Угловая крыша конструкция: Устройство односкатной крыши — конструкция и чертежи (фото, видео)

Г образная крыша и как сделать угловую двухскатную крышу

Если загородный дом имеет Г-образную форму, то для его грамотного перекрытия потребуется угловая крыша. Такая конструкция представляет собой в меру сложную стропильную систему, с принципами монтажа которой может разобраться и начинающий мастер. В материале ниже мы рассмотрим, что же такое Г-образная крыша и насколько сложно ее возвести своими руками.

Содержание

• Крыша угловая: определение
• Расчеты
• Материалы для изготовления крыши в форме литеры Г
• Разметка конструкции
• Монтаж Г-образной кровли

Крыша угловая: определение

Г-образная кровля — это сооружение над домом, представляющее собой две стандартные двухскатные крыши, соединенные между собой под прямым углом. То есть, самым сложным узлом в такой конструкции являются места стыков двух стропильных двухскатных систем. А именно — их внешний и внутренний углы. Однако и здесь стоит помнить, что более простой в исполнении является та угловая кровля, фронтоны которой имеют одинаковую ширину.

То есть, если торцевые стены двух частей Г-образного дома также имеют единый параметр по ширине.

Более сложной будет являться та крыша, фронтоны которой будут иметь разные ширины. В этом случае высота коньков обеих частей кровли будет различной, а это усложняет стыкование стропильных ног обеих частей конструкции под углом друг к другу. В большинстве случаев такую крышу делают ломаной, где одна ее двухскатная часть располагается несколько ниже другой ее двухскатной части.

Популярная БК выпустила приложение, официально скачать 1xBet на Андроид можно перейдя по ссылке без регистрации и абсолютно бесплатно.

То есть, такие виды крыш применяются в основном над зданиями, которые имеют форму литеры Г.

Важно: при правильно проведенных расчетах и монтаже кровли такая стропильная система является даже более надежной, чем простая двухскатная крыша. Поскольку сами по себе стропильные ноги скелета углового перекрытия служат своеобразной жесткой поддержкой остальным элементам.

Расчеты

Чтобы сделать крышу Г-образной формы своими руками, необходимо сначала провести точные расчеты. В частности вычисляется нагрузка на стропильную систему. Причем берутся три параметра:

• Постоянная нагрузка. Здесь подразумевается вес всего кровельного пирога, который будет давить на скелет крыши (утеплитель, гидро- и пароизоляция, финишный кровельный материал).
• Сезонная нагрузка. Подразумеваются осадки в виде дождя, снега и ветра. Причем на основании преобладающих климатических особенностей региона желательно выбрать и угол уклона крыши. Это снизит сезонную нагрузку на крышу. Так, если в регионе преобладают снега и дожди, то лучше делать крышу с большим углом уклона скатов. Если же в регионе преобладают ветра, то крышу для дома в городе или загородном поселке лучше делать более пологую. Это снизит ее парусность и соответственно, ветровую нагрузку.
• Дополнительная нагрузка. Здесь в расчет берутся дополнительные коммуникационные приспособления, такие как водяной бак, расположенный под крышей, спутниковая антенна и пр.

Важно: все расчеты для Г-образной крыши должен проводить только специалист. Он в соответствии с полученными данными по всем разновидностям нагрузки на крышу выполнит чертеж, где будут указаны угол уклона скатов вальмовой крыши в форме Г и выведет все параметры элементов стропильной системы.

Материалы для изготовления крыши в форме литеры Г

Поскольку перекрытие дома будет иметь форму литеры Г, и при этом ее части будут стыковаться под углом, то здесь потребуется большое количество фрагментов скелета. Примерно такое же их количество требует и вальмовая крыша. На деле для возведения Г-образного перекрытия используют такие фрагменты стропильной системы:

• Мауэрлат. Представляет собой деревянную обвязку коробки дома и выступает своеобразным переходным венцом от каменной его части к деревянной.

Важно: если угловые стропила Г-образной крыши будут устанавливаться на деревянный дом, то в качестве мауэрлата можно использовать последний брус стеновой кладки.

• Прогон. Деревянный длинный брус, укладываемый в двух частях дома от одной торцевой стены к другой строго по центрам их осей. То есть два прогона будут уложены перпендикулярно по отношению друг к другу под углом 90 градусов. Прогоны служат основанием под вертикальные стойки для конькового бруса.
• Затяжки. Деревянные доски, которые играют роль одновременно ребер жесткости конструкции крыши и тут же балок перекрытия пола.
• Стойки-опоры. Вертикальный брус, который служит опорой для конькового прогона. Устанавливается в двух его концах. В нашем случае, таких опор будет три, поскольку одна стойка будет располагаться на стыке двух коньков, расположенных в форме буквы Г. Соответственно, две остальных стойки будут находиться под противоположными концами перпендикулярных коньков.
• Конек. Брусовый прогон, который служит верхним основанием для стропильных ног каркаса крыши.
• Стропила основные. Деревянные элементы, устанавливаемы под углом по отношению друг к другу и соединяемые в верхней точке конька методом стыкования. В результате два параллельно установленных стропила формируют треугольные фермы. Все стропильные ноги устанавливают с шагом 50-70 см в зависимости от толщины кровельного пирога и его веса.
• Угловые стропила (диагональные). Самые основные из стропильных ног каркаса. Такие элементы имеет в своем составе и вальмовая крыша. Стоит знать, что на диагональные стропильные ноги ложится нагрузка от двух частей Г-образной крыши. Поэтому их делают сдвоенными по толщине. Устанавливают угловые стропила о внешнем и внутреннем углах кровли.
• Нарожники. Короткие стропила. Монтируются с упором в угловое стропило с одного конца и с упором в мауэрлат с другого конца. При этом нарожники располагают строго параллельно основным стропильным ногам.
• Раскосины. Деревянные элементы из бруса, которые служат для повышения жесткости каркаса.
• Шпренгель. Брусрвый элемент, устанавливаемый по углам мауэрлата для усиления его жесткости.

Важно: как правило, для основательной кровельной Г-образной конструкции используют брус сечением 100х150, 150х150 или 150х200 мм.

Угловые стропила делают из сдвоенного по толщине бруса или доски обрезной сечением 100х50 или 150х50 мм. Для простых стропил доску можно не сдваивать. При этом важно использовать только пиломатериалы влажностью 15-20%. В противном случае каркас со временем начнет давать естественную усадку, что приведет к разрушению скелета крыши.

Разметка конструкции

Чтобы крыша углового дома была собрана правильно и точно, нужно нанести на мауэрлат и затяжки разметку. То есть точные места расположения тех или иных элементов скелета. Для нанесения разметки используют строительный карандаш, специальную мерную линейку из фанеры и, конечно же, имеющийся на руках чертеж со всеми параметрами элементов каркаса.

• В первую очередь ставят наметку на центральные части торцевых стен Г-образного дома и чертят от них прямые линии вдоль длинных стен здания. Именно по этим линиям будет располагаться коньковый прогон. Длины обоих коньков намечают в соответствии с чертежом, так же, как и места расположения стоек-опор.
• Теперь следует наметить точки расположения стропильных ног. Их монтируют с шагом, указанным на чертеже. То есть на мауэрлат следует нанести своеобразные отметки — точки опор стропильных ног.

Важно: стыковать угловые стропила и обычные следует методом врубки. Но выпилы делают исключительно на стропилах таким образом, чтобы они не превышали четверть сечения пиломатериала. Делать врубки на мауэрлате строго запрещено. Это ослабит его и крыша своими руками смонтированная со временем прекосится.

• В последнюю очередь намечают точки расположения угловых стропил и нарожников.

Монтаж Г-образной кровли

Если вы не знаете, как сделать угловую крышу, то, ознакомившись с подробной инструкцией ниже, вполне сможете построить такое перекрытие самостоятельно. Итак, изогнутая в форме Г крыша своими руками монтируется в таком порядке:

• На деревянные прогоны устанавливают стойки-опоры в соответствии с нанесенной разметкой. Их дополнительно фиксируют скобами, металлическими уголками и ужесточают раскосинами.
• На стойки укладывают коньковый брус и фиксируют его. Особое внимание нужно уделить стыкованию двух концов под углом 90 градусов. Здесь фиксацию нужно провести более жесткую, чтобы крыша своими руками возведенная, была надежной.
• Теперь необходимо собрать два стропила в единую ферму и установить на мауэрлат на фронтоне одной из частей дома. При этом важно помнить, что у стропильных ног должен быть карнизный свес не менее 50 см. Такую же ферму устанавливают и на второй фронтон Г-образного дома.
• По получившемуся лекалу монтируют оставшиеся фермы с заданным шагом до тех пор, пока не дойдем до угла стыкования двух частей крыши.
• Здесь монтируем наружное угловое стропило, которое надежно фиксируют в точке пересечения коньков сверху и углов мауэрлата снизу.
• После этого устанавливают угловое стропило внутренне (ендову). Поскольку здесь у крыши имеется отрицательный угол, то с надежностью фиксации ноги нужно быть очень внимательными. Для того чтобы сделать правильный выпил, необходимо установить брус лекало от конька к мауэрлату и с помощью малки (мерного инструмента) измеряем угол ʺβʺ, то есть угол выпила в брусе. Его формируем сначала на бруске-лекале, а затем переносим на основной брус для углового стропила. Получившийся элемент надежно фиксируем.
• И, наконец, устанавливаем нарожники — короткие стропила. Их выпиливают заранее в соответствии с параметрами на чертеже. То есть, каждый нарожник будет тем короче, чем ближе к верхнему концу внутреннего углового стропила он будет располагаться. По наружному угловому стропилу наоборот, нарожник будет короче к нижнему концу ноги.

