Стропила для двухскатной крыши своими руками: Установка стропил двухскатной крыши своими руками

Стропила для двухскатной крыши своими руками

Дата последнего изменения:

26 декабря 2016

Время на чтение:

12 минут

211

Двухскатная крыша, то есть конструкция с двумя наклонными поверхностями это идеальное сочетание простоты, надежности и удобства в эксплуатации. Крыша с двумя скатами легко справляется с нагрузкой от ветра и снега, может быть использована с любым кровельным материалом и экономически выгодна по сравнению с другими вариантами крыш. Кроме того, мансардная крыша позволяет сохранить полезную площадь и обустроить под собой чердак, мансарду или даже целую комнату. Сочетание этих параметров делает мансардную крышу рациональным решением как для частного, так и для коммерческого строительства.

Возвести стропила для двухскатной кровли достаточно просто и своими руками если Вы имеете сравнительно небольшой строительный опыт и помощников. Конструкция этой крыши настолько проста, что не требует специальных навыков и сложных расчетов.

В этой статье

• Типы двухскатной крыши
• Конструкция стропильной системы двухскатной крыши и материалы для нее
• Расчет схемы стропильной системы двухскатной крыши: какие важные моменты стоит учесть
• Установка мауэрлата
• Установка стропил для двухскатной крыши
• Монтаж обрешетки мансардной крыши

Типы двухскатной крыши

Прежде чем приступить к монтажу двухскатной кровли необходимо определиться с ее типом. Рассмотрим основные из них:

1. Симметричная мансардная крыша является наиболее распространенным и простым вариантом устройства кровли. Ее плюсы в надежности, равномерном распределении нагрузок на несущие стены, минусы – в трудности обустройства под такой крышей полноценной комнаты из-за наличия глухих углов по обеим сторонам.
2. Асимметричный двухскатный навес образуется, когда один из углов становится более 45 градусов. Такой тип кровли позволяет располагать под собой жилые помещения, однако, при монтаже такой конструкции важно помнить о более точном и детальном расчете при проектировании, ведь нагрузка на разные стены будет существенно отличаться.
3. Ломаная с наружным или внутренним изломом кровля позволит расположить под собой полноценный второй этаж, однако, требования к расчетам подобной кровли становятся достаточно жесткими.

Конструкция стропильной системы двухскатной крыши и материалы для нее

Прежде чем приступить к постройке двухскатной кровли рассмотрим ее основные элементы:

• мауэрлат распределяет нагрузку от крыши на несущие стены здания, поэтому для мауэрлата выбирают брус из прочной древесины (сосна, дуб, лиственница) сечением 100*100 или 150*150 мм. Возможно также использование мауэрлата из металла, например, швеллера.
• Основным элементом стропильной системы является стропильная ногаиз прочного бруса или бревна. То или иное соединение стропильных ног определяют весь внешний вид крыши.
• Для придания жесткости каркасу из стропильных ног на определенном расстоянии между стропилами используются затяжки, с помощью происходит завязывание ног  в единую конструкцию, и прогоны. На месте смыкания двух стропил устанавливается коньковый прогон, на который в дальнейшем монтируется конек крыши.
• Часть нагрузки от веса крыши принимают на себя вертикально установленные в определенный выставленный промежуток брусы, которые носят название стойки для стропил. В зависимости от размера и типа кровли их может быть от одного до нескольких штук.
• Для фиксации кровельного материала и передвижения во время строительства крыши на монтируемую конструкцию перпендикулярно стропилам набивают обрешетку.

ВАЖНО: стропильная система двухскатной крыши требует для своей постройки только качественную древесину без повреждений, сучков и червоточин. Для повышения защитных свойств дерева все материалы желательно обработать специальными препаратами.

