыльной стороне листа. Теплый воздух из дома поднимается наверх. Возле холодного металлического листа черепицы теплый воздух остывает и превращается в конденсат, который скапливается на тыльной стороне листа, капает на гидроизоляцию и стекает именно к карнизному свесу. Если на улице мороз, то этот конденсат превратиться в лёд. И правильная организация карнизного свеса отвечает за то, сколько будет конденсата, куда он будет стекать и где замерзать. Если карнизный свес организован неправильно, то на стыке кровли и стены скопится много льда и весной он начнет таять и, возможно, течь внутрь помещения.

Чтобы этого избежать, должна быть организована вентиляция подкровельного пространства. На карнизе нужен зазор, через который воздух будет беспрепятственно заходить под ковлю и у конька он должен выходить. За счет циркуляции воздуха конденсат будет выветриваться и удаляться через конек.

Зазор возле карниза у Вас получится автоматически – листы металлочерепицы имеют волны, которые и организуют Ваш карнизный зазор для воздуха. Если в Вашем регионе много снега, то он может перекрыть доступ воздуха, скопившись в желобе в большом количестве. Тогда должен начинать работать забор воздуха из площади, расположенной между карнизом и стеной. Поэтому делать подшивку карнизного свеса сплошной крайне не рекомендуется. Используйте материал, под названием «софит».

Софиты имеют перфорацию для доступа воздуха в подкровельное пространство. При этом, гидроизоляционную пленку рекомендуют выводить или в пространство, обшитое софитом или между желобом и лобовой доской карниза (тут потребуется дополнительный карнизный капельник).

Если скат кровли у Вас имеет длину больше 6 метров, то рекомендуется устанавливать дополнительные клапаны для вывода воздуха из подкровельного пространства – выход вентиляции подкровельного пространства. Его достаточно в количестве 1 штука на 60м2 кровли.
Мы надеемся, что Вы правильно организовали карнизный свес, грамотно вывели гидроизоляцию. Но еще перед укладкой листов металлочерепицы необходимо закрепить на карнизной доске держатели желоба. Если Вы забудете это сделать, то все производители Вам могут предложить короткие «карнизные» держатели желоба, которые крепятся к лобовой доске.

Все же мы настаиваем на длинных держателях, т.к. они являются более надежными и выдерживают большие снеговые нагрузки. Если Вы уже не укладываетесь в запланированный бюджет и хотите сэкономить на водостоке, купив его «когда-нибудь потом», то приобретите только держатели желоба. Когда появятся деньги или время, Вы сможете приобрести все остальные элементы из которых состоит Ваша водосточная система и установить их самостоятельно.

Но держатели желоба у Вас уже будут надежно установлены. Держатели желоба закрываются карнизной планкой и только после этого можно укладывать листы металлочерепицы.

Как мы уже упоминали, листы металлочерепицы прикручиваются к обрешетке. Достаточно их закреплять через волну в шахматном порядке. Саморез должен быть расположен под ступенькой в низ волны. Саморезы при этом используются с пресс-шайбой и EPDM прокладкой в цвет основного кровельного материала. Качество саморезов очень важно, т.к. они должны служить столько же, сколько и сам кровельный материал. Применяя дешевые саморезы, Вы рискуете получить рассыхание EPDM прокладки (что повлечет за собой протечки) или отслоение краски с самореза и его коррозию. Если Вы потратили немалую долю бюджета на качественное кровельное покрытие, то не экономьте «на спичках» и приобретайте качественные саморезы.

Длина саморезов как правило 28мм или 35мм. Если у Вас в регионе сильные ветровые нагрузки, то рекомендуем применять более длинные саморезы (35мм), а в спокойных и безветренных районах будет достаточно и самореза, длиной 28мм.
Далее Вам потребуются многочисленные планки. Планка конька металлочерепицы – закрывает стык нескольких плоскостей кровли, торцевая (ветровая) планка – закрывает торцевые части кровли и предотвращает ветровые нагрузки на лист, различные

планки ендов и примыканий – позволяют изолировать сложные участки кровли.

В местах ендов и примыканий все производители металлочерепицы рекомендуют обустраивать сплошную обрешетку, а не обрешетку с шагом по длине волны. Перед тем, как обустраивать ендову или примыкание к трубе самостоятельно, мы Вам рекомендуем ознакомиться с их схемами монтажа. Эти узлы являются наиболее сложными и там вероятность протечек намного выше, чем на прямых скатах кровли. Рекомендаций по данным узлам очень много на интернет-пространствах.

Монтаж металлочерепицы: инструкция и советы

При строительстве и ремонте крыши очень часто используют металлочерепицу. Долговечность этого материала напрямую зависит от его грамотной установки.

Монтаж металлочерепицы довольно прост. При покупке Вы обязательно получите инструкцию по ее укладке. Однако без наличия навыков проведения кровельных работ не рекомендуется проводить отделку или ремонт крыши самостоятельно. Осуществление этих процессов лучше всего доверить профессионалам. Опыт показывает, что не стоит экономить на монтаже кровли из металлочерепицы, так как допущенные при этом ошибки могут слишком дорого Вам обойтись.

Если Вы хотите избежать различного рода неприятностей, Центр Кровли «Покрофф» рад помочь Вам. В нашей компании Вы сможете приобрести надежную металлочерепицу, а также заказать ее монтаж по разумной цене. Мы готовы предложить Вам материалы от отечественных и финских производителей и услуги наших партнеров-кровельщиков, которые выполнят укладку выбранного Вами кровельного покрытия, проведя предварительно замер крыши и все необходимые расчеты.

Как происходит монтаж кровли из металлочерепицы? Чтобы понять, как проводится этот процесс, кратко опишем проводимые при этом работы.

1

Подготовка

Перед началом монтажа металлочерепицы нужно получить представление о геометрических размерах кровли. Прямоугольные скаты в диагонали должны иметь одинаковую величину. Угол наклона крыши должен быть как минимум 14°. Если скат кровли имеет меньший уклон, то при установке материала необходимо делать нахлест на 2 волны.

2

Утеплитель, паро- и гидроизоляционные пленки

При монтаже крыши из металлочерепицы необходимо предусмотреть надежное утепление ее конструкции. Для этого часто используют минвату, стекловолокно, пеноизол. Толщина утеплителя должна быть не менее 150 мм. Укладывать его нужно как можно плотнее к стенам и потолку здания.

Для исключения возможности проникновения влаги в подкровельное пространство необходимо установить паро- и гидроизоляционные пленки и обеспечить хорошую вентиляцию кровли.

Пароизоляцию укладывают внахлест под теплоизоляционный материал, при этом проклеивая стыки специальной клейкой лентой.

Слой гидроизоляции кладется от карниза к коньку горизонтально с нахлестом 150 мм и провисом пленки между стропилами обрешетки приблизительно в 20 мм.

Вентиляция — это главное условие долговечной эксплуатации кровли. Для этого необходимо обеспечить беспрепятственный проход воздуха в основание крыши. Вентиляция может представлять собой:

• щель между карнизной планкой и кровельным материалом
• зазор между гидроизоляцией и коньком
• перфорацию в коньке
• зазор в подшивке свеса крыши.

3

Обрешетка

Перед креплением самого кровельного покрытия необходимо осуществить монтаж обрешетки. Для работы с металлочерепицей, в основном, используются деревянные брусы, которые предварительно необходимо просушить и обработать антипиреновыми и антисептическими средствами. Их толщина зависит от определенной конструкции здания. Нижняя доска основания должна быть толще примерно на 17-18 мм. Расстояние между началом первого и серединой второго бруса обрешетки должно составлять 300 мм, а между последующими — 350 мм.

Для лучшего закрепления коньковой планки по обе стороны прибиваются 2 дополнительные доски. По карнизу крыши обязательно должна быть закреплена карнизная планка. В соответствующих местах нужно провести монтаж ендовы.

4

Установка материала

Металлочерепица крепится к обрешетке с помощью кровельных саморезов длиной 29-38 мм. Существует несколько вариантов ее укладки:

• В один ряд. Листы кладутся справа налево, выравниваются по торцу и карнизу и закрепляются по центру одним саморезом. Сверху накладывается второй слой, третий и четвертый. Затем листы закрепляются между собой и выравниваются по линии карниза.
• В несколько рядов. Как и в предыдущем случае, укладывается первый лист, на него второй. Затем они скрепляются с помощью саморезов. После этого слева от первого листа укладывается и скрепляется с ним третий, над которым размещают четвертый. Затем весь блок выравнивается по торцу и карнизу и окончательно крепится с обрешеткой.
• На треугольных скатах. Перед укладкой листов необходимо провести подготовительные работы. На треугольном скате размечается центр, через который проводится ось. То же самое проделывается с первым листом материала. После этого проведенные линии необходимо соединить и закрепить металлочерепицу. Остальные листы укладываются в обе стороны от первого.

Существуют общие правила установки МЧ:

• Все листы крепятся в местах прилегания к обрешетке в прогиб волны. При этом для установки потребуется 6-8 шт. саморезов.
• Со стороны торцевой доски листы крепятся в каждую волну.

5

Крепление других элементов:

• Нижняя ендова прикрепляется к обрешетке при помощи кляммеров. Расстояние от листов кровельного покрытия при этом должно составлять 100 мм. Верхняя ендова устанавливается с помощью саморезов с шагом 200-300 мм после покрытия крыши кровельным материалом.
• Фронтон должен быть закреплен таким образом, чтобы закрыть верхний прогиб волны покрытия кровли.
• Монтаж конька осуществляется следующим образом: он крепится саморезами с нахлестом 100 мм к доскам обрешетки.
• Пристенный профиль и планка примыкания устанавливаются в местах прилегания кровли к стенам, трубам и окнам здания.

Так происходит монтаж кровли из металлочерепицы. Если Вы хотите заказать выполнение всех этих работ «под ключ», свяжитесь со специалистами нашей компании. Мы с удовольствием проконсультируем Вас по любому вопросу: расскажем, чем различаются МЧ «Монтеррей» и «Ривьера», проинформируем о преимуществах того или иного покрытия, а также при необходимости поможем Вам с выбором. И все это совершенно бесплатно! Обращайтесь к нам, мы будем рады сотрудничеству с Вами!

Читайте наши статьи по монтажу:

• Монтаж снегозадержателей
• Монтаж кровли из профнастила
• Пароизоляция кровли
• Монтаж OSB
• Монтаж композитной черепицы
• Монтаж утеплителя
• Отделка фасадов
• Отделка зданий виниловым сайдингом
• Обшивка дома металлосайдингом
• Монтаж цокольного сайдинга
• Область применения теплоизоляционной системы «Термозит»

Монтаж металлочерепицы своими руками: пошаговая инструкция

Металлочерепица прочно заняла лидирующие позиции при выборе покрытия кровли как в среде профессионалов, так и у индивидуальных застройщиков. Монтаж металлочерепицы своими руками – реально выполнимая задача. Нужно только немного старания и внимательное отношение к каждому этапу создания крыши. Наша инструкция поможет правильно выполнить монтаж.

Содержание

• 1 Выбор и комплектование металлочерепицы
• 2 Подготовка конструкций крыши
• 3 Складирование и хранение листов
• 4 Необходимые инструменты
• 5 Монтаж пошагово
• 6 Устройство ендов и примыканий
• 7 Обделка труб
• 8 Монтаж аксессуаров
• 9 Техника безопасности
• 10 Уход и обслуживание

Выбор и комплектование металлочерепицы

Первое, что необходимо сделать для заказа комплекта покрытия кровли – это обмер готовых конструкций кровли. Результаты обмера наносятся на эскиз крыши в плане. Измеряются следующие величины:

• Длина ската крыши – расстояние от конька до обреза карнизной доски. Измерение рекомендуется выполнить трижды: по краям свеса и в его центральной части. Начальная и конечная точки отсчёта – внешний край ветровой доски и середина конька.
• Длины карнизов, длины коньков – измерять по всему периметру строения.
• Длины всех внутренних углов (ендов) и внешних углов (хребтов).
• На эскиз крыши нужно нанести все вентшахты, слуховые и мансардные окна, дымовые трубы, антенны.

По плану кровли с нанесенными на него результатами измерений продавцы произведут расчет количества и листов металлочерепицы, погонажных изделий, крепежа, необходимых аксессуаров.

Подготовка конструкций крыши

Перед тем как начать монтаж металлочерепицы своими руками, необходимо убедиться, что все элементы стропильной системы смонтированы правильно. Обрешетка, контробрешетка на своих местах, целостность изоляционных мембран не нарушена. Геометрия свесов крыши также должна быть проверена. Шаг обрешётки должен соответствовать указанному в сопроводительной документации к металлочерепице. Расчет сечения обрешетки производится в зависимости от шага стропил и снеговой нагрузки. Толщина первой от карнизного свеса доски обрешетки может быть другого сечения. Рекомендуемое сечение обрешетки обычно указано в проектной документации. При отсутствии проекта, расчет сечения, возможно, помогут сделать поставщики металлочерепицы. Величина шага стропил, сечение стропил и сечение обрешетки существенно отличаются в Краснодарском крае и в Архангельске. Если шаг стропил на кровле более 900 мм или строительство ведется в районе с большой снеговой нагрузкой, в карнизной части следует сделать между досками дополнительную обрешетку либо сплошной настил для крепления элементов безопасности крыши (снегозадержатели, ограждение кровли).

В коньковой части крыши также следует смонтировать одну дополнительную доску для крепления коньковых элементов, а в ендовах (внутренних углах крыши), если такие имеются, набить между основной обрешеткой дополнительные доски для усиления этих углов и предотвращения деформации металлочерепицы.