Всю конструкцию для надежности усиливают раскосинами и ветровыми балками. Сверху на стропильную систему нашивают обрешетку, и уже потом укладывают все слои кровельного пирога. Как видно из инструкции, возведение разновидности этой угловой крыши, в принципе, не сложно. Главное точно соблюдать все параметры каркасных элементов.

Как сделать угловую крышу с поворотом

Главная » Разное » Как сделать угловую крышу с поворотом

Г-образная крыша дома с равными фронтонами.

    Все коробки домов в форме буквы «Г» можно поделить на две группы:

1 – ширина основания фронтонов одинаковая;

2- ширина основания фронтонов различная.

     Г-образная крыша в зависимости от этого фактора строится в различной последовательности.

   Итак, давайте пойдём по порядку. В этой статье мы рассмотрим коробку дома с одинаковой шириной фронтонов (см. рис.1). Эти размеры показаны на рисунке синим цветом. Дом наш из бруса. Балки перекрытия уже установлены. Стропила будут висячие с опиранием на верхний венец коробки (мауэрлат).

 

Рисунок 1

   В принципе, стропильная система Г-образной крыши будет представлять собой две двухскатные крыши, врезающиеся друг в друга. Как рассчитываются стропила двухскатной крыши, мы уже видели, поэтому на этом я не останавливаюсь.

 ШАГ 1: Ставим временные стойки и коньковую доску. Они расположены строго посередине (см. рис.2):

 

Рисунок 2

   Временные укосины поддерживающие стойки в вертикальном положении на рисунке не показаны. Стойки мы сделали из досок 50х150 мм, конёк – 50х200 мм. Стропила также будут из досок 50х200 мм.

 ШАГ 2: Устанавливаем стропила скатов. Шаблон стропил мы размечаем точно также, как было описано в статье «Четырехскатная вальмовая крыша».

   Кстати на эту статью я буду ссылаться и дальше.

   В первую очередь ставим стропила показанные на рис.3:

 

Рисунок 3

   Это стропила на фронтонах, стропила на изломе конька и стропила во внутреннем углу коробки дома с противоположными им.

   Как стоят стропила во внутреннем углу коробки дома также показано на рис.4. Указанные размеры (0,5 м) – это ширина карниза:

 

Рисунок 4

    Далее с шагом не более рассчитанного устанавливаем остальные стропила (см. рис. 5):

 Рисунок 5

 

ШАГ 3: Устанавливаем угловое стропило на наружный угол коробки дома. Как это делается, во всех подробностях описывается в статье о вальмовой крыше, на которую я ссылался выше. Там же Вы найдёте описание того, как устанавливаются нарожники.

ШАГ 4: Устанавливаем угловое стропило в ендове (внутренний угол). Оно также будет состоять из двух сшитых досок с сечением стропил скатов.

   Для начала закрепим в углу небольшой равносторонний треугольный брусок, сделанный, например, из бруска 100х100 мм распиленного по диагонали (см. рис.6):

 

Рисунок 6

   Натягиваем шнурку между точками «А» и «В» (см. рис.7):

 

Рисунок 7

    С помощью малки измеряем угол ʺβʺ (см. рис.8):

 

Рисунок 8

   Из небольшого обрезка доски с сечением стропил (50х200 мм) делаем шаблон. Сначала запиливаем конец под углом ʺβʺ. Затем полученную заготовку прикладываем к макушке вдоль натянутой шнурки и размечаем второй запил параллельно коньковой доске (см. рис.9):

 

Рисунок 9

   По полученному шаблону мы будем размечать верхние запилы углового стропила. А перевернув шаблон ʺвверх ногамиʺ, разметим нижние запилы.

   Помимо этого нам нужно определить ещё один размер. Снова прикладываем шаблон к макушке и замеряем расстояние показанное на рис.10. В данном примере оно получилось равным 3 см:

 

Рисунок 10

    Именно на столько нам нужно будет стесать верхние грани всех досок, из которых будет сшито угловое стропило (см. рис.11).

   Сделать это можно либо обычным топором, либо бензопилой.

 

Рисунок 11

   Итак, для изготовления первой половинки углового стропила ендовы берём доску необходимой длины, запиливаем с помощью шаблона верхний и нижний концы. Стёсываем по всей длине доски наши 3 см. Теперь осталось сделать запил в месте опирания стропила на мауэрлат. Для этого придерживая доску параллельно натянутой шнурке, делаем разметку (см. рис.12):

 

Рисунок 12

   Шнурка на рисунке показана синим цветом. Мы замеряем расстояние на которое нам нужно опустить стропило, чтобы оно совместилось со шнуркой. Это расстояние (5 см) и будет искомой глубиной запила. Сделав его ставим стропило на место.

   Вторая половинка углового стропила делается аналогично. Она является зеркальным отображением первой. Что в результате получается показано на рис.13:

 

 

 Рисунок 13

 ШАГ 5: Для усиления под угловые стропила устанавливаем стойки через шпренгели (см. рис.14):

 

Рисунок 14

   Шпренгели у нас из бруса 100х200, как и балки перекрытия.

 ШАГ 6: Изготавливаем и устанавливаем нарожники (см. рис.15):

 

 

 

 Рисунок 15

ШАГ 7: Все последующие шаги уже были неоднократно описаны в предыдущих статьях, поэтому я просто их перечислю: ставим затяжки (затяжкой также связываем между собой угловые стропила), если нужно, убираем стойки под коньковой доской (стропила будут висячие, об этом мы говорили в начале главы), обшиваем фронтоны , делаем обрешётку и карнизы.

    В следующей статье мы рассмотрим, как делается Г-образная крыша на доме с различной шириной фронтонов.

СМОТРИТЕ ДРУГИЕ СТАТЬИ НА ЭТУ ТЕМУ:

• Строительство Х-образных (восьмискатных) крыш.

• Строительство Т-образной крыши дома.

• Монтаж Г-образной крыши с фронтонами различной ширины.

• Шатровая крыша дома своими руками.

• Полувальмовая крыша своими руками.

Лучший способ выразить благодарность автору — поделиться ссылкой на статью с друзьями!

Паразиты живут внутри каждого! Совет врача — возьмите 120 мл кипятка и… Читать далее

Смотрите, так можно «замедлить» Ваш электросчётчик в 2 раза! … Совершенно ЛЕГАЛЬНО! Нужно взять и в ближнюю к счётчику … Читать далее

Узнайте, как построить крышу, которая добавляет прочности стенам!

Плотницкие работы на крышах: пристройки, фронтоны, шатры, стропила, баржи, фасции и конструкции софитов

На всех страницах этого раздела вы узнаете, как построить крышу. от начала до конца. Большая часть информации в Интернете предполагает, что читатель уже немного знает о столярных изделиях на крышах. Вместо этого, я собираюсь начать с самого начала и подробно описать каждый из столярных приемов, используемых для строительства скатной крыши дома, сарая или другой конструкции, прежде чем перейти к более сложным вещам. Я также буду использовать много подробных иллюстраций, чтобы вы могли все это понять, даже если у вас нет опыта работы с кровлей. Если вы уже немного знаете о том, как построить крышу, вы можете пропустить простые вещи и найти необходимую информацию о столярных изделиях.

Как построить крышу: Комплектующие

Большинство крыш имеют треугольную форму. Формирование прочного треугольника важно для многих типов конструкции крыши, потому что это придает крыше прочность.Крыша также добавляет прочности стенам здания.

На схеме выше показаны компоненты, которые входят в состав небольшой двускатной крыши

Конек представляет собой длинную доску наверху, к которой прибиты стропила.

Стропило разрезается таким образом, чтобы оно садилось на стеновую плиту, которая, в свою очередь, закреплялась на внутри обшивки стены полости.

Балки перекрытия простираются от настенной плиты до настенной плиты и иногда прикручиваются болтами к стропилам , чтобы предотвратить опускание конька и раздвижение стропил.

Балка завершает прочный треугольник со стропилами.

Свисающие концы стропил специально обрезаны, чтобы на них можно было закрепить фасцию и софиты .

Есть и другие компоненты, такие как зажимы, прогоны и подпорки, которые добавляются для усиления крыши, но я расскажу о них позже на странице двускатной крыши.

Возможно, вы помните, как использовали тригонометрию в школе, мне она тогда не нравилась, и до сих пор не нравится! Хотя это важно для кровли, но, к счастью, вам не нужно владеть тригнометрией.

Однако при строительстве крыши важно понимать, что для расчета большей длины стропил необходим прямоугольный треугольник 90 ° . Односкатная крыша уже образует прямоугольный треугольник, как на картинке ниже;

Треугольник с опорой на крышу

Зная пролет крыши и уклон (уклон — это угол, под которым поднимаются стропила), мы можем рассчитать длину стропил.