Расчет схемы стропильной системы двухскатной крыши: какие важные моменты стоит учесть

[wpsm_box type=»info» float=»none» text_align=»left»]Прежде чем приступить к строительству стропила для двухскатной крыши и делать это своими руками, необходимо произвести кое-какие расчеты, что получилась конкретная схема стропильной системы. [/wpsm_box]

Расчет нагрузки на стропильную систему – важный и ответственный шаг, от точности которого будет зависеть прочность и долговременность Вашей конструкции. Нагрузки на двухскатную крышу меняются в зависимости от ряда факторов:

• к постоянным нагрузкам относится вес всех материалов, использованных для постройки мансардного этажа: самой стропильной системы, обрешетки, утеплителя, кровельного материала и т.д. В среднем величина такой нагрузки колеблется в пределах 40-45 кг на кв. метр.
• к переменным нагрузкам относится воздействие ветра, дождя, снега. Важно помнить, что двускатный навес с чрезмерно крутым скатом ветер опрокинет, а с пологим – поднимет.

ВАЖНО: рассчитывая схему стропильной системы и определяя расстояние между стропилами, помните и о весе самой кровли и соотносите ее с возможностями самого здания.

Основные расчеты при создании чертежа двухскатной крыши сводятся к нескольким пунктам:

1. В первую очередь необходимо определиться с углом наклона конструкции. Минимальный угол наклона должен быть не менее 5°, что возможно при использовании мягкой кровли. Для металлочерепицы, профнастила или шифера минимальный наклон кровли рекомендуется от 20 до 45°. Помните, что от угла наклона будет зависеть и размер внутреннего помещения под мансардой.
2. Следом за определением угла наклона следует рассчитать какое расстояние между стропилами. Рекомендуемый шаг для жилых домов колеблется в промежутке от 60 до 100 см. Чем тяжелее выбранный Вами кровельный материал и больше внешние воздействия на крышу, тем чаще следует выставлять стропильные ноги.
3. Следующим шагом необходимо разобраться, как рассчитать длину стропила. Делаем это с помощью теоремы Пифагора, где «а» — высота Вашей будущей крыши, «b» — ширина половины здания. Соответственно, что определить длину стропила необходимо извлечь квадрат из суммы квадратов первых величин. Рассчитанный размер мы рекомендуем увеличить на 60 см для выноса стропил за стену.

Установка мауэрлата

Началом сборки стропильной конструкции двухскатной крыши является установка мауэрлата.

ВАЖНО: мауэрлат должен стоять строго горизонтально, поэтому перед монтажными работами следует проверить уровень стены и при необходимости скорректировать отклонения цементным раствором.

 Крепление мауэрлата к верхнему краю стены зависит от типа дома:

• для кирпичного строения мауэрлат крепится к верхнему ряду кладки стены;
• у деревянного дома основанием для мауэрлата будет верхний венец;
• дома, возведенные из легких строительных материалов, таких как газо – или пенобетон, перед монтажом мауэрлата требуют возведения специального армированного пояса, в который устанавливают шпильки.

Связка стены и мауэрлата возможна несколькими способами:

• проволокой большого диаметра, которая закрепляется в кладке и двумя концами продевается через отверстия в доске мауэрлата и загибается;
• шпильками не менее 12 мм диаметром, на которые насаживается мауэрлат и закручивается гайками;
• крепление бруса возможно также анкерными болтами также диаметром 12 мм.

Установка стропил для двухскатной крыши

Стропила – главный элемент для каркаса крыши, от правильного и грамотного монтажа стропил и выбора расстояния между стропилами зависит прочность всей крыши. Изготовление стропильных пар, которые станут основой для Вашей будущей кровли, следует делать по шаблону, чтобы все стропильные пары были абсолютны идентичны друг другу, а крыша получилась ровная и симметричная по всем параметрам.

Способы монтажа стропильной системы:

• Устанавливать стропила возможно сразу на высоте. Важно заметить, что выполнять все замеры и подрезки на крыше будет очень проблематично, но такой вариант установки можно полностью выполнить своими силами;
• отдельные элементы конструкции стропильной системы можно собрать на земле и затем поставить их на крышу. Минус такого способа заключается в том, что вес получившейся конструкции потребует использование дополнительного оборудования для подъема стропил на высоту.

