Потолок и крыша дома своими руками – Как строится односкатная крыша своими руками: пошаговый монтаж и выбор кровельного материала

инструкции по строительству + советы эксперта

Мечтаете построить дом с модной односкатной крышей, но не знаете, что с ней потом делать? Оставлять ли под наклоном потолок, или же опускать до горизонтали? Нужна ли вентиляция, чем можно обшить? Какой кровельный пирог?

И как вообще работать с отделочными материалами, которые придется крепить под наклоном? В этой статье мы раскроем вам все секреты, каким должен быть потолок односкатной крыши и как сделать его практичным и долговечным.

 

Давайте сначала разберемся, что собой вообще представляет кровельный пирог типичной односкатной крыши. Все односкатные крыши делятся на вентилируемые и невентилируемые. В жилых домах, и в большинстве технических закрытых помещениях такая крыша делается с вентиляцией, если в ней есть утеплитель.

Дело в том, что в любом жилом помещении есть водяные пары (от кухни, дыхания людей и наличия влаги в емкостях), которые поднимаются вверх и, не смотря на пароизоляцию, способны проникать в утеплитель. Если утеплитель при этом плотно прилегает к перекрытию, то влаге уже деваться некуда, и постепенно теплоизолирующий слой начинает сыреть и обрастать плесенью.

Поэтому прямо над утеплителем должно быть немного пространства, через которое будет проходить воздух с улицы и забирать лишнюю влагу. А вот в технических помещениях зачастую односкатная крыша не утепляется вообще, а потому о ее вентиляции никто и не задумывается.

А теперь разберемся с понятиями. Так, потолок у односкатной крыши делают подвесным или подшивным:

• Подвесной потолок. Здесь между перекрытием и подвесным потолком оставляют 8-10 см пустого пространства, где кладут утеплитель или же организовывают вентиляцию.
• Подшивной потолок крепится прямо к крыше, и только с одной целью – улучшить ее эстетический вид изнутри помещения. Подшивные потолки хороши прежде всего тем, что вообще не «съедают» потолок по высоте.

Потолок односкатной крыши вовсе не обязательно делать под таким же углом, что и крышу – легко реализуем и горизонтальный вариант. А первый способ подойдет вам только в том случае, если сам потолок ну очень низкий, и для вас важен каждый вертикальный сантиметр, или в ваших планах сотворить уникальный дизайн интерьера.

Итак, теперь самое время определиться с материалом обшивки потолка односкатной крыши.

Дерево: от простоты – к изысканности

Древесина для подшивки потолка односкатной крыши – оптимальный и практичный вариант. Доступная по цене, долговечна и способная удерживать тепло. Этот материал всегда придает помещению особый домашний уют и приятный запах. Причем для своей крыши вам не обязательно брать простую сосну – для дома приобретите кедр или красное дерево. Красиво и стильно!

А справиться с досками будет проще простого: прибивайте их перпендикулярно балкам самыми обычными гвоздями – и все.

Вагонка: стиль и экологичность

Каркас для этой обшивки проще всего сделать из брусков или металлического профиля. Только закрепите направляющие обязательно перпендикулярно направлению вагонки:

Фанера: для хозпостроек

С фанерой придется повозиться, да и внешний вид у нее не ахти. Этот вариант более приемлем для гаража или небольшой хозпостройки.

Так, если фанеру вы раздобыли неламинированную, обязательно обработайте ее антисептическими средствами. И дополнительно вам придется сделать каркас из брусков – так, чтобы все края приходились как раз на древесину. Закрепите листы саморезами, а швы зашпаклюйте. После все этого потолок обязательно покрасьте.

Плиты OSB, ДВП и МДФ: долговечность

Сегодня из отходов деревообработки выпускают достаточно много отделочных материалов. Они доступны по цене, и при этом вполне радуют качеством. Но самое ценное в них то, что за таким потолком, благодаря его ламинированию, легко ухаживать. И не страдает эстетический вид – имитация натуральной древесины получается неплохой, а на расстоянии особо не рассмотреть.

Монтаж также достаточно прост – все делайте по той же технологии, что и с фанерой.

Пластик: устойчивость к сырости

Этот малоэкономичный, но недорогой и удобный материал. Потолок получается гладким, ровным и достаточно эстетичным, ведь пластик выпускается сегодня самых невероятных расцветок и фактур. А самое главное в том, что этот материал самых легкий из перечисленных, и при этом обладает самой большой устойчивостью к образованию плесени. А это уже – ценный момент для хозпостроек.

Выпускается пластик для подшивки потолка в виде узких полосок, которые легко и быстро собираются самостоятельно. Вы легко одни удержите такую полоску в руках, и также легко прибьете на каркас из бруса при помощи саморезов. Шаг делайте 50 см, а по краям потом закрепите декоративный плинтус.

Натяжной потолок

Этот вид отделки – идеален для односкатной крыши. Его без каких-либо проблем монтируют под любым углом! Причем такой потолок легко скрывает за собой все неровности черновой отделки и коммуникации. Служит при этом до 50 лет.

А самое главное преимущество такой отделки – почти не скрадываемый потолок. Максимум – 2 см!

И при этом потолок не боится ни сырости, ни плесени, легко устанавливается и дополнительно защищает от случайных протечек.

Аквапанели

Работать с этим отделочным материалом так же просто, как и с гипсокартоном. Для него не обязательно делать гидроизоляцию, ведь такая отделка не боится сырости и даже прямого контакта с водой.

Сайдинг: необычные решения

Сайдинг – это исключительно наружный материал для отделки дома, а потому подшивать потолок им разрешено только крышу нежилого помещения. Например, склада или мастерской. Зато прослужит он вам дольше всех других вариантов.

Применить вы можете для подшивки потолка как виниловый, так и современный металлический сайдинг. Виниловый более гибкий и доступный, обладает небольшим весом и имеет фирменный крепящийся профиль. А вот металлический – более тяжелый и понадобится только в том случае, если сама крыша крайне не надежна и грешит протечками, а поменять ее вы по каким-то причинам не можете.

Гипсокартон: для жилых помещений

Это – самый популярный вариант подшивки потолка. Это материал настолько экологичный, что его активно используют как в жилых помещениях, так и в складских.

Но у дешевого гипсокартона есть серьезные минусы – низкая влагостойкость, коробление от влаги и сырости. Вы, конечно, можете приобрести более дорогостоящие листы, которые предназначены именно для сложного микроклимата.

Что хорошо, подвесные гипсокартонные листы легко крепятся прямо на каркас.

Итак, как только вы определились с материалом обшивки потолка, самое время переходить к изготовлению каркаса для подшивки.

Вариант #1 – металлические рейки

На такой каркас крепить любой облицовочный материал – проще простого: пожаробезопасные, легкие, предназначенные специально под крепление. Изготавливают металлические рейки для обшивки сегодня преимущественно из двух видов металла – стали и алюминия, а также особый сплав «под металл».

Собирается реечная конструкция легче, чем детская игрушка, и в итоге получается почти невесомой:

Но есть и существенные недостатки: коррозия от малейших царапин и полное отсутствие звуко- и теплоизоляции. А также все деревянные элементы, которые расположены над таким каркасом, быстро портятся.

Вариант #2 – деревянные рейки

По своей конструкции деревянная обрешетка для потолка односкатной крыши похожа на металлическую. Разница только в том, что древесина, как живой материал, способна более интенсивно расширяться и сужаться в зависимости от влажности и температуры воздуха. Кроме того, от влаги дерево деформируется. Бруски, которые используете для устройства деревянных реек, обязательно обработайте огнезащитой.

В общем же никаких противопоказаний на счет использования древесины при обустройстве потолка такой крыши нет. Разве что лучше отдать предпочтение металлическим конструкциям, если вы отделываете сауну или баню.

Бруски вам понадобятся сечением от 20х40 до 80х40. Кроме того, древесину нужно обработать еще антисептиком и противогрибковым средством.

А теперь, перед тем, как начать устанавливать потолок, проверьте ваш кровельный пирог.

И для начала ответьте для себя на такой вопрос: а необходимо ли вашей крыше утепление? Дело в том, что односкатная крыша как раз и отличается от двускатной тем, что через нее намного меньше потерь тепла, почему и многие ее оставляют с простой подшивкой.