Конструкция двускатной крыши

Если скатная крыша представляет собой не односкатную, а обычную двускатную крышу, мы должны разделить общую крышу / пролет на два, чтобы образовать два прямоугольных треугольника спина к спине.1/2 общего пролета равна горизонтальному пролету, который покроет одно стропило.

Важно отметить, что мы уменьшаем вдвое полный пролет, чтобы получить расстояние, на которое стропила будут перекрывать каждую сторону крыши.

Как построить крышу: вырезать и прикрепить стеновые плиты к кирпичной кладке, чтобы стропила крыши опирались на

Стеновые плиты, на которые крепятся стропила, должны быть идеально квадратными, плоскими и ровными. Чтобы быть квадратными, они должны быть параллельны — на одинаковом расстоянии друг от друга на каждом конце крыши и везде между ними.

Надеюсь, каменщики проявили себя хорошо и упростили для вас эту работу и не потребовали слишком больших корректировок.

Чтобы проверить наличие квадратных углов, измерьте диагональ от угла к углу (они должны быть одинаковыми) или вы можете использовать метод 3 4 5, чтобы убедиться, что ваши настенные плиты имеют идеальные углы 90 °.

Чтобы выровнять настенные плиты, я нахожу самую прямую балку, кладу ее от одной настенной плиты к другой и кладу на нее спиртовой уровень 1800 мм.

Перед запуском кровли может потребоваться корректировка путем измерения пролета.Пролет — это измерение от внешней стороны одной стеновой плиты до внешней стороны противоположной стеновой плиты.

Щелкните здесь, чтобы получить дополнительную помощь в установке настенных панелей и их фиксации.

Как построить крышу: расчет длины стропил

Когда ваши стеновые плиты станут квадратными и ровными, вы готовы рассчитать обычных длин стропил .

Обычные стропила являются основными видами древесины, из которых строится двускатная крыша , и они присутствуют почти в каждой скатной крыше , а также

Строительство фасада и потолка

Щелкните здесь, чтобы получить помощь по установке облицовки и потолочных панелей, которые аккуратно отделывают нижнюю часть стропильных ног и обеспечивают что-то для крепления желобов к

.

Полное руководство по обрамлению углов

• Категории
  • Автомобильная промышленность
  • Практические инструкции по строительству
    • Подвал
    • Шкаф
    • Столешницы
    • Палубы
    • Снос
    • Двери
    • Гипсокартон
    • Гипсокартон
    Столярные изделия
  • Установка полов
  • Обрамление
  • Мебель
  • Водосточные желоба
  • Освещение
  • Молдинг
  • Сантехника — Справочник
    • Водонагреватели
  • Крыши и беседки
  • 000
  • 000
  • 00030006
Крыши и беседки
• Винтовые лестницы
• Камень и бетон
• Отделочные столярные изделия
• Гидроизоляция

Палубы

Декорирование

Проекты «Сделай сам»

• Палубы
• Полы

3 Гаражи 003 Сантехника — Справочник

Окна и двери

Полы

• Древесина

.

КОНУСНАЯ КРЫША С ОБЪЕДИНЕНИЕМ РУКАМИ РУКАМИ | Своими руками

Данная статья опубликована в журнале в рамках материала для строительства и монтажа ротонды своими руками, но она подходит всем тем, кто желает сделать коническую, коническую крышу на любой конструкции.

Стропила из клееного бруса, а также искусственный каркас не только украсили дом, но и частично стали опорой для стропильных ног, расходясь веером от общего центра и образуя конусовидную форму.

Семнадцать спиц в колесе

В месте стыка верхних краев 17 стропил возводится столб, поверх которого жестко закреплен прочный полукруг из клееной древесины. В полукруге, как спицы в ободе колеса, закрепляются и заостренные концы стропил, а не самые узкие части, обеспечивающие необходимую прочность соединения. Дополнительную прочность конструктивному элементу придают небольшие угловые вырезы на нижней плоскости стропильной балки в месте ее соединения с опорным полукругом, а также металлические уголки, фиксирующие деревянные детали.

Из нижней части крыши, в том месте, где стропило крепится к опорной балке по периметру полукруглых стен, расстояние между ними, наоборот, достаточно большой (65 см), и проблема становится напротив — уменьшить это расстояние вдвое, чтобы обрешетка под плиткой имела равномерный плавный изгиб. Для этого в нижней части стропильного конуса между основными брусками прокладывают вспомогательные сечения меньшего размера, придающие поверхности ровную округлость и дополнительную прочность.

После этого по периметру пристройки устанавливается металлический водосточный желоб. Поскольку найти криволинейный желоб нужной длины достаточно сложно, его придется собирать из отдельных отрезков меньшего размера, сваривая их между собой. Если сделать соединения аккуратно, сборный не отличить от сплошного.

Гибкий пластиковый ящик

Черепица под черепицу, традиционно изготовленную из деревянных брусков квадратного сечения, нашитых поверх стропил, в данном случае не годится — такие бруски нельзя укладывать с необходимым изгибом, диктуемым формой конической крыши: они просто перерыв. Поэтому есть еще одно решение — обрешетка из гибких пластиковых брусков. По несущей способности они не уступают древесине такого же сечения, а гибкость полимерного материала позволяет им давать плавную дугу. Для дополнительной надежности положите пластиковые блоки в два слоя, один поверх другого, и прикрутите их к стропилам саморезами.

После этого настала очередь черепицы. И здесь коническая форма крыши снова подскажет вам поиск адекватного решения, ведь внизу ряда от ряда к ряду ширина плиток должна уменьшаться, и они должны иметь слегка изогнутую форму, соответствующую изгибу коническая крыша.К счастью, производитель черепицы предусмотрел и такие нестандартные корпуса, в том числе коническую плитку в ряде продуктов (например, серия Altrot благородного старинного оттенка). Рассчитайте длину стропил, угол наклона и площадь кровли, купите необходимые кровельные элементы.

Укладка выполняется вполне традиционно для черепичной кровли: снизу вверх. Каждая последующая плитка укладывается внахлест сбоку и под ней.

Однако, в отличие от традиционной крыши с плоскими световыми люками, складки черепицы от ряда к ряду уменьшаются по ширине, поэтому каждый последующий ряд состоит из все меньшего числа элементов, практически спускающихся к вершине крыши.

Итак, пошаговая инструкция по устройству конической, (вогнутой) кровли круглой обрешеткой:

1. Часть фахверкового каркаса стала идеальной стропильной конструкцией с коньковыми кольями на 30 см

2. Поверх бетонного перекрытия уложить изогнутую балку мауэрлата, к которой на небольшом расстоянии друг от друга прикрепить стропила

3. Концы стропил затачивают, чтобы закрепить их в верхней части конической крыши. Крайняя правая барная стойка примыкает к стене дома

4.Верхние концы стропил с угловыми вырезами укладывают на полукруглую опору и скрепляют металлическими уголками

.

5. Рельсы изнутри : стропила должны быть равномерно уложены на деревянный полукруг, прикрепленный к вершине столба

6. Один короткий, один длинный: для обрешетки использовать продольные бруски двух размеров — длинные, лежащие ровно на стропилах, и короткие, расположенные посередине промежутка между планками

7. Раскатайте гидроизоляцию снизу вверх, аккуратно разглаживая складки.Стыки полностью перекрытые

9. Перед укладкой черепицы закрепите медный дренажный желоб, аккуратно сваренный из отдельных частей

10. Держатели водостока должны крепиться к центру стропил точно под сварные соединения сегментов

11. Расстояние между горизонтальными планками обрешетки из прочного гибкого пластика зависит от размера плитки

12. На этом этапе коническая крыша-ротонда готова для покрытия. Черепичная крыша также будет отделана перестроенным гаражом

.

13.Для удобства работы каждый элемент конической плитки маркируется штампом с номером своей серии

.

14. При укладке первого ряда плитки крепить к прочному, прочному и не гниющему полиэтилену

.

15. Во 2 серии ширина плиток немного меньше, чем в первой, в третьей — меньше, чем во второй и так далее.

16. В 4 серии из-за сужения конуса кровли черепица с двухволновым профилем

17. Каждая вторая волна плиточного профиля плавно заканчивается четвертым рядом

18.С левого края кровли ряды закрываются не конусом, а стандартной черепицей стандартной конфигурации. элементы которых несколько выступают за край крыши, защищая от непогоды элементы фронтона

20. Крыша гаража, примыкающего к ротонде, покрыта черепицей той же марки, но прямой конфигурации

21. Порядок покрытия такой же, как и у ротонды; Элементы прикручиваются к обрешетке саморезами

.

22.В месте примыкания крыши гаража к поверхности наружной стены гидроизоляционная лента маскируется полосой жести, помещенной поверх плиточного покрытия.

Наконечник:

В местах примыкания кровли к поверхности внешней стены необходимо обеспечить надежную гидроизоляцию. Для этого на линию соединения сплошной полосой наклеивается уплотнительная полоса высотой не менее 10 см.

По материалам журнала Современный ремонт и строительство

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Как отремонтировать кровельную кровлю своими руками Ремонт кровли из рубероида Ас …

Укладка черепицы своими руками: видео и фото Монтаж черепицы своими руками: …

Строительство стропил, кровля и кровля — дешевое строительство кровли своими руками. Строительство простых крыш (в т.ч….

Строительство зеленой кровли (фото) Устройство «зеленой» кровли Крыша, засыпанная грунтом …

Основание под гибкую черепицу своими руками Какой фундамент нужен под мягкий. ..

