Стропильная система ломаная крыша: Стропильная система ломаной крыши ее устройство и монтаж

Стропильная система ломаной крыши ее устройство и монтаж

Чтобы увеличить полезную площадь своего дома, часто вместо обычней двухскатной или вальмовой крыши строят мансардную, или как ее еще называют – двухскатную ломаную крышу.

 

Содержание

• Особенности стропильной системы мансарды
• Монтаж  стропильной системы ломаной крыши

 

Я знаю из своего опыта, что стропильная система ломаной крыши – конструкция не только более сложная в инженерном отношении, но и монтаж ее далеко не прост, как может показаться на первый взгляд. Ведь нагрузку на стены мансардная крыша оказывает гораздо большую, чем традиционные.

 

Примеры моих работ с описанием и ценами

Монтаж мягкой кровли в д. Мышецкое

Реконструкция кровли в д. Городище

Реконструкция кровли в д. Карцево

Монтаж кровли в КП «Снегири»

 

Конечно, мансардное помещение можно обустроить и под двускатной, и под вальмовой крышей, правда оно будет не таким просторным, как того хотелось бы. Именно поэтому большинство моих заказчиков предпочли ломаную мансардную крышу, позволяющую использовать пространство под крышей по максимуму.

 

Стропильная система мансарды

В отличие от стропильных систем двухскатных и вальмовых (как, впрочем, и других) крыш, стропильная система мансарды устроена несколько иначе. Она имеет в своей конструкции два типа стропил: и наслонные и висячие.

В верхней части – от конька до перегиба – используются висячие стропила, опирающиеся на стойки (а в варианте без стоек – на продольный прогон или затяжку) и имеющие более пологий скат.

В нижней части (от перекрытия до перегиба) устанавливаются стропила наслонные.

Один из вариантов такой крыши — когда монтируется на мауэрлат, который жестко совмещается с балками перекрытия, выступающими за пределы стен гораздо больше, чем обычно.

Более подробно я уже писал в статье стропильные системы мансард . Настоятельно рекомендую прежде ознакомиться с ней.

 

Монтаж  стропильной системы ломаной крыши

Само собой разумеется, что для правильного устройства мансардной кровли вначале производится расчет стропильной системы с учетом ветровой и снежной нагрузки. Лишь после этого можно приступать непосредственно к монтажным работам.

Я расскажу, как строится стропильная система ломаной крыши в случае совмещения мауэрлата с балками перекрытия.

Примерный (мой) монтаж стропильной системы:

1. Сначала для стропильной системы я жестко скрепляю мауэрлат с балками перекрытия. В итоге получается решетка из толстого бруса (150х150, 100х150), которая и будет основанием будущей стропильной системы.

2. Далее выделяю будущее помещение мансарды стойками и соединяю их продольными прогонами, а затем и балками сверху, которые будут служить затяжками для верхних висячих стропил.

3. Следующий шаг – монтаж наслонных и висячих стропил: я сначала монтирую наслонные стропила, проверяю плоскости крутых скатов, затем висячие.   Особое внимание обращаю на правильность сборки узлов в точках перегиба.

4. При необходимости подпираю наслонные стропила подкосами, а  чтобы верхняя затяжка не прогибалась – подвешиваю ее при помощи бабки.

5. Фасадные конструкции дополнительно монтирую с учетом окон, и если планируется выход на балкон – то и дверей.

Конечно, в ходе проведения монтажных работ может соблюдаться и другая последовательность – это зависит от конкретных условий, материала и других факторов.

Существуют и другие варианты мансардной стропильной кровли. Например, мне нравится, когда все стропила делаются одинаковой длины, а крыша при этом получается в виде половины восьмигранника. В таких крышах можно обойтись без стоек и затяжек (в зависимости от размеров дома) – тогда потолок в мансардном помещении будет выглядеть, как четырехгранный свод.

Также неплохо смотрится и мансарда, один скат которой прямой, а другой – ломаный. Этот вариант приемлем там, где конструктивно необходимо сдвинуть мансардное помещение ближе к той или иной стене. Такая асимметричность фронтона смотрится стильно и современно.

 

В любом случае, я готов выполнить на высоком профессиональном уровне работы по монтажу стропильной конструкции ломаной крыши любой форма и размера. Мои работники – отличные специалисты.

 

+7(495) 241-00-59

Монтаж и ремонт кровельных и фасадных покрытий от эконом до VIP-класса

Задать вопрос

Рассчитать онлайн

 

мой опыт — ваши сэкономленные деньги и нервы.

Я консультирую всех кто ко мне обращается, даже если вы потом уйдете строится к другой бригаде. 
Задавайте вопросы, не стесняйтесь, я всем отвечаю —  это бесплатно 

+7(495) 241-00-59Я доступен для звонков 7/24 — буду рад вам помочь, обращайтесь!

Если Вам нужно построить крепкую крышу – обращайтесь к нам, и крыша прослужит Вам не одно десятилетие без капитального ремонта!

 

Дополнительные материалы по теме

 

Металлическая стропильная система

Подробнее

Утепление и отделка мансардных окон

Подробнее

Кровля из мягкой черепицы

Подробнее

 

Добавить комментарий

Стропильная система ломаной крыши: схемы монтажа, модульная технология

• Схемы монтажа: нижний, верхний пояса
• Некоторые варианты ломаной крыши

Мансардное помещение при желании можно обустроить и под вальмовой, и под двускатной крышей. Только таким просторным, как в случае ломаной оно точно не получится. Только конструкция ломаной крыши позволяет использовать подкровельное пространство по максимуму.

Площадь мансардного этажа зависит от стропильной системы. Для ломаной крыши в отличие от типов, имеющих традиционную конструкцию, она может быть двух видов:

• наслонные на всех скатах;
•  комбинированные, с наслонными на нижних скатах (от перекрытия до перегиба) и висячими – на верхних (от конька до перегиба). Висячие стропила опираются на стойки, и скат их – более пологий. В случае варианта без стоек, опорой является затяжка или продольный прогон).

Стропильная система ломаной крыши условно делится на простейшие геометрические фигуры –

• два прямоугольных треугольника, формирующие нижние скаты, и
• треугольник, который венчает их и формирует верхние скаты.

Последний треугольник может быть устроен по наслонной либо по висячей схеме, а нижние – только по наслонной.

Схемы монтажа: нижний, верхний пояса ↑

Существует несколько схем монтажа ломаной крыши

•  низ стропил (наслонных и висячих) опирается в мауэрлат;
•  стропила обоих видов с выносом за стену низа;
•  наслонные по каркасу из брусьев.

Система нижнего пояса

Опорный мощный брус (мауэрлат) укладывают вдоль, в верхней части стены. Этот брус является опорой. Мауэрлат в кирпичных домах закрыт с внешней стороны кирпичной кладкой. Именно в нее под воздействием нагрузок он и упирается. Нагрузки на несущие стены в основном передаются через мауэрлат.

Одна из наслонных сторон опирается на мауэрлат, а вторую поддерживает вертикальная стойка, упирающаяся на несущую внутреннюю стену дома. Упор иногда выполняется через прогонный брус, а не непосредственно. Верхняя часть данной системы имеет проходящую горизонтально перемычку (ригель). Кроме нее параллельно идут два бруса (прогона). Они вместе с ригелем замыкают верхушку нижнего участка.

Подошвенный профиль представляет собой трапецию. Такая простая геометрическая фигура, состоящая из прямоугольника и треугольников, позволяет с легкостью рассчитать размеры конструкции. В пространстве же нижняя область конструкции – усеченная неправильная четырехгранная пирамида.

Верхний пояс

Наклонные висячие стропила подошвенной своей частью упираются в нижний пояс, точнее в прогонный брус. Практически вся нагрузка затем передается на основные несущие стены дома через вертикальные стойки и стропила низа.

Наклонные стропила верхней своей частью закреплены к коньковому брусу. Внизу они соединены перемычкой, что не позволяет им разъезжаться. Очень часто перемычка верхней части и ригель внизу являются одной и тот же деталью.

Профиль верхнего пояса стропильной системы ломаной двухскатной крыши представляет собой треугольник, а самой крыши – равнобедренный треугольник, установленный на вершины двух прямоугольных треугольников по краям конструкции.

Следует отметить, что в некоторых случаях, при различных уклонах в верхней части, боковые стороны треугольника могут и отличаться.

Для каждой части монтируют свою обрешетку, причем чаще всего шаг в обеих частях (верней и нижней) одинаков из-за использования одинаковых кровельных материалов.

модульная

По модульной технологии стропильная система ломаной крыши полностью монтируется на земле. Прежде всего собирают нижний пояс и поднимают его на стены, скажем, при помощи крана. Далее монтируют верхушку  – так же сначала на земле, после чего поднимают и устанавливают на нижнюю. Такую технологию чаще используют при устройстве крыш на больших зданиях.

Среди преимуществ мансардного типа стоит выделить следующие.

• Ломаный профиль позволяет сэкономить достаточное пространство для мансарды и снизить в определенной степени ветровую нагрузку на все строение.
• Использование наслонных стропил в подобной конструкции, в свою очередь, позволяет в тоже время сделать несущую конструкцию значительно легче и снизить в некоторой степени общее количество использованного материала.

Устройство мансардной крыши, если мауэрлат совмещен с балками перекрытия.

В этом варианте монтируют в следующей последовательности:

•  Мауэрлат жестко скрепляют с балками перекрытия. В результате получают решетку из толстого бруса (150 или 100х150). Она выступает в качестве основания.
•  Затем при помощи вертикальных стоек выделяют будущее мансардное помещение и соединяют стойки при помощи продольных прогонов и балками сверху, которые станут будущими затяжками для верхних стропил висячего типа.
•  Следующим шагом монтируют стропила – сначала наслонные, а после проверки плоскостей крутых скатов и висячие.

Особого внимания требует сборка узлов, находящихся в точках перегиба.

•  Наслонные при необходимости подпирают подкосами, а верхнюю затяжку подвешивают с помощью бабки – тогда она не будет прогибаться..
•  Фасадные конструкции монтируют с учетом окон и дверей (если запланирован выход на балкон).

//www.youtube.com/watch?v=n41HnMb7zTU
Последовательность работ при монтаже зависит от конкретного материала, условий и других факторов.

Некоторые варианты ломаной крыши ↑

• Если длина всех стропил одинаковая, то крыша имеет вид половины восьмигранника.
• Если в зависимости от размеров здания, обойтись без затяжек и стоек, тогда потолок в помещении мансарды примет вид четырехгранного свода.

Оригинально смотрится мансарда, в которой один из скатов ломаный, а другой – прямой. Такой вариант приемлем для случаев, когда конструктивно нужно сдвинуть помещение ближе к какой-нибудь стене. Подобный асимметричный фронтон смотрится современно и стильно.

© 2022 stylekrov.ru

Мансардная ломаная крыша своими руками: устройство, расчет, утепление

Дом с мансардой – это не просто внешне красивое строение, это еще и уютное жилье. Подобная конструкция здания позволяет без особых затрат возвести дополнительный этаж, который можно использовать как для обустройства жилой комнаты, то есть для гостиной, спальни либо детской, так и для помещения хозяйственного назначения, например, для устройства функциональной гардеробной, вместительной ванной комнаты или комфортабельной столовой зоны. Однако, сколько бы не было плюсов в наличие мансардного этажа, ни один из них не сможет воплотиться в реальность, если досконально не продумать интерьер и своевременно не позаботиться о таких процедурах, как тепло-, паро, гидро- и шумоизоляция. Выполнить всю работу, начиная от постройки и заканчивая финишной отделкой мансарды можно своими руками, не прибегая к услугам дорогостоящих профессионалов. Разумеется, прежде всего, стоит определиться с типом кровли, чтобы получить представление об ее особенностях. Наибольше плюсов для пользователей предоставляет ломаная мансардная крыша, которая является разновидностью двускатной крыши с мансардой. Стоит подробно рассмотреть элементы подобной системы, а также на что следует обратить внимание при ее проектировании и монтаже.

Характеристики ломаной крыши

Ломаная кровельная система является подвидом двускатной крыши, но с более сложной конфигурацией. Такое название кровля получила из-за своей формы, здесь присутствует наибольшее количество ломаных линий и фигур. Именно поэтому проектировать ее довольно непросто, а зачастую неподготовленному пользователю и вовсе невозможно справиться с данной задачей. Однако, получив определенные навыки и запас знаний, можно выполнить работу своими руками. Внешне кровельная система больше похожа на четырехскатную крышу, такой эффект достигается за счет наличия множества изломов, а также установки стропил в два яруса. При этом нижние стропила имеют более крутой угол установки (от 60 градусов) по сравнению с верхним рядом (менее 30 градусов). Также к особенностям можно отнести и ширину кровли, ведь в данном случае оптимальное значение параметра – 5-6 м. Благодаря такой конструкции, мансардная ломаная крыша позволяет увеличить подкровельное пространство и получить наиболее комфортную высоту потолков.

В целом стропильная система мансардной крыши набором элементов не отличается от привычной для многих пользователей двускатной кровли. Здесь также требуется рассчитать и установить следующие детали:

• мауэрлат – основание для стропильной системы, выполняется из бруса с прямоугольным сечением 10х15 см;
• двухуровневые стропила – висячие и наслонные;
• стойки вертикальные – подпорки для установки затяжек;
• затяжка – опора для висячих стропил и бабки;
• подкосы – подпорки для стропильных ног;
• бабка – подпорка для подкосов, установленных под верхними стропильными ногами;
• стяжки – придают жесткость всей стропильной системе, соединяют наслонные стропила и стойки.