Скажем, здесь все зависит от того, из какого именно материала сделана крыша: если это сип-панели, например, тогда им не нужно никакое утепление, все было продумано заранее, а если это – простая обрешетка с металлопрофилем в качестве кровельного покрытия, тогда теплоизоляционный слой необходим.

В остальном же ориентируйтесь на то, на какой постройке будет односкатная крыша – жилой или нет. В жилом доме всегда температура воздуха выше, чем на улице, а зимой еще и работает отопление. И, если крыша не утеплена, то поверхность ее кровельного покрытия будет нагреваться, и снег, лежащий на ней, станет подтаивать. После чего «подползет» к более холодному карнизу, где снова возьмется ледяной коркой. Итог: разрушенные водостоки, огромные сосульки и постепенное повреждение самой кровли. А вот такие помещения, как гараж или сарай, которые не отапливаются, подобных проблем не сулят. Хотя и там это будет не лишним:

Еще сравнительно недавно односкатные крыши было рекомендовано утеплить глинобетоном или цементно-стружечным шлаком. Правда, такое утепление было само по себе не достаточным, не говоря уже о том, что против дождя и снега устоять оно никак не могло. А вот современный строительный рынок предлагает массу вариантов!

Это и утепляющие плиты, и обработанная целлюлоза, и даже монтажная пена. Работать с ними просто, а сам принцип утепления не отличается от теплоизоляции более традиционной двускатной крыши. Разница лишь в том, что здесь нет привычного конька – только соединение крыши со стенами, где один угол – тупой, а второй – острый. С которым, кстати, придется немного повозиться.

Но главная задача при утеплении односкатной крыши – обеспечить вентиляцию утеплителя. Ведь водяные пары жилого дома всегда поднимаются вверх, а ни одна из пароизоляционных пленок не способна задержать конденсат или пар на все 100%. Максимум – 70-80%, а потому важно сделать так, чтобы случайно попавшие в утеплитель капельки влаги тут же были выветрены. С этой целью вы можете оборудовать как естественную, так и принудительную вентиляцию запотолочного пространства. К слову, многие современные утеплители выпускаются уже с металлической фольгой на внутренней стороне, которая дополнительно служит пароизоляцией.

А легче всего утеплить потолок односкатной крыши пенополистиролом. Эти плиты вам нужно будет либо присаживать на клей, либо крепить на металлические рейки. И что хорошо, эти же рейки вы легко используете для внутренней обшивки. Удобно!

В общем же пирог односкатной крыши должен быть такой, начиная сверху и идя к низу: кровельное покрытие, обрешетка, гидроизоляция, утеплитель, пароизоляция, подшивка. Как видите, совершенно ничего сложного, главное только ничего не перепутать.

Единственное, с чем вам придется немного помучаться – это острый угол соединения односкатной крыши со стеной. Плиты в него почти не возможно вставить так, чтобы не осталось мостиков холода. А потому мы рекомендуем вам внутри угла выдавить пену, либо затолкать побольше обрезков того утеплителя, который вы используете. Как вариант – опилки, которые слежались за год (только не свежие), или та же эковата, которую специально в заводских условиях обрабатывают бором.

Этап 1. Подготовка

Очистите обрешетку крыши изнутри от паутины или грязи. Если вы используете деревянные рейки, занесите их в помещение за 2-3 дня до начала работ. Это важный момент акклиматизации древесины к температурно-влажностному режиму.

Этап 2. Расчет

Все деревянные или металлические бруски вам нужно будет закрепить на поверхности потолка с определенным интервалом. Вот его как раз и нужно вычислить заранее. Кроме того, именно на этом этапе вам нужно решить, какой наклон вы будете делать.

А теперь найдите самую низкую точку существующего чернового потолка, отступите вниз на высоту толщины брусков, коммуникаций и теплоизоляции, и там поставьте отметку. Вот вы и нашли ту точку отсчета, по которой будете ровнять весь потолок, вернее, ориентировать его. При помощи меток или лазерного уровня начертите линию вдоль всего периметра стен, и обязательно проверьте ее горизонтальность.

Если же вы устраиваете потолок под тем же углом, как и сама односкатная крыша, тогда отмерьте расстояние от этой точки, которую вы нашли, до самой крыши, но по периметру уже не ничего не чертите. Перейдите на противоположную стену и там отмерьте от перекрытия это же расстояние. Естественно, вторая точка будет намного выше первой. Вот теперь можете чертить линию по периметру, отталкиваясь от этих двух точек, и она будет уже не горизонтальной, а повторяющей линию самой односкатной крыши.

Этап 3. Разметка

Деревянные бруски разделите на 2 части: одна пойдет на периметр потолка, а все остальная – на создание внутренней обрешетки. А теперь все будет зависеть от того, каким именно материалом вы будете обшивать потолок. Если это листы фанеры или гипсокартона, их стыки должны будут приходиться строго на части обрешетки, на середину брусков.

С вагонкой и деревянными досками – тоже самое, но в любом случае расстояние между двумя рядами реек не должно превышать 60 см. Кроме того, делайте направление реек так, чтобы они были перпендикулярными направлению крепящейся подшивке. Еще одно важное требование: все рейки должны быть параллельны друг другу, не зависимо от наклона самого потолка.

Теперь разметьте потолок (по возможности) под места будущих реек. Проверьте: у вас должны получиться ровные длинные линии, которые параллельны друг другу.

Этап 4. Гидроизоляция

Если еще на этапе строительства односкатной крыши вы не укладывали гидроизоляционную пленку, сейчас самое время! Закрепить ее можно на строительный скотч или степлер. Только укладывайте ее полосы внахлест и обязательно проклеивайте все стыки.

Мы советуем вам не использовать для этих целей дешевые пленки, как для парников – от них мало толку. Сегодня в продаже можно найти куда более толковую гидроизоляцию, антиконденсатную и перфорированную, которая выводит лишнюю влагу.

Этап 5. Монтаж реек

Первым делом монтируем рейки, которые располагаются по периметру потолка. При этом крепите бруски прямо к потолку, если у вас подшивная система без утепления, и к стенам, если подвесная.

Используйте для крепления дюбеля с гвоздями, если стены из бетона или кирпича, или саморезы, если речь идет о деревянных стенах либо вы крепите обрешетку прямо к крыше. Оптимальный шаг крепежа – 40-60 см, и не более 20 см от стен.

Теперь переходите к монтажу внутренних реек. Для этого между противоположными стенами, на уровне периметральных брусков натяните нить или проволоку, 2-3 штуки в разных местах. Она послужит для вас маяком, по которому вы выровняете все остальные бруски. Так обрешетка потолка получится идеально ровной.

Если какая-то рейка выступает, подтешите ее, или же сильнее затяните стрежни-фиксаторы.

Этап 6. Наполнение – коммуникации и изоляция

Вот теперь, когда «скелет» потолка односкатной крыши готов, пришло время его наполнять. Так, в потолке нужно в первую очередь спрятать проводку, заключив кабели в специальные негорючие каналы.

По необходимости кладем утеплитель, опирая его на бруски или металлические рейки. После чего обязательно крепим с внешней стороны уже пароизоляцию – специальную пленку, которая будет защищать внутреннее содержимое потолка от водяных паров.

Этап 7. Обшивка

Вот и все! Теперь переходим к обшивке. Выбор за вами!

krovgid.com

Крыша Потолок: Выбор Материалов, Технологии Монтажа

Монтаж битумной черепицы на крышу

Если вы хотите, чтобы ваш дом был не только красивым, но сухим и тёплым, уделите особое внимание при его строительстве правильному устройству столь важного узла: потолок-крыша. А мы, со своей стороны, поможем вам в этом разобраться.

Что такое кровля

Завершающим этапом возведения каркаса любого здания является монтаж кровли. От грамотного подбора материалов и их правильной укладки, зависит степень защиты всего дома от погодных условий.

• Кровельные работы – это общепринятое понятие. Оно включает в себя несколько разновидностей работ по устройству и монтажу кровель, систем водостока, а так же утепление потолка и крыши.
• Конструкцию крыши часто сравнивают со слоёным пирогом – она состоит из многих элементов, уложенных в определённой последовательности. Где каждый из слоёв выполняет свою функцию (смотри фото ниже).
• Выбор строительных материалов для кровли производится исходя из климатических условий места строительства, назначения здания, особенностей его архитектуры.