Разберем, как правильно поставить стропила для двухскатной крыши. Установку стропильных пар целесообразнее начать с противоположных концов будущей кровли. Крепление стропильных ног к основе мауэрлата возможно гвоздями, скобами или уголками со смещением вдоль оси мауэрлата.

Далее, между первыми закрепленными в разных концах крыши стропильными парами следует натянуть веревку для обозначения уровня конька и упрощения монтажа следующих пар, которые монтируются на определенное расстояние между стропилами. Такой способ удобен, если стропильные пары собираются на земле.

Если же монтаж конструкции происходит сразу на высоте, то целесообразней после монтажа крайних стропильных пар установить опору конька и затем к нему крепить стропильные бруски.

Монтаж обрешетки мансардной крыши

Обрешетка – важный элемент двухскатной крыши, которая позволяет удобно перемещать по крыше во время строительных работ и крепить к ней кровельный материал. Какое расстояние при монтаже обрешетки необходимо выбрать в зависимости от выбранного вида кровли:

• для мягкой кровли необходимо сделать сплошную обрешетку с минимальными зазорами;
• расстояние между обрешеткой в случае профнастила или шифера составить 440 мм;
• под металлочерепицу рекомендуется настилать обрешетку с зазором в 350 мм.

Несмотря на видимую простоту, строительство двухскатной кровли требует достаточно хорошей подготовки. Ведь неправильный расчет или ненадежное крепление может испортить всю работу. Однако, стропила для двухскатной крыши своими руками всё таки можно возвести и это под силу даже малоопытному строителю. Главное – неукоснительно следовать нашим советам и не пренебрегать лишними расчетами.

Понравилась статья?

Поставьте лайк автору и поделитесь в соц. сетях

Рекомендуем по теме

Как сделать двускатную крышу своими руками

Крыша является одним из основных элементов дома, наряду со стенами и фундаментом. Без её правильного устройства дом не будет достаточно прочным и комфортным для проживания. Результатом плохой крыши станут сырость, мокрые стены, всевозможные заболевания и дополнительные траты на отопление.

Предпочтительный тип крыши зависит от климата местности, преобладающих погодных условий. Наиболее распространёнными в наших условиях являются двухскатные, достаточно простые в возведении и обслуживании, и снижающие нагрузку от снега или другой небесной влаги. Немаловажную роль в выборе именно их служит эстетика.

Виды двухскатных крыш

Содержание статьи

• 1 Виды двухскатных крыш
  • 1.1 Простая симметричная крыша
  • 1.2 Простая асимметричная крыша
  • 1.3 Ломаная крыша
• 2 Конструкция стропильной системы
• 3 Расчёты
  • 3.1 Нагрузка на систему
  • 3.2 Нагрузка от снега
  • 3.3 Угол наклона
  • 3.4 Длина стропил
  • 3.5 Шаг стропильных ног
  • 3.6 Сечение стропил
• 4 Виды стропильных систем
  • 4.1 Висячая конструкция
    • 4.1.1 Конструктивные особенности
    • 4.1.2 Крепление к мауэрлату
  • 4. 2 Наслонная система
• 5 Отличия между висячими и наслонными стропилами
• 6 Устройство двухскатной крыши своими руками
  • 6.1 Установка и крепление мауэрлата
    • 6.1.1 Соединение мауэрлата
    • 6.1.2 Крепление
  • 6.2 Установка стропил и стоек
  • 6.3 Утепление и защита от воды
  • 6.4 Установка обрешётки
  • 6.5 Расчёт площади крыши
  • 6.6 Типовые параметры
  • 6.7 Кровельное покрытие: выбор и установка
  • 6.8 Крепление деталей
• 7 Стоимость двухскатной крыши
• 8 Обшивка фронтона

Двухскатная крыша представляет собой довольно простую конструкцию, состоящую из двух скатов, соединённых между собой под углом. Они формируют что-то вроде треугольника. Но при всей простоте этой фигуры и треугольники бывают разными. Отличаются между собой и двухскатные крыши.

Основным отличием их конструкций является угол наклона. В зависимости от типа строения и других необходимых условий он может разниться.