Стоит отметить, что устройство ломаной мансардной крыши не требует особо точного расчета снеговой нагрузки, так как такой тип кровли имеет основные скаты с углом наклона 60 и более градусов. То есть снежные массы на поверхности не будут задерживаться, а значит и оказать существенное давление не смогут. Это далеко не единственное преимущество кровли такого вида. Также среди достоинств можно отметить 3 положительных качества.

1. Большое подкровельное пространство, в котором можно устроить жилую комнату либо помещение хозяйственного назначения. Также мансардный этаж позволяет заметно увеличить общую жилую площадь дома, но при этом не потребуется столько усилий и финансовых вложений, как в случае надстройки полноценного этажа.
2. Ломаная мансардная крыша придает всему строению презентабельный вид, экстерьер выглядит роскошно и оригинально.
3. Заметно снижаются теплопотери через кровлю. Что в итоге приводит к сокращению расходов на отопление.

Разумеется, говоря о достоинствах, стоит упомянуть и о возможных недостатках. В частности, владельцы мансардных этажей с данным типом крыши должны понимать, что несмотря на наличие большого подкровельного пространства, все же часть потолка и стен могут иметь скошенную форму, из-за чего продумывать дизайн интерьера придется особенно тщательно. Также необходимо прибрести специальные мансардные окна, стоимость которых немного выше стандартных оконных систем. Кроме того, планируя создать жилую комнату в мансарде, следует позаботиться о качественной тепло- и гидроизоляции. Если перечисленные трудности не являются проблемой, то можно сказать, что мансарда с ломаной крышей имеет больше достоинств, чем недостатков. Конечно, избежать большинства проблем можно лишь при условии правильного монтажа кровельной системы.

Требования к ломаной мансардной крыше

Чтобы исключить проблемы при эксплуатации домов с кровельными системами ломаной конфигурации, стоит четко выполнять все требования по возведению крыш, особенно если работа проводится своими руками. Следует отметить, что самостоятельное возведение стропильной системы и настил финишного покрытия, а также дальнейшие процедуры гидроизоляции и утепления мансарды вполне под силу даже начинающему строителю. Однако, все что касается расчетов, то следует доверить это профессионалам, а не полагаться на себя или онлайн-калькуляторы в интернете. Прежде всего, важно учесть 4 требования.

1. Высота мансардного помещения должна быть не менее 220 см, если делать данный параметр меньше этого значения, то жить и находится в такой комнате будет крайне некомфортно.
2. Такой вопрос, как утепление ломаной мансардной крыши должен быть продуман досконально. Ведь от качества выполненных работ будет зависеть количество теплопотерь всего дома. Здесь стоит учесть, что стены мансарды – это крыша, а кровельная конструкция заметно проигрывает по теплоизоляционным характеристикам капитальным стенам, поэтому и необходимо укладывать утеплитель в несколько слоев либо выбирать материалы, с максимальной защитой от тепловых потерь в зимний период, а также от нагревания помещения в летнее время, читайте также: утепление мансарды минватой своими руками.
3. Стоит позаботиться о качественной вентиляции, так как без вентиляционных зазоров и отверстий мансардное помещение будет довольно сырым, а значит не комфортным и не долговечным. Это связано с тем, что влага оказывает губительное воздействие на многие поверхности, включая строительные материалы и мебель. Вопросы устройства вентиляции на прямую связаны с гидро- и пароизоляцией. Данные процедуры важно провести качественно, чтобы влажные испарения с нижнего этажа свободно проникали вверх и уходили через естественную либо искусственную вентиляцию, но при этом талая либо дождевая вода не проникала внутрь дома.
4. Финишные покрытия для кровли не должны оказывать существенное давление на несущие стены. Именно поэтому рекомендуется выбирать легкие материалы, но обладающие высокой прочностью и долговечностью. Это могут быть такие изделия, как металлочерепица, профилированные листы либо битумная черепица. Можно рассмотреть и ряд других покрытий, только в таком случае важно дополнительно укрепить стены и фундамент строения. Разумеется, что даже при выборе кровельных настилов с малым удельным весом, стены должны быть рассчитаны на усиленную нагрузку, так как ломаная крыша сама по себе обладает увеличенным весом.

Любая работа, связанная с возведением кровли, должна начинаться с составления проекта. Ведь на схеме гораздо проще учесть все тонкости монтажа, а также легко рассчитать требуемое количество материалов.

Проект ломаной крыши и ее монтаж

Проект мансардной крыши предполагает включение таких разделов, как:

• перечень требуемых материалов в полном объеме и отдельно для каждого узла;
• чертеж формы кровли с указанием размеров каждой детали и углом наклона скатов;
• сведения о теплоизоляции мансарды, а также о планируемых коммуникациях, то есть водопровод, электрика и так далее;
• расчет стропильной системы, с определением сечения стропил, размера балок перекрытия и прочих важных конструктивных элементов.

Если самостоятельно произвести расчеты кажется сложной задачей, то оптимальным вариантом будет заказать проект в специальной организации. Имея план, можно переходить к закупке материалов и к монтажу конструкции. Ломаная мансардная крыша своими руками предполагает выполнение 7 основных этапов.

1. Монтаж мауэрлатной балки.
2. Установка стоек на каждую балку перекрытия – это опоры для стропил.
3. Монтаж верхних стропильных ног.
4. Фиксация подкосов.
5. Установка нижнего ряда стропил.
6. Укрепление конструкции специальными подпорками и стяжками.
7. Монтаж обрешетки с шагом, соответствующим запланированному кровельному покрытию.

Когда стропильная система завершена, а также произведен монтаж финишного декоративного материала, можно переходить к процедурам утепления мансардной крыши. Качественная теплоизоляция предполагает наличие следующих слоев:

• гидроизоляция;
• утеплитель;
• пароизоляция.

Паро- и гидроизоляцию лучше всего выполнять из мембранного материала. Такое изделие следует монтировать сплошным слоем, чтобы не допустить проникновения влаги внутрь дома и пара из помещения к утеплителю. При этом пароизоляция монтируется изнутри мансарды, а гидроизоляция устанавливается под кровельным покрытием. Так как стыков при монтаже не избежать, то важно делать достаточный нахлест пленки, а также использовать скотч для ее полной герметизации. В качестве утеплителя можно использовать плитный материал, который максимально просто монтировать. Важно выбирать изделие, которое отличается экологической безопасностью, а также устойчиво переносит любые негативные внешние воздействия в течение долгого срока. Также не следует забывать про вентиляционный зазор между кровельным покрытием и слоем гидроизоляции. Выполнив всю работу качественно, можно переходить к созданию комфортной обстановки внутри мансарды.

Интерьер мансардного этажа

Интерьер мансарды с ломаной крышей в большинстве случаев зависит от предпочтений владельцев. Однако, есть проверенные временем варианты, которые наилучшим образом подходят именно для помещения или спальни в мансарде. Например, в качестве отделочного материала для стен и потолка оптимально выбирать изделия из натуральной древесины. Это может быть вагонка либо деревянные панели и обои. Также хорошо смотрятся материалы из продуктов деревопереработки, то есть фанера, плиты ДВП, МДФ, ОСП и так далее. Если планируется облицовывать мансарду декоративной штукатуркой либо обоями, то можно черновую отделку выполнить из листов гипсокартона, читайте подробнее: отделка мансарды гипсокартоном. Так как ломаная кровля позволяет получить практически полноценное помещение, то в качестве потолка вполне можно использовать натяжные полотна или подвесные конструкции. В целом можно отметить, что дизайнерские решения, применяемые для мансарды практически идентичны тем вариантам, которые принято использовать в других комнатах дома такого же назначения. При этом важно учитывать, что в связи с наличием небольших окон, света в помещении может быть недостаточно, поэтому рекомендуется отдавать предпочтение светлым поверхностям.

Подводя итог, можно сказать, что строительство дома с мансардой – это хорошее решение, которое отличается множеством положительных моментов. При этом возвести мансарду с ломаной крышей и отделать ее изнутри вполне под силу своими руками, важно лишь придерживаться рекомендаций и соблюдать технологии и требования, прописанные в нормативных документах.

Как сделать ломаную крышу своими руками – устройство и строительство (фото, видео)

На начальном этапе строительства, когда далеко даже до утверждения проекта, потенциальный домохозяин рассматривает множество вариантов разных по размеру, этажности, планировке в поиске наиболее рационального варианта. Проверено временем, а также опытом тысяч людей, что наиболее полно и эффективно используется пространство в домах с мансардой. Благодаря жилому мансардному помещению в домах с ломаной крышей стоимость одного квадратного метра в них в полтора-два раза ниже, чем в аналогичных по полезной площади двухэтажных жилищах.

Содержание статьи

• 1 Базовые элементы конструкции
  • 1.1 Правила установки мауэрлата
  • 1.2 Последовательность сборки стропильной системы
  • 1. 3 Дополнительная теплоизоляция
• 2 Сооружение фронтонов
• 3 Сооружение обрешетки
• 4 Настил кровли
• 5 Видео-инструкция

Однако, традиционная двухскатная кровля в форме треугольника совершенно не подходит для оборудования мансарды. Так как ее достаточно крутые скаты скрадывают имеющиеся пространство, оставляя лишь узкую полосу с пригодной для комфортной жизни высотой потолка.

Поэтому чаще всего строительство мансарды означает, что дому нужна ломаная крыша. Конструкция эта технически сложнее, чем у обычной двухскатной, поэтому очень важно разобраться в устройстве ее стропильной системы, особенностях монтажа, если вы планируете выполнить его самостоятельно.

Базовые элементы конструкции

Ломаная крыша, напоминающая по форме пятиугольник с верхней точкой на коньке, визуально разделяется на верхнюю и нижнюю часть. В верхней части уклон скатов более пологий, он составляет не более 20-300, а в нижней — более крутой, в пределах 50-60 градусов. Для ее сборки используется смешанная стропильная система, состоящая из висячих и наслонных стропильных ног.

Чтобы сформировать необходимую геометрию скатов, придать конструкции жесткость, используется большое количество элементов, в виду чего ломаная крыша имеет внушительный вес.

Основными составными частями кровли являются стропила, мауэрлат, балки перекрытий, а дополнительными — стойки, бабка, подкосы, затяжки. Все они выполняются из твердой древесины хвойных пород, предварительно обработанной антипиреном, антисептиком.

• Мауэрлатом называют квадратный брус, закладываемый в основании кровли для распределения ее веса равномерно по несущим стенам, а также защищающий стропила от опрокидывания.
• Стропила. Стропильные ноги, изготавливаемые из ровных, надежных досок формируют скат, сходясь в коньке. В ломаной крыше верхние стропила являются наслонными, так как они имеют дополнительную опору на стойки. А нижние — висячие, потому что как бы провисают между балками перекрытий и затяжкой. Расстояние между стропилами выбирают в диапазоне 60-120 см, в зависимости от веса кровельного материала или ширины утеплителя.
• Затяжка. Также называемая ригелем, горизонтальная балка, связывающая верхние стропила для снижения их распирания. Также она служит каркасом для создания мансардного потолка.
• Стойки. Вертикальные опоры, изготовленные из бруса, передающие нагрузку от наслонных стропил к несущим стенам через затяжку. После того, как их обошьют фанерой, они станут стенами мансарды, так что длина стоек определяется желаемой высотой потолка. Хоть для устройства жилого помещения достаточно 1,5-1,7 м, максимально комфортным считается потолок 2-2,5 м, который вполне может быть обеспечен ломаной мансардной крыши.
• Бабка. Вертикальная подвеска, которая связывает конек с затяжкой, компенсируя ее прогиб.
• Подкосы. Также известные как подстропильные ноги, угловые опоры, предотвращающие прогиб висячих стропил.

Правила установки мауэрлата

Перед тем как сделать ломаную крышу, нужно согласно строительным нормам заложить мауэрлат. Чем больше площадь кровли, чем больше ее вес, тем толще должен быть брус. Если для небольших строений вполне достаточно материала сечением 100х100 мм, то для домов большого метража используется брус 200х200 мм.

Перед установкой проводится гидроизоляция места крепления, для этого укладывается сложенный вдвое рубероид или несколько слоев пленки. Способ монтажа мауэрлата зависит от материала, из которого строится дом. Чаще всего его устанавливают на блочную бетонную стяжку с использованием металлических шпилек.

Чтобы прочность мауэрлата ломаной крыши не потерялась, в нем нужно делать как можно меньше отверстий. А расположение шпилек следует рассчитать таким образом, чтобы они не находились между стропильными ногами, а не под ними. В противном случае, отверстия врезки будут располагаться слишком близко друг от друга, что может привести к появлению трещин, а также полному приведению мауэрлата в негодность.

Последовательность сборки стропильной системы

Многие инструкции о том, как сделать ломаную крышу не слишком подробно описывают процесс сборки стропильной системы, строительство которого происходит следующим образом:

1. Первым делом после установки мауэрлата является настил балок перекрытий ломаной крыши. Их размер обычно составляет 100х200 мм.
2. Далее выставляются стойки в две параллельные линии, которые должны стоять строго вертикально, для чего укрепляют временными распорками. Расстояние между стоками не должно быть более 3 м, а длина стоек рассчитывается как желаемая высота потолка плюс 10-15 см.
3. Стойки соединяются прогонами из досок 50х150 мм, получившаяся конструкция является каркасом для мансардных стен ломаной крыши.
4. Прогоны стягиваются затяжкой из доски 100х150 мм, закрепляемой на металлический уголки.
5. Устанавливаются нижние висячие стропила ломаной мансардной крыши. Поднимается один брусок наверх, делается верхний запил под нужным углом. Это стропило используется как шаблон, все остальные надпиливаются по образцу на земле. В нижней части стропильной ноги осуществляется крепление по типу ползуна.
6. Настилаются стропильные ноги верхних скатов. Также используется шаблон. Сначала устанавливаются крайние стропила с использованием временных подкосов, затем все остальные.
7. Устанавливается подвесная бабка между коньком и затяжкой.