Как сделать своими руками навес для машины своими руками Изготовим навес на лето …

Самостоятельный монтаж водостоков после устройства кровли После строительства и возведения кровли . ..

---

Подписаться на обновления в наших группах и поделитесь.

Давай дружить!

.

Внимание! | Cloudflare

Почему я должен заполнять CAPTCHA?

Заполнение CAPTCHA доказывает, что вы человек, и дает вам временный доступ к веб-ресурсу.

Что я могу сделать, чтобы этого не произошло в будущем?

Если вы используете личное соединение, например, дома, вы можете запустить антивирусное сканирование на своем устройстве, чтобы убедиться, что оно не заражено вредоносными программами.

Если вы находитесь в офисе или в общей сети, вы можете попросить администратора сети запустить сканирование сети на предмет неправильно сконфигурированных или зараженных устройств.

Еще один способ предотвратить появление этой страницы в будущем — использовать Privacy Pass. Возможно, вам потребуется загрузить версию 2.0 прямо сейчас из Магазина дополнений Firefox.

.

---

Смотрите также

• Как правильно собрать мансардную крышу
• Как класть металлочерепицу на ломаную крышу
• Как через крышу вывести вентиляцию
• Как утеплить крышу погреба в гараже от промерзания
• Как покрыть крышу дома
• Как построить беседку своими руками с односкатной крышей
• Как поменять крышу на старом доме
• Как построить двухскатную крышу гаража своими руками
• Как утеплить крышу в частном доме минватой
• Как утеплить и чем крышу дома
• Как стеклоизолом покрыть крышу

Конструкция и угол наклона односкатной крыши: расчет.

Ранее односкатные крыши можно было встретить в частном секторе лишь на различных хозпостройках (сараи, дровяники, гаражи и т.п.). В настоящее время все большую популярность приобретают проекты индивидуальных жилых домов с односкатными крышами. И хотя конструкция односкатной крыши достаточно простая, современные проекты «цепляют глаз» за счет необычных архитектурных решений фасадов жилого дома. Разберемся, что из себя представляют односкатные крыши и в чем заключаются их отличия от плоской кровли.

Что такое односкатная крыша?

Односкатная крыша является разновидностью скатных крыш. Такая крыша имеет всего одну плоскость. Конструкция односкатной деревянной крыши может быть выполнена с чердачным помещением или без него. Разница заключается в конструкции стропильной системы крыши. Наслонные стропила могут опираться непосредственно на противоположные стены с достаточной разницей по высоте, либо перепад высот будет обеспечен самой стропильной системой. К сожалению, односкатные крыши практически не используются в мансардных этажах по причине их неэффективности по сравнению с другими типами крыш (слишком небольшое полезное пространство получается на мансардном этаже).

Отличие односкатной крыши от плоской.

Плоская крыша, как и односкатная, имеет только одну плоскость.
Тем не менее это два разных типа крыши, имеющие ряд весьма значительных отличий:

— Плоская крыша имеет незначительный уклон, у нее нет ската. Она представляет собой практически горизонтальную плоскость, ограниченную стенами дома. По сути, плоская крыша представляет собой кровельный пирог, состоящий из сплошного основания, слоя утеплителя и гидроизоляции.

• Используемые кровельные покрытия на односкатной и плоской кровле разные. Плоская кровля может быть покрыта наплавляемыми материалами, слоем щебня, тротуарной плиткой, террасной доской или даже использоваться в качестве места отдыха с небольшим садом.
• Односкатная крыша имеет свесы. В плоской кровле они отсутствуют. Плоскость плоской крыши ограничивается парапетами.
• Уклон. Плоская кровля, в отличие от односкатной, имеет очень маленький уклон, необходимый для отвода атмосферных осадков.
• Конструкция водосточной системы. Водосточные лотки и желоб у односкатной крыши располагаются по краю свеса. В плоской крыше водосточные желоба располагают внутри здания.
• — Трудоемкость. Односкатные крыши гораздо дешевле и проще, в отличие от плоских.

Типы односкатных крыш

В зависимости от конструкции стропил, односкатные крыши могут быть чердачными и бесчердачными.

Наиболее дешевым и простым видом является бесчердачная односкатная крыша. Стропильная система такой крыши проста до безобразия: стропила опираются прямо на стены, либо на мауэрлат. Перепад высоты для необходимого угла наклона крыши достигается за счет разной высоты стен, на которые опираются стропила. Далее производится утепление крыши. Сначала укладывается пароизоляция, утеплитель и гидроветрозащита, затем выполняется контробрешетка и обрешетка, укладывается кровельное покрытие. Снизу возможна обшивка фанерой с дальнейшей отделкой. Таким образом, нижняя плоскость односкатной крыши одновременно является потолком жилого дома. Наиболее распространенная сфера применения бесчердачных односкатных крыш – небольшие хозпостройки или садовые домики. При желании, бесчердачные крыши можно выполнить на достаточно больших индивидуальных коттеджах. Для этого достаточно предусмотреть в конструкции подпорные колонны, либо заложить в проект дома крышу из ферм в форме треугольников.

Конструкция чердачной односкатной крыши отличается от бесчердачной наличием утепленного перекрытия. Стены здания находятся на одной высоте, а угол наклона крыши достигается за счет фронтона. Также возможна конструкция при разной высоте стен дома, тогда чердачное перекрытие укладывается по уровню меньшей стены. В жилом доме с такой конструкцией крыши потолки ровные. Как правило, чердачное помещение при таком виде кровли холодное. Однако, для большей теплоизоляции в домах для постоянного проживания рекомендуется утепление чердачной односкатной крыши.

Конструктивные особенности

Конструкция односкатной крыши, как правило, достаточно простая по сравнению с другими видами крыш. Однако, как и любые другие конструкции, односкатные крыши необходимо заранее проектировать и производить расчет стропильной системы. Как правило, односкатные крыши в жилищном домостроении выполняют из дерева. При выборе пиломатериала следует отдавать предпочтение хорошо просушенной древесине не ниже 1 сорта. Такой пиломатериал хоть и стоит дороже, но он гораздо качественнее других сортов и прослужит достаточно долго.

При расчете стропил односкатной крыши одним из важных параметров является пролет здания. Это расстояние между точками опоры стропильной системы на стены. Древесина достаточно гибкий строительный материал и обладает таким параметром как провис. Чем больше расстояние между точками опоры стропил, тем больше у них провис, что сказывается на несущей способности и качестве односкатной крыши.
Существует следующая закономерность провиса стропил, величины пролета и конструктивной схемы стропильной системы односкатной крыши:

• Пролет до 4,5 метров. При такой величине пролета не требуется устройство дополнительных опорных элементов. Стропильная система или стропила опираются непосредственно на опорный брус или стены строения.
• Пролет длиной 4,6-6 метров. В данном случае потребуется устройство подкосов. Также рациональным решением будет устройство стропильной системы в виде деревянных треугольных ферм.
• Пролет до 9 метров. В данном случае подстропильные ноги (подкосы) необходимо монтировать с обеих сторон стропил.
• Пролет 9,1-12 метров. При такой ширине здания рекомендуется предусмотреть опорные стенки или колонны посередине. Далее на средней опорной стене выполняется рамная конструкция, на которую с обеих сторон устанавливают подкосы (подстропильные ноги) и соединяют их со стропилами.
• Пролет свыше 12 метров. При больших пролетах рекомендуется разделить пространство на несколько равных частей, устраивая подпорные стенки/стойки с последующим монтажом рамных конструкций.

Как мы видим, односкатную крышу можно организовать и при больших размерах пролетов. Однако, наиболее аккуратно и привлекательно выглядят проекты вытянутых узких домов правильной прямоугольной формы с величиной пролета до 6 метров.

Для больших по ширине зданий лучше подобрать другие типы крыш.

Расчет и выбор угла наклона односкатной крыши

Расчет любой конструкции жилого дома начинается со сборки нагрузок. Что касается расчета односкатной крыши, здесь главную роль играет климатическая зона расположения дома. В строительной нормативной документации вся территория нашей страны разделена на несколько климатических зон. Каждой зоне присвоены показатели снеговой, ветровой нагрузки и атмосферных осадков в теплый период. Ветровые и снеговые нагрузки непосредственно влияют на наклон односкатной крыши. Например, если в регионе расположения будущего индивидуального жилого дома практически постоянно ветреная погода с достаточно большой силой перемещения воздушных потоков, то угол наклона односкатной крыши необходимо делать как можно меньше. Также на этапе проектирования дома необходимо руководствоваться розой ветров. Она показывает основное направление ветра на данной местности. Рекомендуется располагать дом таким образом, чтобы с подветренной стороны располагался нижний скат крыши.

В климатических зонах с большим количеством атмосферных осадков в теплое и холодное время года угол наклона односкатной крыши необходимо делать как можно больше, а также отдать предпочтение кровельным покрытиям с гладкой поверхностью. Это позволит быстро и беспрепятственно отводить осадки с кровли, минимизируя нагрузку на конструкцию крыши.

При расчете и выборе оптимального наклона односкатной крыши для вашего дома следует учитывать минимальный и максимальный угол ската. В действующих строительных нормах четко определены размеры минимального (10-12˚) и максимального (60 ˚) угла наклона односкатной крыши. Наиболее оптимальный угол наклона односкатных крыш с учетом ветровой и снеговой нагрузки находится в пределах 30-35˚.