Структура ската кровли, одновременно являющегося потолком мансарды

Конструктивные разновидности

В зависимости от конструкции крыши меняется и технология производства работ, и у каждого варианта есть свои особенности и нюансы. Ознакомимся с ними вкратце.

Плоская кровля

В плоской  кровле чаще всего используют полимерные мембраны или рулонные наплавляемые материалы — они идеально подходят для этого вида крыш.

• Соединение листов рулонного материала между собой достигается путём сваривания струёй горячего воздуха. При этом применяются специальные мастики, надёжно фиксирующие кровельный ковёр, и позволяющие достигнуть его полной герметизации.
• В качестве утеплителя, в таких кровлях применяют пенопласт, минеральную вату или пенополистирол (см. Утеплитель для потолка — делаем правильный выбор).
• Так как плоские кровли устраивают, в основном, в бесчердачных конструкциях, хорошее утепление крыши, потолка является залогом сохранения в доме тепла. Ведь когда есть чердак, его пространство является своеобразной воздушной подушкой, предохраняющей перекрытие от воздействия осадков и холодного воздуха.

• Кровли, выполненные на основе битумных рулонных материалов недолговечны, служат не более 4-5 лет, что связано с загниванием основы из картона. Стоимость такой кровли низкая, поэтому она чаще всего применяется для временных зданий.
• В строительстве капитальных домов используют более долговечные материалы на основе модифицированного битума. Технология устройства такой кровли довольно проста, её вполне можно выполнить своими руками, было бы желание.

Уютная терраса на крыше

В частном домостроительстве такой вид кровли обычно предусматривается, когда её предполагается сделать эксплуатируемой. Чаще всего, на ней монтируется терраса, позволяющая устроить приватную зону отдыха, не забирающую при этом площадь земельного участка.

Скатная крыша

Скатная крыша имеет совсем другую конструкцию: её уклон создаётся установленными определённым образом деревянными брусьями (стропилами). Крепиться они могут по-разному, это зависит от конструкции фундамента здания.

• Если он столбчатый, или между наружными стенами есть дополнительная несущая конструкция – можно применить наслонные стропила. Средняя их часть при монтаже опирается на эту стену или специальную опору, а концы – на наружные констуркции. В этом случае балки работают на изгиб, и только.
• Другой способ установки стропил применяется в зданиях, которые не имеют никаких промежуточных опор: стропила опираются только на две крайних опоры и называются висячими.

• При установке висячих стропил, балки работают как на изгиб, так и на сжатие, поэтому для усиления конструкции выполняют соединение ног стропил металлической или деревянной затяжкой, а все элементы крепятся между собой скобами или гвоздями. Такой вариант монтажа стропил более экономичен и производится быстрее.
• На следующем этапе работ сооружается деревянная обрешётка. Если кровля будет мягкая, то листы фанеры или доски набиваются вплотную, параллельно коньку крыши. Это – сплошная обрешётка. Такая обрешётка значительно утепляет чердак, поэтому её применяют в тех случаях, когда это помещение используют как мансарду.
• В остальных случаях её делают решётчатой, из брусков сечением 5х5 см, набиваемых параллельно брусьям стропил шагом в 20 см. Затем производится монтаж кровельного покрытия, и начинается он с укладки гидроизоляционного слоя.
• Вначале прокладывают специальную плёнку, стыки которой соединяются скотчем. Далее идёт слой утеплителя, укрываемый другой плёнкой – гидроизоляционной. И только потом приступают непосредственно к монтажу верхнего слоя кровли.

Если гидроизоляция была выполнена качественно, кровля будет служить долго, без необходимости проведения ремонта после ливня или таяния снега. А также правильно будет работать система естественной вентиляции крыши.

Кровельные материалы и их особенности

Существует огромное разнообразие кровельных покрытий, их выбор определяется наклоном скатной крыши, ну и, конечно, бюджетом строительства:

• Кровли с небольшим уклоном, в пределах 9-12 градусов наиболее часто покрываются профилированным настилом, шифером, разными видами черепиц – всё зависит от предпочтений заказчика.

• Часто применяется обычная оцинкованная сталь, листы которой на специальном оборудовании скрепляются в двойные или одинарные фальцы. Это покрытие так и называется – фальцевое. Цена такой крыши гораздо ниже черепичной, что является одним из её достоинств.
• Технология укладки профнастила или металлочерепицы менее трудоёмка, листы просто крепятся саморезами к обрешётке.
• Совсем по-другому работают с гибкой битумной черепицей. Её укладывают на слой битумной мастики внахлёст, на тщательно очищенное и высушенное основание, либо крепят гвоздями. Есть варианты такой черепицы, имеющие нижний самоклеящийся слой.
• Все разновидности шифера монтируют по одной схеме – в листах заранее сверлят отверстия под специальные гвозди с антикоррозийной шляпкой, снабжённые резиновой прокладкой и укладывают их на обрешётку.

На страницах интернета есть более подробная инструкция и видео по каждому виду работ.

Устройство водостока

Важной составляющей кровельных работ является организация систем водостока. При монтаже скатных крыш применяют наружную систему, состоящую из желобов и труб, как металлических, так и ПВХ.

Наружный водосток из пластиковых труб на односкатной кровле

• Пластиковые трубы обходятся гораздо дешевле, но под воздействием перепадов температур могут деформироваться, что приводит к протёкам.
• Существуют специальные уплотнители, которые входят в комплект таких систем. Они позволяют продлить срок службы труб ПВХ.
• Но они не могут сравниться по долговечности с металлическими трубами, особенно медными.
• В плоских кровлях системы стока воды предусматривают внутренние. В них включаются трубы, воронки для слива и элементы соединения.

Организация внутреннего водостока с кабельным подогревом

При проектировании водосточной системы здания, учитываются многие факторы: площадь крыши, уклон, особенности климата региона. Грамотно организованный сток воды не только защищает цоколь и стены строения от  разрушения под воздействием влаги, но и придаёт зданию привлекательность и законченный вид.

Утепление чердачного перекрытия

Даже при наличии чердака и хорошей гидроизоляции самой кровли, перекрытие последнего этажа необходимо утеплить. Тогда потолок будет всегда сухим и в помещении не появится сырость.

Структурирование балочного перекрытия

• В коттеджах с балочным перекрытием, например, для этих целей используют минвату или плиты из стекловолокна. Кладут их на предварительно изготовленный слой пароизоляции. Это может быть обычная полиэтиленовая плёнка. Именно пароизоляционная плёнка защитит утеплитель от влажности.
• Существуют теплоизоляционные материалы с готовой пароизоляцией. Одна сторона такой минеральной плиты облицована фольгой. Блестящей стороной вниз и укладывают этот утеплитель.
• В капитальных домах, где несущая конструкция – это многопустотная плита перекрытия, устройство пароизоляции необязательно, так как железобетон обладает низкой паропроницаемостью. Здесь самое главное — правильно рассчитать толщину утеплителя.

Вариант утепления чердачного перекрытия: по бетонной плите монтируют лаги, а в ячейки укладывают (или засыпают) утеплитель

Кроме минеральной ваты в качестве утеплителя можно использовать и другие материалы: пенопласт, керамзит и даже опилки.

Подшивка потолка изнутри

С потолком, который является крышей, мы разобрались. Теперь рассмотрим, как структурируется потолок чердачного перекрытия. Если там плитное или сборно-монолитное перекрытие, то тут всё понятно: его утепляют со стороны чердака, выбирая материал в зависимости от того, как это помещение будет использоваться. Об этом уже было сказано выше.

Балочное перекрытие имеет более сложную структуру, в которой утеплитель (обычно плитный) изначально присутствует. Его закладывают между балок, а основание, на которое теплоизолятор опирается, может быть выполнено по-разному.

Чаще всего, это два варианта:

1. К нижней поверхности бруса набивают с разбегом обрешётку из доски 25*100 мм, как это показано на картинке снизу. К ней же и монтируют финишный отделочный материал потолка нижнего помещения: фанеру, какие-либо панели, гипсокартон.

Как устроено балочное чердачное перекрытие

2. Во втором варианте опорой для утеплителя служат полосы фанеры или ДСП, ширина которых соответствует расстоянию между балками. Опирают их на черепные бруски малого сечения, набитые на боковые поверхности балок, и придающие им вид перевёрнутой буквы «Т».