Особое внимание, когда выполняется крыша из металлочерепицы своими руками, следует уделить вопросу обеспечения вентиляции подкровельного пространства. В карнизной части воздух должен свободно поступать, из коньковой части удаляться, обтекая, проветривая и просушивая изнаночную часть листов покрытия, на которых скапливается конденсат. На кровле не должно быть застойных для воздуха зон и тупиковых полостей. Нарушение этого правила может привести к образованию наледи под металлочерепицей на скатах и в карнизной части стен, протечек в периоды постоянного оттаивания и замораживания, скоплению льда и сосулек в районе водосточной системы, очень быстрому разрушению обрешетки и прочим негативным последствиям. Технология монтажа металлочерепицы в инструкциях различных производителей предусматривает несколько способов организации отвода конденсата в карнизных узлах. Наиболее правильный узел, с точки зрения обеспечения вентиляции, когда воздух проникает в две полости: зазоры для воздуха предусмотрены в полостях между досками обрешетки и в полостях между контробрешеткой. Таким образом, вентилируются и листы металлочерепицы и гидроизоляция. Когда выполняется кровля из металлочерепицы своими руками, не следует забывать: все деревянные конструкции надлежит обработать огне-биозащитными составами. Наиболее бюджетный состав – обычное известковое молоко. Наши предки окрашивали деревянные конструкции известковым молоком на протяжении столетий. Современная строительная индустрия предлагает множество легко наносимых и эффективных огне-биозащитных покрытий.

Складирование и хранение листов

Металлочерепица поставляется, как правило, мерной длины листами до 7,5 метров. Хранить листы нужно на ровной поверхности на деревянных брусках-прокладках, установленных с шагом 500 мм. Стопку листов необходимо накрыть и сделать пригруз, например, одним — двумя мешками с песком. Это предотвратит листы от перемещения под внезапными порывами ветра. Подъем листов на кровлю выполняется по двум направляющим доскам. Держать листы металлочерепицы следует за боковые края в местах штамповки волн.

Необходимые инструменты

Монтаж металлочерепицы выполняют при помощи следующих инструментов:

• Шуруповерт.
• Молоток.
• Киянка с резиновым оголовком.
• Мягкая щетка.
• Рулетка с тканевой мерной лентой.
• Рейка с уровнем.
• Маркер.
• Одно из приспособлений для резки профильных листов:
  • Ручная дисковая пила. Используется для раскроя листов при большом объеме резки.
  • Электролобзик с внушительным запасом мелкозубчатых пилок.
  • Специальная насадка для резки металла для электродрели.
  • Ножницы для резки металла.

ВНИМАНИЕ! ИСПОЛЬЗОВАТЬ БОЛГАРКУ ЗАПРЕЩАЕТСЯ. При резке этим инструментом полимерное покрытие нарушается как в области реза, так и по всей плоскости листа, когда горячие опилки попадают на полимерное покрытие и прожигают его. Производители аннулируют гарантию на листы, разрезанные болгаркой.

Монтаж пошагово

1. С шагом не более 700 мм следует смонтировать кронштейны для водосточной системы (если она предусматривается).
2. Сделать крепление карнизных планок оцинкованными гвоздями из расчёта 3 крепления на метр (шаг 300 мм). Нахлест планок должен быть 100-150 мм. Гидроизоляционную мембрану следует напустить НА планку, но НЕ СЛЕДУЕТ оставлять ее свисающей в водосточной желоб или торчать за пределами карниза. Под воздействием ультрафиолета плёнки разрушаются. Подрежьте гидроизоляцию на карнизной планке.
3. Монтаж металлочерепицы можно начинать с любого фронтона. В зависимости от расположения капиллярной канавки на листах, при стыковке листов боковой край предыдущего листа нужно либо приподнимать, либо просто накладывать край следующего листа. Первый лист нужно тщательно выровнять по скату крыши и временно закрепить у конька и у карниза (по одному самонарезающему винту 4,8×25 мм). Оптимальная величина свеса листов в карнизной части 40 мм. Больший свес может привести к деформации края листа.

4. Продолжая подъем и установку листов металлочерепицы, временно закрепить еще 3 листа, выровняв их по линии карниза и между собой. Произвести крепление листов между собой, обеспечив ровный и плотный стык.

5. Еще раз выверить расположение листов, проверить свес листов в карнизной части (40 мм), при необходимости выровнять относительно карниза. Выравнивание блока листов относительно карниза можно выполнить путём вращения вокруг закрепления первого листа у карниза. Временный коньковый саморез нужно при этом снять.
6. Закрепить блок листов металлочерепицы самонарезающими винтами к обрешетке. Крепление металлочерепицы следует производить самонарезающими винтами с уплотняющей прокладкой. При креплении листов между собой применяют саморезы 4,8×19, а крепление листов к обрешетке производят саморезами 4,8×25 мм. Предварительно, общий расход саморезов можно принять из расчёта 7–10 штук на квадратный метр. Крепление листов между собой нужно производить под углом, близким к 90°, при этом не следует направлять саморез именно в капиллярную канавку. К обрешетке листы крепятся на расстоянии 15 мм под волной, через две волны. В карнизной, коньковой и фронтонной части – через одну волну. Перед завинчиванием самореза убедитесь, что он попадёт в центр обрешетки, а не вызовет скалывание древесины по краю доски обрешетки.

7. Повторить все операции еще с тремя — четырьмя листами, и далее по всему скату крыши. Если прикольные листы не мерной длины и нужна стыковка листов по вертикали, то установка производится по так называемой схеме «2+2»: сначала по вертикали соединяется один ряд из двух панелей, а на него накладывается следующий ряд. Величина нахлеста вертикального стыка листов – 100 мм.

8. В коньковой части кровли нужно прибить дополнительную доску, сечением на 10 мм выше рядовой обрешетки. Для обеспечения вентиляции подкровельного пространства, расстояние от центральной оси конька до края кровельного профиля должно быть не менее 80 мм. По верхней части листов металлочерепицы установить вентиляционную ленту конька. Коньковые планки следует крепить саморезами в самых высоких точках профилей. Шаг установки саморезов от 300 до 800 мм, нахлест коньковых планок не менее 100 мм. При наличии штампованных канавок, соединение производится по ним.

9. Торцевую (фронтонную) планку установить таким образом, чтобы она накрывала верхнюю грань волны. Закрепить торцевую планку с шагом 300–600 мм. Монтировать фронтонные планки следует снизу вверх, от карниза к коньку. Нахлест между планками 50–100 мм.

Устройство ендов и примыканий

Оформление внутренних углов производится после окончания укладки всех полноразмерных листов металлочерепицы.

1. В ендовах следует выполнить установку дополнительных досок обрешетки, а при большой снеговой нагрузке и вероятности образования снежных мешков в ендовах, сделать сплошную обрешетку из досок. При этом между досками необходимо оставить вентиляционные зазоры 20 мм.
2. Снизу вверх от карниза к коньку уложить желоб ендовы из гнутого плоского листа. Нахлест на стыке листов по вертикали – 200 мм, ширина желоба – 500 мм от оси ендовы в каждую сторону.
3. На расстоянии 100 мм от оси ендовы в каждую сторону провести маркером линию разметки, по которой впоследствии выполнить раскрой листов, примыкающих к ней.
4. Закрепить на желобе ендовы универсальный уплотнитель.
5. Обрезку листов нужно вести по результатам замеров и расчета расстояния от линии стыка до маркерной линии на ендове.
6. Подрезанные листы крепить к обрешетке на расстоянии не менее 250 мм от оси ендовы в ближайшее место на расстоянии 15 мм под штамповкой волны.
7. Если край обрезанной металлочерепицы получился неровным, ендовы можно накрыть декоративными накладками. Уплотнители под декоративную накладки не использовать!

Обделка труб

Для пропуска через кровлю единичных элементов, таких как вентиляционные шахты и дымовые трубы, используются фартуки из плоских оцинкованных листов с полимерным покрытием. Установку фартуков ведут изнутри, со всех сторон. Нахлест фартука из оцинкованной стали на стенку трубы с любой стороны должен быть не менее 150 мм. Примыкание фартуков к трубе уплотняют герметиками. Для отвода воды, попадающей под металлочерепицу, выполняется установка «галстука» – плоского листа с небольшой отбортовкой, соединяющий фартук и карниз. После монтажа фартука, галстука и листов металлочерепицы, на стык дополнительно устанавливают планки примыкания.

Схема устройства примыканий к стенам предусматривает монтаж планок примыкания как в штробу в стене (прорезанная или оставленная в кладке канавка), так и непосредственно на плоскую стену с герметизацией стыка.

Монтаж аксессуаров

При необходимости сделать выпуски вентиляции, лестницы, переходные мостики, ограждения кровли, их следует крепить непосредственно к обрешетке через листы металлочерепицы и с применением универсальных синтетических прокладок. Технология установки аксессуаров подробно указана в инструкциях к ним.

Техника безопасности

Монтаж металлочерепицы необходимо выполнять в защитных перчатках, защитных очках (при резке металлочерепицы), в обуви с мягкой нескользящей подошвой. Работая на высоте, следует использовать страховочный пояс и верёвку. Не рекомендуется монтировать металлочерепицу во время сильного ветра и дождя.

Уход и обслуживание

По инструкции обслуживание кровли из металлочерепицы заключается в ежегодном ее осмотре, очистке ендов, приёмных воронок, желобов водостока и вентиляционных зазоров от листвы и мусора. При обнаружении ослабления креплений листов металлочерепицы и погонажных изделий следует подтянуть самонарезающие болты и дополнительно закрепить карнизные, торцевые и коньковые планки. Царапины на кровле необходимо обработать ремонтными полимерными составами. Снежный покров не задерживается на металлочерепице надолго, но при условии скопления на свесах снега слоем более 150 мм, крышу нужно очистить. Не следует прибегать к услугам «профессионалов» по очистке кровли от снега ломами. Соблюдение несложной технологии монтажа металлочерепицы и правил надлежащего обслуживания кровли обеспечит вашему дому надёжную крышу на несколько десятилетий.

Виды металлочерепицы для крыши. Правила монтажа

К основным достоинствам металлочерепицы принято относить ее привлекательность, долговечность, стойкость к различным внешним негативным воздействиям и большое разнообразие на рынке. Существуют разные виды металлочерепицы. Среди них для любого объекта можно подобрать подходящий отделочный материал, способный удовлетворить самые высокие требования владельца объекта.

Виды металлочерепицы — особенности материалов

Представленную на полках строительных магазинов металлочерепицу можно классифицировать по разным параметрам. Чаще всего выделяют 3 вида отделочных материалов по используемым в производстве расходникам. Металлочерепица может быть изготовлена из:

1. Стального листа. В качестве основы выступает оцинкованная сталь толщиной 0,45-0,55 мм. Некоторые производители используют стальные листы толщиной до 0,6 мм. Цинковое покрытие обеспечивает отделке прекрасную защиту от негативных внешних воздействий, устойчивость к коррозийным процессам. Сверху цинковый слой покрывается полимерами.
2. Алюминиевого листа. Одно из основных достоинств алюминия заключается в его стойкости к коррозии. Материал не ржавеет, потому ему не требуется дополнительная защита. Однако при производстве все равно используются специальные покрытия, обеспечивающие отделочному материалу повышенные характеристики прочности и долговечности. Алюминиевая металлочерепица также характеризуется небольшим весом, потому создает минимальную нагрузку на стропильную систему. Стоит дороже стальной черепицы.
3. Медного листа. Главное достоинство медной металлочерепицы заключается в ее эстетичности, она выглядит очень привлекательно и благородно. Материал идеально подходит для строительства больших зданий в классическом стиле. Из-за высокой стоимости применяется крайне редко.

Наиболее распространенной и часто используемой в строительстве является стандартная металлочерепица, изготавливаемая из стали. Она представляет собой многослойную конструкцию. В центре металлочерепицы располагается стальной лист, покрытый с обеих сторон слоем цинка. Поверх цинкового слоя располагается слой пассивации, затем идет грунтовка и внешнее покрытие.

Цинк, грунтовка и пассивация выполняют защитные функции, они позволяют полностью исключить появление ржавчины на металлическом листе в процессе эксплуатации. Коррозия не появляется на металлочерепице, несмотря на то, что крыша подвергается внешним влияниям: осадки, ветер, солнечные лучи и т. д.

В качестве внешней облицовки конструкции используется защитная краска. Она придает изделию максимально благопристойный вид, делает облицовку более привлекательной, украшает дом.

Для защиты стали при производстве металлочерепицы используется цинкование разных классов:

1. I класс. Наиболее надежный класс, при котором вес цинкового покрытия может достигать 275 г/м². Такую металлочерепицу можно использовать в любых, даже самых сложных условиях, к примеру в населенных пунктах на морских побережьях. Для еще большего повышения защиты в цинк при цинковании добавляют до 5% алюминия. Такая облицовка может использоваться на протяжении максимально длительного времени – до 50 лет.
2. II класс. Вес цинкового покрытия достигает 140 г/м². Надежная металлочерепица, способная своими характеристиками удовлетворить требования большинства покупателей. Примерный срок службы составляет 25 лет.
3. III класс. Самая тонкая цинковая защита, вес которой составляет 100 г/м². Обладает небольшим сроком эксплуатации – до 10 лет. Для строительства жилых объектов использовать не рекомендуется.

Устройство крыши из металлочерепицы

Кровля всегда представляет собой сложную, многослойную конструкцию, которая состоит из разных материалов, необходимых для обеспечения надежной защиты внутренних помещений от внешних влияний. Чаще всего, конструкция крыши под монтаж металлической черепицы включает в себя следующие элементы:

1. Внутренняя обшивка. Материал, которым укрывается кровля для последующего монтажа металлочерепицы.
2. Пароизоляция. Слой, обеспечивающий конструкции способность «дышать».
3. Теплоизоляция. Утеплитель необходим, чтобы снизить теплопотери дома через крышу. Слой обеспечивает в комнатах максимально благоприятные условия для жизни, а также снижает затраты на эксплуатацию системы теплоснабжения.
4. Вентиляционный зазор. Необходим для циркуляции воздуха.
5. Гидроизоляция. Требуется для исключения вероятности проникновения влаги через крышу в дом.
6. Обрешетка. Используется для крепления металлочерепицы.
7. Металлочерепица. Финишный облицовочный материал, обеспечивающий крыше необходимую защиту и визуальную привлекательность.

Только создание такой кровли позволяет выполнить устройство крыши из металлочерепицы правильно, обеспечить конструкции максимальную надежность, долговечность и прочность.

Правила монтажа металлочерепицы

Прежде чем начинать кровельные работы, обязательно следует разобраться в том, как правильно покрыть крышу металлочерепицей. Эти работы отличаются высокой сложностью и для их выполнения собственники частных домов часто нанимают профессиональных монтажников. Однако это не значит, что уложить металлочерепицу самостоятельно невозможно.

Любой человек может разобраться в том, как правильно уложить металлочерепицу на крышу, и выполнить необходимые рабочие мероприятия правильно.