Дополнительная теплоизоляция

Так как мансардное помещение под ломаной крышей используется в жилых целях, необходимо в обязательном порядке утеплить. Специалисты рекомендуют использовать минеральную вату на базальтовой основе в виде рулонов или же плит.

Для средней полосы России достаточно слоя утеплителя равного 150 мм. Также потребуется пароизоляционная пленка, влагозащитная мембрана и каркас, на котором все это будет крепится.

На внутренней стороне скатов налаживается контр-обрешетка. Для это используется доска, ширина которой на пару сантиметров больше, чем толщина утеплителя, так как утеплитель ни в коем случае нельзя утрамбовывать.

То есть для слоя минеральной ваты в 150 мм, подойдет доска 50х200 мм. Этот зазор также необходим для циркуляции воздуха, обеспечивающей естественную вентиляцию. Утеплитель укладывается враспор между брусьями контр-обрешетки, а внутри зашивается выбранным материалом.

Сооружение фронтонов

Фронтон — часть стены, ограниченная скатами крыши, а снизу карнизом. У ломаной крыши он имеет пятиугольную форму. Для строительства фронтона необходимо усилить первую стропильную ферму, дополнить конструкцию стойками, так чтобы получился каркас.

• Если на фронтоне будут располагаться окна, для них оставляют проемы. Все остальное пространство обшивается «дюймовкой».
• Фронтон ломаной крыши можно монтировать до кровельных работ или же после. Первый способ хорошо тем, что скаты не будут затруднять работу, а второй тем, что геометрия скатов уже задана.
• Щипцовое пространство также нуждается в утеплении, которое чаще всего осуществляется внутри.
• Профессиональные кровельщики советуют для термоизоляции ломаной крыши использовать базальтовую минеральную вату или утеплители на основе пенополистирола.

Следующим шагом будет монтаж досок карниза по периметру строения. Размер пиломатериала может составлять 25х150 мм. Далее приходит время монтажа водосточной системы, в которой нуждается ломаная крыша.

Своими руками установить конструкцию не сложно, однако после настила кровельного материала сделать это будет сложнее. Если используются металлические фиксаторы желоба, то их нужно закрепить прямо на стропила под гидроизоляцию, а если пластиковые — на лобовую доску.

Сооружение обрешетки

Обрешетка ломаной крыши — своеобразное основание, на которую впоследствии настилают кровлю. Она может быть сплошной или решетчатой в зависимости от типа материала.

1. Сплошная. Выполняют из листов влагостойкой фанеры, которые укладывают сплошняком на стропила. Используется для крепления ондулина, шингласа, шифера.
2. Решетчатая. Изготавливается из необрезной доски, которую укладывают перпендикулярно стропилам. Применяется при укладке металлочерепицы, профнастила.

Обрешетку на ломаной крыше удобнее делать, если по периметру дома уже налажены леса, они в любом случае необходимы для сооружения кровли. Сначала на стропильные ноги закрепляется гидроизоляционная пленка, для этого пригодится строительный степлер. Пленку укладывают с нахлестом 10-15 см. Затем крепятся рейки контр-обрешетки и сама обрешетка. Длина досок должна превышать длину крыши для формирования фронтонного свеса и фронтонного отлива.

Настил кровли

Последовательность кровельных работ на ломаной крыше определяется прежде всего выбранным материалом. Поговорим о монтаже металлочерепицы, так как она является наиболее популярной в частном строительстве. Для укладки необходим мощный шуруповерт, инструмент пригодный для резки металла, молоток, рулетка, маркер, оцинкованные саморезы с каучуковой головкой. Сначала производят раскрой листов металлочерепицы, а затем монтаж, начиная с конька.

Важно! Саморезы должны ввинчиваться в нижней части волны рисунка. В противном случае, лист деформируется, крепление выходит непрочным, из-за чего в ветряную погоду крыша будет «гудеть».

• Помимо кровельного материала ломаную крышу необходимо оснастить другими важными элементами: коньковой доской, снегозадержателем.
• Конек устанавливается с нахлестом 10 сантиметров на металлочерепицу на обоих скатах.

Снегозадержатели служат для того, чтобы предотвратить сход снега, он представляет собой небольшой карниз. Их закрепляют на небольшом расстоянии от окончания скатов на саморезы с учетом того, что снегозадержатели должны выдерживать большую нагрузку, особенно в снегопады.

Ломаная крыша своими руками, позволит не просто сэкономить на оплате труда бригады рабочих, но даст уверенность, что процессы были выполнены правильно, так как строительство велось с соблюдением технологии.

Видео-инструкция

Ломаная крыша своими руками: стропильная система, фото

Содержание

1. Из каких частей состоит ломаная мансарда?
2. Технические требования к ломаной крыше
3. Разновидности стропильных систем
4. Расчет ломаной крыши
5. Какие материалы нужно подготовить?
6. Монтаж крыши
7. Монтаж мауэрлата
8. Монтаж балок перекрытия
9. Монтаж стоек
10. Установка затяжек
11. Установка стропил
12. Изоляция конструкции

Использование мансарды вместо полноценного второго этажа позволяет рационально использовать доступное пространство и заметно расширить жилую площадь. Вариантов мансард существует множество; самый популярный из них — это ломаная крыша, являющаяся не только эстетически привлекательной, но и финансово выгодной. При желании построить такую мансарду можно своими руками.

Пользователи часто ищут:

• Кобылка в стропильной системе
• Как определить расстояние между стропилами

Из каких частей состоит ломаная мансарда?

Первый этап строительства крыши — это проектирование и расчет; независимо от того, заказывается ли проект в специальной организации или планируется сделать чертеж конструкции самостоятельно, в первую очередь необходимо разобраться в том, из каких основных частей состоит ломаная мансарда.

В сущности, ломаная крыша — это жилой чердак, достаточно хорошо утепленный и защищенный от влаги и шума, чтобы в нем было комфортно обитать. Поэтому и по конструкции она незначительно отличается от обыкновенной двускатной крыши.

Выделяются следующие основные элементы ломаной крыши:

• вертикальные стойки;
• затяжки — горизонтальные балки;
• стропила — ребра жесткости, являющиеся скелетом всей конструкции;
• подкосы — диагональные балки, поддерживающие стропила;
• мауэрлат — деревянные балки со специальным крепежом, соединяющие конструкцию со стенами дома;
• коньковый прогон — совокупность верхних элементов стропильной системы;
• бабки — крепления, обеспечивающие жесткость висячих стропил;
• схватки — горизонтальные распорки, снимающие часть нагрузки со стропил;
• обрешетка — каркас для крепления кровельного материала и изоляции;
• кровля — может делаться из керамочерепицы, разных видов шифера, профлиста и множества других материалов;
• тепло-, гидро- и шумоизоляция.

Таким образом, вся конструкция состоит из набора прямоугольных треугольников. Между собой их соединяют деревянными балками. Все описанные элементы легко найти на чертеже ломаной мансарды.

Технические требования к ломаной крыше

К ломаным крышам предъявляются следующие требования:

• высота стен мансарды должна превышать 2,2 м;
• должна быть обеспечена хорошая вентиляция, чтобы влага не конденсировалась под кровлей;
• кровельный материал должен иметь небольшую массу;
• в конструкции должны быть предусмотрены меры против воздействия дополнительной нагрузки на стропильную систему — то есть, элементы крыши должны выдерживать не только собственную массу, но и, например, снег;
• мансарда теряет тепло быстрее, чем нижние этажи, поэтому теплоизоляции должно быть уделено особое внимание;
• для обеспечения пожарной безопасности все деревянные балки и элементы обрешетки следует обработать антипиренами.

Разновидности стропильных систем

Устройство ломаной крыши очень простое — скат ее как бы разламывается на нижнюю и верхнюю части, каждая из которых устанавливается под своим углом. Чаще всего их монтируют под углом 60–70°, и 15–30° соответственно.

На основании конструктивных особенностей мансарды можно выделить такие виды мансардных ломаных крыш.

1. Используется два вида стропил: висячие и наслонные. Балки перекрытия мансарды устанавливаются, немного не доходя до краев стен нижнего этажа. Нижний скат делается из наслонных стропил, которые крепятся к стенам дома при помощи мауэрлата. Из стоек делается каркас стен мансарды. Такие треугольники устанавливаются вдоль стен и связываются схватками. Сверху к ним присоединяются треугольники из висячих стропил, опирающихся на затяжку.
2. Чтобы увеличить площадь помещения, нижние края стропил можно вывести за пределы дома. В таком случае крепиться они будут не к мауэрлату, а к перекрытию, которое, в свою очередь, удерживается на внешних стенах дома при помощи мауэрлата. Стропила обязательно поддерживаются подкосами. Стойки углубляются в балки перекрытия не более чем на треть их толщины.
3. Эта стропильная система ломаной крыши отличается тем, что верхние треугольники делаются из наслонных, а не висячих стропил. Затяжки при этом являются опорами для стоек верхних треугольников.

Расчет ломаной крыши

Перед началом работы предстоит провести два расчета:

• определение количества необходимого стройматериала;
• вычисление несущей способности конструкции.

Определить, сколько нужно материала, очень просто из-за несложной геометрии ломаной крыши. С несущей способностью разобраться не так просто. Для ее расчета необходимо учесть:

1. массу кровли;
2. примерную массу снега;
3. массу обрешетки;
4. массу паро-, гидро- и теплоизоляционных материалов;
5. размеры крыши;
6. углы установки скатов;
7. шаг установки элементов стропильной системы и кровельной обрешетки;
8. дополнительная нагрузка: масса людей и оборудования, окон, вентиляции и т. д.

На основании этих данных и при помощи специальных программ делается расчет несущей способности. В зависимости от того, какая несущая способность требуется, выбирается площадь сечения используемого в строительстве деревянного бруса. Если что-то не устраивает, проект можно подкорректировать, изменив стропильную систему, выбрав другой кровельный материал, разместив стропила пореже.

В большинстве программ конструкция ломаной крыши может быть визуализирована — на 3D модели сразу будет видно, как изменения повлияют на внешний вид мансарды.

Какие материалы нужно подготовить?

После разработки проекта будет понятно, брус с каким сечением следует использовать, какой кровельный материал лучше выбрать, какой должна быть обрешетка кровли. Придется приобрести большое разнообразие пиломатериалов: брус для формирования мауэрлата, обрезные доски для стропильной системы, доски для обрешетки. Их нужно правильно подобрать, чтобы конструкция получилась долговечной и надежной.

Советы по выбору пиломатериалов:

• лучше всего для строительства мансарды подходят хвойные породы дерева — сосна, ель — они достаточно прочные и жесткие, чтобы выдержать всю нагрузку;
• древесина должна быть хорошо просушена — влажность ее не должна превышать 20%;
• материал должен быть без сучков, трещин, следов биологического поражения и других дефектов.

Перед монтажом все деревянные элементы ломаной крыши обрабатываются антипиренами и антисептическими средствами, а также пропитками от гниения. Такую обработку следует периодически повторять, чтобы не пришлось заменять несущие элементы конструкции.

Кроме основного материала, нужно запастись металлическим крепежом для соединения стропил с мауэрлатом и между собой, изоляционными и кровельными материалами.

Монтаж крыши

Монтаж мауэрлата

Строительство ломаной крыши начинается с установки мауэрлата, к которому будут крепиться концы стропил. Нюансы этого этапа разнятся в зависимости от материала, из которого построен нижний этаж — если стены его каменные, в них заранее нужно пробить отверстия для анкеров и установить крепеж. Шаг между анкерами не должен превышать 2 м.

На поверхность стены укладывается гидроизоляционный материал. Затем брус размечается, в точках установки крепежа просверливаются отверстия. Мауэрлат надевается на анкера и плотно притягивается гайками.

Монтаж балок перекрытия

Последовательность установки:

• сначала ставятся крайние балки с торцов здания;
• между ними натягиваются бечевки для указания плоскости;
• устанавливаются промежуточные балки.

Монтаж стоек

Стойки нужно выставлять строго вертикально. Принцип работы такой же, как в случае с балками перекрытия — сначала монтируются крайние стойки, затем промежуточные в одной плоскости. Шаг между элементами конструкции не должен превышать 2 м. Фиксируются стойки временными распорками. Высота балок — на 10 см больше планируемой высоты потолков.

Между стойками устанавливаются прогоны из обрезной доски. В итоге должен получиться готовый каркас для внутренних стен мансарды.

Установка затяжек

Поперечные балки соединяются не со стойками, а с прогонами, при помощи металлических кровельных уголков. Если ширина помещения большая, под каждой затяжкой стоит установить временные распорки, чтобы при хождении по ним при строительстве верхних откосов балки не сломались и не прогнулись.

Установка стропил

Сначала монтируются нижние стропила. Ставят их в следующем порядке:

• намечаются точки монтажа на мауэрлате — шаг между ними должен равняться 1–1,2 м;
• на стропильных ногах выпиливаются места крепления по шаблону;
• сначала крепятся крайние стропилины, затем, как и раньше, по бечевке — промежуточные;
• в соответствии с чертежом устанавливаются подкосы.