На картинке цифрой 2 обозначены черепные бруски

Если же надо оставить балки полностью открытыми, чтобы, к примеру, задействовать их в дизайне интерьера, весь пирог пола верхнего помещения выполняется поверху балок.

Мы очень надеемся, что помогли вам сориентироваться в неиссякаемом потоке информации, и правильно выполнить монтаж и утепление крыши в своём доме.

sdelaipotolok.com

Как сделать потолок в деревянном доме

Конструкция потолка в деревянном доме чаще всего представляет собой своеобразный «пирог» из двух наружных слоев обшивки, закрепленной на балках чердачного перекрытия, между которых закладывается один из видов утеплителя. Тем не менее, кроме этой системы существуют и другие конструкции потолка.

Как сделать потолок в деревянном доме

Как сделать потолок в деревянном доме правильно, чтобы избежать утечки тепла из помещений и не допустить проникновения холодного воздуха с чердака? Этот вопрос встает перед каждым владельцем подобных зданий. Кроме этого, не менее важным моментом является и внутренняя отделка потолка, так как от его внешнего вида будет зависеть облик всего интерьера. Поэтому, нужно продумать будет ли поверхность дополнительно обшиваться декоративным материалом.

Но для начала, нужно рассмотреть подробно основную конструкцию, ее монтаж, а также все необходимые для нее материалы.

Конструкция чердачного перекрытия и потолка

Любое деревянное строение перекрывается балками, которые и являются основой для обшивки потолка и пола чердака или второго этажа здания. Существует три основных конструкции потолка — это подшивной, панельный и настильный.

Подшивной потолок

Схема подшивной конструкции выглядит следующим образом:

Примерная схема подшивного потолка

1 – подшивные доски потолка;

2 – балка перекрытия;

3 – накатная обшивка;

4 – утеплительный материал;

5 – пароизоляционная пленка.

Подшивной потолок в процессе монтажа

• Удобнее всего проводить монтаж, начиная с закрепления пароизоляционной пленки на балки перекрытия со стороны помещений. Ее растягивают и прибивают к балкам скобами с помощью степлера. Полотна пароизоляции накладываются друг на друга внахлест на 100 ÷ 150 мм и, после закрепления на балках, склеиваются с помощью строительного водостойкого скотча.

Пароизоляцию можно настелить и после завершения нижней подшивки, тогда пленка закроет не только закрепленные снизу доски, но и балки перекрытия. Особенно это удобно в том случае, если в качестве утеплителя будет использоваться мелкофракционный керамзит. Если выбран этот вариант настила изоляции, то его осуществляют со стороны чердака.

• Сверху пленки монтируются подшивные доски потолка. Нередко вместо досок используются стружечные плиты (ДСП или лучше – OSB) или фанера, имеющая толщину не менее 10 мм.

Если предполагается декоративная отделка, то для обшивки подойдут доски и не самого высокого качества

Подшивка выбирается в зависимости от того, какое декоративное покрытие потолка должно закрепляться сверху нее. Нужно отметить, что при выборе декоративной отделки в виде деревянной вагонки, ее и применяют для подшивки потолка, без предварительного монтажа листового материала или досок.

• Далее, работы проводятся со стороны чердака, но прежде, чем их проводить, необходимо позаботиться о безопасности. Так как на доски подшивки наступать ни в коем случае нельзя, нужно перпендикулярно балкам перекрытия уложить временный дощатый настил и ходить во время работы можно исключительно по нему, периодически смещая его на нужное расстояние.
• Между балок перекрытия на пароизоляционную пленку укладывается или засыпается утеплитель. О выборе этого материала будет рассказано ниже.

Слой гидропароизоляции и уложенные маты утеплителя

• Если выбран рулонный утеплитель, производимый в матах или засыпной сухой материал, то его рекомендовано сверху также накрыть гидроизоляционной пленкой, в качестве которой можно использовать плотный полиэтилен или рубероид. Его закрепляют скобами к балкам перекрытия.
• Сверху утеплителя и гидроизоляции настилается накатная обшивка, которая будет служить полом чердака.

Работа со стороны чердака может потребовать предельной осторожности и акробатической ловкости

Другой способ монтажа всех составляющих заключается в проведении всего процесса со стороны чердака, но он не только некомфортен, но и крайне опасен, так как крепеж подшивки приходится проводить в неудобном положении.  Если выбран этот способ работ, то также обязательно укладывается временный дощатый настил из прочных толстых досок, способных выдержать вес мастера.

Настильный потолок

Настильный потолок отличается от подшивного отсутствия при его монтаже балок перекрытия комнаты. Если помещения небольшие, шириной не больше, чем 2500 мм, и каждое из них будет перекрываться отдельно, то подобная конструкция потолка вполне подойдет для его устройства.

Настильный потолок применяется в небольших по площади помещениях

• Доски потолка в этом случае, закрепляются на несущих стенах строения или же на брусе, прибитом к стенам по периметру помещения на расстоянии в 120 ÷ 150 мм от их верха.
• Доски для настильного потолка нужно выбирать достаточно толстые — не менее 50 мм, так как на них будет монтироваться утеплитель и детали, образующие пол чердака.

При этом нужно учесть, что, если доски будут устанавливаться на брус, то его рекомендовано уложить на вбитые в стену кронштейны, изготовленные из арматурных прутьев, и дополнительно зафиксировать гвоздями или саморезами.

Желательно для настила выбирать вагонку, которая соединяется с помощью специальных пазов.

• Далее, со стороны чердачного помещения доски накрываются пароизоляцией.
• Сверху пленки укладывается утеплительный материал, который закрывается гидроизоляционной пленкой,  закрепляемой на стенах скобами.
• Затем, на еще один ряд зафиксированного бруса или на несущие стены укладывается дощатый настил — чердачный пол.

Панельный потолок

Этот потолок состоит из отдельных панелей, объединенных в одну конструкцию. Чаще всего изготовленные на полу панели поднимаются и укладываются на несущие балки, а затем соединяются между собой.

Панели потолка могут собираться внизу, а затем подниматься и крепиться к балкам перекрытия

Каждая из панелей состоит из следующих элементов:

• Короб или щит, изготовленные из двух брусьев и досок.

Брус устанавливают по типу лаг, на таком расстоянии друг от друга, чтобы внутреннее расстояние между ними составляло 600 мм. Такая ширина считается оптимальной, так как ее имеют большинство утеплителей, изготовленных в матах.

Далее, на него прикручиваются заранее заготовленные доски, размер которых должен быть 600 мм плюс толщина двух брусьев-лаг.

• Затем в получившийся короб настилается пароизоляционная пленка.
• Сверху нее укладывается утеплитель, который сверху накрывается гидроизоляцией. Ее закрепляют к боковым брусьям.

В таком виде панель поднимается на балки перекрытия. Если готовые блоки делать небольшого размера, то их легко будет поднять на высоту, а там уже объединить в цельную конструкцию верхней дощатой обшивкой.

• При скреплении отдельных панелей со стороны брусьев, между ними следует проложить утеплительный материал, чтобы закрыть «мостики» проникновения холода.

Нужно отметить, что некоторые мастера предпочитают собирать панели на высоте, сразу по всей длине или ширине комнаты, так как нет возможности поднять ее целиком из-за достаточно большого веса.

Хотите узнать про конструкции потолка подробнее?

Прочитать о том, как монтируется утепленный потолок в деревянной бане, рассмотреть подробные схемы его устройства — все это можно в соответствующей статье нашего портала.

Термоизоляционные материалы для утепления потолка

Очень важно выбрать правильный утеплительный материал, так как от этого будет зависеть не только тепло в доме, но и безопасность жильцов. Если древесину можно самостоятельно обработать пропитками-антипиренами, то, выбирая утеплитель, нужно сразу же обратить внимание на маркировку по классу его горючести, которая должна быть размещена на упаковке.

Какой утеплитель выбрать?

Критерии выбора

Приобретая утеплительный материал, нужно ориентироваться на следующие критерии:

• Низкая теплопроводность.
• Умеренная плотность.
• Малая гигроскопичность, т.е. материал должен минимально впитывать влагу.
• Минимальная горючесть, которая указывается на упаковке буквами и цифрами:

— НГ – материал негорючий;

— Г1 — слабая горючесть;

— Г2 — умеренная горючесть;

— Г3 — средняя горючесть;

— Г4 — сильная горючесть.