Очень важно соблюсти предусмотренную производителем технологию укладки и последовательность действий. Неправильно организованные работы и неподходящая последовательность способны существенно увеличить сроки строительства и стать причиной возникновения самых разных неприятных ситуаций, к примеру из-за неправильно уложенной черепицы в доме может возникнуть грибок или плесень.

Вся процедура укладки включает в себя следующие действия:

• замеры и расчеты, направленные на определение количества черепицы для крыши;
• подготовка и монтаж стропил;
• фиксация карнизных и лобовых досок;
• обшивка свеса;
• монтаж крючков для водосточной системы;
• обустройство обрешетки вдоль стропил;
• монтаж гидроизоляции;
• фиксация карнизной планки;
• изготовление нижнего ковра ендовы;
• монтаж планок примыкания;
• фиксация конька;
• установка водосточной системы;
• заземление;
• монтаж теплоизоляции;
• установка пароизоляции.

Когда все подготовительные действия завершаются можно переходить к устройству кровли из металлочерепицы. Установка черепицы осуществляется только после монтажа лагов для подъема облицовочного материала для последующего монтажа.

Начальный лист фиксируется максимально ровно по отношению к планке торца, а затем устанавливается на обрешетке с помощью саморезов. Саморез должен зайти в обрешетку на глубину более 2 см, только в этом случае он сможет обеспечить черепице прочную и надежную фиксацию. Саморезы выбирают с учетом толщины металлочерепицы, обычно их длина должна составлять 6+ см.

Последующие листы черепицы устанавливаются по направлению от начального к коньку. Допускается также монтаж к вершине крыши. После монтажа последней плитки необходимо обработать места соединения саморезов и отделочного материала специальной мастикой. Она необходима для защиты конструкции от коррозийных процессов.

Во время закручивания саморезов необходимо следить за тем, чтобы шайба находилась в прямом положении и не пережималась. Для монтажа каждого элемента облицовочного покрытия нужно использовать ориентиры. Можно ориентироваться на предыдущий лист для выбора мест крепления, без разметки под каждый шуруп.

Закручивать саморезы лучше всего шуруповертом. Он позволяет выполнить крепление металлочерепицы максимально быстро и избежать закручивания под углом. После монтажа каждого листа отделки крыши необходимо проверять прочность его фиксации, иначе во время сильного ветра он может оторваться.

Что лучше — металлочерепица или профнастил

Желая привлекательно и качественно облицевать крышу, многие владельцы домов интересуются, что лучше: металлочерепица или профнастил? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо рассмотреть преимущества каждого материала:

1. Профнастил. Изготавливается из оцинкованной стали, листы могут иметь толщину от 0,5 до 1,2 мм. К основным преимуществам относят: простоту монтажа, устойчивость к солнечным лучам, стойкость к осадкам и механическим влияниям, небольшую цену.
2. Металлочерепица. Материал характеризуется высокой прочностью, долговечностью, эстетичностью, широким разнообразием на рынке, звукоизоляционными качествами.

Единственный параметр, по которому металлочерепица уступает профнастилу – это стоимость, зато по технико-эксплуатационным характеристикам она превосходит своего конкурента. Именно поэтому она считается лучшим вариантом для отделки кровли.

Чтобы покрытие оказалось максимально надежным, недостаточно разобраться в том, как крепить металлочерепицу на крыше. Нужно еще и использовать подходящие, качественные материалы. Купить металлочерепицу в Крыму и Севастополе вы всегда сможете у компании «Первый кровельный центр».

Проконсультируют Вас по поводу выбора кровельного материала наши высококвалифицированные менеджеры по продажам Елена и Олеся

+7 978-136-94-00
Елена Недоступа
Менеджер по продажам

+7978-136-92-00
Олеся Сванидзе
Менеджер по логистике

Фирма предлагает клиентам широкий выбор облицовочных материалов, а также гарантирует их высочайшее качество, стойкость к негативным воздействиям и долговечность. Покупка хорошей металлочерепицы – залог продолжительного срока эксплуатации и красоты крыши вашего дома.

Смотреть портфолио Получить консультацию инженера

Услуги: Делимся опытом, Кровельные материалы

Монтаж крыши из металлочерепицы — правила и порядок проведения работ, примеры на видео и фото

Особенности монтажа и распространенные ошибки

Чтобы не пришлось исправлять ошибки уже после проведения монтажа кровли – желательно заранее правильно решить все вопросы и тщательно подготовиться к предстоящему монтажу.

Особенности монтажа металлочерепицы состоят в следующем:

• несоответствие чертежей реальной кровли здания приводит к неправильным подсчетам: нехватка или остатки материалов;
• пренебрежительное отношение к рекомендациям производителя может привести к невозможности монтажа кровли или значительным переделкам в работе;
• не используйте черепицу с порошковой краской. Из-за своей пористой структуры, и влага быстро и легко проникает внутрь конструкции.
• не желательно использовать листы более 3,5 метров в длине. Металл в процессе эксплуатации будет расширяться и сужаться.Большая длина листов может способствовать прогибанию профиля и расшатыванию отверстий в местах крепления шурупов– следствием всего является нарушение герметичности кровли.
• четко следуйте раскладке листов по чертежу;
• для герметизации кровли нельзя использовать полиуретановую пену;
• кровля должна обязательно «дышать», излишняя закупорка каждой щели может привести к образованию конденсата.

Монтаж коньковых и торцевых планок

Схема монтажа коньковой планки

Торцевая планка – это одновременно и защита покрытия от срывания ветром, и декоративный элемент, улучшающий внешний вид кровли.

Гидроизоляционный материал должен быть выведен поверх доски и прикрыт готовым доборным элементом.

Правила монтажа:

• Планка монтируется по направлению от карниза к коньку крыши;
• Крепление производится при помощи саморезов, шаг расположения винтов –500 мм. ;
• При стыковании планок нахлест должен составлять100 мм.;
• Торцевая планка монтируется так, чтобы перекрыть верхний гребень волны металлочерепицы, иначе под кровельное покрытие может попасть вода.

Следующий этап работы – установка коньковой планки. Она может быть полукруглой или плоской. Крепление производится в верхнюю точку волны с шагом 200-300 мм.

Для крепления используются кровельные саморезы. Чтобы не допустить перекоса планки, используют выравнивание по шнуру.

Под планку крепят профильный уплотнитель, прибивая его оцинкованными гвоздями к обрешетке.

Если выбрана полукруглая планка, то по ее концам устанавливают заглушки.

Термоизоляция в процессе монтажа крыши из металлочерепицы

Когда речь идет об устройстве крыши из металлочерепицы, теплоизоляционный материал призван решить сразу две задачи – сократить потери тепла, а также снизить уровень шума, который производят капли дождя, попадаю на поверхность. Для этого на стропила сначала укладывают пароизоляционный материал, а затем уже слой теплоизоляции

При этом важно, чтобы толщина слоя не превышала 25 см. Сверху крепят антиоксидантную пленку, фиксируя ее при помощи деревянных брусков прямо к стропилам

Такой «пирог» — максимально эффективная система теплоизоляции кровли, которую допускает технология монтажа металлочерепицы. Что же касается выбора теплоизоляционного материала, то здесь есть несколько вариантов, которые зависят от стоимости, качества и производителя.

Схема кровельного пирога под металлочерепицу

Технология и схема кровельного пирога

Далее схемой монтажа металлочерепицы Монтеррей, к примеру, предусмотрено то, каким образом будет организован кровельный пирог. Самый простой вариант предусматривает укладку только слоя гидроизоляции. Если же вы планируете подшить чердачное пространство, понадобится укладка пароизоляционного барьера.

Утепление кровельного пирога проводится путем укладки следующих трех слоев материала:

• Пароизоляция. Ее укладывают с той стороны, на которую приходится больше всего бытовых испарений – с внутренней части системы стропил. Листы пароизоляции укладываются параллельно свесам с 10-15 сантиметровым перекрытием. Фиксируют их при помощи строительного степлера, а стыкуют при помощи клейкой ленты. Для организации просвета между обшивкой чердака и пароизоляцией монтируют обрешетку.
• Гидроизоляция. Перед тем как правильно установить металлочерепицу, должен быть корректно уложен слой гидроизоляции. Она необходима для создания барьера против атмосферных осадков. Укладывается она снаружи стропильной системы до монтажа обрешетки. Желательно делать это сразу после монтажа утеплителя, чтобы тот не успел намокнуть. Укладываются слои водоотталкивающего материала по такому же принципу, как и пароизоляция, с тем же перекрытием и методом фиксации. Гидроизоляция должна плотно перекрывать линии стен по всему периметру как минимум на 20 см. В местах, где стыкуются скаты, в ендовах, монтаж осуществляют с нахлестом в 20-30 сантиметров. Вдоль линии конька слой гидроизоляции обязательно должен иметь разрыв, дабы не препятствовать циркуляции воздушных потоков
• Теплоизоляция. Зачастую, в качестве теплоизоляции применяют минвату, толщина которой определяется стандартами СНиП II-3-79. Материал укладывают в промежутки между стропилами. Для придания жесткости слоям теплоизоляции, их нарезают полосами, ширина которых на 1,5-2 см превышает промежутки между стропилами.

Разновидность водоотталкивающего слоя выбирают в зависимости от используемого материала:

Как крепить металлочерепицу: этапы проведения подготовительных работ

Малый вес металлочерепицы позволяет проводить минимальное количество подготовительных работ, перед тем как перейти к укладке. И тем не менее, подготовить подходяще основания все же придется. Поскольку в усиленном основании нужды нет, вполне подойдет обычная деревянная обрешетка, сделанная из реек.

Для того чтобы покрыть крышу металлочерепицей, вначале необходимо смонтировать обрешетку

Процедура крайне проста – исходя из шага выбранной металлочерепицы, на поверхности располагаются рейки

Важно соблюдать единое расстояние, чтобы в процессе крепления кровельного материала не пришлось вкручивать саморезы в пустоту. Другой важный фактор, который стоит учесть в процессе установки обрешетки – расположение окон

Крайне нежелательно располагать стропила непосредственно над окнами.

Базовый комплект дополнительных деталей

В пошаговой инструкции по монтажу металлочерепицы должны быть упомянуты основные элементы, использующиеся совместно с листами. Они используются в зависимости от конфигурации крыши и эксплуатационных особенностей.

Представлены основные элементы кровельного покрытия

Предлагается взглянуть на список базовых деталей:

• конек требуется для закрытия верхнего стыка между двумя скатами;
• торцевая планка необходима для оформления краев со стороны фронтонных свесов;
• ендова устанавливается в местах совмещения скатов;
• карнизная планка крепится со стороны водостоков;
• планка примыкания монтируется при наличии трубы и других выступающих конструкциях;
• снегозадерживающий элемент нужен для предотвращения сползания снега с крыши.

Пример расположения ендовы на пересечении скатов

Монтаж мансардного окна в металлочерепицу

Считается, что установка мансардных окон – задача не для новичков, и с этим вопросом лучше всего обращаться к специалистам, которые имеют должный опыт работы в данной сфере. Но это вовсе не значит, что сделать самостоятельно нереально, в особенности, если использовать пошаговую инструкцию для чайников. Монтаж металлочерепицы и установка самого окна в этом случае вполне могут пройти без каких-либо проблем.

В первую очередь стоит обратить внимание на то, что максимально возможная ширина такого окна должна быть на 80-120 мм меньше, чем имеющийся между стропилами проем. В случаях, когда стропильный шаг очень маленький, производят установку двух небольших окон в соседних нишах

Установку окна проводят после того, как полностью сделан кровельный «пирог», далее нужно установить монтажный брус, для которого использую те же доски, что и для стропильной системы. Затем производят установку рамы и монтируют створки

Очень важно позаботиться о качественной гидроизоляции, чтобы в дальнейшем окно не стало источником проникновения осадков в дом

Монтаж мансардного окна проводится после укладки всех слоев кровельный пирога

Конечно, приходится вносить некоторые изменения в процесс монтажа обрешетки под металлочерепицу, и уделять особое внимание вопросу монтажа конька металлочерепицы, если планируется мансардное окно. Но все эти сложности более чем оправданы превосходным результатом, который ждет владельцев в результате

Сравнение габаритов и технических характеристик

Размеры и вес покрывного материала рассматриваются с целью определения нагрузки покровного материала на стропильную систему крыши.

Размеры и вес материалов

Металлочерепицу выпускают листами длиной до 450 см, шириной — до 119 см.

Вес одного квадратного метра, устеленный металлочерепицей, составляет приблизительно 5 кг.

Мягкая кровля изготавливается лентами-гонтами длиной 100 см, шириной — до 33,7 см.

Несмотря на малый размер листов, вес одного квадратного метра мягкой кровли может достигать 12 кг.

Таким образом, нагрузка на стропильную систему крыши больших листов металлочерепицы гораздо меньшая, чем листов битумной кровли.

Сравнение технических характеристик

Отличные технические показатели одного материала не могут быть выражены у другого, но такая проблема решаема:

• шумоизоляционные показатели металлических листов значительно уступают показателям битумного материала. Компенсировать этот недостаток при укладке металлочерепицы можно с помощью укладки более толстого утеплителя;
• при укладке металлочерепицы необходимо устанавливать снегобарьеры, чего не требует битумное покрытие благодаря шершавой поверхности, способной задерживать снег;
• при хорошей не горючести металлочерепицы, гибкая кровля наоборот — подвержена горению.

Характеристики покрытий

Характеристики долговечности, цветостойкости, прочности, препятствию внешних воздействий, экологичности, водостойкости у металлочерепицы и битумной черепицы практически одинаковы. Свои свойства покрытия способны сохранять в разных климатических условиях по-разному. Все характеристики и показатели ориентированы на регионы умеренного климата.