Не знаете, как рассчитать угол наклона односкатной крыши? Наша компания поможет Вам в этом! Высококлассные проектировщики могут спроектировать Ваш будущий дом, а также произвести все необходимые расчеты, в том числе и расчет наклона односкатной крыши. Помните, что даже небольшая разница угла наклона может значительно изменить внешний облик всего дома. Для вас мы также сделаем визуализацию Вашего проекта, что позволит более наглядно увидеть разницу в выбранных архитектурных решениях.

Есть ли взаимосвязь между углом наклона и кровельным материалом?

Вид кровельного покрытия зависит от того, какой наклон у односкатной крыши, типа климатической зоны и капитальности строения.

Наиболее распространенные кровельные покрытия для односкатных крыш:

• шифер и прочие твердые штучные кровельные материалы. Диапазон угла наклона крыши при таком покрытии варьируется в пределах 22-50˚, но необходимо учитывать снеговую нагрузку. Если объект располагается в климатической зоне с большим количеством снега, рекомендуется отдать предпочтение другим кровельным материалам;
• профнастил. Диапазон угла наклона — 12-20˚. Отлично подходит для климатических зон с большим количеством снега в зимнее время;
• металлочерепица. Диапазон угла наклона — 30-35˚. Также хорошо подходит для местности с большим количеством осадков;
• гибкая черепица. Диапазон угла наклона — 5-55˚. Не рекомендуется применять в климатических зонах с большим количеством осадков из-за шероховатой поверхности;
• Рулонные и мембранные наплавляемые материалы. Угол наклона для односкатных крыш — 22˚.

Плюсы и минусы односкатных крыш

Решение о выборе типа крыши необходимо принимать, учитывая все преимущества и недостатки конкретного вида.

Преимущества односкатных крыш:

• конструкция односкатной крыши для дома весьма проста. Ее можно рассчитать и смонтировать самостоятельно;
• передаваемая нагрузка. Вес односкатной крыши меньше, чем у 2-х и 4-х скатных;
• невысокая цена. Стоимость кровельного покрытия на односкатную крышу выходит меньше за счет простоты конструкции (отсутствует необходимость раскроя материала, а значит практически не остается невостребованных остатков).

Недостатки:

• конструкция водосточной системы. Из-за того, что не происходит «деление» атмосферных осадков по скатам крыши, возникает необходимость устройства более мощной водосточной системы;
• необходимость учитывать розу ветров;
• дома с односкатными крышами – на любителя.

Таким образом, односкатные крыши достаточно хороший выбор при проектировании будущего загородного дома, обладающий своими плюсами и минусами. Выбор такого типа крыши зависит не только от климатических условий, но и от предпочтений самого заказчика.

Наша компания подскажет Вам оптимальные конструктивные решения в проекте Вашего будущего дома. Заказать услуги Вы сможете по телефону.

Статьи по теме

• Подготовка основания под стяжку пола
  
• Клей для плитки. Каким клеем клеить плитку? Какой клей для плитки лучше?
  
• Сорта фанеры и применение. Типы фанеры, характеристики, свойства, использование
  
• Какие фасады для кухни лучше выбрать? Материалы кухонных фасадов
  
• Виды щебня и его применение
  

Шатровая крыша для углового навеса 8×8 Планы

Этот пошаговый проект «сделай сам» представляет собой Шатровая крыша 8×8 для углового навеса . Это ЧАСТЬ 2 проекта сарая, где я покажу вам, как построить конструкцию крыши для углового сарая 8×8. Я покажу вам все, что вам нужно знать о создании красивой вальмовой крыши. Стропила 16″ по центру и сделаны из 2×4. Убедитесь, что вы прочитали местные правила, чтобы вы могли соблюдать требования законодательства. Взгляните на остальные мои планы деревообработки , если вы хотите получить больше вдохновения для строительства.

При покупке пиломатериалов следует тщательно выбирать доски, следить за тем, чтобы они были ровными и без видимых дефектов (трещин, сучков, перегибов, гнили). Инвестиции в кедр или другие устойчивые к атмосферным воздействиям пиломатериалы — хорошая идея, так как они окупятся в долгосрочной перспективе. Используйте спиртовой уровень, чтобы отвесить и выровнять компоненты, прежде чем вставлять оцинкованные винты, иначе проект не будет иметь симметричного вида. Если у вас есть все материалы и инструменты, необходимые для проекта, вы можете выполнить работу примерно за день. Посмотреть все мои Премиум планы ЗДЕСЬ .

Проекты, разработанные из этих планов

Планы строительства крыши на бедрах

Building-A-8 × 8-Corner Shed

[Tabs Tab1 = ”Материалы” Tab2 = »Инструменты». tab3=»Время» tab4=»Связанные планы»] [tab id=1]

• I – 4 куска пиломатериала 2×4 – длина 63 3/4″ СТРОПИЛА
• J – 3 шт. бруса 2×4 – длина 84 1/4″, 1 шт. – длина 50 1/2″ Вальмовые стропила
• K – 6 шт. бруса 2×4 – длина 47 1/2″, 6 шт. – длина 29 3/4″ НАСТРОИТЕЛЬНЫЕ СТРОПИЛА
• L – 2 бруса 2×4 – длина 32 3/4″ СТРОИЛА НАДОРНЫЕ
• M – 2 шт. фанеры 1/2″ – длина 56 3/4″x48″, 2 шт. – длина 14″x14″, 1 шт. – длина 48″x82″, 2 шт. – длина 14″x28″, 2 шт. – длина 25″x27 1/2″, 2 шт. – длина 48″x89 1/4″ КРОВЕЛЬНЫЕ ЛИСТЫ
• № – 120 футов толя, 120 квадратных футов битумной черепицы КРОВЛЯ
• O – 2 шт. пиломатериала 1×4 – длина 58 3/4″, 1 шт. – длина 81″, 1 шт. – длина 114 1/2″, 1 шт. – длина 115 1/4″ ОБИВКИ
• R – 2 шт. бруса 2×4 – длина 80 3/4″, 1 шт. – длина 43″ КОНСТРУКЦИИ
• S – 2 куска бруса 2×4 – длиной 36″, 2 куска – длиной 73″, 1 кусок – длиной 29″, 1 кусок сайдинга Т1-11 – длиной 3’x80″ ДВЕРЬ
• T – 10 шт. пиломатериалов 1×4 – длина 90 1/4″, 2 шт. – длина 24″, 2 шт. – длина 31″ ОБРЕЗКИ

---

• 21 пиломатериал 2×4 – 8 футов
• 4 пиломатериала 1×6 – 10 футов
• 4 куска фанеры 1/2″ – 4’x8′
• 12 пиломатериалов 1×4 – 8 футов
• 1 шт. листов сайдинга 5/8″ T1-11 – 4’x8′
• 120 кв. футов толя, 120 кв. футов битумной черепицы
• 2 винта 1/2″, 3 винта 1/2″, 1 винт 5/8″
• гвозди 6d
• наполнитель для дерева, клей для дерева, морилка/краска
• навесные петли
• Подкровельный слой площадью 120 кв. футов
• Асфальтовая черепица площадью 120 кв. футов
• Окно 24″x24″

[/tab] [tab id=2]

 Молоток, Рулетка, Квадрат, Уровень

Торцовочная пила, Дрель, Отвертка, Шлифовальный станок

 Защитные перчатки, защитные очки

[/tab] [tab id =3]

 Один день

[/tab][tab id=4]

• ЧАСТЬ 1: 8×8 5-сторонние угловые планы
• ЧАСТЬ 2: Шатровая крыша 8×8 для угловых навесов

[/tab][/tabs]

 

 

Подпишитесь на меня в Facebook, чтобы первыми узнавать о наших последних планах и другом эксклюзивном контенте. Кроме того, подпишитесь на меня в Pinterest, чтобы найти много идей для вашего двора со всего Интернета! Посетите наш канал на YouTube! Узнайте, как вы можете Поддержать меня без дополнительных затрат.

 

 

Вальмовая крыша для углового сарая 8×8 Планы

Вальмовые стропила из пихты 5×5-боковой односкатной крыши

Первым этапом проекта является изготовление вальмовых стропил для углового сарая. С помощью торцовочной пилы сделайте надрезы под углом 19 градусов на обоих концах досок. Это вальмовые стропила. Сгладьте края наждачной бумагой. Сделайте 35-градусные пропилы на обоих концах короткого вальмового стропила, которые будут идти к передней части углового сарая.

Центральный столб

Теперь сделайте центральный столб, который будет подниматься на самый верх шатровой крыши. Используйте пилу, чтобы сделать надрезы на куске пиломатериала 4 × 4. Нам нужен этот шкворень, чтобы вы могли соединить все стропила вместе в жесткую конструкцию.

Установка вальмовых стропил – угловой навес 8×8

Установите вальмовые стропила в навес для хранения. Внимательно выровняйте края, просверлите направляющие отверстия и вставьте винты 3 1/2″, чтобы плотно зафиксировать их на месте. Используйте стяжки для усиления стыков.

угловые стропила

Используйте пиломатериалы 2×6 для обычных стропил. С помощью торцовочной пилы сделайте надрезы под углом 26,5 градусов на обоих концах стропил, как показано на рисунке.