• Не менее важно обратить внимание на способность к дымообразованию при тлении утеплителя, так как дым может быть так же опасен, как и огонь. Этот параметр имеет обозначения от Д1 до Д3, соответственно — низкое, среднее и высокое дымообразование.
• Еще один параметр, связанный с пожаробезопасностью — это распространение пламени. РП1 ÷ РП4. Скорость распространения огня классифицируется по тому же принципу, что и два первых параметра — от низкого (1) до высокого (4).
• Экологическая чистота утеплителя — он не должен сразу или со временем выделять в окружающую среду опасные для человека испарения.
• Легкость и быстрота монтажа.

Долговечность материала без потери своих эксплуатационных качеств.

Звукоизолирующие свойства — способность подавлять внешние шумы (например, звуки сильного дождя или града, стучащего по кровле), сохранить тишину в доме.

В таблице показаны основные физико-технические параметры самых применяемых утеплителей:

Материалы	Коэффициент теплопроводности, Вт/м×°С	Толщина в мм соответствующая .R=1,2 м²×°С/Вт	Плотность кг/м³	Рабочая температура, °С	Паропроницаемость Мг/(м×ч×Па)
Пенополиуретан	0,025	30	40÷60	От -100 до +150	0,04÷0,05
Экструдированный пенополистирол	0,07	36	30÷-45	От — 50 до +75	0,14
Пенополиэтилен	0,045	56	35	От -60 до +90	0,1
Пенопласт	0.03	60	40÷125	От -50 до +75	0.23
Каменная вата	0,047	56	35÷150	От -60 до +180	0.53
Стекловата	0,056	67	15÷100	От -60 до +480	0.53

Имеет смысл вкратце рассмотреть дополнительные характеристики, самые популярные из представленных в таблице утеплителей.

Типы минеральной ваты

Одним из самых популярных утеплителей, и нужно сказать, что заслуженно, является минеральная вата. Под этим термином срывается несколько материалов, которые изготавливаются из различного натурального сырья, поэтому и технические характеристики могут несколько разниться:

Таблица сравнительных характеристик разновидностей минеральной ваты.

Наименование параметров	Каменная вата	Шлаковата	Стекловата
Предельная температура применения, °С	до 1000	до 250-300	oт -60 до +450
Средний диаметр волокна, мкм	от 4 до 12	от 4 до 12	от 5 до 15
Гигроскопичность материала за 24 ч. (не более) %	0,95	1.9	1.7
Колкость	нет	да	да
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м-К)	0,035-0,042	0,46-0,48	0,038 -0,046
Коэффициент звукопоглощения	от 0,75 до 95	от 0,75 до 0,82	от 0,8 до 92
Наличие связующего, %	от 2,5 до 10	от 2,5 до 10	от 2,5 до 10
Горючесть материала	НГ — негорючие	НГ — негорючие	НГ — негорючие
Выделение вредных веществ при горении	да	да	да
Теплоемкость, Дж/кг*К	1050	1000	1050
Вибростойкость	нет	нет	нет
Упругость, %	75	нет данных	нет данных
Температура спекания, °С	600	250-300	450-500
Длина волокон, мм	16	16	15-50

Каменная вата

Каменная вата изготавливается из горных пород габбро-базальтовой группы и мергели. Такой материал имеет низкую теплопроводность, поэтому отлично сохраняет тепло внутри помещений. Волокнистая структура утеплителя в принципе выдерживает нагрев в 900 ÷ 1000 градусов, но при температуре 600 градусов материал спекается и теряет свои теплоизолирующие свойства.

Каменная (базальтовая) вата — самый удобный в работе материал

Очень важным качеством для монтажа этого типа ваты является отсутствие колких ломких волокон – материал практически безопасен для слизистых оболочек дыхательных путей и глаз, для кожных покровов.

Этот тип утеплителя можно назвать «дышащим», поэтому воздух в помещениях не будет тяжелым и застоявшимся.

Каменная вата не выделяет токсичных веществ, поэтому безопасна для человека.

Она производится в разных формах, удобных для монтажных работ, а в последнее время появился материал, имеющий дополнительное фольгированное покрытие, которое способствует отражению в помещение поднимающегося к потолку тепла.

Стекловата

Стекловата изготавливается из стеклянного боя и песка, методом их плавки при высоких температурах, достигающих 1500 градусов. В результате этого технологического процесса получаются волокна длиной до 50 мм и толщиной 4 ÷ 15 мкм, которые делают материал прочным и упругим.

Стекловата — эксплуатационные качества неплохие, по при укладке требуются повышенные меры предосторожности

Монтаж, проведенный по всем правилам, позволит сохранить утеплитель без потери качеств долгие годы. Стекловата не подвержена поражению грибковыми образованиями, в ней не строят гнёзд грызуны, она обладает низкой теплопроводностью и выдерживает низкие и высокие температуры.

К недостаткам этого типа минваты относится то, что ее монтаж затрудняет ломкость волокон, которые имеют достаточно острые края. Их обломки имеют свойство проникать под ткань одежды, втыкаться в кожные покровы, попадать в дыхательные пути и слизистые оболочки глаз. Поэтому, приступая к монтажным работам, необходимо себя обезопасить, надев защитное обмундирование, которое после завершения процесса утепления нужно упаковать и утилизировать.

Шлаковата

Этот тип утеплителя производится из доменных шлаков, но способен без потери качеств выдерживать температуру, доходящую только до 300 градусов, в то время, как стекло — и каменная вата выдерживают более высокий нагрев. При превышении этой температуры волокна шлаковаты спекаются, соответственно, теряя свои утеплительные функции.

Шлаковата — качество пониже, а при монтаже также требуются средства индивидуальной зашиты рук, глаз, органов дыхания

Шлаковата гигроскопична, и при повышении влажности в окружающей среде она ее легко впитывает, что приводит к понижению утеплительных и звукоизоляционных качеств.

Монтаж шлаковаты нужно проводить также крайне аккуратно, так как ее волокна тоже колки и могут навредить кожным и слизистым покровам. Поэтому перед монтажом нужно подготовить соответствующую рабочую одежду и защитные средства для глаз и дыхательных путей.

Типы пенополистирола

Многие хозяева предпочитают сэкономить, и оттого утепляют дома известным всем пенополистиролом (чаще его называют пенопластом). Однако, прежде чем его приобретать, нужно обязательно ознакомиться с характеристиками, так как у материала в избытке существенных недостатков.

Существует два типа пенополистирола — это экструдированный и обычный. Хотя они, в принципе, изготовлены из одного исходного полимера, но имеют несколько разные характеристики.

Обычный пенопласт

Обычный вспененные полистирол (пенопласт) имеет достаточно пористую структуру, так как состоит в основном из воздуха, и только на 2÷3% приходится на полимерную составляющую.

Панели всем знакомого обычного пенопласта

К положительным качествам этот типа утеплителя относят:

• У пенопласта — низкая теплопроводность, коэффициент которой составляет всего 0,03—0,04 Вт/м×°С.
• Материал обладает хорошими звукоизоляционными свойствами.
• Пенопласт почти не впитывает влагу, а значит, защищен от возникновения грибка и иных форм микробиологической жизни.
• Утеплитель прост в монтаже, так как легко обрабатывается, укладывается, крепится. Кроме этого, материал производится большими панелями, способными сразу закрыть большую площадь, утепляемой поверхности.
• Пенопласт не боится воздействия гипса и извести, цемента и солей, а также красящих составов на водной основе.
• Отрицательные качества обычного и экструдированного пенопласта достаточно схожи, поэтому их можно будет объединить.