Особенности металлочерепицы

Металлическая черепица – это композитный листовой материал, получаемый из стального, алюминиевого или медного прогона, покрытого одним из полимерных составов. Главной отличительной чертой изделия является его профиль. То есть подобная продукция полностью повторяет рисунок натуральной керамической черепицы. Чтобы добиться такого сходства, производитель использует автоматические станки, позволяющие профилировать изделие в двух направлениях методом холодного давления. Специальные ролики создают продольную волну, а за формировку поперечного рисунка отвечает штамповочный механизм. Благодаря тому, что при изготовлении покрытия не используется технология нагревания и не применяются химические реагенты, материал полностью сохраняет свои качества. Стоит отметить, что высокие эксплуатационные характеристики металлочерепица получила за счет своего уникального состава:

• металлический лист из алюминия, меди либо стали, толщиной 0,3-1 мм;
• защитный слой на основе цинка или его сплавов (цинкалюминий, алюмоцинк, железоцинк и так далее), толщина покрытия 100-275 гр на 1 м2, рекомендуемый параметр не менее 220 гр/м2;
• пассивирующий слой, необходим в качестве основы под грунтовку, а также для предотвращения накопления статичного электричества;
• грунтовка – адгезионный слой для полимерного покрытия;
• краска или лак для защиты тыльной стороны материала;
• полимерное покрытие в качестве декоративно-защитного верхнего слоя.

Выполняя монтаж металлочерепицы своими руками, важно следить, чтобы не нарушалась целостность изделия. Иначе стойкость материала к негативным факторам среды будет существенного снижена

Именно поэтому рекомендуется обрабатывать разрезы или случайные повреждения специальными кровельными красками в тон черепицы. Что еще важно знать про черепицу из металла, планируя использовать ее в качестве отделки для кровли, так это то, какими положительными и отрицательными свойствами она обладает.

Металлочерепица: виды, особенности, преимущества и недостатки

Среди огромного количества кровельных материалов особой популярностью пользуется металлочерепица. Она имитирует натуральный аналог, но обладает несколько иными техническими характеристиками. Кроме того, стоимость металлической черепицы гораздо ниже керамической, что делает её доступной для широкого круга потребителей.

Особенности и виды металлочерепицы

Металлочерепица представляет собой материал, состоящий из двух частей – основной и декоративной. Первая – это стальной лист, обработанный цинком. Вторая часть – полимерное покрытие, обладающее защитными качествами. Каждый производитель использует определённый состав для напыления, за счёт чего различают несколько видов металлочерепицы.

Наиболее часто в качестве полимерного покрытия применяют такие материалы:

1. Полиэстер. Относительно недорогое покрытие металлической черепицы, имеющее толщину 25 мкм и глянцевый отблеск. Полиэстер используется наиболее часто в производстве кровельного материала. Это обусловлено его отличной устойчивостью к воздействиям окружающей среды, экономичностью и широкой цветовой палитрой. Ориентировочный срок эксплуатации составляет 5–10 лет.
2. Матовый полиэстер. Обладает схожими качествами с глянцевым покрытием, однако здесь толщина равняется 35 мкм и добавлено в состав напыление тефлона. Благодаря этому поверхность получается матовой. Материал довольно долговечен. К примеру, на металлочерепицу Гранд Лайн гарантия на сквозную коррозию составляет целых 35 лет.
3. Пурал. В составе напыления присутствует полиуретан, который наделяет поверхность устойчивостью к ультрафиолету, механическим повреждениям и колебаниям температуры. Толщина покрытия составляет 50 мкм.
4. Матовый пурал. По свойствам схожий с обычным пуралом. На ощупь напоминает настоящий шёлк.
5. PVDF. Покрытие толщиной 27 мкм. Состоит на 80 и 20% из поливинилфторида и акрила соответственно. Напыление отличается высокой стойкостью к атмосферным влияниям и появлению коррозии, а также обладает красивым внешним видом.
6. Пластизол. Представляет собой сплав поливинилхлорида и пластикатов. Текстура имитирует кору берёзы, а толщина покрытия составляет 100 или 200 мкм. Такая черепица обладает очень высокой стойкостью к неблагоприятным внешним воздействиям.
7. Призма. Наиболее устойчивая металлочерепица, не подвергается царапинам и коррозии. Выполнена в широкой цветовой гамме.

Металлочерепицу также классифицируют по типу и параметрам профиля. Стандартная волна обычно обладает высотой 23–25 мм и шагом 350 мм. Толщина составляет около 40–45 мм. Виды профиля также разнообразны. В продаже представлена металлочерепица «Монтеррей» Classic, Kredo, Kamea, «Макси» и т. д.

Преимущества и недостатки металлочерепицы

Основное достоинство металлочерепицы состоит в том, что её можно использовать почти на любых поверхностях и крышах, независимо от сложности конструкции. Единственное условие для удачного монтажа – достаточный угол ската. Он должен составлять не меньше 14 градусов.

В целом преимуществ у металлической черепицы очень много:

• длительный эксплуатационный срок – от полувека;
• адаптация к любым климатическим условиям – температурный диапазон использования черепицы – от -50 до +70 градусов;
• многообразие внешнего вида – в продаже можно встретить большое количество форм и цветов материала;
• невысокая цена – стоимость металлической черепицы варьируется в зависимости от бренда, типа покрытия и прочих параметров. Возможно подобрать кровельный материал даже для жилья экономкласса;
• пожаробезопасность – металлочерепица устойчива к возгоранию;
• высокая скорость монтажа – 100 м² кровли можно покрыть буквально за одну рабочую смену.

Есть и определённые недостатки кровельного материала.

Они следующие:

• при работе с кровлей сложной конструкции приходится раскраивать листы и подгонять рисунок. За счёт этого отходы могут составлять до 30%;
• звукоизоляция недостаточная, потому потребуется специальная подложка;
• из-за наличия рельефа на поверхности крыши снег плохо скатывается. В связи с этим рекомендовано соблюдать угол наклона кровли.

При грамотном подборе материала и соблюдении технологии монтажа можно нивелировать имеющиеся недостатки. Потому стоит ответственно отнестись к вопросам покупки и установки металлической черепицы.

Монтаж обрешетки

Обрешетка обычно изготавливается из деревянных досок и брусков. Предварительно их необходимо высушить и обработать огне- и биозащитными составами.

В нижней части карнизного свеса монтируется капельник, предназначенный для отведения воды и конденсата в водосточный желоб.

Первая доска обрешетки должна быть толще остальных (к стандартной толщине прибавляется высота волны металлочерепицы). Рекомендуемое расстояние между нижним краем первой доски и серединой второй – 30 см, от центра до центра остальных элементов обрешетки – 35 см.

Рядом с коньком, в зоне ендовы, в местах установки снегозадержателей, по периметру мансардных окон, дымоходов монтируется сплошная обрешетка.

Обзорная характеристика материала

Листовое декоративное покрытие для крыши изготавливается методом холодного профилирования заготовок. Классификация металлопроката ведётся на основании состава и исполнения. Относительно материала в таблице представлена краткая сравнительная характеристика.

Алюминий	минимальный вес; средняя цена; требуется армирование из-за мягкости тонколистового металла; самостоятельно за счёт окисленной плёнки защищается от воздействия влаги; материал легко повреждается и деформируется.
Медь	при окислении в процессе эксплуатации приобретает несколько оттенков, что необычно и неповторимо; налёт выполняет декоративную и защитную роль, оберегая материал от природных явлений; дорогое обслуживание, высокая цена на металлочерепицу, что отрицательно сказывается на спросе; долговечность.
Сталь	обязательно наличие оцинкованной обработки; рекомендуется для продления срока эксплуатации кровли выбирать полотна с полимерным покрытием, с повреждённой защитой быстро приходит в негодность из-за низкой устойчивости к влаге; цена на материал относительно низкая; коллекции представлены разным рельефом, размером, декоративным/защитным покрытием по составу и цвету.

Медная кровляИсточник imageban.ru

Как правило, листовая кровля из металла имеет толщину в 5-7 мм. На оцинкованное стальное полотно полимерная краска чаще наносится только на лицевую сторону. Изнаночную защищают дополнительно специальным грунтом.

Поверхность металлочерепицы имеет гладкую структуру. Исключением может быть материал с композитным покрытием. Поэтому применение такой кровли допустимо только на скатах с уклоном свыше 11-15 градусов. Тогда снег не будет задерживаться, оказывать значительную нагрузку на крышу.

Диапазон температур в среднем равен 50 градусам по Цельсию ниже и выше нуля. На сокращение срока эксплуатации может повлиять обильность природных осадков, длительность предельных температур, частые сильные порывы ветра. Чтобы исключить негативные последствия, нужно соблюдать технологию проведения монтажных работ и правильно подобрать металлочерепицу.

Разновидности металлической кровлиИсточник vseo-remonte.ru

Эксплуатация кровли

По окончании монтажа крыша очищается от строительного мусора и проверяется целостность покрытия. При обнаружении трещин, царапин и сколов, их покрывают антикоррозийным составом. Уход за этой неприхотливой металлической поверхностью заключается в очистке её от мелкого мусора, веток и листьев осенью и от снега зимой.

При появлении щелей и царапин их обрабатывают средством от ржавчины и герметизируют. Крупный мусор из водостоков и ендов убирается руками. Пятна и разводы, не смывающиеся мягкой щёткой, удаляются специальными составами для очистки полимерных покрытий. Шелушение и ржавчина очищаются средством «Уайт-спирит» и после просыхания покрываются специальной краской.

Особенности производства металлочерепицы

Производят востребованный на рынке вид кровли из холоднокатаной листовой стали, толщина которой составляет в среднем 0,5 мм. Для того чтобы сообщить ей эффектный рельеф, повторяющий волны и ступеньки черепичной кровли, листы прогоняют через прокатный формовочный стан.

Формовка не только придает кровельной жести респектабельный вид, но и повышает ее пространственную жесткость, а также способность сопротивляться внешним механическим воздействиям и нагрузкам. По сути, этот вид кровли относится к стальным профилированным листам. Но в отличие от профнастила кроме продольных гребней у металлической черепицы есть еще и поперечные складки.

Расстояние между поперечными складками зависит от марки материала, в большинстве случаев составляет оно 35 см. Этот показатель обязательно учитывается в сооружении обрешетки под укладку покрытия. Ведь крепеж следует устанавливать обязательно под продольной выпуклостью, а не как при укладке профнастила, там, где рационально и удобно.

Устойчивость к атмосферному негативу, химическим и биологическим воздействиям обеспечивает многоступенчатая защита кровельной жести. Ее первой ступенью является горячая обработка цинком или алюмоцинком.

Слои наносят непосредственно на прошедшие формовку листы с обеих сторон. У качественной кровельной жести на каждый 1 м2 нанесено не менее 270 г оцинковки.

Так как сама выполняющая защиту оцинковка не слишком устойчива к внешним влияниям, склонна вступать во взаимодействие с молекулами воздуха и «выветриваться» естественным образом, то поверх нее устраивают полимерный слой. Он и защищает оцинковку от разрушения, и окрашивает покрытие в разнообразные цвета.

Давайте рассмотрим типы применяемого покрытия, разберем, в чем их отличия и как свойства защитно-декоративной оболочки влияют на подбор материала для кровли.

Устройство гидроизоляции

Гидроизоляция кровли перед укладкой металлочерепицы

Чтобы обеспечить вентиляцию слоя утеплителя, гидроизоляционные пленки рекомендуется укладывать на контробрешнтку, которая набивается поверх основных стропил из досок высотой 50 мм.

Пленка крепится к рейкам при помощи строительного степлера, а затем окончательно укрепляется наружной контробрешеткой.

Гидроизоляцию кровли, чаще всего, укладывают вдоль стропил. Нахлест между полотнищами должен быть не менее 20 см на крышах с углом наклона 30 градусов и выше. На более пологих скатах, рекомендуется делать зазор не менее 25 см.

Укладка гидроизоляции с натяжкой – это большая ошибка. Материал нужно расстилать свободно, с небольшим (10-15 мм) провисанием.

Современные гидроизоляционные пленки, имеющие высокую пропускную способность пара и выдерживающие значительное давление воды, можно монтировать без зазора с утеплителем. В этом случае, не требуется монтаж внутренней контробрешетки.

Установка лобовой и карнизной доски

Оба эти элемента служат для того, чтобы конструкция приобрела дополнительную жесткость. Лобовая доска прикрепляется к торцам выступающих стропильных ног, а карнизная укладывается в специально сделанные отверстия-пазы на стропилах.

На карнизной доске, в свою очередь, делают пазы для укрепления длинных крюков для крепления водосточного желоба. Если будут использованы короткие крюки, то их крепят на лобовую доску. В последнем случае, установка карнизной доски желательна, но не обязательна.

Порядок работы по укреплению длинных крюков:

• Длинные крюки могут обеспечить достаточную надежность крепления желоба, поэтому их используют чаще. Их устанавливают в пазы, заготовленные на карнизной доске или непосредственно на стропила. Шаг установки крюков соответствует шагу расположения стропил. И длинные, и короткие крюки устанавливают с шагом от 600 до900 мм. Увеличивать шаг расположения крюков не рекомендуется, так как желоб может не выдержать снеговой нагрузки.
• Чтобы вода с кровли уходила быстрее, желоб устанавливают с уклоном. Угол наклона крыши должен составлять не менее 5 мм на каждый метр желоба. Чтобы выполнить необходимый уклон, крюки устанавливаются на карнизную доску с вертикальным смещением.
• Для расчета величины смещения применяют формулу H = 0.005 x L, где буквой L обозначено расстояние между первым и последним крюком.
• На первом этапе работы укрепляют первый и последний крюк со смещением, рассчитанным по приведенной формуле. Затем между ними натягивают маркировочный шнур, и крепят остальные крюки, согласно образованной линии.

Лучший друг плиточника!

Насколько вы знакомы со стандартами ANSI по укладке керамической плитки? (ANSI означает Американский национальный институт стандартов. ) Если вы не занимаетесь укладкой плитки, пришло время обратить на это внимание. Стандарты ANSI — лучший друг установщика плитки!

Именно поэтому мы обновили эту статью с момента первоначальной публикации 25.10.16.

Содержание

Почему монтажникам плитки следует изучить справочник TCNA и спецификации ANSI

Когда текущие спецификации ANSI требуют другого применения

Решение, основанное на стандарте ANSI

Вопросы читателей

Познакомьтесь со стандартами ANSI, лучшим другом установщика плитки!

Почему установщикам плитки следует изучить справочник

TCNA и спецификации ANSI

Для дальнейшего успеха установщики плитки должны изучить справочник TCNA и спецификации ANSI, сохраняя как можно больше или, по крайней мере, зная, где найти ответы. Эти книги могут стать вашими лучшими друзьями, как объясняет эта статья, основанная на реальных событиях.

Вот как обстоят дела.