Верхние стропила ставятся так же — по шаблону. Крепятся они к затяжкам и соединяются между собой; продольное соединение коньковой балкой требуется, только если длина мансарды превышает 10 м. В ином случае можно обойтись подкосами, с которыми конструкция ломаной мансардной крыши будет достаточно жесткой.

Последние этапы работы — обшивка фронтонов и крепление обрешетки для кровли. Во фронтонах следует оставить оконные проемы (не менее 1/8 общей площади внешних стен мансарды).

Изоляция конструкции

На готовый каркас останется только уложить кровельный пирог. Первый его слой — это пароизоляция, которая не дает влаге проникнуть в утеплитель. На парозащитную мембрану укладывается теплоизоляционный материал — рекомендуется использовать каменные базальтовые плиты. Укладывают их в несколько слоев со сдвигом стыков, что защитит от возникновения мостиков холода. Размер плит должен быть на несколько см больше шага между балками контробрешетки. Чтобы утеплитель не проседал и не терял своих эксплуатационных характеристик, плотность его должна быть не менее 35 кг/м³.

Сверху утеплитель накрывается гидрозащитной мембраной, которая пропускает пар, но не дает жидкой влаге проникать внутрь помещения. Поверх гидроизоляционного слоя укладывается кровля — особенности ее монтажа зависят от выбранного материала.

После монтажа кровли останутся только финишные штрихи — установка водоотливов, декоративная отделка. Внутри отделочный материал также прикрепляется к обрешетке поверх теплоизоляции. Ломаная крыша построена. Как видно, сделать это вполне возможно своими руками — только проектирование и расчет, вероятно, придется доверить профессионалам.

рассчитать стропильную систему, сделать чертежи, продумать размеры кровли, подробно на фото и видео

Чаще всего различные виды ломаных крыш в последнее время используют при строительстве деревянных загородных коттеджей. Такой вариант устройства кровли предполагает наличие двух частей: пологой верхней и более крутой нижней, благодаря чему площадь чердачного пространства в значительной степени увеличивается.

Те из домовладельцев, кто решил выполнить строительство ломаной крыши своими руками, должен в первую очередь ознакомиться с нюансами создания такого вида кровель. Надо знать, что их стропильная ферма состоит из нескольких элементов. В свою очередь по бокам конструкции располагаются наслонные, а сверху висячие стропила.

Создание стропильной системы

До того как построить ломаную крышу своими руками, необходимо приобрести стройматериалы и подготовить инструменты. Также не следует забывать о технике безопасности и средствах защиты. Для деталей стропильной конструкции нужны пиломатериалы из хвойных древесных пород. Чтобы изготовить мауэрлат потребуется брус 150х150 или 100х150 миллиметров, а для балок перекрытия – доски или брус 150х50 миллиметров, которые в зависимости от ширины пролета и расстояния между элементами бывают одиночными или сдвоенными. Также следует запастись длинными брусьями, изготовленными из хвойной древесины (читайте: «Как строить крышу — инструкция»).

Стропильная система ломаной крыши строится в следующем порядке:

• полезную площадь мансарды выделяют стойками, устанавливая их на балки перекрытия для последующего монтажа стропильной системы мансардной крыши;
• стойки стропильных ферм связывают одна с другой, используя прогоны, сделанные из досок (одинарных или сдвоенных), учитывая размеры ломаной крыши;
• сверху устанавливают висячие стропила, при этом их стропильные ноги создают верхние скаты. Одновременно балками перекрытия крыши помещения мансарды являются затяжки на висячих стропилах. Учитывайте это, прежде как построить мансардную крышу;
• с целью придания жесткости в местах совмещения стропильных ног для соединения с затяжками применяют бабки. Также при необходимости дополнительного усиления устанавливают подкосы;
• места, в которых соединяются стропильные ноги с затяжками, крепят к мауэрлату с помощью стропильных ног наслонных стропил;
  
• в первой и последней деревянных фермах в стропильной конструкции делают дополнительный каркас для фронтонов, чтобы предусмотреть дверь, балкон и окно в ломаной крыше (читайте также: «Как сделать фронтон своими руками»). Для этого используют доски, имеющие сечение 50х150 миллиметров или деревянный брус 100х150 миллиметров.

Кровельное покрытие ломаных крыш

После того как завершен монтаж стропильной конструкции, приступают к кровельным работам.

В качестве примера приводится процесс создания поверхности кровли из металлочерепицы, поскольку она является одним из наиболее часто применяемых для этих целей материалов:

• вдоль скатов, соблюдая 15-сантиметровый нахлест, укладывают полосы гидроизоляционной пленки, при этом между стропилами не допускается ее провисание, составляющее более 2 сантиметров;
• места стыков проклеивают герметизирующей лентой;
• самую нижнюю из полос гидроизоляции нужно вывести в водосточные желоба, расположенные по периметру здания;
• с целью обеспечения вентиляции на крыше в месте устройства конька по всей его длине делают открытым просвет. Также при подшивке свесов оставляют вентиляционные отверстия между покрытием кровли и гидроизоляционным слоем – они обеспечат свободную циркуляцию воздушных масс;
  
• сначала для крепления используют степлер, а затем набивают рейки или бруски контробрешетки шириной 5 сантиметров и высотой от 3 до 5 сантиметров. Их помещают сверху на стропильные ноги и таким образом гидроизоляционную пленку закрепляют дополнительно;
• основную обрешетку прибивают поверх контробрешетки. Для ее создания принято пользоваться досками, имеющими толщину 25-32 миллиметра и высоту 100 миллиметров. Можно использовать брусья сечением 50х50 миллиметров;
• внизу набивают начальную обрешетку, ее делают на несколько сантиметров (высота волны) выше остальных. Расстояние между серединой элементов обрешетки должно быть равно шагу профиля у металлочерепицы;
• между начальной и последующей обрешеткой расстояние делают на 5 сантиметров меньше, чем между остальными ее деталями, так как лист кровельного материала крепят на нее гребнем, а не местом, где находится впадина;
• в местах расположения конька, ендов, выступающих элементов крыши обрешетку выполняют сплошной;
• листы металлочерепицы крепят с перекрытием одной волной на следующий лист.

Установка ломаной крыши, смотрите на видео:

Специалисты советуют: когда возводится мансардная ломаная крыша своими руками – чертежи необходимы для грамотного выполнения работ (подробнее: «Чертежи крыш домов — этапы проектирования»).

Что такое скатная крыша? Части и типы скатной крыши

Saumik Mallik

Скатная крыша представляет собой крышу, имеющую наклонную поверхность или поверхности с углом обычно более 20 градусов. Это двухскатная двухплоскостная крыша с коньком в самой высокой точке. Если быть более точным — для скатной крыши требуется уклон более 10 градусов или крыша с двумя скатами, которые сходятся на центральном коньке.

Скатные крыши имеют более классический вид. Они остаются наиболее распространенным и эффективным решением в сырую и холодную погоду для обеспечения максимальной защиты.

Основные части скатных крыш.

1. Eaves
2. Gable
3. Мигает
4. HIP
5. RIDGE
6. PURLINES
7. FASCIA
8. РАЗЛИЧЕСКИЙ
.

Карниз

В кровле нижняя часть наклонной кровли, выступающая за наружную поверхность стены. Основная функция карниза – чтобы дождевая вода лилась с крыши прямо на наружную стену. Я также даю защиту от солнечного света. Иногда карнизы богато украшены для увеличения архитектурной красоты.

Фронтон

Треугольная верхняя часть стены в конце коньковой крыши.

Накладка

Полоска из непроницаемого материала, обычно из металла, используемая для предотвращения проникновения воды в стык между кровельным покрытием и другой частью конструкции.

Накладки предназначены для предотвращения попадания влаги на стену и крышу через стыки в наличниках, стене парапета и других проходах через плоскость крыши.

Вальма

Внешний угол (более 180 градусов), образованный наклонным коньком между двумя пересекающимися скатами крыши.

Конек

Горизонтальное пересечение в вершине двух возвышающихся поверхностей крыши, наклоненных в противоположных направлениях.

Прогоны

Это горизонтальные элементы, укладываемые на основные стропила вплотную от стены к стене для поддержки обычных стропил крыши при больших пролетах. Прогоны изготавливаются из дерева или стали.

Верхние поверхности прогонов должны быть однородными и плоскими. Они должны быть окрашены перед креплением сверху.

Накладка

Это деревянная доска, прикрепленная к ногам обычных стропил на карнизе. На него опираются концы самого нижнего материала кровельного покрытия.

Стропила

Стропила – это конструктивный элемент скатной крыши. Обычно он начинается от опоры крыши (колонны или стены) до конька или ребра. Несколько стропил используются рядом с одинаковым шагом для поддержки прогона. В типовом домостроении используются деревянные стропила. Для больших промышленных или коммерческих навесов используются стальные стропила.

Обрешетка

Это тонкие деревянные планки, которые закрепляются на общих стропилах или на верхней части потолочных досок для поддержки кровельных материалов, таких как черепица, листы и т. д. Обрешетка также может быть изготовлена ​​из металла или пластика.

Связывание — тип качали на крыше

1. Монота крыша высоты
2. Пара крыша
3. Крыва с закрытой парой
4. Крыша воротника
5. Purllin Roof
6. Rowed Rowed Rowed Rowed Rowed Rowed Rowed Robded Robded.

   Односкатная крыша

   • Наклоны от одной стороны или части здания к другой обычно используются для формирования пристроек.
   • Состоит из ряда стропил, прикрепленных к пластинам в верхней части стены, и стропильных ног, прибитых к стеновой пластине, которая равномерно распределяет нагрузку по несущей стене.
   • Балки устанавливаются для создания ровных потолков и могут быть подняты для увеличения высоты.
   • Балки обычно поддерживаются подкосами, что предотвращает провисание стропил.

   Двухскатная крыша

   • Простейшая форма скатной крыши. Двухскатная крыша состоит из двух отрезков стропил, опирающихся друг на друга и связанных вверху в месте их соединения.
   • Очень ограниченный пролет около 3,5 м.
   • Недостатком этой крыши является то, что ее вес создает естественный прогиб в опорных стенах, выталкивая их вверх наружу. Стены можно укрепить, но это потребует дополнительной кирпичной кладки и ненужных расходов.

   Закрытая парная крыша

   • Добавлены потолочные балки, отрезок бруса, проходящий горизонтально между стропильными ногами, что делает конструкцию более надежной. Балка действует как стяжка, которая предотвращает отклонение стены наружу и увеличивает потенциальный пролет крыши примерно до 5 м.
   • Балки крепятся к стропильным ногам, а не к стеновой плите, чтобы свести на нет любой потенциальный прогиб. Поэтому очень важно надежное соединение между стропилами и потолочной балкой.
   • Преимущество этой формы крыши заключается в том, что благодаря использованию распорок большую часть пространства на крыше можно использовать для хранения вещей, а при необходимости это пространство можно использовать для жилых помещений.

   Воротниковая крыша

   • Высота потолочных балок увеличена, так что крыша позволяет построить любые верхние помещения в подкровельном пространстве, поэтому высота наружных стен немного уменьшена.
   • Недостатком этого метода является то, что подъем потолочной балки снижает ее сдерживающую силу, увеличивая неустойчивость несущих стен и уменьшая пролет примерно до 4 м.
   • Для сохранения устойчивости высота потолочной балки может быть поднята максимум на 1/3 высоты крыши.

   Крыша из прогонов

   • За счет установки прогонов можно увеличить пролеты крыши без ущерба для устойчивости стены, увеличения размера стропил или дополнительных затрат. Прогоны позволяют стропилам получить дополнительную поддержку и стать легче и тоньше, что позволяет увеличить пролет до 8 м.
   • Преимущество этой формы крыши заключалось в том, что с помощью распорок большую часть пространства на крыше можно было использовать для хранения вещей и, в конечном счете, это пространство можно было использовать для жилых помещений

   Стропильная ферма

   • Крыльчатая или W-образная ферма является наиболее распространенной формой стропильной фермы в современном домостроении. Он состоит из стропила, состоящего из W-образных элементов растяжения и сжатия. Это ферменное стропило может иметь пролеты до 12 м и может быть спроектировано с учетом различных углов наклона.
   • Самым значительным преимуществом является возможность сборки стропильной фермы за пределами площадки, что ускоряет весь процесс строительства.
   • Добавление диагональных связей от карниза к коньку на нижней стороне стропил связывает всю конструкцию в единое целое, а не в ряд отдельных ферм, обеспечивая защиту от возможного обрушения под действием ветра.
   • Единственным реальным недостатком ферменных стропил является то, что они требуют тщательного проектирования, когда на крыше происходит изменение направления.

   
   Список литературы:

   1. Типы скатченных крыш
   2. Основные компоненты шайдной крыши

   24 Различные компоненты, используемые для конструкции с шайма Скатная крыша?

7. Компоненты или элементы скатных крыш
8. 1. SPAN
9. 2. Ridge
10. 3. Восстание
11. 4. Стенные пластины
12. 5. Пряка
13. 6. Вес
14. 7. Hip
15. 8. Hipped End
18. 100018 8. Hipped End
19. 9.
20. 100018 8. 8. Hipped End
22. 100018 10. 100018 10. 8. . Verge
23. 11. Ridge Board
24. 12. Common Rafters
25. 13. Purlins
26. 14. Плоты HIP
27. 15. RAFTER Valley
28. 16. Гребцы Джек
29. 17. 17. eaves
30. 16. Джек Рфтеры
31. 17. 17. eaves
32. 16. Gack Rafters
33. 17.
34. 19. Опорная пластина
35. 20. Рейки
36. 21. Шаблон
37. 22. Обшивка
38. 23. Ферма
39. 24. Планки

Что такое скатная крыша?