Экструдированный пенополистирол

Панели пенополистирола, полученные по технологии экструзии

Экструдированный пенопласт маркируют буквами ЭППС и ХРS. Он имеет более плотную и однородную структуру, поэтому его теплопроводность несколько выше, чем у вспененного полистирола. К достоинствам этого материала относятся следующие качества:

• Очень низкая гигроскопичность, граничащая даже с гидрофобностью.
• Достаточно низкая теплопроводность, составляющая 0,05÷0,07 Вт/м×°С.
• Простота укладки на межэтажные перекрытия, благодаря небольшому весу. Кроме того, большинство выпускаемых панелей имеет специальную замковую часть, что дает возможность с лёгкостью объединять их в единое покрытие с перекрытыми от мостиков холода швами.
• Устойчивость к деформации – материал настолько прочен, что его используют для подземного утепления фундаментов или укладывают под бетонную стяжку.
• Стойкость к химическим веществам неорганического происхождения.
• Долговечность в эксплуатации при правильном монтаже и последующей облицовке утеплителя.
• Если экструдированный пенополистирол получил хорошую внешнюю защиту, то он нетоксичен, так как не разлагается и не выделяет вредных веществ.

К минусам пенополистирола, присущих обоим видам, можно отнести:

• Достаточно высокая горючесть материала. Оба типа имеют маркировку Г4 или Г3. Часто на упаковке отсутствует маркировка, дающая сведения о его характеристиках, и от покупки такого материала рекомендовано сразу же отказаться – не исключено, что он не прошел соответствующей обработки и может возгореться от более низкого нагрева, чем изготовленный в заводских условиях.
• Материал не любит высоких температур – уже при + 75 – 80 °С не исключено начало термической деформации.
• При возгорании пенополистирол начинает плавиться, приобретает текучесть, те самым распространяя огонь на соседние с ним материалы. Это особенно опасно при монтаже его на потолок.

Пенополистирол нельзя назвать негорючим материалом

• Дым горящего пенопласта чрезвычайно опасен не только для здоровья, но и для жизни человека, так как содержит высокотоксичные вещества, способные вызвать обширные химические ожоги органов дыхания, привести к поражению центральной нервной системы.
• По истечении определённого времени некачественный пенополистирол сам по себе начинает разлагаться, выделяя вредные токсичные вещества, способные проникать через декоративную обшивку и даже через кирпичную кладку стен.
• Пенополистирол крайне неустойчив при воздействии ультрафиолетовых лучей, поэтому его нельзя держать долго на открытом солнце или без внешней отделки.
• Этот утеплитель растворяется от соприкосновения с органическими составами, такими как этиловый спирт, скипидар, бензин, ацетон и другими.

Керамзит

Керамзит изготавливается из глины легкоплавких пород — она формуется и обжигается при очень высоких температурах, более 1000 градусов. Главным преимуществом этого утеплителя является его экологичность, так как при его производстве не используется никаких посторонних примесей.

Один из самых популярных утеплителей — керамзит

Керамзит используют для утепления разных частей дома, в том числе и потолка. Часто его применяют в комплексе с другими утеплительными материалами для усиления эффекта сохранения тепла и защиты жилых помещений от внешнего шума.

Керамзит производится в разных фракциях – это могут быть гранулы размером в 20÷40, 10÷20 мм, более мелкая щебенка или даже песок. В песок обычно перемалывают отбракованные гранулы, которые растрескались при обжиге.

Кроме экологической чистоты, керамзит обладает и другими положительными качествами, которые могут стать незаменимыми при утеплении потолка в деревянном доме:

Его полная негорючесть сделает утепление безопасным, низкая теплопроводность и пористая структура создадут надежную защиту от холода и проникновения в дом внешнего шума. Хотя керамзит в определённой степени гигроскопичен, он не будет впитывать влагу, если на него не воздействовать разлитой водой. А это значит, что даже повышенная атмосферная влажность не сможет снизить его теплоизоляционных качеств.

Благодаря тем же качествам, материал является долговечным, срок его эксплуатации практически неограничен. И еще одно важное достоинство – в этом материале никогда не поселятся грызуны или насекомые.

Пористая структура делает утеплитель легким по весу — его несложно поднять на чердачное перекрытие. Кроме этого, он чрезвычайно прост в укладке – его нужно просто рассыпать на подготовленную поверхность и равномерно по ней распределить. Подготовка перекрытия под засыпку тоже несложна — его застилают пароизоляционной пленкой или же хорошо промазывают глиняным или известковым раствором. Когда раствор высохнет, можно приступать к засыпке керамзита.

Укладка керамзита не представляет никакой сложности

Если зимние температуры региона, где расположено утепляемое строение, очень низкие, то на засыпанный между балок перекрытия керамзит можно дополнительно уложить маты минеральной ваты.

Видео: как утеплить потолок своими силами

Завершив монтаж потолочного перекрытия, и надежно его утеплив, можно переходить к декоративному оформлению самой лицевой поверхности потолка.

Декоративное оформление потолка

Деревянный потолок может быть оформлен самыми разными материалами. Процесс отделки облегчает податливость древесины — на нее без проблем можно закрепить любые кронштейны для установки панелей или гипсокартона, а также набить дранку для нанесения, например, глиняного слоя, а затем – штукатурки.

Обшивка вагонкой

Некоторые владельцы домов предпочитают в комплексе со стенами обшивать и потолок вагонкой. Такая облицовка может быть изготовлена из натуральной древесины, или же из полимеров или композитов – ПВХ, ламинированные панели на основе ДВП и т.п.

Потолок, обшитый вагонкой, смотрится очень красиво

Обшивка потолка не должна быть слишком тяжелой, поэтому если выбрана деревянная вагонка, то толщиной не более 10 ÷15 мм, предназначенная именно для потолка. Перед монтажом рекомендовано покрыть панели антисептиком, а после монтажа — лаком на водной основе или водоэмульсионной краской.

Натуральная деревянная вагонка

Пластиковая вагонка сама по себе легкая, и рассчитана для монтажа на потолке, поэтому останется выбрать только расцветку материала.

Пластиковая вагонка

Ламинированные панели тоже имеют небольшой вес и не создадут проблем во время монтажа. Их производят с различными рисунками, которые могут имитировать фактурный рисунок дерева или камня.

Вагонка из ламинированного ДВП (МДФ)

• Монтаж этих материалов происходит в принципе по одной технологии. Единственным вопросом, который предстоит решить – это как будет монтироваться отделочный материал: непосредственно на доски потолка или же на закрепленную обрешетку.

Последний вариант обычно выбирается в тех случаях, если поставлена цель — дополнительно утеплить потолок или же выровнять его поверхность.

• Обрешетку можно монтировать тоже по-разному — ее прикручивают непосредственно к поверхности потолка или же опускают на 100 ÷ 150 мм, закрепив на подвесах направляющие из брусьев или металлических профилей для закрепления гипсокартона.

Примерная схема подвесной обрешетки на потолке

Параллельные направляющие обрешетки закрепляются с шагом 500 ÷ 600 мм. После завершения их установки переходят к монтажу вагонки.

Оцинкованный профиль на прямом подвесе

• На деревянную обрешетку отделка закрепляется с помощью специальных кляммеров, которые надеваются на шипы вагонки, а затем крепятся к направляющим гвоздиками или тонкими саморезами.

Кляммер для крепления панелей вагонки

• Монтаж панелей вагонки начинается от стены, и очень важно выставить первую предельно ровно, так как от нее зависит и подогнанность, и внешний вид всего получаемого покрытия.

Установка кляммера при креплении к деревянной обрешетке

• Если для обрешетки используется не брус, а металлический профиль, то панели крепятся к нему с помощью саморезов, вкручиваемых через кляммеры или непосредственно через шип вагонки.

Крепление пластиковой вагонки саморезом через шип

После завершения отделки стен и потолка, на стыке отделочных материалов устанавливается плинтус, который придаст всей обшивке завершенность.

Деревянный потолочный плинтус

Обшивка листовым материалом

К листовому материалу, которым облагораживается поверхность потолка можно отнести гипсокартон и фанеру (или OSB). Они так же, как и вагонка, могут закрепляться на обрешетку или непосредственно на подшивной потолок.

Как фанера, так и гипсокартон монтируется под дополнительную отделку:

Обшивка потолка фанерой

• Фанеру сначала шпатлюют на стыках — для этого выбирается специальная шпатлевка по дереву (если под покраску, то лучше — акриловая) — и дают ей просохнуть. Затем грунтуют и покрывают краской или лаком на водной основе.

Декоративные балки на фанерном потолке

Иногда снизу фанерного потолка в декоративных целях монтируются настоящие или фальшь-балки. Для них выбирается легкая, хорошо просушенная древесина или пустотелые полимерные элементы.