После успешного завершения теста на подготовку крупноформатной плитки и основания — одного из тестов, содержащихся в программе Advanced Certifications for Tile Installers (ACT) — установщик вернулся к работе по установке плитки, одновременно выполняя обязанности начальника строительной площадки.

В этот конкретный день суперинтендант представлял свою компанию на предварительном совещании с архитектором, так как владелец бизнеса был недоступен.

Архитектор ознакомился с объемом работы, связанной с укладкой плитки, и сказал, что работа включала в себя неректифицированную керамогранитную плитку размером 12 x 24 дюйма, которая была указана для укладки на бегущую связку (кирпичный узор) с пятидесятипроцентным смещение и шов под раствор 1/32 дюйма.

Когда текущие спецификации ANSI требуют другого приложения

Теперь сертифицированный установщик ACT вежливо сообщил архитектору, что текущая спецификация ANSI, A108.02 в разделе 4.3.8, требует совершенно другого приложения .

Здесь следуют критериям, взятым из раздела 4.3.8 стандарта ANSI A108.02 в отношении размера шва, особенно в отношении размера плитки, точности размеров и схемы смещения:

4.3.8 Размер затирочного шва :

Для соответствия диапазону лицевых размеров плитки, поставляемой для конкретного проекта, фактический размер затирочного шва может по необходимости отличаться от указанного размера затирочного шва. Фактический размер затирочного шва должен быть не менее чем в три раза больше фактического изменения лицевых размеров поставляемой плитки. Пример: для плитки с общим разбросом лицевых размеров 1/16 дюйма необходимо использовать затирочный шов не менее 3/16 дюйма. Номинальная осевая линия всех швов должна быть прямой с учетом ручного формования или рустикальной плитки. Ни при каких обстоятельствах затирочный шов не должен быть менее 1/16 дюйма.

4.3.8.1 Схемы заделки швов с кирпичной кладкой :

, минимум 1/8 дюйма в ширину для ректифицированной плитки и в среднем минимум 3/16 дюйма в ширину для калиброванной (неректифицированной) плитки. Ширина затирочного шва должна быть увеличена по сравнению с минимальным требованием на величину деформации кромки на самой длинной кромке фактической укладываемой плитки. Например, для ректифицированной плитки с короблением кромки 1/32 дюйма на самой длинной кромке минимальный размер шва для затирки швов с подвижной кладкой/кирпичной кладкой будет составлять в среднем 1/8 дюйма + 1/32 дюйма или 5/32 дюйма. . По необходимости, при любой укладке, некоторые затирочные швы будут меньше, а некоторые больше, чем средний минимальный размер для размещения конкретных укладываемых плиток.

4.3.8.2 Смещение шва стыковки/кирпича :

Смещение подвижного соединения будет составлять не более 33%, если иное не указано производителем плитки. Если указано смещение более 33%, спецификатор и владелец должны одобрить макет и липпаж.

Решение на основе стандарта ANSI

Установщик перефразировал спецификацию ANSI, сказав:

«Плитка должна быть уложена со смещением подвижной кладки со смещением не более 33% с затирочным швом 3/16 дюйма».

Архитектор спросил у Установщик показал архитектору ту часть книги ANSI, содержащую этот стандарт, и сказал ему, что он узнал об этом и многих других аспектах отраслевых стандартов благодаря своим исследованиям при подготовке к сертификационные тесты ACT.

Архитектор просмотрел список ANSI и согласился с тем, что спецификации будут изменены в соответствии со стандартом, описанным установщиком.

Плитка была успешно установлена, и все участники остались довольны конечным результатом.

Владелец компании по производству плитки, который отсутствовал во время этого процесса, убежден, что если бы они уложили плитку, как было первоначально указано, работа была бы отклонена из-за замятия краев, что потребовало бы ее удаления и замены.

Вопросы читателей

С момента публикации этой статьи мы получили множество вопросов от читателей. Обратите внимание, что большинство ответов на приведенные ниже вопросы содержатся в статье выше, но я включил ответы на каждый вопрос для ясности.

Вопросы делятся на следующие категории:

Вопросы по раствору

Дэвид Горрелл спрашивает:

Я прочитал спецификации. на этой веб-странице на ректифицированной или неректифицированной плитке. Мы купили плитку Marazzi American Estate, и Marazzi сказал, что линия затирки шириной более 1/16 дюйма слишком широка. Это противоречит тому, что было сказано в стандарте. Я хотел бы знать, есть ли спецификации производителя. конфликт с производителями, что было бы правильно?

Ответ Скотта:

Я не могу подтвердить полученную вами информацию, но в разделе 4.3.8.1 стандарта ANSI A108.02 указано: сторона больше 15 дюймов, затирочный шов должен быть в среднем минимум 1/8 дюйма для ректифицированной плитки (плитка, все края которой механически обработаны для достижения более точного лицевого размера) и, в среднем, минимум 3/16 дюйма для калиброванной (неректифицированной) плитки.»  

Согласно справочнику TCNA ,

«Минимальная требуемая ширина шва для керамической (и фарфоровой) плитки и плитки из натурального камня составляет 1/16».

Я нанял подрядчиков для переделки ванной комнаты- с использованием керамогранита 12 x 24- есть чрезмерная липкость- они говорят, что стандартный припуск составляет 3/8 дюйма

И,

полная реконструкция моей ванной комнаты. Подрядчики используют керамогранит 12 x 24. некоторые суставы имеют размер 1/8 дюйма, другие — 5/8 дюйма с большим выступом, некоторые даже на глубине 6 кредитных карт. они говорят мне, что это в пределах стандарта, основанного на короблении плитки. Это мой первый дом (в 49лет) и будет моим домом престарелых. много сколотых и кривых 2-дюймовых плиток на полу и снова много липпинга.

Ответ Скотта:

ANSI A108.02 раздел 4.3.8.1 гласит:

прямоугольной формы) с любой стороной более 15 дюймов, затирочный шов должен быть в среднем не менее 1/8 дюйма для ректифицированной плитки (плитка, все края которой механически обработаны для достижения более точного лицевого размера), и, в среднем не менее 3/16 дюйма для калиброванной (неректифицированной) плитки. Ширина шва затирки должна быть увеличена сверх минимального требования на величину коробления кромки на самой длинной кромке укладываемой плитки. Например, для для ректифицированной плитки с деформацией кромки на 1/32 дюйма на самой длинной кромке минимальный шов для затирки швов для швов подвижной связки/кирпича будет составлять в среднем 1 фут 8 дюймов + 1/32 дюйма или 5/32 дюйма. По необходимости, при любой установке, некоторые швы будут меньше, а некоторые больше среднего минимального диаметра. для размещения конкретной укладываемой плитки».

При укладке калиброванной или ректифицированной плитки ширина шва не должна быть в диапазоне от 1/8” до 5/8”, а должна быть одинакового размера.

Выпуклость – это состояние, при котором один край плитки находится выше соседней плитки, что придает готовой поверхности неровный вид. В соответствии со стандартом ANSI A137.1, при укладке прессованного пола и керамогранита с использованием шва от 1/16 дюйма до менее 1/4 дюйма, допустимый выступ составляет 1/32 дюйма (около толщины одной кредитной карты,

Требование ANSI в разделе 4.3.3 A108.02 гласит:

«Гладкие обрезанные кромки. Установите плитку без зазубренных или отслоившихся (сколотых) краев».

Что делать с тем, что выглядит как некомпетентность установщика

Trenda Voegtle спрашивает:

Допустимо ли для подрядчика срезать любую существующую плитку при выполнении работ по затирке швов в соответствии с отраслевыми стандартами?

Ответ Скотта:

Требование ANSI в разделе 4. 3.3 A108.02 гласит: «Гладкие обрезанные края. Установите плитку без зазубренных или отслоившихся краев». Это справедливо как для укладки новой плитки, так и для ремонтных работ, проводимых на существующей плитке.

Переделка или повторная заливка существующей укладки плитки очень сложны и проблематичны. Если в ходе этой работы плитка (плитки) откололась, ее следует заменить до установки затирки. В этих случаях перед ремонтом необходимо иметь под рукой дополнительные плитки той же партии или ряда красок, что и ремонтируемый пол.

Ахмад Хатри спрашивает:

У меня дома ремонт. Одной из задач является укладка керамогранита размером 24 x 24 дюйма. Подрядчик подготовил пол, но я вижу на полу довольно много неровностей высотой более 3/8 дюйма, а некоторые даже 1/4 дюйма. Они образовались, когда он уложил проволочную сетку, а затем залил сверху цементом. Но цемент, кажется, не покрывает сетку равномерно, особенно там, где две сетки соединяются. Я сказал подрядчику, что пол неровный, но он говорит, что это нормально, и об этом позаботится раствор. Но меня это не устраивает после прочтения различных статей о требованиях к укладке плитки. Он настаивает на том, что его установщик знает, что делает, и не готов вносить какие-либо изменения. Он намекает, что я сомневаюсь в компетентности его установщика. Как мне убедить его сгладить эти неровности? Я не могу просить его не продолжать, так как укладка плитки является частью всего ремонта. Любые идеи приветствуются.

Ответ Скотта:

Ахмад, Метод, который вы описываете, аналогичен методу F145 TCNA Handbook , где просечно-вытяжная рейка весом минимум 2,5 фунта/кв. приклейте фанерный пол с зазором 1/8 дюйма между листами.

Эта деталь требует, чтобы слой раствора, уложенный по металлической решетке, имел толщину от минимум 3/4” до максимум 1-1/2”. Толщина раствора легко покроет металлическую рейку (и там, где перекрываются два слоя сетки) и обеспечит поверхность, отвечающую требованиям плоскостности плитки с любым краем длиннее 15 дюймов.

Эта поверхность должна быть в пределах 1/8 дюйма на 10 футов, что означает, что между 10-футовой линейкой и поверхностью пола не может быть зазора более 1/8 дюйма. Кроме того, растворы для тонкой затвердевания или крупной и тяжелой плитки не предназначены для использования при выравнивании или выравнивании чужих работ.

Синди Чу спрашивает:

Привет, Скотт, спасибо, что поделился своими знаниями в мире плитки. У меня возникла проблема с недавно установленной настенной плиткой. Они большого формата (12 на 24 дюйма) и неправильно установлены подрядчиком. Теперь я вижу трещину и выпуклость! Я показал ему вашу статью и стандарт ANSI, но он отказался взять на себя ответственность. Любой совет? Синди

Ответ Скотта:

Синди, Вы не указали причину неправильной укладки плитки, но она не должна быть треснувшей или вздутой. Поскольку по настенной плитке не ходят, растрескивание может быть вызвано структурным дефектом в доме или подрядчиком, нанесшим обычный тонкий затвердевший раствор, превышающий рекомендованный производителем ¼ дюйма после укладки плитки.

Для крупноформатной плитки (ваша плитка 12 x 24 дюйма входит в комплект), уложенной с использованием крупного и тяжелого плиточного раствора, максимальная толщина раствора составляет ½ дюйма после укладки плитки. Когда какой-либо раствор укладывается сверх рекомендаций производителя, раствор может чрезмерно усаживаться, что приводит к растрескиванию плитки. Выпуклость плитки может быть результатом того, что поверхность стены не является плоской в ​​соответствии с требованиями ANSI 1/8 дюйма на 10 футов. Это означает, что между 10-футовой линейкой и поверхностью стены не может быть больше 1/8 дюйма.

Эбен Вид спрашивает:

У меня вопрос о стандартах укладки плитки после аварии в моей ванной. Моя 11-летняя дочь наступила на неподдерживаемую плитку между ванной и стеной и сильно порезала ногу, проваливаясь сквозь осколки разбитой керамической плитки. Плитка была уложена, чтобы закрыть зазор более 200 мм между ванной и стеной, была залита швом и обработана, чтобы создать впечатление прочной конструкции. Под плиткой не было опоры на всю ширину зазора.

Ответ Скотта:

Эбан, мне жаль слышать, что ваша дочь была ранена, и я надеюсь, что она полностью выздоровела.

Вы не упомянули, был ли пол под плиткой бетонным или деревянным, но зазор более 200 мм имеет ширину более восьми дюймов и не является неприемлемым. Ответственность за правильное устранение пустоты будет нести подрядчик по бетону или плотник, но в любом случае установщик плитки не должен был укладывать плитку до тех пор, пока дефект не будет устранен.

Спецификация ANSI для дерева или бетона ясна и требует, чтобы поверхность была структурно прочной, чего, к сожалению, не произошло в вашей ванной комнате.

Познакомьтесь с лучшим другом плиточника!

Эти знания, основанные на стандартах ANSI, сэкономили этому подрядчику значительное количество времени и потенциальных расходов. И, как вы можете прочитать из этих вопросов читателей, соблюдение стандартов ANSI обеспечивает лучшие результаты установки плитки.

Разумное использование знаний может принести большую пользу. Вы бы не согласились?

Сталкивались ли вы с ситуациями установки плитки, когда стандарты ANSI действительно были вашим лучшим другом? Пожалуйста, поделитесь с нами своим опытом.

Спасибо за внимание,

Скотт

 

Примечание. Эта статья была первоначально опубликована 25 октября 2016 г. и была обновлена.

Десять основных требований к качественной укладке плитки

Что необходимо для качественной укладки плитки? Основываясь на нашем опыте, знаниях и работе с Североамериканским советом по плитке (TCNA) Справочник , мы определили десять требований.

Обратите внимание, что это не все требования для промышленности . Однако все они способствуют качественной укладке плитки.

Вот они.

Десять главных требований CTEF к высококачественной укладке плитки

1. Нанимайте только квалифицированных специалистов по укладке плитки

Только хорошо обученные и опытные укладчики плитки могут произвести укладку высочайшего качества, которая обеспечит долговечную красоту и функциональность. Поймите, что плитка — это не просто декоративный слой в доме или коммерческом здании. Он должен соответствовать определенным стандартам, чтобы он работал должным образом с течением времени.

Чтобы отличить этого ориентированного на качество установщика плитки от других в этой области, рассмотрите возможность найма сертифицированного CTEF установщика плитки (CTI). CTI доказали, что обладают знаниями и навыками, соответствующими отраслевым стандартам и передовой практике.

>> См. Требуются плиточники? Сосредоточьтесь на квалифицированной рабочей силе

>> См. Сертификат по установке плитки в действии

>> См. Что такое программа сертифицированных специалистов по установке плитки?