Крепление обычных стропил

Крепление обычных стропил к верхней части навеса вальмовой крыши 8×8. Выровняйте края, просверлите направляющие отверстия и вставьте винты, чтобы плотно зафиксировать их на месте. Установите стропила, как показано на чертежах. Используйте стяжки для крепления стропил к верхним пластинам и винты, чтобы прикрепить их к коньковому брусу.

Стропила – угловой навес 8×8

Затем соорудить домкратные стропила для вальмовой крыши сарая. Используйте торцовочную пилу и сделайте простой пропил под углом 26,5 градусов на одном конце. Используйте косой рез и сделайте составной рез на противоположном конце: косой срез 26,5 и скос под углом 48 градусов.

Крепление стропил к угловому навесу

Крепление нарожных стропил к верхней части сарая. Начните установку нарожных стропил от обычных стропил наружу, через каждые 16 дюймов по центру. Используйте стропильные стяжки, чтобы надежно закрепить стропила на месте. Просверлите направляющие отверстия и вставьте винты.

Передние стропила

Соберите нарожные стропила для передней части углового сарая. Сделайте пропил под углом 35 градусов на одном конце стропил.

Передние стропила – косой срез

Сделайте составной срез на противоположной стороне стропила. Резка под углом 35 градусов со скосом под углом 45 градусов.

Крепление стропил к передней части сарая

Крепление стропил к передней части сарая. Поместите домкратные стропила через каждые 16 дюймов по центру. Просверлите направляющие отверстия и вставьте винты 3 1/2″, чтобы зафиксировать их на месте.

5-сторонний угловой навес

Это конструкция крыши для углового 5-стороннего навеса.

Передние листы для угловой односкатной крыши

Используйте фанеру 1/2″ для листов крыши. Нарежьте листы нужных размеров, а затем уложите их на верхнюю часть конструкции крыши. Выровняйте края заподлицо, не оставляйте зазоров между листами и вставьте шурупы 1 5/8″ через каждые 8″ вдоль каркаса.

Панели передней стенки

Прикрепите листы к сторонам крыши. Не оставляйте зазоров между листами и выравнивайте края заподлицо.

Кровельные листы — 5-сторонний навес

Вырежьте и прикрепите листы к задней части углового навеса. Используйте винты 1 5/8″ через каждые 8″ вдоль рамы крыши. Выровняйте края заподлицо и не оставляйте зазоров между листами.

Передние накладки на крышу

 

Задние накладки на крышу

Для накладок на крышу используйте доски размером 1×6. Отрежьте планки нужного размера и прикрепите их к концам стропил. Просверлите направляющие отверстия и вставьте винты 6d, чтобы плотно зафиксировать планки на месте.

Установка кровли

Установите кровельный материал, начиная с нижней левой части крыши. Прикрепите бумагу к кровле с помощью степлера. Убедитесь, что толь перекрывается не менее чем на 2 дюйма. Начните первый ряд гонтов с полной вкладки, второй — с 2 1/2 лепестков, третий — с 2 лепестков, четвертый — с 1 1/2 лепестка, пятый — с 1 лепестка, шестой — с половины лепестка и седьмой — с 3 таб. Добавьте также вспышки. Прочтите инструкции производителя, чтобы выполнить работу должным образом и избежать протечек крыши.

Установка косяков – угловой навес 8×8

Используйте пиломатериалы 2×4 для дверных косяков. Выровняйте края заподлицо и вставьте винты 2 1/2″, чтобы плотно зафиксировать их на месте.

Дверь для 5-стороннего сарая

Используйте для двери панель, которую вы вырезали на предыдущих шагах. Используйте пиломатериалы 2 × 4 для отделки. Соберите дверную раму с помощью винтов 2 1/2″ и карманных отверстий. Убедитесь, что углы прямые, и проверьте, равны ли диагонали. Прикрепите дверную панель на место с помощью 2-дюймовых гвоздей.

Установка двери в угловой навес

Установка двери в проем. Выровняйте края заподлицо и используйте петли, чтобы зафиксировать дверь на косяках. Установите дверную защелку, чтобы вы могли держать сарай запертым, а вещи в безопасности.

Установка накладок снаружи

Установите окно сбоку навеса, а затем установите декоративные накладки. Вставьте 2-дюймовые гвозди, чтобы плотно закрепить планки. Прикрепите планки 1×4 к внешней стороне сарая.

Построить угловой сарай 8×8

Нанесите несколько слоев краски на наружную поверхность сарая, чтобы улучшить внешний вид сарая и защитить его от непогоды.

8×8-5-сторонние угловые планы сарая

Этот красивый и прочный сарай 8×8 поможет вам организовать садовые инструменты и другие предметы, которые есть у вас в доме. Вы можете внести множество корректировок и настроить его в соответствии с вашими потребностями. Пожалуйста, взгляните на остальные мои бесплатных планов сарая , потому что у меня есть более 1500 бесплатных дизайнов. 9. Если вы хотите увидеть больше наружных планов, ознакомьтесь с остальными нашими пошаговыми проектами и следуйте инструкциям, чтобы получить профессиональный результат.

 

 

Соединение крыш с разным уклоном | JLC Online

После борьбы с вальмовыми стропилами и разговора с одним или двумя старожилами начинающие каркасники обнаруживают, что соединение двух крыш не так сложно — для вальм и ендов вы просто срезаете все фаски под 45 градусов и вместо этого используете 17 градусов. из 12 за пробег по обрамляющей площади.

Затем это происходит: ваша заявка на работу с соседними крышами с неодинаковым уклоном принимается, и вам нужно придумать, как ее обрамить.

Один из подходов заключается в том, чтобы заказать в два раза больше необходимого пиломатериала для каркаса и продолжать резать вальмы и ендовы, пока не добьетесь нужного результата. Другой вариант — купить модный калькулятор рамок и пройти курс тригонометрии. Или вы можете использовать метод Зеппа, который не требует ничего, кроме обрамляющего угольника и карандаша. Дон Зепп преподавал сложный каркас крыши, когда я был студентом Торговой школы Уильямсона в Медиа, штат Пенсильвания, и я чувствую, что его метод проще всего понять и использовать в полевых условиях.

Ключ к методу Зеппа заключается не в причудливой математике, а в использовании угольника для создания масштабных чертежей важнейших углов и разрезов, а затем в переносе измерений с эскиза на пиломатериал. Прямая корреляция между чертежами и разрезами делает этот метод точным и надежным. Освойте его, и вы справитесь с любой из многочисленных ситуаций, когда встречаются две крыши с неравными углами наклона, будь то на бедре или в долине. Для целей этой статьи я покажу, как оформить пересечение двух вальмовых крыш с разным уклоном.

Щелкните здесь, чтобы увеличить изображение

Любой сложный проект крыши автор начинает с создания масштабного плана каркаса крыши (слева). Это полезно для смет материалов и в качестве справочной информации о рабочей площадке. Эскиз в перспективе (справа) показывает расположение неравнобедренного стропила.

Примечание перед тем, как вы начнете: вы получите максимальную отдачу от этой статьи, если будете читать ее с рамочным угольником и куском фанеры рядом, чтобы вы могли выполнить некоторые расчеты компоновки.

Ориентирование

Первым шагом является создание масштабного чертежа всей крыши с указанием внешних стен, коньков и всех стропил, как показано на рисунке 1А. Этот рисунок будет служить картой, пока вы собираете детали. Это также поможет вам оценить количество и длину пиломатериалов, которые вам понадобятся. Простой набросок в перспективе (рис. 1В) помогает получить представление о том, как будут выглядеть готовые плоскости крыши.

Г-образный дом на рис. 1 имеет оба конька на одном уровне. Свес составляет 16 дюймов (измеряется по горизонтали), а фасция проходит на постоянной высоте по всему дому.

Соединение этих двух крыш сопряжено с двумя основными трудностями: во-первых, совмещение двух плоскостей с разным углом наклона на вальмовой (или ендовой) стропилине. Другой — заставить фасции выстроиться в линию.

Установка шагов . Сначала мы должны установить уклон обеих плоскостей крыши. Начнем с того, что основная крыша имеет уклон 8/12. Как определить уклон второй крыши?

В этой статье, когда я использую слово «шаг», я имею в виду отношение подъема в дюймах к 12 дюймам пробега. Из плана мы видим, что общий подъем второстепенной крыши такой же, как и у основной крыши — 6 футов. Общий пробег вторичной крыши составляет 7 футов 6 дюймов. Чтобы преобразовать это в дюймы подъема на 12 дюймов пробега, используйте следующую формулу:

12 дюймов ÷ Общая длина x Общая высота = высота в дюймах (единица высоты)

или

12 дюймов / 7,5 футов x 6 футов = 9,6 или 9 5/8 дюймов высоты единицы измерения

So 9 5/8 / 12 — второй скат крыши.

Выравнивание лицевой панели

Посмотрите на рисунок 2А, на котором показаны два обычных стропила с разным уклоном. Казалось бы, выровнять фасции и карнизы так, чтобы получились одинаковые свесы на обоих скатах, невозможно, так как стропила двух крыш выходят за плиту под разными углами. Но это действительно не так сложно.