Декоративные пластиковые пустотелые «бруски» для фальшь-балок

• Гипсокартон после закрепления также прошпатлевывается на стыках и в местах вкручивания саморезов, но для этого используется смесь на гипсовой основе. Затем швы зачищаются, поверхность грунтуется и окрашивается, оклеивается обычными или жидкими обоями.

Крепление листа ГКЛ к деревянному потолку

Использование этих материалов в подвесной конструкции позволяет сделать двух— и даже трёхъярусный потолок, причем не только с правильными прямоугольными деталями, , но и с плавными изогнутыми формами.

Декоративный потолок может располагаться в несколько ярусов

Видео: как обшивается гипсокартоном деревянный потолок

Облицовочные потолочные плитки

Потолок, облицованный пластиковыми плитками

• Декорируется деревянный потолок и пенополистирольными плитками, которые наклеиваются на специальный полимерный клей, наносимый по краям точечно. Этот вид плиток имеет очень небольшой вес, и они без труда держатся на ровном, прогрунтованном потолке.

Монтаж пластиковых плиток на поверхность фанерного  потолка

Плиты производятся самые разные — с гладкой белой поверхностью, с рельефным рисунком или с нанесенной на фактуру, имитирующей тот или иной материал (дерево или отделочный камень), а также могут иметь рельеф, повторяющий потолочную лепнину.

Видео, отделка потолка пенополистирольной плиткой

• Кроме этого, потолочные плиты производятся из ПВХ – они также монтируются на полимерный клей. Такая отделка тоже невелика по весу и проста в монтаже.
• Деревянные отделочные панели —  достаточно дорого стоят. Но если именно они способны преобразить интерьер, то стоит их установить, тем более что в продаже представлены варианты с самыми разными рельефными рисунками и оттенками. Закрепляются деревянные плиты с помощью саморезов, шляпка которых утапливаются в толщу материала, а лунки затем заделываются маскирующими чопиками, подобранными по цвету.

Деревянные декоративные панели придают потолку исключительно «богатый» вид

Сегодня нет особых проблем с приобретением любого приглянувшегося материала для отделки потолка деревянного дома. Важно правильно составить эскиз того интерьера, который хотелось бы получить, обозначить на нем, где и какой отделочный материал будет расположен. Затем, останется наведаться в специализированный магазин, поинтересоваться ассортиментом и подобрать все, опираясь на собственноручно составленный проект. После этого можно переходить к отделочным операциям, которые позволят скрыть небольшие недочеты, допущенные в процессе монтажа самой конструкции потолка.

stroyday.ru

модные технологии и новые решения

Если вы когда-нибудь встречали открытые стропила в жилом доме, которые были подчеркнуты и стилизованны намеренно, то никогда не забудете это зрелище: такой модный архитектурный штрих полностью меняет весь вид помещения, придавая ему объемности, пространственности и наполненности. И при этом такие элементы выполняют еще и функциональную роль, улучшая вентиляцию помещения и служа хорошей опорой для монтажа нужных инженерных коммуникаций.

Такие стропила на потолок устанавливают как часть общей стропильной системы, так и в виде декоративных элементов, которые только имитируют массивность и грубость обработки дерева. Давайте разберемся в обоих технологиях!

Итак, начнем с особенностей стропильной системы крыши и того, как именно выглядит устройство обычного горизонтального потолка. По сути, в таком варианте стропил как таковых вообще нет – только балки перекрытия и лаги чердачного-мансардного пола.

А поэтому, если говорят о стропилах именно на потолок, то имеют в виду их открытую часть или декоративную имитацию, о чем мы и поговорим теперь подробнее.

Во многих интерьерных стилях приветствуются открытые элементы стропильных систем. И при этом решение оставить балки или стропила открытыми принимается еще на стадии проектирования дома: от этого зависит сечение самих стропил и некоторые параметры утепления.

Дело в том, что размеры стропил не могут быть произвольными – у них есть свой критический минимум, при этом также важен и максимум, ведь каждая доска имеет вес, и все это давит на стены и фундамент.

Обычно между стропилами в такой крыше укладывается утепление, и их часть выглядывает из-под отделки, либо придется такие элементы наращивать специальными способами.

И, поверьте, повозиться со всем этим определенно стоит: открытые стропила потолка, которые выполнены в виде грубого дерева, как бы впускают в интерьер теплые оттенки, напоминает о прошлом и всегда символизирует какой-нибудь модный стиль.

Настоящие открытые стропила на потолке, с их природной текстурой древесины всегда смотрятся потрясающе.

Но, можем поспорить, здесь вы наверняка не определите на глаз, какие из них были специально дополнены более дорогой и красивой древесиной поверх:

Т.е., когда вы видите такие стропила, то вы видите либо настоящую часть конструкции крыши, либо ее дополнение (либо вообще муляж, но об этом – позже). Давайте узнаем секреты обеих технологий!

Настоящие стропила: грамотно расставляем акценты

Архитектура и дизайн интерьера во все века были в единой гармонии, и только в последние десятилетия массового строительства безликих многоэтажных домов этот симбиоз был нарушен.

Геометрия жилых помещений стала до стерильности простой, в моду вошел долгожданный минимализм, а ярких штрихов по желанию всегда можно было добавить при помощи аксессуаров.

Но вот сравнительно недавно в российский интерьерный мир прорвалась мода на задействование в дизайне не только горизонтали помещения, но и вертикали! Появились подиумы, перепады высот, открытые разноуровневые студии. И, самое главное, натяжной потолок перестал быть единственным возможным стилевым решением.

Вместо идеально гладкого горизонтального потолка и бесполезного чердака над ним в моду вошли бесчердачные постройки, в которых значительно больше полезного пространства. И, вместо утепления чердака или всегда душной мансарды, здесь уже обустраивается по всем технологиям само подкровельное пространство, организовывается его грамотная вентиляция и обслуживание.

И в этом случае у вас есть два варианта: строить крышу без внутренних ригелей и затяжек, где будет только два ровных ската (как в каркасной технологии), или крышу в ее классическом понимании, но вы оставляете открытой всю стропильную систему.

Если в крыше нет перемычек, и вы хотите оставить видимыми только части стропильных ног, ожидайте некоторых трудностей. Скажем, видно их будет совсем не много (если это – стандартные стропила).

В связи с этим вопросом давайте немного разберемся с требованиями, который предъявляются к каркасу крыши. Согласно современным СНиПам, у деревянного стропила должно быть сопротивление теплопередачи, которое равно R или 4,9/5 мм.

Вот исходя из этих данных, у стропила должна быть толщина максимум 22 см, а обычно высота поперечного сечения составляет и вовсе 18-20 см. Этого достаточно для слоя теплоизоляции, а недостающую часть восполняет рейка нужной высоты. Поэтому либо придется довольствоваться малым, либо идти на хитрости.

Также, если вы собрались оставить только видимую часть стропильных ног, тогда такие стропила придется обстругать с четырех сторон и тщательно отшлифовать, и здесь не подходят те пиломатериалы, которые были пропитаны зеленым пигментом, т.к. такая пропитка проникают слишком глубоко.

Поэтому для такой затеи, о котором мы говорим, используется древесина естественного оттенка и обрабатывается бесцветным защитными препаратами, либо с грамотно подобранным тонированием, как здесь:

Заметьте, что в этом мастер-классе стропила не просто видны – они огромны! Это бывает только в том случае, если дом строится в модном нынче стиле фахверк, где стропильная система обязательно остается открытой и тщательно подчеркивается.

Все всех других случаях стропила используются стандарные, и их едва заметно под утеплением.

Стропила из клееной древесины: добиваемся особого эффекта

Если уж выделять стропила, то неплохая замена для натуральной древесины – клееная. Такие балки дороже по цене, зато встречается в продаже высотой поперечного сечения до 60 мм. Также есть преимущество в том, что по вопросам прочности и по многим характеристикам клееные балки превосходят деревянные.

Вам будет интересно узнать, что для изготовления клееных стропил вместе соединяются несколько тонких ламелей. И клееные стропила получаются не только жесткими и прочными, но при этом еще и легкими.

А, самое главное, тонкой планке можно будет предать самую разную форму, и открытые стропила на потолке вы сможете сделать оригинально вида, например в виде свода , чего не провернешь со стропилами из натуральной древесины.