Скатная крыша — это тип крыши, которая имеет некоторый уклон в качестве конструктивного покрытия. Мы знаем, что крыши обычно предусмотрены наверху, чтобы покрыть и защитить конструкцию от различных погодных условий. Скатные крыши обычно используются в местах с сильными дождями. Если здания построены с некоторой ограниченной шириной, то мы также можем использовать скатные крыши.

Компоненты или элементы скатных крыш

Ниже приведены элементы скатных крыш:

1. Пролет

Пролет крыши – это расстояние в свету между двумя опорами, на которые опирается крыша некоторыми другими элементами.

2. Гребень

Вершина угла, образуемого вверху наклонными поверхностями в вершине склона.

3. Подъем

Вертикальное расстояние или высота вершины конька от стеновой плиты называется подъемом.

4. Настенные пластины

Настенные пластины устанавливаются в верхней части стены или опор. И они, как правило, сделаны из дерева и используются для крепления общих стропил.

5. Шаг

Уклон есть не что иное, как уклон крыши относительно горизонтальной плоскости и рассчитывается как отношение подъема к пролету.

6. Карнизы

Нижний край наклонной поверхности крыши называется карнизом, с которого во время дождя стекает дождевая вода.

7. Бедро

Вальмой называют место слияния двух наклонных поверхностей, где внешний угол больше 180 9 .0266 или .

8. Угловой конец

В конце крыши образуется скатная треугольная поверхность, называемая шатровым концом.

9. Долина

Это также место, где пересекаются две наклонные поверхности, но внешний угол меньше 180.

10. Грань

Бордюр – это край двускатной крыши, который проходит между коньком и карнизом.

11. Коньковая доска

Коньковая доска представляет собой деревянный элемент, который предусмотрен по всей длине конька или вершины крыши. Обычные стропила опираются на эту коньковую доску. Это также называется коньковой балкой или коньковой частью.

12. Рядовые стропила

Рядовые стропила представляют собой деревянные элементы, прикрепленные к коньковой доске перпендикулярно. Они бегут от конька к карнизу. Они крепятся к прогонам в промежуточных точках. Обрешетка или доски поддерживаются этим стропилом. Обычно расстояние между стропилами составляет от 30 до 45 см.

13. Прогоны

Прогоны представляют собой деревянные или стальные элементы, поддерживаемые фермой или стеной. Если пролет большой, их используют для поддержки обычных стропил.

14. Вальмовые стропила

Эти стропила предусмотрены на вальмовом конце. И идут они по диагонали от конька к углам стены.

15. Стропила ендовы

Стропила ендовы проходят по диагонали от конька к карнизу. Они предусмотрены в наклонных положениях, чтобы нести желоба долины поддержки. Концы прогонов и нарожных стропил упираются в ендовые стропила.

16. Нарожники

Стропила, идущие от вальмы к ендове, называются нарожными и обычно имеют короткую длину.

17. Карнизная доска

Концы большинства нижних кровельных материалов упираются в карнизную доску. Он сделан из дерева и обычно имеет толщину и ширину 25 мм х 25 мм. Он размещается в ногах рядовых стропил.

18. Борт баржи

Для удержания грани, образованной обычными стропилами, используется деревянная доска, называемая баржевой доской.

19. Опорная пластина

Столбовая пластина похожа на настенную. Стойки параллельны поверхности стены и проходят непрерывно. Стойки служат опорой для стропил.

20. Рейки

Рейки обычно изготавливаются из дерева и прибиваются к стропилам, чтобы обеспечить опору для материала кровельного покрытия.

21. Шаблон

Шаблон представляет собой кладочный блок из бетона или камня, который помещается под ферму для обеспечения большей несущей способности стены.

22. Интернат

Доски похожи на рейки, и они также используются для поддержки материала покрытия крыши, прибивая их к стропилам.

23. Ферма

Ферма представляет собой каркас, состоящий из треугольников и предназначенный для поддержки крыш.

24. Шипы

Для поддержки прогонов к стропилам крепятся короткие стальные или деревянные секции, которые называются скобами.

Что такое скатная крыша | 8 Типы скатных крыш

Важный момент

Инструкция по скатной крыше

С самого начала цивилизации крыши являются одним из основных структурных компонентов, необходимо для строительства здания .

Крыши защищают конструкцию здания и жителей от неблагоприятных атмосферных условий и воздействия условий, а также обеспечивают конфиденциальность его обитателям.

При проектировании и строительстве крыши необходимо учитывать несколько конструктивных факторов, среди которых элемент водоотвода играет наиболее важную роль. Превосходная конструкция крыши требует тщательного анализа всех зависящих от нее факторов и использования различных кровельных материалов.

Конструкция водоотвода в значительной степени зависит от уклона крыши, на основании чего навесы подразделяются на две категории: Плоские крыши и скатные или наклонные потолки . Это два типа конструкции крыши .

Скатные крыши – это крыши, которые обычно скатываются вниз в виде одной, двух или более частей (в зависимости от конструкции) под определенным углом от центрального конька (центральный конек является самой высокой точкой или вершиной наклонной крыши).

В прежние времена скатные крыши строились из дерева, но современные строительные технологии позволяют строить их из бетона, используя деревянную поверхность в качестве опалубки .

Этот тип крыш широко применяется в местах, где случаются экстремальные дожди и снегопады , благодаря адекватному дренажу, он обеспечивает превосходство над другими вариантами.

Эти типы крыш визуально привлекательны и имеют великолепный внешний вид, поэтому они также являются подходящим выбором для традиционных и современных домов, где нет финансовые последствия .

Отличие скатной крыши от плоской крыши заключается в том, что наклон плоской крыши составляет менее 10° , что обеспечивает адекватный отвод дождевой воды только в регионах с низким и умеренным количеством осадков, тогда как на наклонной крыше , она обычно колеблется между 45°-60 °.

Также читайте: Шатровая крыша против двускатной крыши | Что такое двускатная крыша | Что такое вальмовая крыша

Что такое скатная крыша?

Скатная крыша  – это крыша, которая наклонена вниз, как правило, в двух частях под углом к центральному коньку , но иногда в одной части, от одного края к другому.

«Угол » крыши  является ее вертикальным подъемом, деленным на ее горизонтальный пролет, и является мерой ее крутизны.

Типы скатных крыш

В зависимости от уклона, условий окружающей среды, эстетического вида и количества наклонных поверхностей скатные крыши подразделяются на следующие типы

• Односкатная крыша.
• Двухскатная крыша.
• Парная крыша.
• Пара Закрыть Крышу.
• Манжетная балка крыши.
• Наклонная крыша.
• Прогон крыши.
• Крыша королевского столба.
#1. Односкатная крыша:

Это простейшая форма скатной крыши, где число скатных поверхностей равно единице, т.е. это односкатная поверхность крыши часто не прикреплена к другой поверхности крыши .

Этот тип крыши обычно имеет вид равностороннего треугольника , где один конец соединяется с центральным коньком , а другой конец свисает . Его можно обозначать различными названиями, такими как односкатная крыша , односкатная крыша, односкатная крыша и крыша-скиллион.

Уклон односкатной крыши представляет собой отношение ее подъема (считается от самой низкой точки конька) к ее пролету (считается горизонтальным расстоянием покрытия крыши).

Односкатные крыши обычно изготавливаются с использованием набора основных связей, подкосов, основных стропил и угловых прогонов, позволяющих размещать кровельные покрытия или листы.

Преимущества односкатной крыши

:
1. Будучи самой простой формой скатной крыши, она требует номинальных материалов от до . используется для гаражей, складских помещений и спусков .
2. Чтобы построить этот тип крыш , не нужно много проектировать, поэтому этот тип крыш может быть возведен очень быстро и не требует больших затрат .
3. Имея уклон более 45 °, он обеспечивает адекватный отвод дождевой воды и снегопадов , что делает его подходящим выбором для регионов с сильными дождями.

Также прочтите : Разница между односторонней и двухсторонней плитой | Что такое плита

№2. Двухскатная крыша:

Это наиболее широко используемая скатная крыша , где число наклонных поверхностей равно двум , то есть имеются две наклонные поверхности в противоположном направлении . Другими словами, это комбинация двух односкатных крыш .

Подъем двухскатной крыши такой же , как и у односкатной крыши , а ее горизонтальный пролет в два раза больше, чем у односкатной крыши.

Конструкция двухскатной крыши аналогична конструкции четырехугольной треугольной крыши . Материал, используемый для этого типа конструкции крыши , представляет собой один набор основных связей, два набора основных стропил, распорки, угловые прогоны, используемые для размещения кровельного покрытия.

Преимущества двухскатной крыши

1. Этот тип скатной крыши широко используется в настоящее время для жилых домов . Он обеспечивает очень экономичное решение для кровельной системы, и визуально привлекательные.
2. Имея уклон в пределах от 45° до 60 °, обеспечивает эффективный водоотвод для домов в районах с обильными дождями и снегопадом .
3. Проектирование этого типа кровельной системы не требует больших усилий , которые можно выполнить за очень короткое время .
#3. Парная крыша:

Называемый простейшей формой кровельной системы , он похож на двускатную крышу или двускатную крышу , с той лишь разницей, что парная крыша может быть построена с минимальными затратами и может быть возведен очень быстро .

Материалы использованы для строительства пары закрыть крышу в основном брусом .

Стеновые пластины сначала закрепляются на обеих несущих стенах (чаще всего это каменная кладка), а на центральном гребне закрепляется конек. Один конец основных стропил кладут на коньковый элемент, а другой — на стеновые пластины.

Профнастил (который обычно представляет собой листы A. C, G.I или плитки Mangalore) устанавливается поверх угловых прогонов , которые размещаются поверх основных стропил .

Парная крыша обычно подходит для мест, где максимальный пролет ограничен 3,7 метрами .

Преимущества парной крыши

1. Являясь простейшей формой крыши , она может использоваться в гаражах и складских помещениях , а также в жилых домах с малым пролетом между колоннами .
2. Эти крыши очень легкие и простые в сборке .
3. Имея адекватный уклон , обеспечивает эффективное решение дренажа для всех типов жилых зданий.

Также прочтите: Проектирование односторонней и двухсторонней плиты шаг за шагом

#4. Парная закрытая крыша:

Этот тип крыши очень похож на парную крышу , единственное отличие состоит в том, что в этом типе крыши ноги общих стропил соединены горизонтальной стяжкой .

Анкер, предусмотренный в кровле, проходит от стеновой пластины одной стойки к другой стеновой пластине; другими словами, он покрывает весь горизонтальный пролет волчка.

Анкерная балка предотвращает расхождение рядовых стропил и их выход из стен, так как анкерная балка соединена с опорами рядового стропила.

Горизонтальные связи прибиваются гвоздями к стропилам, а также к плитам стен. Древесина и сталь (профили швеллеров) являются широко используемым материалом для изготовления горизонтальных связей .

Преимущества

Парная закрытая крыша
1. Самое важное преимущество , связанное с этим типом крыши , заключается в том , что она обеспечивает дополнительное треугольное пространство в качестве складских помещений , которые можно использовать в качестве чердака , который в большинстве случаев отсутствует в современном дизайне дома .
2. Этот тип крыши не включает сложные конструкции , которые необходимо изготовить; рисунки просты и могут быть нарисованы за короткое время.

№5. Крыша с ригелем:

Крыша с ригелем очень аналогична парной закрытой кровле , единственное отличие заключается в том, что в балочной кровле анкерная стяжка обеспечивает d вместо горизонтальной стяжки , которая проходит от одной стеновой плиты к другой.

Стяжка-хомут представляет собой горизонтальный конструктивный элемент между стропилами, который поднимается от основания стропил почти до середины их.

Завязки воротника не должны фиксироваться более чем на треть или половина подъема крыши , от стены плита .

При увеличении чистого пролета крыши или при приложении больших нагрузок стропила проявляют тенденцию к изгибу. Для предотвращения этого предусмотрены хомуты, которые останавливают провисание стропила в условиях чрезмерной нагрузки или в больших пролетах.

Этот тип крыши используется там, где пролет в чистоте находится между 4,4-5 метрами с идеальным пролетом 4,8 метра .

Преимущества 

Крыша с ригелем
1. Конструктивно безопасна для крыш с большими пролетами, а предотвращает провисание элементов .
2. В этом типе крыши балка первого этажа может быть поднята почти до крыши , при этом используются неиспользуемые пространства крыши.

Читайте также: Требования к хорошему ЦОД | Профилактика сырости: использование DPC | Способы гидроизоляции

#6. Наклонная крыша:

Вальмовая или вальмовая крыша  это двускатная крыша  с наклонными вместо вертикальных концов. Вальмовая крыша  является разновидностью двускатной крыши с двумя скатами с каждой стороны, верхний из которых менее крутой, чем нижний.