Там, где соединяются крыши с разным уклоном, требуется тщательная компоновка для создания софитов одинаковой ширины с фасциями одинаковой высоты. На чертеже А показаны общие стропила для двух скатов крыши и показана проблема, возникающая, когда планировка крыши начинается с внешнего края наружных стен. На рисунке Б показано, как автор решает эту проблему, начиная свою схему крыши с концов стропил и поднимая стеновые пластины под более крутую крышу.

Соединить лицевую панель. Чтобы сохранить одинаковый свес и выровнять фасцию, вы должны начать компоновку крыши с внутреннего верхнего края фасции, а не снаружи наружных стен. Затем вы строите пластину стены под более крутой вторичной крышей, как показано на рисунке 2B. Нарастание равно разнице между единичным подъемом обоих скатов кровли. В этом случае при единичной высоте 8 дюймов и 9 5/8 дюймов разница составляет 1 5/8 или 1,6 дюйма. Таким образом, плита должна быть увеличена на 1,6 дюйма на фут выступа.

Поскольку выступ составляет 16 дюймов или 1,33 фута, общее наращивание равно:

1,33 фута x 1,6 дюйма на фут = 2,13 или 2 1/8 дюйма Я использую дополнительную двойную верхнюю пластину (толщиной 11/2 дюйма) и увеличиваю высоту стропила на оставшиеся 5/8 дюйма, добавляя ее к расстоянию «высота над пластиной», которое я использую, чтобы найти срез на уровне птичьего рта.

Щелкните здесь, чтобы увеличить изображение

Ключ к авторскому методу заключается в том, чтобы нарисовать в натуральную величину угол, где сходятся разноскатные крыши, а затем перенести измерения с чертежа на пиломатериалы. На листе фанеры он сначала устанавливает угол вальмового стропила, используя общие прогоны двух крыш (А). Затем он вычисляет единичный прогон вальмового стропила относительно основной крыши (В). Наконец, он завершает масштабный чертеж со стенами и потолком, чтобы установить критические размеры для вырезания бедра (C).

Определение высоты бедра

После того, как вы временно подкрепите коньки несколькими обычными стропилами, вы можете выложить вальмовое стропило. Делаю макет на листе фанеры. Используя один угол, я начинаю с рисования угла бедра, а затем превращаю эту линию в полноразмерный вид в плане угла крыши. Из этого чертежа я могу получить точные размеры для своих скосов.

Бедренный угол . Используя 12-ю шкалу каркасного угольника, найдите угол тазобедренного сустава, как показано на рисунке 3А. Проведите диагональную линию между 9футов (прогон основной крыши) на языке квадрата и 7 футов 6 дюймов (прогон вспомогательной крыши) на лезвии. Это дает угол вальмового стропила.

Узел выполнения бедра. В вальмовой крыше с одинаковым уклоном единица длины вальмового или ендовильного стропила составляет 17 дюймов на каждые 12 дюймов длины основной крыши. Например, в равновальмовой крыше с шагом 8/12 шаг вальмового стропила будет 8/17. Но здесь будет по-другому, так как вальмовое стропило не лежит под углом 45 градусов к дорн.

Шаг неравнобедренного стропила может быть выражен по отношению либо к основной крыше, либо к второстепенной крыше. Так как вам нужен только один набор чисел для разметки разрезов, давайте поработаем с основной крышей, единичный подъем которой составляет 8 дюймов.

Найдите участок бедра, как показано на рисунке 3B. Положите свой квадрат в угол фанерного чертежа, работая со стороны диагональной линии, которая представляет основную крышу. Удерживая внешний край лезвия на одном уровне с краем фанеры, двигайте квадрат до тех пор, пока 12-дюймовая отметка на язычке не пересечется с бедром. Сделайте там отметку, затем измерьте расстояние от отметки до угла чертежа — это и есть длина бедра. Он должен измерять 15 5/8 дюймов.

Единичный шаг вальмы = 15 5/8 дюйма.

Кстати, единичный шаг для крыши с меньшим уклоном всегда будет меньше 17 дюймов, а единичный шаг для более крутого уклона всегда будет больше 17 дюймов. .

Итак, теперь мы знаем шаг вальмового стропила по отношению к основной крыше:

Шаг вальмы = 8 / 15 5/8

Разметка вальмы

Работая над чертежом фанеры, следующие линии привязки определяют свес софита, фасцию и каркас стены в натуральную величину, как показано на рисунке 3C. Найдите центральную линию вальмового стропила не на углу пластин, а на углу двух пересекающихся досок фасции. Продлите эту центральную линию назад к настенной пластине и за ее пределы. Вы заметите, что вальмовое стропило не сидит на углу двух стеновых пластин; никогда не будет. В неравноскатной вальмовой кровле вальма всегда будет падать на стеновую плиту, поддерживающую более крутую скатную крышу. Когда чертеж в натуральную величину завершен, пришло время начать наносить метки на кусок пиломатериала.

Чтобы рассчитать косые срезы в хвостовой части вальмового стропила, возьмите расстояния «А» и «В» на чертеже в натуральную величину на рисунке 3.

Набедренный хвост. Сначала разметьте задний конец стропила, как показано на рис. 4. С помощью единичного прогона и подъема вальмы, 8/15 5/8, проведите отвес с обеих сторон конца стропила с помощью каркасного угольника. Затем вы можете сделать вычеты для углов бокового выреза непосредственно из чертежа в натуральную величину — расстояния «A» и «B» на рисунке 3C. Поскольку вы берете эти измерения с чертежа в плане, убедитесь, что вы измеряете перпендикулярно отвесной линии, а не вдоль края стропила. Не отрезайте хвост, пока не выложите птичий рот.

Чтобы найти разрез птичьего рта, сначала измерьте горизонтальное расстояние от хвоста до пластины на чертеже в натуральную величину (рис. 3C). Отойдите на это расстояние, 251/16 дюймов, и проведите отвесную линию (А). Отвесная линия представляет собой центральную линию разреза птичьего рта. Найдите ровный срез, измерив по средней линии птичьего рта расстояние «высота над плитой» обычных стропил крутой крыши (B). Чтобы разметить разрез по отвесу, прибавьте и вычтите расстояние «В» перпендикулярно отметке центральной линии птичьего рта, как показано на рисунке. Поскольку вальмовое стропило не пересекается в углу стен (C), отвес срезается под углом (D).

Бердсмут . На полномасштабном чертеже измерьте вдоль осевой линии вальмового стропила от внутреннего угла фасции до точки, где осевая линия встречается с внешней стороной стеновой пластины. Это расстояние должно составлять около 25 1/16 дюйма. Теперь используйте обрамляющий угольник, чтобы отступить на это расстояние от отвеса в конце, как если бы вы делали это с любым стропилом. Первый шаг составляет 15 5/8 дюймов. Вам нужно будет добавить оставшиеся 9 7/16 дюймов, измеряя перпендикулярно отвесу, как показано на рисунке 5A. Наметьте отвес; это представляет собой центральную линию разреза птичьего рта. Продлите эту линию вокруг всего стропила.

Вырезы пятки и седалища. Затем разметьте отвесные и ровные вырезы для птичьего рта. Здесь снова мы просто украдем размеры из нашего полномасштабного чертежа.

Чтобы разметить ровный срез, отмерьте расстояние «высота над плитой» (см. рис. 2B) вдоль центральной линии птичьего рта и проведите перпендикулярную линию, чтобы отметить ровный срез. «Высота над плитой» для вальмового стропила такая же, как и для рядовых стропил вторичной крыши, поскольку вальма приходится на второстепенную плиту крыши.

Чтобы разметить отвес, снимите мерку «В» с полноразмерного чертежа (рис. 3С) и перенесите ее размеры на стропило с обеих сторон от средней линии птичьего рта, как показано на рис. 5В. Опять же, измерьте перпендикулярно центральной отметке птичьего рта, а не вдоль стропила.

Для изображения щекового среза на верхнем конце вальмового стропила автор делает натурный чертеж его пересечения с основным коньком крыши, затем переносит замеры

Резка по длине. После того, как «птичья пасть» выложена, сделайте в натуральную величину чертеж соединения между бедром и хребтом, как показано на рис. 6. Вы будете использовать его, чтобы украсть измерения для определения длины бедра.

Во-первых, нам нужно отойти от расстояния до теоретической центральной точки, где бедро встречается с коньком. Возьмите бег основной крыши (9 футов) и, используя свой квадрат и шаг бедра по отношению к основной крыше — 8 дюймов и 15 5/8 дюймов — отойдите от этого расстояния обычным способом. Когда вы сошли с 9ступеней, начертите в этой точке отвес и протяните ее полностью вокруг стропила.

Это теоретическая длина вальмового стропила. Чтобы получить его истинную длину, вычтите расстояние «С» перпендикулярно этой отвесной линии. Это дает истинную длину по средней линии стропила. Чтобы выложить щековой срез, вы должны затем добавить и вычесть «А» перпендикулярно отвесной линии истинной длины.

«Затыловка» или скашивание стропил гарантирует, что обшивка крыши будет плотно прилегать к бедру. Используйте квадрат каркаса и шаг вальмового стропила, чтобы определить линию поддержки, как показано на рисунке. Повторите процесс с другой стороны бедра, используя расстояние «В».

Вот оно! Ваше бедро с неравномерным наклоном выложено и готово к резке. Осталось несколько деталей.