Двутавровая балка: упрощаем реализацию затеи

Еще один замечательный вариант для открытых стропил – это двутавровая стропила, которая в своем сечении имеет букву Н. У такого профиля достаточно жесткое основание, и при этом – минимальная площадь сечения.

Получается, что на месте утепления находится только тонкая пластина, а более широкое основание держит кровлю с одной стороны, и служит видимой частью стропил – с другой:

Еще одно преимущество двутавровых балок – это легкость монтажа.

Идем на хитрости: стропила вне кровельного пирога

Но в предыдущем способе есть одно важное «но»: открытые, настоящие стропила всегда рискуют стать так называемыми «мостиками холода». А поэтому необходимо идти на некоторые технические хитрости. Например, вставлять утеплитель не между стропилами, а над ними, как один сплошной слой.

Для такого метода изоляционный материал нужен особенно жесткий, с высокой прочностью, который сможет самостоятельно выдержать такие нагрузки, как снег вес кровли и вес человека.

И больше всего подходят для этой затеи именно пенополистирольные плиты, ведь:

• их можно соединить в шип-паз или методом ступенек. В итоге получается слой совсем без «мостиков»;
• кроме того, современный экструдированный пенополистирол не восприимчив к влаге, и потому его не нужно защищать дополнительно;
• и, наконец, несущая способность пенополистирольных плит позволяет выдерживать все нагрузки, которые передаются через деревянные рейки.

Вот как выглядит такой кровельный пирог:

Сама же технология устройства такого кровельного пирога достаточно проста:

• Шаг 1. Укладываем пенополистирольный утеплитель с перевязкой швов по образцу кирпичной кладки, обязательно с плотным соединением.
• Шаг 2. Все щели между такими плитами и соединительными элементами конструкции крыши заполняем монтажной пеной.
• Шаг 3. Заготавливаем заранее рейки и просверливаем их так, чтобы не треснули потом в процессе эксплуатации.
• Шаг 4. Закрепляем утеплитель специальными фиксирующих гвоздями через те самые деревянные рейки – к стропилам.
• Шаг 5. И, наконец, подумайте об обеспечении вентиляционного продуха: сделайте так, чтобы продольные рейки были толщиной не более 40 мм, тогда когда этого будет достаточно для того, чтобы убрать лишние капли влаги из кровельного пирога.

В итоге такая крыша получается и теплоизолированной, и защищенной от напряжения, которое вызывают экстремальные температуры. Здесь стропила выполняет только свою удерживающую функцию, и остаются при этом внутри помещения.

Крыша под крышей: архитектурное искусство – внутри дома!

Но куда эффектнее выглядит целая стропильная система прямо под потолком. Вот самые функциональные и проверенные варианты, как это решение воплощают в жизнь:

А вот как выглядит в жизни это модное технологическое решение:

Нарощенные стропила: аккуратно придаем объем

Как мы уже говорили, что касается стандартных деревянных стропил, на виду можно оставить всего пару сантиметров, ведь максимальная высота сечения бруса всегда ограничена определенными нормами.

Кроме того, более толстые стропила обойдутся куда дороже. А поэтому в нужных частях свода крыши такие стропила можно «дорастить». В этом случае настоящие стропила будут полностью скрыты в структуре кровельного пирога. А имитировать их наличие в жилом помещении вы можете двумя основными способами.

Первый из них состоит в том, чтобы приспособить к имеющимся стропилам бруски нужного сечения, сделав выступающую часть из более красивой и благородной древесины.

Такое решение наиболее оптимально в работе с двутавровой балкой. Здесь бруски приклеивает на специальный состав. Только не крепите их сквозным крепежем, т.к. потом будет довольно замазать шляпки шурупов, и все равно те повторяющиеся точки будут заметны.

В этой иллюстрации хорошо видно, как именно происходит наращивание стропил и чем этот метод отличается от предыдущих вариантов:

Второй способ – организовать так называемые «ложные» стропила, но есть недостаток – высокая цена. Но остановимся на нем детальнее.

Для неискушенного взгляда декоративные стропила на потолок только на первый взгляд кажутся тяжелыми, массивными и прочно врезавшимися в стену. На самом деле это – эффектная иллюзия! Замечательное решение, если при устройстве потолка не были предусмотрены настоящие стропила.

Т.е. весь секрет в том, что на самом деле вся стропильная система крыши находится под обшивкой, а на нее, между скатами, устанавливается муляж. Причем соорудить все это вы сможете самостоятельно, в течение одного дня и на абсолютно любую поверхность! Главное только знать, что и как – а об этом мы расскажем поподробнее.

Посмотрите, насколько выгодно смотрятся такие стропила в жилом помещении:

Декоративные стропила-балки: как придать помещению четкости линий

Давайте начнем с того, что многие на самом деле воспринимают такие модные сегодня балки на потолке как нижнюю часть стропильной системы крыши.

Например, как основание стропильных ферм, которое строители специально оставили видимым, по особой задумке архитектора. А ведь такие элементы – всего лишь эффектная имитация массивности. И такие кажущиеся грубыми и тяжелыми балки и доски изготавливаются из современного полиуретана!

Промышленные полиуретановые стропила попросту имитируют текстуру нужной породы дерева, а внутри – вообще полые:

И вот такая западная мода легко проникла в архитектурный мир российского дизайна интерьера. Правда, домашние умельцы, завидев цену на чудо-стропила, закатывают рукава и изготавливают такие элементы самостоятельно, уже из настоящей древесины, но придерживаясь все тех же принципов пустоты внутри, чтобы минимизировать вес конструкций.

И установить подобного рода конструкции не составит труда, достаточно только подготовить одинаковые бруски, закрепить их в потолочном перекрытии на гвозди, а на их – насадить стропила.

Сами стропила достаточно зафиксировать металлическими скобами, которые для декоративного эффекта желательно покрасить в черный цвет:

Как видите, технология настолько проста и доступна, что все займет не больше двух часов!

Декоративные фермы-стропила на потолок: стиль и функциональность

Если декоративные стропила-балки придают помещению геометричности и подчеркивают линии пространства и глубины, то целые стропильные фермы – очень яркий стилевой штрих, настоящее искусство. Особенно, если над жилым помещением, как мансарда – угрюмые своды двускатной крыши.

И при помощи подобных муляжей стропильной системы визуально создается та самая горизонталь, которой так не достает типичной мансарде. Ведь что такое «потолок»?

Согласно официальной терминологии, это – совокупность конструктивно-отделочных элементов, которые образуют дополнительное перекрытие, «подвешиваемое» к основному.

А почему не устроить обычный горизонтальный потолок, спросите вы? Да, можно, и минимум на 20% в итоге будет уменьшено пространство для хорошей вентиляции. Вы ведь помните, что горячий воздух всегда поднимается вверх, а мансарда вообще любит нагреваться и превращаться в «сауну».

И, наконец, такие стропила в любом доме выглядят оригинально и по-модному:

А домов со сложной архитектурой сегодня много, модно соединять в единый комплекс беседку, жилой блок и гараж, пристраивать необычные веранды и площадки для барбекю. И острый двускатный потолок порой оказывается не только над мансардой, как мы привыкли, но и в самых разных неожиданных местах. Тогда почему бы вам не научиться изготавливать такие стропила на потолок самостоятельно? Тем более, что здесь нет ничего сложного, поверьте.

Тонкости устройства и монтажа

Вот хороший пример изготовления и монтажа классических треугольных стропильных ферм с внутренними ребрами жесткости. Такие всегда выглядят беспроигрышно и обладают высокой прочностью:

К слову, если вы обратили внимание, в этом мастер-классе домашний мастер объединил полиуретановые основания стропильных ферм с деревянными вставками для большей надежности крепления.

Такие стропила в итоге обладают такой же прочностью, как и изготовленные из дерева, но при этом у них красивая ровная текстура, которой сложно добиться вручную даже опытному плотнику.

Дополнительные функциональные преимущества

Зачем декоративным потолочным стропилам прочность, спросите вы? Все просто: такие элементы выгодно задействовать и в практическом плане, например, подцепив на них осветительные приборы и тем самым решив извечную проблему, как это сделать на обычных наклонных стенах:

Посмотрите, как такие декоративные конструкции способны нести еще и практическое значение. Например, служить замечательным основанием для встраивания элементов освещения:

Замечательные идеи, не правда ли?

krovgid.com