Преимущества наклонной крыши

1. Дополнительное пространство. Наклонная крыша создает чердачное пространство, которое домовладельцы могут использовать для хранения или другой деятельности.
2. Уменьшение скопления снега. Наклонная крыша   также может эффективно бороться со снегом.
3. Лучший поток воды. Наклонная крыша позволяет легко и быстро направлять дождь в водосточную систему.
Недостатки наклонной крыши

Хотя и не так много, есть несколько недостатков использования наклонной крыши, о которых говорится ниже:0347 используются. Таким образом, этот тип крыш можно использовать только там, где существующий грунт достаточно силен, чтобы выдерживать нагрузку.

40. Несмотря на привлекательный внешний вид, этот тип крыш очень дорог, это делает его непригодным, где преобладают финансовые последствия .

#7. Прогоны крыши:

Прогоны — это продольные горизонтальные элементы конструкции крыши . В традиционном деревянном каркасе существует три основных типа прогонов: 9пластина прогона 0346, основной прогон и общий прогон .

Прогоны также входят в конструкцию стальной рамы . Стальные прогоны могут быть окрашены или смазаны для защиты от окружающей среды.

Преимущества крыши с прогонами

1. Самое приятное и преимущество использования прогонов   заключается в том, что кровельному покрытию можно придавать различные формы и конструкции.
2. При использовании прогонов , выбор полностью зависит от того, хотите ли вы сделать свой крыша плоская, конусообразная или скатная крыша, тогда используйте прогонную крышу.

Также прочтите: что такое сырость | Требования к идеальному материалу для гидроизоляции | Материалы, используемые для гидроизоляции

#8.

Королевская стойка:

Королевская стойка — это центральная вертикальная опорная стойка , используемая в архитектуре, мостах или самолетах . Королевский пост проходит вертикально от перекладины до вершины треугольной фермы.

Центральная стойка соединяет вершину фермы с ее основанием, поддерживает анкерную балку в основании фермы . Развитие конструкции центральной стойки завершает центральную стойку до того, как она достигает вершины фермы крыши .

Вместо этого стойка шкворня удерживается на месте ригелем, второстепенной балкой, параллельной анкерной балке. В этой структуре центральная стойка называется коронной стойкой.

Ферма шкворня используется для простых ферм крыши и короткопролетных мостов. Это самая простая форма фермы, поскольку она состоит из наименьшего количества элементов фермы. Ферма состоит из двух стропил, одной горизонтальной балки, выполняющей роль балки перекрытия.

Преимущество King Post

1. King Post Стены возводятся быстро. King Post Стены могут быть дешевле по сравнению с другими подпорными системами, такими как шпунтовые и бетонные свайные стены.
2. King Post  Настенная установка универсальна, и ее можно легко отрегулировать в полевых условиях, чтобы приспособиться к изменениям.

Часто задаваемые вопросы

Наклонная крыша:

Скатная крыша — это крыша , которая имеет наклон вниз, обычно в двух частях под углом от центрального конька, но иногда в одной части, от одного края к другому. «Шаг» крыша представляет собой ее вертикальный подъем, деленный на ее горизонтальный пролет, и является мерой ее крутизны. Дополнительные сведения см. в разделе Плоская крыша .

Скатная крыша

Скатная крыша  — это крыша , которая имеет скат вниз, обычно в двух частях под углом от центрального конька, но иногда в одной части, от одного края к другому. «Угол » крыши представляет собой ее вертикальный подъем, деленный на ее горизонтальный пролет, и является мерой ее крутизны.

Какой уклон лучше всего подходит для крыши?

Обычные наклонные крыши с уклоном между 4/12 и 9/12 наиболее распространены в жилых домах.

Скатная крыша дома

Скатная крыша — это крыша, которая имеет скат вниз, обычно в двух частях под углом от центрального конька, но иногда в одной части, от одного края к другому.

Почему дома имеют скатные крыши?

Крыша такого типа чаще встречается в жилых домах, так как прямо под ней находится чердак. это облегчает сток воды на скатной крыше по сравнению с более плоской конструкцией. Тем не менее, их также, как правило, сложнее обслуживать из-за их крутых склонов.

Какой уклон крыши лучше всего подходит для дома?

Обычные наклонные крыши с уклоном между 4/12 и 9/12 наиболее распространены в жилых домах. Крыши с уклоном более 9/12 (37 градусов) называются крышами с крутым уклоном.

Стандартный уклон крыши для дома

Типичный уклон крыши для традиционного дома следует начинать с 9Шаг 0762 4/12, упомянутый выше , но все, что попадает в диапазон от 4/12 до 9/12, довольно распространено. Если ваш шаг ниже, вы увидите, что он имеет небольшой угол, отсюда и термин «крыша с малым уклоном».

BSD-115: Конструкция деревянной скатной крыши

 

Введение

Крыши должны выполнять те же основные функции, что и все элементы ограждения здания. Эти функции можно разделить на следующие категории: поддержка, управление и отделка, а иногда распределение услуг (строительная функция) возлагается на ограждение. Расположение водопроводных труб и систем принудительного кондиционирования воздуха внутри ограждения крыши может оказать глубокое влияние на поведение.


Рисунок 1: Функции здания и корпуса

 

В большинстве практических конструкций корпус собирается из множества слоев, и все чаще эти слои выполняют определенную функцию. Для жилья полезна следующая разбивка


Рисунок 2: Функции и уровни корпуса

 

Типовые конструкции крыши

Рассмотрим типовой чердак с деревянным каркасом, показанный ниже на Рисунок 3 . Это самый распространенный тип деревянной кровли, с наклонной водосбросной поверхностью, горизонтальной плоскостью потолка, на которую опирается утеплитель, разделенной чердачным помещением, вентилируемым наружным воздухом. На этом чертеже перечислены общие материалы/системы для функций с 1 по 8.

Варианты опорной функции (1) обеспечиваются либо системой стропил (по сути, конструкционная балка с раскосами, обеспечиваемыми лагами, стяжками, параллельными стенами или их комбинацией), либо системой ферм (которая не производит внешних усилий и является самодостаточный элемент). Наружный экран и отделка (2) обычно представляют собой композитную черепицу, деревянные панели, металлические панели, бетонную или глиняную плитку. Внутренняя отделка (8) почти всегда представляет собой окрашенный гипсокартон, фактурное покрытие на гипсокартоне, виниловые обои или деревянные панели.

На рис. 4 показана наиболее распространенная геометрия сборки, которая приводит к сводчатому потолку. В этом случае над утеплителем сохраняется вентиляционное пространство, обеспечивающее путь для вентиляционного потока между коньком и потолком. Эта система часто испытывает проблемы с производительностью в холодную погоду, поскольку скорость вентиляции часто довольно мала (из-за трения со стенками небольшого пространства, длины прогона, высокой вероятности неуместного утепления). участки на крышах, которые допускают прямое соединение между коньком и потолком). Если воздух может просачиваться наружу в холодную погоду (т. е. воздушный барьер не предусмотрен или он был нарушен осветительной арматурой, внутренней перегородкой и т. д.), вентиляционный зазор обеспечивает легкий выход из кровельной системы. В этом сценарии вентиляция крыши стимулирует поток воздуха из помещения наружу и способствует образованию значительного количества конденсата, который впоследствии трудно высушить.

Альтернативный, более успешный метод возведения крыш этого типа – использование ножничных ферм, что приводит к гораздо большему вентиляционному зазору с меньшими препятствиями и предоставляет много возможностей для вентиляционного поперечного потока (преодоление проблем со слуховыми окнами и дымоходами).

Невентилируемые соборные потолки ( Рисунок 5 ) были разработаны для решения некоторых из этих проблем. Однако эти системы требуют как превосходного управления потоком воздуха — как предотвращения конвективных петель, так и утечки воздуха через крышу — и контроля диффузионного увлажнения настила крыши в холодную погоду. Потенциал осушения этих систем ниже, чем у большинства, поскольку они полагаются исключительно на диффузию для удаления влаги, которая непреднамеренно попадает или накапливается. Такие системы могут хорошо работать и работают в течение многих лет, если они правильно спроектированы для внутренних условий и внешнего климата. Надлежащая конструкция требует контроля как воздушного потока, так и диффузии пара. Хотя система воздушного барьера из гипсокартона или листового полиэтилена теоретически может соответствовать требованиям, практика показала, что большинство строителей не могут обеспечить достаточно герметичные потолки в большинстве зданий. Учитывая эту реальность, такие крыши обычно рекомендуются с воздухонепроницаемой и парозадерживающей изоляцией из распыляемой пены, которая контролирует как конвективные контуры, так и сквозной поток воздуха.

В зонах с 1 по 3 открытоячеистая (паропроницаемая) пена может успешно использоваться для ограждения помещений с умеренной или сухой внутренней влажностью. В более холодных зонах (зона 4 и 5) вспененный материал с открытыми порами потребует дополнительной защиты от пара внутри помещения (в виде аэрозольной краски, препятствующей проникновению пара). В холодных зонах (зона 6 и выше) обычно требуется пена с закрытыми порами. Плотная целлюлоза может контролировать конвективные петли и обеспечивает значительную безопасную емкость для хранения. Однако в Зоне 4 и выше требуется дополнительная диффузия пара и контроль утечки воздуха (в виде парозащитных лакокрасочных покрытий и герметизированного гипсокартона соответственно). В помещениях с повышенной влажностью рекомендуется использовать пенопласт с закрытыми порами или другие конструкции крыши.

Расположение непрерывного воздухонепроницаемого изоляционного слоя на внешней стороне крыши в Рис. 5 приводит к сборке, такой как Рис. 6 . Применение утеплителя приближает температуру обшивки стропил к внутренней температуре. Это уменьшает или устраняет вероятность и серьезность образования конденсата из-за утечки воздуха наружу, а пена контролирует диффузию пара внутрь от влагоаккумулирующих кровельных материалов.

Эта система может использоваться во всех климатических зонах при условии, что значение R воздухонепроницаемой и паропроницаемой изоляции, размещенной снаружи, достаточно для предотвращения утечки воздуха от конденсации на внутренней поверхности в холодную погоду. Стандартный подход к проектированию заключается в обеспечении того, чтобы среднемесячная внутренняя температура точки росы была меньше, чем внутренняя температура пенопластового изоляционного слоя.


Рисунок 3: Типичная виновая и вентилируемая чердака


Рисунок 4: . и невентилируемое сводчатое перекрытие с наружной изоляцией

 

Распространенные разрушения кровли

Наиболее распространенные повреждения кровли связаны с просачиванием дождевой и талой воды через обшивку в конструкцию и изолированные части конструкции. Небольшие утечки (например, случайные подтеки в отверстиях гвоздей) можно допустить путем хранения и высыхания влаги, но более крупные утечки часто приводят к быстрому гниению и повреждению внутренней отделки. Следовательно, наиболее важной целью проектирования должно быть обеспечение плоскости непрерывного дренажа с соответствующей детализацией на проходах через крышу (например, дымоходы, водопроводные трубы, световые люки) и выступах (мансардные окна, пересечения крыш 2-го этажа с низкими крышами).

В климате с умеренно холодной погодой другая распространенная неисправность возникает из-за того, что воздух в помещении с температурой точки росы, равной температуре наружного воздуха или выше, просачивается в крышу через несовершенный воздушный барьер, проходит через трещины и воздухопроницаемую изоляцию, и конденсируется на нижней стороне обшивки холодной крыши ( Рисунок 7 ). Вентиляция наружным воздухом может разбавлять воздух в вентиляционном пространстве и, таким образом, уменьшать количество и вероятность образования конденсата из-за этого механизма, но вентиляции, как правило, недостаточно для преодоления крупных утечек в плоскости потолка, высоких внутренних температур точки росы и/или высокого давления при вождении.


Рис. 7: Утечка конденсата на вентилируемом потолке собора


В некоторых случаях утечка воздуха из помещения, через крышу и обратно в здание может привести к тому же типу повреждений от конденсата ( Рис. 8 ) как утечка воздуха через крышу.

Оба типа повреждений от утечки воздуха и конденсата усугубляются при низкой температуре наружного воздуха (почти всегда ночью, когда солнце мало нагревает крышу), при высокой влажности внутри помещения и давлении воздуха внутри выше, чем снаружи (вызвано сочетанием сил ветра, тепловой плавучести и повышения давления механического оборудования).


Рис. 8: Конвективные петлевые процессы конденсации в крышах (в данном случае стык в SIPS)

 
Менее распространенный механизм разрушения – результат накопления влаги в отделке кровли (особенно в древесине, но также и в черепице) или удерживаемые в небольших промежутках (между слоями асфальтовой гальки), загнанные внутрь при нагреве солнечным светом. Этот пар попадает внутрь и затем может конденсироваться на слоях внутренней отделки или пароизоляции, если они есть.

Наконец, ледяные запруды наносят ущерб как утечкой, так и механическим повреждением крыш с плохой изоляцией, плохой вентиляцией или и тем, и другим в климате с относительно большим количеством снегопадов и умеренно низкими температурами. Высокий уровень непрерывной изоляции и/или вентиляции под обшивкой крыши необходим для снижения вероятности образования ледяных дамб. Несмотря на это, некоторые плотины все еще могут возникать, и в чувствительных климатических условиях рекомендуется использовать водонепроницаемый слой в нижних частях крыши. Ледяные дамбы рассматриваются в отдельном документе по крыше.

Полное руководство по крышам и стропилам для коттеджей и небольших домов

Перейти к содержимому

Предыдущий Следующий

Полное руководство по крыше и стропилам
№

Это один из ключевых визуальных и функциональных элементов внешней отделки, который может либо сделать вашу кабину успешной, либо разрушить ее. Наличие крыши над головой является одним из наиболее важных элементов вашего дома, и вам необходимо ежегодно следить за тем, чтобы она была хорошо спроектирована, правильно построена и обслуживалась.