 

2. Предусмотрите компенсационные швы при укладке плитки

Все укладки плитки, как жилые, так и коммерческие, будут перемещаться при колебаниях температуры и влажности.

Чтобы приспособиться к этой деятельности по расширению и сжатию, использование компенсационных швов в соответствии с Руководством TCNA для метода установки керамической, стеклянной и каменной плитки EJ171 необходимо и требуется при всех работах с плиткой. Как указано в справочнике ,

«Профессионал-проектировщик или инженер должен указать конкретные места и детали деформационных швов на чертежах проекта».

Убедитесь, что все стороны, участвующие в проекте, включая архитектора, спецификатора, проектировщика, продавца и укладчика плитки, знают и понимают важность использования и размещения компенсационных швов.

>> См. Зачем нужны компенсаторы при укладке плитки?

3. Работайте только с материалами премиум-класса для укладки плитки

Использование клеевых материалов премиум-класса — это хорошее вложение денег.

Merriam-Webster определяет премиум как

«исключительного качества или количества; Кроме того, более высокая цена ».

Исключительное качество имеет свою цену. Компоненты, добавляемые к этим материалам, обеспечивают улучшенные характеристики, влияющие как на функциональность, так и на долговечность. Например, глупо экономить пару пенни на квадратный фут на обычном и менее дорогом тонком растворе вместо использования большого и тяжелого раствора для плитки с большим количеством функций.

Эксперты плиточной промышленности согласны с тем, что это один из самых простых страховых полисов для предотвращения проблем с установкой. Все типы установочных материалов доступны с различными уровнями производительности для удовлетворения требований работы.

Обратитесь к производителю фиксирующего материала, чтобы узнать о продуктах с особыми характеристиками и уровнями производительности, необходимыми для успеха. Всегда обращайте внимание на инструкции производителя.

Кроме того, всегда читайте и следуйте инструкциям производителя, напечатанным на упаковке любого продукта, поскольку требования к смешиванию и/или применение могут отличаться от материалов, использовавшихся в прошлом.

>> См. Игнорируете ли вы указания производителя цементного раствора?

4. Подтвердите, что поверхности для укладки плитки плоские

Чтобы обеспечить ровную укладку керамической или каменной плитки, плотники, каменщики, бетонщики и другие профессии должны соответствовать отраслевым стандартам плитки в отношении допусков плоскостности.

Если встречаются нестандартные поверхности, их необходимо исправить до начала монтажа. В противном случае качественной укладки плитки у вас не будет: качество укладки будет нарушено.

>> См. Плоский пол и ровный пол: в чем разница?

>> См. Достаточно ли плоский пол или стена для крупноформатной плитки?

5. Убедитесь, что поверхность для укладки плитки жесткая

Для укладки керамической плитки требуется жесткая или жесткая поверхность. В некоторых случаях для установки, в том числе из натурального камня, может потребоваться дополнительный черновой пол, стеновые шпильки или распорки. Помните, что основание для укладки плитки из натурального камня должно быть в два раза жестче, чем для укладки керамической или керамогранитной плитки.

Подрядчики по укладке плитки должны всегда следовать применимым рекомендациям TCNA  Справочника  по укладке керамической, стеклянной и каменной плитки, ANSI (Американские национальные спецификации по укладке керамической плитки), а также рекомендациям продуктов производителя, используемых в проэкт.

 >> См. Ресурсы по укладке плитки

>> См. Справочник TCNA по укладке керамической, стеклянной и каменной плитки

6. Минимальное покрытие

раствором должно быть обеспечено

Стандарты плиточной промышленности требуют минимального покрытия раствором 80% в сухих помещениях и 95% во влажных (душевых) или наружных помещениях . Укладка плитки из натурального камня требует покрытия 95% во всех областях применения.

Это относится к площади контакта связующего материала (тонкослойные растворы, растворы для крупногабаритной и тяжелой плитки или эпоксидные клеи) как с тыльной стороной плитки, так и с облицовываемой поверхностью.

>> См. Как правильно затирать раствор при укладке плитки?

7. Убедитесь, что условия на месте укладки плитки контролируются.

Условия на рабочем месте могут серьезно повлиять на успех или неудачу укладки плитки.

ANSI A108.02, раздел 4.1 (выдержка),

«Работы по установке не должны продолжаться до тех пор, пока не будут обеспечены удовлетворительные условия».

Многие продукты, используемые при укладке плитки, требуют поддержания температуры в определенном диапазоне и в течение определенного времени. Обязательно следуйте рекомендациям производителя, чтобы обеспечить длительный срок службы.

Кроме того, настаивайте на макете, чтобы вы могли просмотреть образец фактической укладки, который включает в себя такие элементы, как цвет/вариация плитки, размер/цвет затирочного шва и оценить различия от плитки к плитке, что гарантирует, что окончательная укладка соответствует вашим ожидания.

>> Посмотрите, почему макет укладки плитки действительно необходим

8. Используйте только правильные методы и материалы укладки плитки

Не все методы укладки и/или материалы подходят для всех применений. Убедитесь, что ваш подрядчик будет использовать TCNA Справочник  Метод, рассчитанный для предполагаемого применения, или метод, рекомендованный, полностью определенный и гарантированный производителем продукта.

Изучите веб-сайты производителей, чтобы определить пригодность, рекомендации по применению и информацию о гарантии на продукт.

Ознакомьтесь с техническими данными производителя и рекомендациями по плитке, подложке, связующим материалам, мембранам и затирке, которые будут использоваться в работе.

Тот факт, что продукт доступен, не означает, что он подходит для данной установки.

>> См. Стандарты ANSI: лучший друг установщика плитки!

9. Дождитесь достаточного времени отверждения

Дайте укладке плитки отвердеть в достаточной степени в соответствии с рекомендациями производителя, прежде чем подвергать ее воздействию влаги, дорожного движения, изменений температуры или накладыванию продуктов. В противном случае она не будет качественной укладкой плитки.

Требуемое количество времени зависит от местных условий и конкретных используемых материалов.

10. При необходимости используйте мембраны для изоляции трещин

Трещины в бетоне и других подвижных зонах следует обрабатывать мембраной для изоляции трещин (ANSI A118. 12), чтобы устранить трещины в плитке. Как упоминалось ранее, добавление мембраны для изоляции трещин может быть дешевой страховкой, которая обеспечивает красивую и долговечную установку.

Обратитесь к производителю мембраны за специальными рекомендациями по использованию и применению.

Вопросы читателей о требованиях к установке качественной плитки

Читатели задали следующие два вопроса.

Проверка материалов и перетасовка камня

Lynne Miyake комментарии:

Также важно, чтобы установщик плитки проверил материал, чтобы убедиться, что материал является квадратным и плоским, размер и цвет точны, и они перетасовывают материал (особенно камень). ) перед установкой.

Скотт отвечает:

Установщик плитки не обязан проводить эти оценки, однако было бы целесообразно, чтобы установщик проверил у конечного пользователя, что предоставленные материалы будут соответствовать ожиданиям владельца. Использование мокапа (включенного в № 7 выше) послужит этой цели.

Что касается перетасовки или смешивания укладываемых плиток, в Руководстве по выбору керамической плитки Справочника TCNA указано:

«Хотя проверяется диапазон цвета и текстуры для V3 (умеренный вариант) и V4 (существенный вариант) плитка рекомендуется, все категории выше (от V0 [Очень однородный] до V4 [Существенный вариант]) имеют некоторый диапазон и должны быть проверены и, как правило, установлены из нескольких коробок случайным образом, чтобы избежать эстетических проблем ».  

В Руководстве по выбору и укладке плитки из натурального камня справочника TCNA указано: блокирующий эффект, когда область одного оттенка четко ограничена или окружена другим оттенком».

Требования к установке плитки в штате Вашингтон

Мирн Стюарт спрашивает:

Каковы требования к установщику плитки в штате Вашингтон? Должны ли они контролироваться лицензированным подрядчиком? Могут ли они работать самостоятельно, если у них есть какая-то «сертификация»? Если они работают с генеральным подрядчиком, отвечает ли этот подрядчик за готовый продукт?

Скотт отвечает:

Я не знаком с требованиями в штате Вашингтон, но требования (если они существуют) могут сильно различаться и будут индивидуальными для этого штата. Возможно, лучше всего связаться с советом по лицензированию в вашем регионе, чтобы определить все требования до начала работы.

Что касается сертификации установщиков плитки, мы настоятельно рекомендуем вам найти, взять интервью и нанять сертифицированного установщика плитки (CTI) для вашего проекта. Установщики, включенные в эту программу Образовательного фонда керамической плитки (CTEF), в ходе обширных испытаний доказали, что они обладают знаниями и навыками, которые соответствуют и превосходят стандарты и передовые методы производства плитки.

>> Найдите CTI

Что касается вашего последнего вопроса о том, кто несет ответственность за готовую продукцию, это должно быть четко указано в договорном соглашении между владельцем и генеральным подрядчиком. Однако, если владелец работает напрямую с подрядчиком по укладке плитки, в договорных документах также должны быть четко указаны обязанности и ожидания.

Какие требования вы бы добавили?

Что бы вы добавили к этому списку требований к качественной укладке плитки? Дайте нам знать об этом в комментариях.

Спасибо за прочтение. Пожалуйста, расскажите своим друзьям об этих рекомендациях, прежде чем они начнут свой следующий проект.

Примечание. Эта статья была впервые опубликована 12 июля 2016 года и была обновлена.

Руководство по укладке крупноформатной плитки

Широкоформатная плитка становится все более популярной и предлагает уникальные преимущества для всех видов ремонта. Чем больше размер плитки, тем эффектнее вы можете сделать свой дом! От простого ухода за минимальными линиями затирки до их эстетичного внешнего вида — существует множество преимущества крупноформатной плитки . (Загляните в наш предыдущий блог!)

Dec.Impact Steel A S-52 (левая стена)

Теперь важно отметить, что, несмотря на то, что красивая крупноформатная плитка может создавать определенные сложности при укладке. По сравнению со стандартной установкой плитки, плитки большого формата имеют свои собственные особые рекомендации, чтобы избежать препятствий при установке. Но когда мы говорим о препятствиях, не нужно беспокоиться! Есть всего несколько вещей, которые нужно изучить и помнить, если вы хотите упростить установку. Это руководство предназначено для того, чтобы предоставить вам всю информацию, необходимую для беспроблемного процесса установки. Итак, начните читать это руководство до того, как начнете свой проект, потому что эти советы помогут сохранить красоту вашей плитки на долгие годы.

Подготовьте поверхность

Очевидно, что большая плитка тяжелее, чем мелкая плитка метро или мозаика. Вот почему вы можете себе представить, что более тяжелая плитка требует более прочного основания. Перед установкой, так же как и наличие прочного основания, важно проверить ровность основания, чтобы обеспечить высокое качество и быструю установку.

Во-первых, убедитесь, что ваша поверхность соответствует отраслевым стандартам или превосходит их, а также свободна от таких загрязнений, как масло, жир, грязь, краска или другие химические вещества. Кроме того, проверьте пролет пола и вес плитки в соответствии с местными строительными нормами. Затем обязательно выполните Спецификация ANSI (Американский национальный институт стандартов) для крупноформатной плитки, в которой рекомендуется, чтобы максимальное отклонение подложки не превышало 1/8 дюйма на 10 дюймов и 1/16 дюйма на 24 дюйма — при измерении от поверхности высоких точек с линейкой. Любое основание, превышающее стандарты ANSI, перед укладкой плитки необходимо зафиксировать самовыравнивающейся подложкой, чтобы выполнить требования по ровности.


Отсутствие плоской подложки может привести к тому, что один край плитки окажется выше соседнего. Это создаст неровный и неприглядный внешний вид, а также опасность споткнуться. Это называется липейдж.

Выберите правильный клей

После того, как вы убедились, что у вас есть прочная плоская основа, очень важно выбрать правильный клей для вашей установки. TCNA (Совет по плитке Северной Америки) рекомендует использовать раствор со средним слоем при укладке крупноформатной плитки, чтобы предотвратить неровности плитки и основания. Растворы со средним слоем предназначены для использования с тяжелой, крупноформатной плиткой, одна сторона которой больше 15 дюймов. Они образуют более толстый слой, чтобы выдержать вес плитки большого формата по сравнению с обычными клеями (такими как тонкие наборы).

Ни в коем случае не используйте тонкие наборы, которые используются при укладке стандартной плитки, поскольку тонкие наборы дают усадку по мере высыхания, что приводит к образованию неровных поверхностей, известных как «выступы» или трещины. Стандартные растворы способны укладывать только слой толщиной от 3/32 до 3/16 дюймов, в то время как растворы со средним слоем обеспечивают толщину слоя от 3/32 до 3/4 дюйма, что обеспечивает максимальную поддержку и покрытие для больших плиток. Эти растворы на средней основе, помимо минимизации степени усадки, также позволяют вашим крупным плиткам оставаться стабильными, предотвращая проблемы с выравниванием между плитками.

Выберите узор и смещение плитки

Разметка плитки перед укладкой очень важна. Это помогает определить шаблон, который вам нравится и лучше всего подходит для вашего проекта. Кроме того, с эстетической точки зрения, ваш рисунок и смещение плитки также повлияют на шансы на лип-страницу после установки.

Kasai Fumo Kintsu

Следует избегать рисунков, в которых центр одной плитки находится рядом с концом другой, для больших плиток с использованием узкого шва. Например, не рекомендуется использовать бегущую перевязку (кирпич) с плиткой большого формата, так как любая плитка длиннее 15 дюймов будет иметь неровности после укладки. В отличие от традиционного рисунка кирпича ½ дюйма, рекомендуется использовать смещение 1/3 дюйма (33%), чтобы предотвратить растрескивание больших и тяжелых плиток. Тот же риск присутствует и в случае с вертушками. Мы советуем избегать любых рисунков со смещением более 1/3 дюйма, если используемая плитка представляет собой плитку большого формата.

Совет для профессионалов: Узкий затирочный шов считается менее 1/8 дюйма. При выборе схемы со смещением, даже со смещением 1/3 дюйма, мы рекомендуем использовать более широкий шов затирки, даже более 1/8 дюйма, для более безопасной установки.