Поддержка бедра

Как и у любого вальмового стропила, у неравнополочного вальмового стропила верхняя кромка должна быть «задней» или скошенной, чтобы соответствовать каждой из сходящихся плоскостей крыши. Вопрос в том, сколько отрезать.

Определите опору для каждой плоскости крыши, как показано на рис. 7. Поместите угольник на ту сторону вальмового стропила, которая будет обращена к основной крыше, используя шаг вальмы для этой крыши, 8/155/8. Измерьте расстояние «А» по ​​ходу установки и отметьте. Это линия поддержки.

Повторите ту же процедуру для стороны вальмы, обращенной к вторичной крыше, используя шаг вальмы для этой крыши и измерив расстояние «B». Вам нужно будет найти уклон второстепенной кровли так же, как вы нашли уклон основной кровли, как показано на рисунке 3B. Шаг вальмы по отношению к вторичной крыше составляет 9 5/8 / 18 13/16. Это точно такое же соотношение, как шаг для другой стороны, но я считаю, что это помогает работать с двумя сторонами отдельно, чтобы избежать путаницы, особенно когда дело доходит до раскладки нарожных стропил.

Для выкладки нарожников автор делает чертеж в натуральную величину первых двух нарожников с каждой стороны вальмы. По этому рисунку он находит угол выреза щеки, ход первого домкрата и общую разность, используемую для определения местоположения остальных домкратов.

Одно важное замечание: Подождите, пока вся ваша компоновка будет завершена и вы протестируете вальмовое стропило, прежде чем на самом деле срезать верхний край вальмы. Как только вершина будет скошена, вы потеряете важный край ссылки.

Размещение нарожников

Прежде чем прибить вальмовое стропило, обязательно разметьте положение нарожных стропил. На земле намного легче, чем на высоте 20 футов в воздухе.

Чтобы определить длину домкратов, начертите первые два домкрата на полномасштабном чертеже вальмового стропила, как показано на рис. 8. Затем мы можем снять все наши размеры для первых домкратов на каждой крыше непосредственно с чертежа, так же, как мы сделали для вальмового стропила. Мы также можем вывести общие различия, чтобы мы могли найти пробеги других домкратов.

Установив угольник на вальмовое стропило со стороны основной крыши, отойдите от истинного хода первого вальмового домкрата, используя шаг вальмы основной крыши, 8 / 15 5/8. Наметьте отвес; это центральная линия первого домкрата. Для каждого последующего нарожника отступайте на общую разность. Повторите процесс с другой стороны вальмы, используя шаг вальмы для дополнительной крыши (9 5/8 / 18 13/16).

Долины

Разноскатное ендовное стропило укладывают так же, как и разноскатное вальмовое. Основное различие между ними заключается в том, что ендовные стропила сидят на внутренних углах, а вальмовые стропила — на внешних углах.

Каждая крыша будет немного отличаться. Иногда, вместо того, чтобы поддерживать бедро, я опускаю его по отношению к домкратам. Это по-прежнему дает достаточную поддержку обшивке. Кроме того, я часто удваиваю вальмовое стропило для большей прочности и большего количества гвоздей. В этом случае угол заднего хода такой же, но линия заднего хода будет ниже. Но как бы ни различались детали, метод Зеппа дает мне все основы, необходимые мне для того, чтобы разобраться в, казалось бы, безвыходной ситуации.

Каркас пирамидальной крыши

Каркас пирамидальной крыши на здании квадратной формы так же прост, как срезать любую обычную четырехскатную крышу. Разница лишь в том, что у вальмовой крыши есть коньковая доска, а у пирамиды ее нет.

Под квадратным зданием я подразумеваю такое, которое имеет одинаковые размеры с обеих сторон, например, 24 фута на 24 фута или 32 фута на 32 фута.

Пирамиду также можно возвести на здании, которое не является квадратным, скажем, 24 на 28 футов, но это гораздо более сложная задача. Это то, что я называю пересадочной крышей, а не настоящей пирамидой.

Я объясню, как я разрезал и установил простую пирамидальную крышу на здании 24 на 24 с шагом 6/12.

Обрезка элементов каркаса пирамидальной крыши

Как я упоминал ранее, этот тип крыши не имеет коньковой доски, вместо этого первый набор обычных стропил упирается друг в друга своими отвесными срезами.

Старые плотники никогда не использовали коньковую доску даже на двускатной крыше.

Затем второй набор общих долей упирается в эти два на 9угол 0 градусов.

Я начинаю с резки того, что я называю первым набором обычных стропил. Использование основного калькулятора строительства и ввод пробега и шага. На безбумажной ленте калькулятора появляются следующие числа.

24. FEET ÷
2. =
12- 0 FEET INCH
12- 0 FEET INCH RUN
6. INCH PTCH
13- 5 FEET INCH DIAG

13 футов 5 дюймов в длину.

Теперь нам нужно рассчитать и обрезать второй набор обычных стропил, как если бы мы использовали коньковую доску толщиной 1 и 1/2 дюйма, так как это толщина нашего первого набора стропил.

Информация о безбумажной ленте приведена ниже.

24 ФУТА — 1 1/2 ДЮЙМА = 23-10 1/2 ФУТА ДЮЙМА ÷ 2. = 11-11 1/4 ФУТА ДЮЙМА

11-11 1/4 ФУТА, ДЮЙМ, РАБОЧИЙ 11-11 1/4 ФУТА, ДЮЙМ 6. ДЮЙМОВЫЙ ПОДЪЕМ 13-4 3/16 DIAG

Это означает, что нам нужен второй набор обычных 13 футов 4 и 3/16 дюйма. После того, как мы обрежем эти четыре общих стропила, мы можем перейти к четырем вальмовым стропилам.

Пирамидальные вальмовые стропила

Эти вальмовые стропила обрезаются так же, как и обычная вальмовая крыша, только мы используем диагональные измерения из второго набора общих долей, чтобы получить длину вальмы.

Ввод этих номеров в мастер строительства безбумажной ленты выглядит следующим образом.

13- 4 3/16 FEET INCH DIAG
6. INCH PTCH
17-10 15/16 FEET INCH H/V

Это означает, что нам нужны четыре вальмовых стропила 17 футов 10 и 15/16 дюймов.

После того, как стропилины и вальмы будут вырезаны, можно приступать к возведению основной крыши, наслонные стропила будем пилить позже.

Расположение элементов каркаса пирамиды

Вид сверху на каркас пирамидальной крыши

Возведение элементов каркаса пирамидальной крыши

• Начните с размещения первого набора обычных стропил в центре стены, с которой вы решили начать. Поскольку они оба измеряют одинаково, это не имеет значения.
• Теперь разместите второй набор мест общего пользования в центре другой стены.
• Установите первый набор общих элементов, одного наклонного гвоздя вниз от одного отвеса до другого должно быть достаточно.

• Установите второй набор общих элементов и прибейте их к первому набору.
• Будьте осторожны, когда прибиваете гвозди, еще нужно прибить четыре вальмовых стропила, а неуместные гвозди затруднят правильную установку вальм.
• К тому времени, когда будут установлены и прибиты четыре опоры, они будут прочными и не будут нуждаться в распорках.
  

• Следующими установите бедра, обращая внимание на места прикола.
• Получить хорошие ногти на такой маленькой площади может быть сложно.
• Используйте 8 копеечных гвоздей, чтобы прибить и удерживать, пока все стропила не будут на месте, затем хорошо заколоть 16-ю.
  

Обрезка вальмовых домкратов

Обрезка домкратов для пирамидальной крыши выполняется так же, как и для любой другой вальмовой крыши. Для этого здания со вторым набором обычных стропил длиной 13 футов 4 и 3/16 дюйма мы можем ввести эту информацию в калькулятор и вычесть 3/4 дюйма.

Так как калькулятор дает нам длину стропила до центра домкрата, укорачивание этой величины позволит нам измерить от длинной точки домкрата. Ниже показано, как это выглядит на функции безбумажной ленты калькулятора.

13- 4 3/16 ФУТА ДЮЙМА — 0 3/4 ДЮЙМА = 13- 3 7/16 ФУТА ДЮЙМА 13- 3 7/16 ФУТА ДЮЙМА ДИАГ. 6. ДЮЙМА PTCH 17- 9 15/16 ФУТА ДЮЙМА H/V 16. ДЮЙМ JKOC 1- 5 7/8 ФУТОВ ДЮЙМ INCR

11- 9 9/16 ФУТОВ ДЮЙМ JK 1 10- 3 11/16 ФУТОВ ДЮЙМ JK 2 8- 9 3/4 ФУТОВ ДЮЙМ JK 3 7- 3 7/8 ФУТОВ ДЮЙМ JK 4 5–10 ФУТОВ, ДЮЙМ, JK 5 4–4 1/8 ФУТА, ДЮЙМ, JK 6 2–10 3/16 ФУТА, ДЮЙМ, JK 7 1– 4 5/16 ФУТА, ДЮЙМ, JK 8

Это говорит нам о том, что первый домкрат имеет размеры 11 футов 9 дюймов и 9/16 дюймов, и имеется одиннадцать домкратов на каждую сторону бедра или 22 на каждое бедро или 88 домкратов всего вместе.

Установка домкратов для каркаса пирамидальной крыши

Я считаю, что легче подниматься вверх по бедру.