Если вы следили за нашей сборкой автономных кабин, то знаете, что мы готовы приступить к одному из самых технически сложных и трудоемких этапов сборки. Если вы еще не присоединились к нашему удивительному автономному сообществу, тогда подпишитесь на , и мы немедленно отправим вам приветственное письмо. Кроме того, мы будем еженедельно сообщать вам о ходе сборки и рассказывать обо всем, что мы сделали до сих пор. Плюс… куча других полезных вещей вне сети!

Стропила/фермы и элементы крыши не только защищают вас от непогоды и передают постоянные/постоянные нагрузки на землю, но и служат для структурного соединения фундамента и каркаса стены.

В нашем коттедже используется довольно уникальная система стропил. И мы научим вас этому в следующих нескольких постах.

Мы внедрили именно эту конструкцию стропил по следующим причинам.

1. Мы хотим получить как можно больше площади на чердаке.
2. Мы хотим, чтобы на чердаке было место для стоячей головы и чтобы не приходилось горбиться.
3. Мы хотим соборный потолок в главной гостиной без потолочных балок, нарушающих открытую концепцию.

Если у вас нет чердака или сводчатого соборного потолка, и вы предпочитаете традиционный плоский потолок, вы можете отказаться от нашей конструкции стропил и просто использовать традиционные стропила или фермы. Ниже вы увидите, как в любом случае вы получите горизонтальные лучи, проходящие через комнату. В нашей конструкции они полностью исключены.

Мы перечислим некоторые основных преимуществ нашей конструкции стропил и, думаю, вы согласитесь, что независимо от того, какой стиль крыши вы выберете, наша конструкция стропил будет превосходной.

Мы не профессиональные эксперты по строительству. Мы воспитываем энтузиастов. ~ Стив Барнс

Эта автономная сборка не предназначена для того, чтобы быть «вы должны это сделать». Это просто наши мнения. Делимся своим опытом и наблюдениями.

Ранее мы подчеркивали, насколько важно обеспечить идеально ровный, квадратный и отвесный фундамент. Мы поделились с вами нашими методами строительства фундамента, и теперь, когда пришло время закрывать кабину, вы поблагодарите нас за то, что мы тогда были слишком разборчивы.

Вы помните из нашего «Скрытых секретов о том, как построить идеально ровный фундамент», что если фундамент отклоняется от уровня хотя бы на одну восьмую дюйма, эта ошибка усугубляется по мере того, как сборка продолжается вверх. К тому времени, когда вы обрамите свои стены, эта ошибка может усугубиться и потенциально оставить верхние части ваших стен (или второго этажа) на несколько дюймов.

Никакой рычаг, храповой ремень или кувалда не решат эту проблему.

Но не беспокойтесь, потому что мы рассказали , как построить идеальный фундамент и создать идеальные стены.
Но прежде чем мы углубимся в проектирование стропил и начнем строительство, давайте немного проверим кровлю 101, чтобы все были в курсе.

Кровля 101

Объяснение уклона крыши

Шаг относится к величине вертикального измерения (подъем)  по сравнению с горизонтальным измерением  (пробег) .
Например, крыша с уклоном 7/12 выглядит так…

Базовые конструкции крыш

Дизайн вашей крыши должен быть определен еще тогда, когда вы впервые разработали план своей каюты. Вы бы решили, какой стиль структурно и географически подходит для вашей каюты или плана крошечного дома. Однако, как вы уже поняли, это не всегда так просто, как «то, что выглядит хорошо». Это столько же о функции, сколько и о форме.

Существует несколько типов конструкций, каждая из которых имеет свои плюсы и минусы.

Обычно вам нужна крыша, которая подходит для вашего географического региона, но она также должна быть эстетически приятной. Никому не нужна плоская крыша, если он живет в районе, где снег, лед и вода могут стать проблемой. И вам нужно учитывать влияние сильных ветров на остроконечную крышу.

Крыша также может использоваться для сбора дождевой воды.

Правильно ориентированная крыша также значительно повысит эффективность установленных на крыше солнечных панелей.

Угол наклона ваших солнечных панелей на вашей конкретной широте имеет решающее значение для достижения оптимальной эффективности. Например, наша широта здесь, в Новой Шотландии, составляет 44,6820° северной широты, 63,7443° западной долготы, а это означает, что нам нужна крыша с южной экспозицией точно под углом 45 градусов, чтобы в полной мере использовать наши солнечные панели (круглый год, не перемещая их).

 

Скатная крыша

Скатная крыша имеет одну или несколько поверхностей с уклоном более 15 градусов.

•  Односкатный (например, одна высокая стена с крышей, спускающейся к более низкой стене)
•  Двускатный (очень распространен во всем мире)
•  4 ската (вершина крыши имеет 4 ската, которые спускаются к 4 углам квадратного дома, как пирамида)

Плюсы: С крыши с большим наклоном снег и дождь стекают быстрее, а значит, крыша более сухая. Если вы планируете использовать черепицу, это является ключевым фактором ее долговечности. Также мы уже говорили о преимуществах угла наклона солнечной панели.

Минусы: Крыши с более высоким уклоном в районах, подверженных сильным ветрам, могут иметь порывы ветра, проникающие под свесы или настил и вызывающие поднятие крыши. Мы рекомендуем использовать правильные скобы, которые мы сделали и обсудили при строительстве нашей крыши.

 

Плоская крыша

Плоская крыша должна иметь достаточный уклон для стока дождя.

Плюсы: Часто требуется меньше строительных материалов. Дополнительное пространство сверху, чтобы насладиться видом, если у вас есть доступ.

Минусы: Подвержен протеканию. Чем больше площадь крыши, тем больше требуется опорных стоек и стен.

Детали крыши

Большинство людей говорят о «крыше» как об одном компоненте, но на самом деле она состоит из нескольких разных компонентов.

Крыша: Я хочу, чтобы вы думали об этом как о внешней обшивке вашей каюты. Эта внешняя обшивка состоит из обшивки (OSB), толя и, наконец, внешнего защитного покрытия (асфальтовая черепица, металл со стоячим фальцем, деревянная черепица, глина, черепица…). Ниже находятся стропила или фермы.

Стропила: — это опорная балка, обычно деревянная, которая проходит от вершины крыши к наружным стенам кабины. Это, безусловно, самый распространенный метод поддержки крыши.


Ферма: Сеть сборных двускатных балок, соединенных нижней раскосом. Фермы — это современный инженерный метод поддержки крыши.


Фронтон: Как правило, часть стены между краями пересекающихся скатов крыши. Существует несколько форм фронтонов, которые определяют стиль используемых стропил/ферм, но наиболее распространены треугольные формы.

Проверьте RoofingCalc для получения более подробной информации о дополнительных типах крыш.

Фронтонная часть может быть обрамлена как часть стены или обрамлена поверх верхней плиты стены. Мы достигли нашего кафедрального потолка в гостиной, построив фронтон поверх верхней плиты стены. На фотографии ниже рабочая платформа, на которой стоит мой папа, только временная.


Фронтон с другой стороны нашей каюты служит стеной чердака.


Мансардное окно: Это структура, которая часто содержит окно. Он выступает вертикально за плоскость скатной крыши. С его помощью можно увеличить полезную площадь мансарды.

Мы не включили слуховое окно, и это одна вещь, которую я хотел бы включить, если буду строить еще одну хижину, подобную нашей. У нас был бы невероятный вид на озеро с чердака, если бы мы построили его.

Так почему же мы этого не сделали?

Стропила настила пересекают стропила основной крыши примерно на полпути (со стороны озера), и установка слухового окна потребовала бы дополнительного времени, которого у нас просто не было. Кроме того, мы имеем дело с металлической крышей, которой уже достаточно для одного человека (да, я установил металлическую крышу в одиночку). Мы сохраняем это очень простым для этой сборки. Мансардное окно в задней части каюты с видом на лес не казалось привлекательным, даже если бы оно было проще, чем над палубой. Если бы мы жили на вершине холма… вот это была бы другая история.

Дополнительные детали кровли

Конек: Это горизонтальная линия пика крыши, где сходятся 2 ската. Коньковая балка опирается на стропила/фермы/стойки. В нашем случае конек поддерживается тремя стойками, которые переносят вес непосредственно на бетонные основания. Подробнее об этом в следующем посте.

Вальма: Скат с 2 нисходящими линиями от конца конькового бруса. Нижние линии бедер обычно соединяются с верхними углами стены.

Долина: Это обратная сторона хребта. Всякий раз, когда встречаются две наклонные плоскости, они образуют пик или долину.

Обшивка: Относится к панелям, служащим основанием ската. Обшивка обычно состоит из фанеры, ОСП, шпунтованной, ступенчатой ​​или в-рустикальной обшивки.

Обшивка крыши

Карнизы: Сформируйте доски и скобы, которые выходят наружу от верхней стены до места, где заканчивается нависающая крыша.

Карниз крыши

Облицовка: Облицовочные доски также называются длинными досками, которые проходят параллельно стенам кабины и «закрывают» конец стропил или рамы лестницы.

Лицевая панель

Софит: Нижняя сторона карниза, рамы лестницы или стропил настила. Обычно вентилируется для предотвращения образования конденсата в пространстве под крышей, а также служит для защиты от тварей и птиц.

Софит

Прогон:  горизонтальная балка по длине крыши, опирающаяся на основное стропило и поддерживающая общие стропила или доски.

Прогоны для кровли

 

Это относится к нашему Полному руководству по крышам и стропилам.



Не забудьте подписаться на , если вы еще не подписались, и мы вышлем вам полную информацию о сборке кабины!

Завтра девятый день общей сборки. Завершаем также три вертикальные опорные стойки и коньковую балку.

Мы также подробно расскажем о нашей конструкции стропил, о плюсах и минусах обычных стропил/ферм и о том, почему мы выбрали именно нашу конструкцию, а не другие.

Перейдите к части I

Ваша очередь…

Если вы нашли этот пост полезным или информативным, мы будем признательны, если вы поделитесь двумя.

Для всех наших поклонников Pinterest мы сделали специальную картинку ниже.

Мы очень старались рассказать вам обо всех основах, и мы уверены, что вам понравится следующий пост, в котором рассказывается о нашем дизайне, изготовлении и установке стропил.

Ура!

 

Будучи физически и психически инвалидом из-за рака, получивший множество наград пилот вертолета ВВС преодолел все трудности, чтобы восстановить свое здоровье, и начал внесистемную одиссею, которая помогла изменить жизни тысяч людей. Во время выздоровления он запустил The Off Grid Cabin, и сегодня более 1 миллиона человек видят его сообщения и читают его блог каждый месяц. Прочтите вдохновляющую историю возвращения Стива здесь.

Я бывший пилот вертолета ВВС, а отказался от построения сети/блогера.

Мне нравится помогать людям учиться проектировать и строить свой собственный полностью экологичный автономный дом.

Наш блог вдохновил 2 миллиона+  посетителей начать собственное путешествие вне сети!

ВЫБЕРИТЕ ТЕМУ НИЖЕ…

• Строительство Хижины
• Жизнь вне сети
• Автономная кабина
• Товары
• Маленькая кабина Вдохновение
• Солнечная информация

Честно говоря, поддержка нашего веб-сайта требует много времени и усилий (особенно в автономном режиме). Если вам это нравится и вы считаете, что наши усилия заслуживают вашей поддержки, все, что мы просим, ​​это нажать кнопку ниже, чтобы использовать нашу ссылку для покупок на Amazon.

Ссылка для загрузки страницы

Кровельные системы с крутым уклоном — Archtoolbox

Крыши с крутым наклоном распространены в жилых зданиях, но также часто используются в коммерческих проектах. На рынке представлено множество кровельных систем с крутым уклоном, поэтому у архитекторов есть множество эстетических вариантов на выбор. В этой статье рассматриваются наиболее распространенные доступные материалы.

• Какой уклон считается крутой крышей?
• Компоненты наклонной крыши
• Материалы для крыш с крутым уклоном
• Соображения по выбору материала
• Гарантии
• Деревянные встряски и черепица
• Шифер
• Плитка
• Металл
• Битумная черепица
• Интегрированная фотоэлектрическая (солнечная) крыша

Какой уклон считается крутой крышей?

Крыши с крутым уклоном — это крыши с уклоном более 3:12, что означает наличие трех или более единиц подъема на двенадцать единиц прогона. Крутые крыши могут быть почти вертикальными, но со временем поверхность становится стеной или фасцией. Для получения дополнительной информации об обозначениях уклона ознакомьтесь с нашей статьей о вычислении уклона.

ROOF GRADIENT	DEGREES	PERCENT
4 : 12	18.43°	33.33%
5 : 12	22.62°	41.67%
6 : 12	26.57°	50%
7 : 12	30.26°	58.33%
8 : 12	33.69°	66. 67%
9 : 12	36.87°	75%
10 : 12	39.81°	83.33%
11 : 12	42.51°	91.67%
12 : 12	45°	100%

Таблица стандартных уклонов крыш

В приведенной выше таблице показаны не все варианты. Как уже упоминалось, склоны могут быть почти вертикальными. Поэтому у вас может быть уклон крыши 24:12, как на шпиле церкви, или даже круче.

Уклоны 3:12 и менее считаются плоскими или пологими крышами. На крышах с малым уклоном используется водонепроницаемая мембранная система, которая обсуждается в нашей статье Типы кровельных мембран для плоских или пологих крыш . Крыши с крутым скатом не являются водонепроницаемыми — скорее, они опираются на перекрывающиеся материалы и гравитацию для отвода воды.