Определите правильную ширину затирочного шва

Как правило, плитка большого формата имеет большую неровность на поверхности, поэтому для обеспечения безопасности вашей плитки необходим более широкий затирочный шов. Как упоминалось выше, рисунок также играет большую роль при затирке швов.

В то время как стандартный затирочный шов размером от 3/16” до ¼” хорошо смотрится с плиткой большого формата, иногда может потребоваться более узкий затирочный шов. В этом случае изменение размера плитки является ключевым. Более узкий затирочный шов всегда обеспечивает меньшую гибкость в выборе размера плитки. Если желателен минимальный затирочный шов, самым безопасным вариантом является использование ректифицированной плитки , поскольку она имеет меньшую вариацию размеров благодаря своим точным размерам (по сравнению с традиционной плиткой). Стандарты ANSI гласят, что ширина затирочного шва должна быть не менее 3-х раз изменение лицевых размеров уложенной плитки. Таким образом, использование плитки с большим разнообразием размеров, например, плитки ручной работы или ручной работы, не позволит вам использовать более узкие затирочные швы. Если вы решите использовать такую ​​плитку, всегда потребуется более толстый шов, чтобы приспособить эти неровные края. Для наиболее успешной укладки мы рекомендуем вам выбрать правильную ширину затирки в зависимости от типа плитки и желаемого рисунка.

Избегайте плитки большого формата на влажных полах

Несмотря на то, что домовладельцы предпочитают плитку большого формата, когда речь идет о влажных помещениях, таких как ванная комната или душ, размер действительно имеет значение для вашей безопасности. Это может не сильно беспокоить в широкой ванной комнате, где коврик для ванной можно просто положить на пол, но в душе все по-другому. Как правило, рекомендуется, чтобы плитка для пола в душе была не более 6 дюймов, чтобы обеспечить большее количество раствора для сцепления и устойчивости. Плитка большого формата, очевидно, более скользкая и увеличивает риск несчастных случаев на полу в душевой, поэтому ее обязательно следует избегать. Всегда лучше держать большие плитки на стенах, а не на полу в душе.

Materica Grey B-99

Те же требования безопасности относятся и к бассейнам и спа. Плитка большого формата не может обеспечить необходимое сопротивление скольжению на мокрой дороге внутри бассейна, спа или на террасе у бассейна из-за меньшего количества швов между плитками большого размера. Несмотря на то, что крупная плитка подходит для стен, мелкая или мозаичная плитка всегда лучше подходит для влажных напольных покрытий из-за дополнительного трения, которое обеспечивают линии затирки.

Есть много причин, по которым следует отдать предпочтение крупноформатной плитке в дизайне интерьера из-за ее преимуществ. Простота в уходе, создание современного внешнего вида и впечатляющие заявления — вот лишь некоторые из преимуществ, которые убеждают домовладельцев выбирать плитку большего размера. Но так же важны, как и их красота, еще более важны рекомендации по укладке плитки, упомянутые выше, чтобы добиться такого выразительного вида в вашем доме.

Dover Gris

Обязательно следуйте нашим советам, а также проверьте Публикации TCNA (The Tile Council of North America), если вам нужна дополнительная информация о требованиях к установке больших плиток. Тогда переходите к нашей коллекции фарфора , чтобы начать свой проект!

Десять основных требований к качественной укладке плитки

В этой статье команда блога Образовательного фонда керамической плитки (CTEF) обновила предыдущую статью о том, что делает укладку качественной плитки. Эти указатели являются учебными для широкой аудитории, включая специалистов A&D, подчеркивая важность работы с опытными, квалифицированными установщиками плитки и вписывая в спецификацию другие важные детали, такие как компенсационные швы и плоские и ровные поверхности, чтобы обеспечить не только красивую укладку, но и долгосрочный, хорошо работающий. Читайте дальше и посетите www.ceramictilefoundation.org/blog для получения дополнительных информационных статей, а также соответствующих ссылок для этой истории. – Ред.

---

Что необходимо для качественной укладки плитки? Основываясь на нашем опыте, знаниях и работе с Советом по плитке Северной Америки (TCNA) Handbook , мы определили 10 требований. Обратите внимание, что это не все требования для промышленности . Однако все они способствуют качественной укладке плитки. Вот они:

1. Нанимайте только квалифицированных укладчиков плитки

Только хорошо обученные и опытные укладчики плитки могут произвести укладку высочайшего качества, обеспечивающую долговечную красоту и функциональность. Поймите, что плитка — это не просто декоративный слой в доме или коммерческом здании. Он должен соответствовать определенным стандартам, чтобы он работал должным образом с течением времени.

Чтобы отличить этого ориентированного на качество установщика плитки от других в этой области, рассмотрите возможность найма сертифицированного CTEF установщика плитки (CTI). CTI доказали, что обладают знаниями и навыками, соответствующими отраслевым стандартам и лучшим практикам.

2. Предусмотрите компенсационные швы при укладке плитки

Все укладки плитки, как в жилых, так и в коммерческих помещениях, будут перемещаться при колебаниях температуры и влажности.

Чтобы приспособиться к этой деятельности по расширению и сжатию, использование компенсационных швов в соответствии с Руководством TCNA для керамической, стеклянной и каменной плитки Установка , метод EJ171, имеет важное значение и требуется во всех работах с плиткой. Как указано в Справочнике , «Профессионал-конструктор или инженер должен указать конкретные места и детали деформационных швов на чертежах проекта».

Убедитесь, что все стороны, участвующие в проекте, включая архитектора, спецификатора, проектировщика, продавца и укладчика плитки, знают и понимают важность использования и размещения компенсационных швов.

3. Для укладки плитки используйте только высококачественные материалы.

Использование клеевых материалов высшего качества — это хорошо потраченные деньги.

Merriam-Webster определяет премиум как: «исключительного качества или суммы; Кроме того, более высокая цена ».

Исключительное качество имеет свою цену. Компоненты, которые добавляются к этим материалам, обеспечивают улучшенные характеристики, влияющие как на функциональность, так и на долговечность. Например, глупо экономить пару копеек на квадратный фут на обычном и менее дорогом тонком растворе, а не на многофункциональном, большом и тяжелом растворе для плитки.

Эксперты плиточной промышленности согласны с тем, что это один из самых простых страховых полисов для предотвращения проблем с установкой. Все типы установочных материалов доступны с различными уровнями производительности для удовлетворения требований работы.

Обратитесь к производителю фиксирующего материала, чтобы узнать о продуктах с особыми характеристиками и уровнями производительности, необходимыми для успеха. Всегда обращайте внимание на инструкции производителя.

Кроме того, всегда читайте и следуйте инструкциям производителя, напечатанным на упаковке любого продукта, поскольку требования к смешиванию и/или применение могут отличаться от материалов, использовавшихся в прошлом.

4. Убедитесь, что поверхности для укладки плитки плоские

Для того, чтобы обеспечить ровную укладку керамической или каменной плитки, плотники, каменщики, бетонщики и другие рабочие должны соблюдать стандарты плиточной промышленности по допускам плоскостности.

Если встречаются нестандартные поверхности, их необходимо исправить до начала монтажа. В противном случае качественной укладки плитки у вас не будет: качество укладки будет нарушено.

5. Убедитесь, что поверхность для укладки плитки жесткая

Для укладки керамической плитки требуется жесткая или жесткая поверхность. В некоторых случаях для установки, в том числе из натурального камня, может потребоваться дополнительный черновой пол, стеновые шпильки или распорки. Помните, что основание для укладки плитки из натурального камня должно быть в два раза жестче, чем для укладки керамической или керамогранитной плитки.

Подрядчики по укладке плитки должны всегда следовать применимым рекомендациям TCNA Справочник по укладке керамической, стеклянной и каменной плитки , ANSI (Американские национальные спецификации по укладке керамической плитки), а также рекомендации производителей продукции, используемой в проекте.

6. Необходимо обеспечить минимальное покрытие раствором

Стандарты плиточной промышленности требуют минимального покрытия раствором 80% в сухих помещениях и 95% во влажных (душевых) или наружных зонах. Укладка плитки из натурального камня требует покрытия 95% во всех областях применения.

Это относится к площади контакта связующего материала (тонкослойные растворы, растворы для крупно- и толстослойной плитки или эпоксидные клеи) как с тыльной стороной плитки, так и с облицовываемой поверхностью.

7. Обеспечьте контроль условий на месте укладки плитки

Условия на рабочем месте могут серьезно повлиять на успех или неудачу укладки плитки.

Раздел 4.1 ANSI A108.02 (выдержка) гласит: «Работы по установке не должны начинаться до тех пор, пока не будут обеспечены удовлетворительные условия».

Многие продукты, используемые при укладке плитки, требуют поддержания температуры в определенном диапазоне и в течение определенного времени. Обязательно следуйте рекомендациям производителя, чтобы обеспечить длительный срок службы.

Кроме того, настаивайте на макете, чтобы вы могли увидеть образец фактической укладки, который включает в себя такие элементы, как цвет/вариация плитки, размер/цвет затирки швов и оценить различия от плитки к плитке. Макет гарантирует, что окончательная установка соответствует вашим ожиданиям.

8. Используйте только правильные методы и материалы для укладки плитки

Не все методы и/или материалы для укладки подходят для всех применений. Убедитесь, что ваш подрядчик будет использовать метод TCNA Handbook , предназначенный для предполагаемого применения, или метод, рекомендованный, полностью определенный и гарантированный производителем продукта.

Изучите веб-сайты производителей, чтобы определить пригодность, рекомендации по применению и информацию о гарантии на продукт.

Ознакомьтесь с техническими данными производителя и рекомендациями по плитке, подложке, связующим материалам, мембранам и затирке, которые будут использоваться в работе.

Тот факт, что продукт доступен, не означает, что он подходит для данной установки.

9. Выждите достаточное время для отверждения

Дайте укладке плитки высохнуть в достаточной степени в соответствии с рекомендациями производителя, прежде чем подвергать ее воздействию влаги, движения транспорта, изменений температуры или накладыванию продуктов. В противном случае он не будет работать как плитка качества 9Установка 0075.

Требуемое количество времени зависит от местных условий и конкретных используемых материалов.

10. При необходимости используйте мембраны для изоляции трещин

Трещины в бетоне и другие области движения должны быть обработаны мембраной для изоляции трещин (ANSI A118.12), чтобы устранить трещины в плитке. Как упоминалось ранее, добавление мембраны для изоляции трещин может быть дешевой страховкой, обеспечивающей красивую и долговечную установку.

Обратитесь к производителю мембраны за конкретными рекомендациями по использованию и применению.

Руководство по осмотру бетонной черепичной крыши

ПРАКТИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ

Международные практические стандарты осмотра кровельной системы размещены на сайте www.nachi.org/sop.

ОСМОТР ПРОВЕРКИ КРЫШ

Чтобы узнать об осмотре крыш из бетонной черепицы, см. раздел «Управление осмотром крыши».

Что проверять

Во время осмотра бетонной плитки следует обращать внимание на следующие типы проблем:

• установка, в том числе:
  • крепление;
  • правильная экспозиция; и
  • мигает.
• сломанных, поврежденных и отсутствующих тайлов;
• экологических проблем, таких как биологический рост;
• производственных проблем, таких как выкрашивание, пустоты и усадочные трещины; и
• избыточный вес.

ПОВРЕЖДЕНИЕ ПЛИТКИ

Вы заметите, что многие из этих бетонных плиток в двойном рулоне треснуты или сломаны. Это связано с невнимательностью кровельщиков. Даже самую старую бетонную плитку можно пройти, если инспектор будет внимателен и знает, как это сделать.

ПЛИТКИ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ

Правильный способ пройти всю плитку — наступить на перекрытие головы, т. е. область, в которой верхние плитки перекрывают плитки на нижнем пути.

Нахлесты обычно 3 дюйма. При наступлении на изголовье вес инспектора переносится непосредственно на пол, в отличие от наступания на другую часть плитки, которая не обеспечивает поддержки непосредственно под той частью плитки, которая находится под ногой инспектора. Двигайтесь медленно, чтобы как можно меньше задевать плитку.

Сломанные правые углы

С такими взаимосвязанными плитками вы можете увидеть много сломанных правых углов. Вы заметите, что там, где плитки переплетаются — в «замке», который образует водный канал, и вышележащем «замке» плитка составляет только половину толщины основного тела плитки.

Наблюдение

Замки обычно располагаются с правой стороны плитки. Поскольку они тоньше, защитные замки более уязвимы для поломки в результате пешеходного движения.

СТАРЕНИЕ БЕТОННОЙ ПЛИТКИ

Старение бетонной плитки происходит в основном за счет эрозии цемента между частицами песка.

Наблюдение

Этот процесс будет ускорен промывкой под давлением, которая является обязательным методом очистки для многих жилищных комплексов в Южной Флориде и широко используется в других местах.

На этой крыше вы можете увидеть как старую, так и новую черепицу, и вы заметите, что многие из них треснуты.

Когда срок службы бетонной плитки подходит к концу, она становится более впитывающей. Признаки, на которые следует обратить внимание:

• Высолы: Появляющиеся в виде белого порошка на верхней поверхности плитки (это «лицо») Высолы являются результатом просачивания воды через цементные материалы (это также часто наблюдается в бетонных и каменных фундаментах и ​​подпорных стенах). По мере того, как влага движется через материал, она растворяет минеральные соли. Когда влага достигает поверхности, она испаряется, а минеральные соли откладываются в виде кристаллов и со временем накапливаются на поверхности плитки.
• Микробный рост: поскольку впитывающая плитка удерживает больше воды и удерживает ее дольше, повышенный уровень влажности способствует росту различных типов, включая плесневые грибы, мох, лишайник и водоросли.

УСТАНОВКА

Как правило, InterNACHI проводит обучение в соответствии со стандартами любой организации, которые, скорее всего, будут приняты строительными юрисдикциями. Для плитки, установленной на большей части территории США, это Tile Roofing Institute (TRI), и инспекторам, работающим за пределами Южной Флориды, следует обращаться к их бесплатным онлайн-руководствам по установке, в том числе для регионов с умеренным климатом и для регионов с холодным климатом. .

Требования к установке во Флориде отличаются от требований большинства регионов Северной Америки из-за ее расположения в зоне ураганов с высокой скоростью (округи Броуард и Майами-Дейд), а для остальной части Флориды — из-за ее положения на пути сезонных ураганов.

TRI и Флоридская ассоциация подрядчиков по кровельным работам, листовым металлам и кондиционированию воздуха (FRSA) совместно разработали рекомендации по укладке плитки специально для Флориды.

Можно использовать как однослойные, так и двухслойные системы подстилающего слоя. Полное объяснение выходит за рамки этого формата, но мы настоятельно рекомендуем вам изучить руководства по черепичной кровле TRI/TRI-FRSA, применимые к областям, в которых вы работаете, перейдя по одной из ссылок выше.

Подложка

В случае черепичных крыш подложка образует первичный барьер от влаги.

Метод, используемый во Флориде, состоит в том, что сначала накладывается слой черного войлока #30, (обычно) скрепляемый колпачковыми гвоздями через каждые 12 дюймов в поле и 6 дюймов внахлест. Затем вдоль карниза укладывается кромочный металл, а затем поверх войлока и кромочного металла укладывается слой самоклеящейся/самоуплотняющейся (обычно называемой «отслаивающейся») подложки. В ендовах металл ендовы устанавливается одновременно с кромочным металлом… над войлоком и под фанерой.

Примечание: большой процент «самогерметизирующих» подкладок не полностью самогерметизируется. Часто для самоуплотнения требуется, чтобы головка крепежного элемента прижималась к основанию, образуя уплотняющее состояние. С установкой плиточных креплений этого не произойдет.

Проходы

Проходы должны быть герметизированы от проникновения влаги на уровне подстилающего слоя и на уровне поверхности плитки должны быть покрыты гидроизоляцией, которая соответствует профилю плитки, обычно свинцом.

Наблюдение

Вы можете видеть, что на световом люке герметик не применялся.

Типичная установка во Флориде:

Наблюдение

Типичная установка вентиляционной трубы: герметик на подкладке.

Наблюдение

Нанесение строительного раствора: не правильно, но очень часто.

Наблюдение

Тайный метод 1

Наблюдение

Тайный метод 2

Стартовый слой

Торцы плиток на стартовом ряду должны быть подняты в ту же плоскость, что и плитки на поле. Обычно это делается путем установки крышки (также называемой «птичьей защитой») определенного типа, обычно металлической, изготовленной по тому же профилю, что и плитка, или иногда используется раствор.

Наблюдение

Какой бы метод ни использовался, крышка должна иметь отверстия, которые позволяют воде, протекающей под плиткой, стекать.

Тайлы поля

Плитка крепится шурупами для гипсокартона. Все крепежные элементы должны быть устойчивы к коррозии. При окончательной установке не должно быть видно никаких крепежных элементов, кроме передних плиток.

Черепичные крыши во Флориде теперь обычно приклеивают к крыше с помощью пены. Раньше застежки были более распространены. Кроме того, в прошлом использовались неподходящие типы пены, и эти крыши подвергались преждевременному разрушению.

Накидные плитки

Накидные плитки могут быть потеряны в первую очередь из-за их повышенного воздействия и уязвимости к повреждению ветром. Они могут быть приклеены раствором или закреплены механически. На этой крыше они не крепятся.

(механическое) Схемы крепления

Схемы крепления зависят от юрисдикции, особенно в районах, обозначенных как «сильный ветер». Как правило, плитка в пределах 3 футов от края крыши должна быть закреплена. Иногда остальные тайлы поля крепить не требуется.

Гипсокартон

Фартук козырька должен быть установлен как на уровне подстилающего слоя, так и поверх плитки

Наблюдение

На этом изображении показана плоская черепица, но метод такой же для профильной черепицы. Обшивка потолка должна соответствовать профилю плитки. По этой причине в хороших установках будет использоваться свинец. При использовании плоской гидроизоляции оголовка следует установить заглушку из пенопласта или строительный раствор для защиты от дождя с ветром. На этой крыше не устанавливается оголовок для отвода стока на поверхность черепицы. Это дефектное состояние.

Боковой отлив

Боковой отлив должен быть установлен на уровне подстилающего слоя. Примыкание к поддону образует канал для воды, удерживающий сток и предотвращающий его распространение по подстилающему слою.

Примечание: Как вы можете видеть, в этом доме ни оголовье, ни боковые стены не были установлены в соответствии с рекомендациями TRI/FRSA, но этот тип установки распространен в Южной Флориде. Будьте осторожны, называя это состояние дефектом в областях, в которых определенный тип установки очень распространен, безопасен и не вызывает проблем. В этих ситуациях у других участников сделки будут весомые аргументы против вашего отчета, и вы, вероятно, создадите репутацию, которая будет стоить вам работы, в то время как вы получите мало или ничего.

Скользящие плитки

Там, где верхние части плиток должны были быть срезаны (например, на стенках и на склонах дымоходов), чтобы выровнять торцы, отверстия могут быть вырезаны. Плитку, скрепленную гвоздями, можно приклеивать любым доступным продуктом, часто неподходящим.

Наблюдение

В этом случае плитка может соскользнуть. На фото выше из-за обшивки потолка было неудобно прибивать плитку, поэтому она просто скользила.

ДЕФЕКТЫ

Широко распространенная битая плитка.

Наблюдение

Несоответствующая гидроизоляция.

Наблюдение

Коньковая и вальмовая плитки не прикреплены.

Неподходящие типы креплений.

Без герметика на проходках.

Сверчок над дымоходом запрещен.

Предотвращение распространенных ошибок при укладке черепичной крыши

Как избежать распространенных ошибок при укладке черепичной крыши

 

Черепичные крыши использовались веками, и на то есть веские причины. Кровля из черепицы прочная, универсальная и долговечная. Доступная в различных стилях и отделках, плитка добавляет привлекательности любому дому, будь то американский колониальный, испанский Hacienda или французский провинциальный. Как и в случае с любым типом крыши, защита от атмосферных воздействий и установка являются ключом к долгосрочной эксплуатации. В этой статье будут даны советы, как избежать распространенных ошибок при укладке плитки.

Строительные нормы и правила, в том числе Единый строительный кодекс («UBC»), Строительные чиновники и администраторы правил («BOCA»), Международный строительный кодекс («IBC»), Международный жилищный кодекс («IRC») и многие местные юрисдикции, предоставить предписывающие требования для установки и перепрошивки. Для обеспечения качественной укладки глиняной и бетонной черепицы было разработано и используется несколько отраслевых стандартов, таких как Национальная ассоциация кровельных подрядчиков, Институт черепицы и Ассоциация кровельных подрядчиков западных штатов. Но даже при этих установленных стандартах черепичные крыши часто монтируются неправильно, с повторяющимися ошибками.

Первая проблема, которую необходимо решить, – это надлежащая защита настила крыши и других компонентов здания посредством нанесения атмосферостойкой подложки. Некоторые местные строительные нормы и правила могут требовать наличия двух слоев подстилающего слоя из-за условий холодного климата или низкого уклона крыши; поэтому перед началом установки важно проверить требования к подстилающему слою. Подкровельный слой является важным компонентом крыши, поскольку он действует как дренажная плоскость для водоотводной черепичной крыши. Черепичные крыши уникальны в этом аспекте, так как основной дренажной плоскостью является подстилающий слой, а не самый верхний слой, как у других кровельных материалов, таких как битум или деревянная черепица. Вот почему любые проколы или разрывы в подложке должны быть загерметизированы, чтобы вода не могла просочиться под подложку. Проникновение воды может в конечном итоге привести к протечкам в доме, что может нанести значительный ущерб. Тем не менее, протечки не всегда обнаруживаются сразу, даже если настил крыши и другие деревянные компоненты могут ухудшиться.

Также важно уделять пристальное внимание направлению и порядку притирки подложки гидроизоляцией, особенно в местах проходки крыши, карнизов и скатов. Подложка должна ложиться на верхнюю часть отливов прохода через крышу и под дно, создавая порядок, подобный гонту, чтобы обеспечить водоотводящие способности подложки. Этот метод важен при небольших проходах, таких как водопровод и вентиляционные отверстия на крыше, а также при больших проходах, таких как световые люки и дымоходы. Оклад, окружающий эти большие проходы, состоит из нескольких частей, поэтому в этих местах необходима одинаковая гонтообразная притирка. Также следует отметить, что при проходке шириной более 30 дюймов рекомендуется установка сверчкового оклада для предотвращения скопления снега и мусора. На скатах подложка должна быть уложена внахлест под накладкой откоса, чтобы предотвратить попадание воды из-за ветрового дождя и снега под подстилку. На карнизе подложка должна быть уложена внахлест на обшивку карниза, чтобы обеспечить непрерывный сток воды с крыши. Во всех этих случаях обратная нахлестка подложки и стыков гидроизоляции может привести к повреждению компонентов и, в конечном итоге, к утечкам.

Пример подложки с обратным нахлестом при проходке. Обратите внимание, что подкровельный слой проходит под верхней стороной проходного фартука. В этом месте вода будет стекать под обшивку и проникать в палубу.

Источник: Pie Consulting & Engineering

Пример правильной установки проходки для черепичных крыш.
Источник: Руководство по укладке бетонной и глиняной черепицы для регионов с умеренным климатом, разработанное Институтом черепицы и Ассоциацией кровельных подрядчиков западных штатов

 

Одной из неисправностей крыши, которую можно легко избежать, является образование ледяных заторов. Для создания ледяной дамбы необходимы два события: тепло внутри и снаружи холод. Когда на крыше с теплым чердаком скапливается снег, он начинает таять. Когда талый снег достигает конца крыши у карниза, который остается холодным, так как не примыкает к чердачному пространству, талый снег снова замерзает. Эта ситуация может привести к серьезному повреждению домов, если материалы для управления влажностью не будут правильно притерты. Если не обеспечить надлежащую защиту, вода может проникнуть под подстилающий слой и проникнуть в стены, потолок и строительные элементы дома. Это еще одна причина, по которой так важно уделять особое внимание условиям притирки влагорегулирующих материалов.

Тем не менее, даже если материалы для управления влажностью в доме установлены правильно, образование ледяных запруд может привести к дополнительному атмосферному воздействию этих материалов, что приведет к сокращению срока службы материалов. Можно принять и другие меры предосторожности, чтобы значительно снизить вероятность образования ледяных заторов. Один из вариантов, и, вероятно, самый эффективный, заключается в том, чтобы исключить теплую чердачную среду. Для этого над потолком на чердаке следует разместить утеплитель, чтобы теплый воздух оставался в жилом пространстве дома, а не в чердачном помещении. Дополнительно следует установить достаточную вентиляцию, обеспечивающую постоянный приток воздуха через чердачное помещение от конька к карнизу. При правильном монтаже этой системы холодного чердака вероятность образования ледяных заторов должна быть полностью исключена.

Пример ледовой запруды на карнизе.
Источник: Pie Consulting & Engineering

Пример ледяной запруды на стыке грабель-стена. Обратите внимание, как мигание кикера направляет воду/лед от стены в этом месте.
Источник: Pie Consulting & Engineering

Особое внимание также необходимо при укладке подстилающего слоя в ендовах. Долины расположены на пересечении двух наклонных плоскостей кровли, что создает зону концентрированного потока воды, поэтому необходима дополнительная защита от проникновения воды. Независимо от того, используете ли вы дополнительную подложку или гидроизоляцию из листового металла в ендовах, при установке следует учитывать поток воды. Это гарантирует, что все компоненты ендовы будут уложены внахлест в виде гальки в направлении потока воды.

Пример ендовы черепичной крыши. Обратите внимание, что рейки и ограничители птиц выдвигаются в ендову, что приводит к скоплению мусора. Строительный мусор, такой как фрагменты плитки и обрезки подстилающего слоя, также блокирует поток воды.
Источник: Pie Consulting & Engineering

Пример правильной установки ендовы для черепичных крыш. Обратите внимание на размещение обрешетки вокруг ендовы.
Источник: Руководство по установке бетонной и глиняной черепицы для регионов с умеренным климатом, разработанное Институтом черепицы и Ассоциацией кровельных подрядчиков западных штатов.

 

Рейки — это еще один элемент, который иногда упускают из виду или устанавливают неправильно. Рейки обычно представляют собой деревянные опоры размером 1 дюйм на 2 дюйма, прибитые гвоздями или скобами горизонтально к настилу крыши. Плитки с выступающими анкерными ушками навешиваются на рейки и крепятся к ним. Цель обрешетки — обеспечить пространство для стекания воды и мусора под плитку, а также обеспечить вентиляцию системы. Чтобы создать путь для выхода воды и мусора из системы, в обрешетке через каждые 48 дюймов должны быть предусмотрены отверстия диаметром 1/2 дюйма. Также уместно, чтобы рейки не попадали в ендовы, чтобы имелся свободный дренажный путь для выхода воды и мусора из системы. Еще один способ обеспечить дренажную плоскость под плиткой — установить контробрешетку. Контррейки прибиваются гвоздями или скобами вертикально к настилу крыши и используются для поддержки горизонтальных реек. Обрешетки должны быть расположены на расстоянии не более 24 дюймов друг от друга на контробрешетке, и рекомендуется размещать их на расстоянии 16 дюймов в местах с высокой снеговой нагрузкой, чтобы избежать деформации обрешетки, что может привести к растрескиванию или повреждению плитки.

Пример правильной установки обрешетки.
Источник: Руководство по установке бетонной и глиняной черепицы для регионов с умеренным климатом, разработанное Институтом черепицы и Ассоциацией кровельных подрядчиков западных штатов.

Требования к крепежу для черепичных крыш могут сильно различаться от крыши к крыше, но всегда применяются некоторые основные правила. Во-первых, при установке непосредственно на настил, без обрешетки, на каждую плитку необходимо предусмотреть по одному креплению. Если используются латы, график крепления определяется дополнительными факторами. Уклон крыши должен быть известен при определении требований. Поскольку черепица с выступающими анкерными проушинами висит на обрешетке, для крыш с малым уклоном предъявляются менее строгие требования к крепежу, чем для крыш с крутым уклоном. Если уклон крыши менее 5:12, крепеж не требуется. На крышах с уклоном от 5:12 до менее 12:12 требуется по одному креплению на черепицу в каждом втором ряду. Для скатов 12:12 и больше обязательно наличие одного крепежа на плитку. Кроме того, если устанавливаемые плитки меньше 9фунт/фут2, то для всех плиток требуется один гвоздь на любом склоне. В районах с сильным ветром и снегом предъявляются особые требования к крепежу в зависимости от регулирующих норм.