У нас есть другие статьи, где вы можете узнать больше о формах крыш. Каждую из изображенных там форм можно комбинировать в проекте для разработки сложных крыш.

Компоненты наклонной крыши

На крутой крыше имеется ряд важных компонентов. Основная задача кровли – защищать от непогоды. Как упоминалось ранее, системы крыш с крутым уклоном не являются водонепроницаемыми; они удерживают воду, проливая ее.

Компоненты крыши с крутым скатом

Первым элементом является конструкция крыши . Наиболее распространенной конструкционной системой является стропильная ферма или стропильная система из стержней. Стальные каркасные системы встречаются гораздо реже, особенно в жилищном строительстве.

Следующим компонентом является обшивка , которая идет поверх конструкции крыши. Это основа для крепления кровельного покрытия. Как правило, это фанера или ориентированно-стружечная плита (ОСП). В старых домах использовались деревянные доски или доски.

Подложка укладывается поверх обшивки. Это бывает во многих формах, но наиболее распространен рубероид. Войлок поставляется в рулонах шириной 36 дюймов, изготовленных из полиэстера или другого композитного материала, и механически крепится к обшивке. Войлок служит последней защитой для отвода воды в случае проблем с кровельным покрытием. Он также помогает предотвратить телеграфирование. стыков обшивки через черепицу.Для крыш с малым уклоном (3:12 или 4:12) может потребоваться два слоя подкладочного материала.Подложка обычно определяется производителем кровельного покрытия, поэтому важно выбрать правильный продукт для сохранения гарантии на крышу

Помимо рубероида, в некоторых климатических условиях требуются другие материалы для подстилающего слоя. Например, крыши в холодном климате выигрывают от защиты от льда и воды. Это самоклеящийся лист, наклеиваемый на нижнюю часть крыши, чтобы предотвратить повреждение от образования льда за нижними слоями черепицы.

Следующим компонентом кровельных систем с крутым уклоном является оклад . Листовой металл является наиболее распространенным, но другие гибкие композитные материалы, такие как резина, также используются для определенных условий. Обшивка используется для предотвращения проникновения воды через уязвимые соединения, такие как вентиляционные отверстия и ендовы крыши.

Далее следует кровельное покрытие . Существует ряд вариантов материалов, которые более подробно обсуждаются ниже. Основная функция кровельного покрытия – отведение воды с крыши. Они не должны быть водонепроницаемыми, поэтому уклон крыши важен. Мы полагаемся на силу тяжести и перекрывающиеся материалы покрытия для отвода воды вниз по крыше к дренажным компонентам.

Дренаж Компоненты собирают воду, сбрасываемую с крыши, и отводят ее от остальной части здания. В то время как кровельное покрытие и гидроизоляция можно считать компонентом дренажа, мы в основном говорим о желобах и водосточных трубах.

Наконец, вентиляция является важной частью кровельных систем. Кровельные покрытия темного цвета могут сильно нагреваться из-за солнечного излучения. Это тепло передается в пустое пространство (чердаки, подвальные помещения и т. д.) внутри или под конструкцией крыши. Чрезмерное тепло может вызвать проблемы в любом климате, поэтому важно предусмотреть средства для его выхода и обеспечить лучший баланс с температурой окружающего воздуха. Идея состоит в том, чтобы использовать естественную конвекцию, чтобы горячий воздух выходил из крыши в высоких точках, а более холодный воздух поступал из низких точек, таких как вентиляционные отверстия софита. Вентиляционные изделия обычно статичны, но в экстремальных ситуациях они также могут работать от вентилятора.

В Руководстве по кровле NRCA по крутому склону содержится гораздо больше подробностей, чем мы обсуждали выше. Хотя он предназначен для монтажников кровельных систем, он может предоставить много информации для архитекторов и инженеров.

Кровельные материалы для крутых скатов

Существует ряд важных соображений, которые архитекторы должны учитывать при выборе материалов. Кровельное покрытие может определять подложку, структуру, вентиляцию и т. д. Обязательно ознакомьтесь с документацией по продукту, чтобы система с полной гарантией была спроектирована и установлена ​​для вашего клиента.

Соображения по выбору материала

Климатические условия сильно влияют на выбор материалов для кровельного покрытия. Жаркий и солнечный климат выиграет от продуктов светлого цвета (т.е. с высоким альбедо). В холодном климате требуется подкладка из ледяного щита, чтобы предотвратить попадание воды в здание из-за ледяных дамб во время процесса замораживания-оттаивания-замораживания. В местах, подверженных лесным пожарам, следует рассмотреть негорючие материалы, такие как шифер или металл. В очень ветреных местах требуются специальные детали крепления или изделия, предназначенные для предотвращения подъема.

Эстетика также играет роль при выборе материалов. И у заказчика, и у архитектора есть материалы, которые они предпочитают исключительно по внешнему виду. Однако не позволяйте внешнему виду перевешивать кульминационные проблемы; в противном случае у вас может протекать крыша.

Следует учитывать как материальные, так и трудовые затраты. Более тяжелые и громоздкие материалы требуют больше труда. Также важно наличие материалов рядом с проектной площадкой. Местные подрядчики могут помочь с этим аспектом выбора материала.

Прочность кровельного покрытия также является важным фактором, тем более что некоторые материалы служат дольше, но могут стоить дороже. Важно учитывать стоимость жизненного цикла. Некоторые натуральные материалы, такие как дерево, могут разлагаться быстрее, чем композитные материалы, если за ними не ухаживать должным образом.

Наконец, жизненный цикл материалов стал более важным для клиентов (и для отрасли в целом), поскольку мы повышаем устойчивость наших проектов. Традиционная битумная черепица изготавливается из нефтепродуктов и не может быть легко переработана, но более новую черепицу можно собрать и переработать, когда придет время заменить крышу. Другие материалы, такие как древесина, разрушаются, но химическая обработка древесины может быть опасной. Композитные кровельные покрытия часто изготавливают из переработанных материалов.

Гарантии

На большинство натуральных материалов, таких как дерево и сланец, гарантия не распространяется. Другие продукты предлагают гарантии, но они очень ограничены по объему. Стандарты архитектурной графики (Двенадцатое издание) указывает,

…гарантии в первую очередь являются средством ограничения ответственности производителей, а не защиты владельца. Кроме того, некоторые продукты рекламируются как имеющие чрезвычайно длительный гарантийный период, но мелкий шрифт ограничивает покрытие заменой дефектных материалов на основе пропорциональной стоимости первоначальному владельцу. Дефектная установка не покрывается, а затраты на оплату труда по ремонту не предоставляются.

Обязательно внимательно ознакомьтесь с гарантией, чтобы при выборе материалов вас не поколебал очень длительный гарантийный срок.

Деревянные доски и черепица

Деревянные доски и черепица изготавливаются из пород дерева, которые естественным образом устойчивы к влаге и ультрафиолетовому излучению. Красный кедр является наиболее распространенным, но доступны и несколько других видов. Встряски либо полностью раскалываются вручную из бревен, либо изготавливаются из комбинации ручного раскола и резки пилой, в результате чего одна сторона остается гладкой, а другая — более естественной шероховатой. Черепицу режут пилой, чтобы обе стороны были гладкими.

Всходы и гонты механически крепятся оцинкованными гвоздями, при этом необходимо следить за тем, чтобы гвоздь не был забит слишком сильно, иначе древесина растрескается и станет менее прочной.

В зависимости от выбора древесины, щебень и черепицу можно оставить незапечатанными и дать им выветриться под воздействием матушки-природы. Тем не менее, герметики и морилки также можно использовать для поддержания более однородной отделки или предотвращения естественного выветривания древесины. Также можно применять огнестойкие химикаты, чтобы снизить риск возгорания.

Наиболее распространенная форма гонта/щебня – сужающийся квадрат. Черепица может быть изготовлена ​​в других формах, таких как закругленные, шестиугольные, восьмиугольные и другие. Формы черепицы можно комбинировать, чтобы создать более эффектные узоры акцентов, где обитатели здания могут видеть крышу вблизи.

Стандартная деревянная черепица

Деревянная черепица/осыпь обеспечит прочную крышу со сроком службы 20-25 лет. Затраты на материалы и установку выше, чем у обычных асфальтовых одинарных крыш, но дешевле, чем у шиферных или черепичных крыш.

Кровля из шифера

Крыши из натурального сланца чрезвычайно долговечны и могут прослужить от 20 до более 75 лет в зависимости от выбранного сорта сланца. Существует несколько цветовых вариантов, включая черный, сине-черный, серый, зеленый, фиолетовый и красный. Поскольку это натуральный материал, ожидайте изменения цвета.

Шиферные крыши тяжелее других материалов, поэтому важно учитывать это при проектировании конструкции крыши. Кроме того, имейте в виду, что материалы подложки должны быть совместимы с весом сланца, а также со сроком службы — рекомендуется использовать более тяжелую подложку, чтобы она прослужила столько же, сколько плитка, и ее нельзя было разрезать или порвался при установке.

Сланцевая плитка обычно предварительно перфорирована с двумя отверстиями в верхней части для механических креплений. Как и в случае с деревянной черепицей, крепежные детали должны быть устойчивыми к коррозии, и их следует аккуратно забивать, чтобы обеспечить расширение и сжатие плитки без ее растрескивания.

Также доступна имитация сланца. Существует множество вариантов материалов для имитации сланца, включая переработанную резину, минеральное волокно и керамику. Эти продукты часто легче и их легче модифицировать в полевых условиях, поэтому они обеспечивают значительную экономию средств. Однако срок службы искусственного сланца может быть короче.

Стоимость шиферной кровли находится на вершине шкалы по сравнению с другими вариантами, тем более что основная конструкция также должна быть более прочной, чем для более легких материалов.

Черепичные крыши

Кровельная черепица изготавливается из двух типичных материалов: глины и бетона. Оба могут быть очень прочными, но также довольно тяжелыми и требуют тщательного планирования конструкции. Они либо устанавливаются с проушинами, которые прикрепляются к рейкам, либо прибиваются гвоздями через предварительно просверленные отверстия в плитке.

Плитки бывают трех основных форм. Плоская черепица похожа на сланец, но толще. Бочкообразные плитки имеют полукруглую форму и укладываются попеременно круглым концом вверх/вниз для сброса воды. S-образные плитки представляют собой взаимосвязанную форму, которая включает половину верхней и половину нижней плитки.

Глиняная плитка менее пористая, чем бетон, поэтому обычно более прочная. Цвет готовой плитки зависит от цвета глины, используемой для изготовления плитки, и будет варьироваться, поскольку это натуральный материал. Глиняная плитка может быть покрыта глазурью для повышения долговечности и обеспечения более широкого спектра более однородных цветов.

Бетонная плитка встречается реже, чем глиняная, но ее можно окрашивать практически в любой цвет. Хотя они более пористые (менее прочные), это можно решить путем глазурования плитки.

В дополнение к глиняной и бетонной черепице была разработана металлическая черепица, имитирующая традиционную глиняную черепицу. Они обсуждаются более подробно ниже.

Металлическая кровля

Металлическая кровля бывает двух типов: черепичная и фальцевая. Оба сделаны из тонких листов металла, поэтому они легче, чем некоторые другие материалы, но при этом чрезвычайно прочны.

Металлическая кровельная черепица была разработана для имитации кровли из глиняной черепицы, но новые продукты также могут имитировать кедровую стружку или сланец. Плитка изготовлена ​​из прокатанной стали, что позволяет использовать различные профили. Затем видимая сторона покрывается смолой, в которую интегрированы гранулы мелкого щебня. Тыльная сторона плитки покрыта стойкой краской.

Плитки обычно механически крепятся к рейкам замковым соединением. Вся система значительно легче других плиток и может быть установлена ​​намного быстрее. Срок службы крыш из металлочерепицы не уступает другим черепицам, но может превышать 50 лет в зависимости от продукта.

Другой популярной металлической крышей является металлическая кровля со стоячим фальцем , которая изготавливается из листовых панелей, сформированных на изломе, а затем соединенных между собой путем складывания смежных панелей вместе для создания водонепроницаемого шва. Профиль шва создает линию тени на крыше для глубины, и существует несколько типов шва, которые показаны ниже.

Металлическая кровля: формы со стоячим фальцом

Наконец, фальцевая крыша создается из деревянных реек, где швы формируются над рейками для создания более широкого профиля.

Битумная черепица

Битумная черепица является наиболее распространенным кровельным покрытием для жилых домов с крутым уклоном в Северной Америке. Они экономичны, просты в установке и имеют относительно небольшой вес. Каждый производитель предлагает широкий выбор цветов, включая более светлые цвета, которые помогают отражать солнечный свет. Срок службы битумной черепицы составляет около 15-20 лет.

Черепица поставляется в виде листов шириной 36 дюймов и высотой 12–14 дюймов. Они изготавливаются либо из стекловолокна, либо из органического войлока, пропитанного асфальтом и покрытого керамическими, каменными или песчаными гранулами. Асфальт обеспечивает гидроизоляционный барьер, в то время как гранулы защищают войлок от ультрафиолетовых лучей и мусора.0012

Плитки бывают четырех основных форм: с двумя выступами, с тремя выступами, с ламинированным покрытием (также называемым размерным) и со случайным краем. Каждая плитка имеет линию, указывающую место прибивания гвоздей, и полоску герметика, предотвращающую попадание воды на тыльную сторону плитки.