Кроме того, углы, под которыми устанавливаются скаты, могут отличаться и между собой. В результате возводят один из видов:

1. Простую симметричную;
2. Простую асимметричную;
3. Ломаную (излом может быть как внутренним, так и наружным).

У каждого из типов есть свои положительные и отрицательные стороны, заставляющие выбирать строителей тот или другой в зависимости от обстоятельств.

Простая симметричная крыша

Простая симметричная крыша

Этот тип конструкции несомненно является наиболее распространённым. Он является самым простым вариантом для изготовления своими руками. Его внешний вид всегда хорошо смотрится. В конце концов он хорош и тем, что под такой крышей остаётся немало полезного чердачного пространства.

По названию конструкции видно, что является её отличительной чертой: скаты формируют собой равнобедренный треугольник. Симметричность этой фигуры позволяет ей выглядеть пропорционально на любом доме.

Простая асимметричная крыша

Простая ассиметричная крыша

Основное отличие от предыдущего варианта также прямо отражено в названии.

Конёк крыши такого типа смещён в сторону и в результате треугольник, формируемый ею, превращается из равнобедренного в разносторонний. Данная конструкция выглядит современно, поэтому хорошо подходит для домов в модерном стиле.

У асимметричной крыши есть две важных особенности:

1. Уменьшение размеров чердачных помещений;
2. Неравное распределение нагрузки.

В результате, такой тип конструкции хорош для тех, кому нужно дополнительное место для комнат, которые можно довести прямо до самой крыши. Но она требует правильных расчётов.

Ломаная крыша

Ломаная крыша

Этот тип конструкции наиболее сложен, поэтому его своими руками решаются делать не все. Хотя, на самом деле, это вполне возможно. Просто важно провести изначально правильные расчёты. Ведь основной особенностью является неправильная форма, где нагрузки распределяются крайне неравномерно.

Основным достоинством ломаной крыши, помимо её разнообразного внешнего вида, является то, что она даёт максимум свободной площади под ней. В результате, можно обустроить полноценный жилой второй этаж, мансарду. Благодаря этой особенности её ещё называют мансардной.

Конструкция стропильной системы

Стропильная система — является основой крыши. Существует два основных конструктивных решения для стропил двухскатной крыши:

1. Наслонные стропила;
2. Висячие.

Конструкция стропильной системы двухскатной крыши

Первый из них применяется тогда, когда дом имеет внутренние опоры, например — несущие стены. В случае их отсутствия предпочтительнее висячий тип.

Но, независимо от того, какой тип стропильной системы решено построить, каждый кто хочет знать, как построить крышу своими руками, должен разбираться в главных элементах конструкции. А именно:

• Стропильная нога или просто стропила. Стропильные ноги являются основой конструкции всей системы. Их располагают сверху, вдоль здания, и соединяют между собой для образования фермы. Поскольку именно они держат на себе покрытие крыши, то и тут важно применять прочную древесину.
  Желательно, чтобы это были бревно или брус. Монтаж производится исходя из заранее произведённых расчётов, поскольку изменить что-то впоследствии будет очень сложно;
• Стропильная стойка. Этот элемент конструкции помогает распределять нагрузку от стропил. Представляет собой вертикально расположенный брус. Его месторасположения зависит от типа конструкции, которую имеет крыша, и от её размеров. Если речь идёт о простой симметричной крыше с незначительной шириной пролёта, то стойка устанавливается по центру. Если же ширина большая, то тогда дополнительно ставятся две по бокам. Асимметричный вариант предполагает расположение этого элемента в зависимости от длины стропила, а ломаный — двух по бокам. Правда, если комнат больше, чем одна, то в последнем случае нужна дополнительная стойка по центру;
• Прогон. Главная задача прогонов соединять стропила, одновременно придавая им жёсткость. Прогоны могут быть коньковыми или боковыми. Первый располагают на самом верху крыши, в районе её конька. Делают прогоны из брусов. Иногда применяют доски. Наиболее распространённым является сечение 50 на 150 мм. Если прогон делают не только коньковым, но из нескольких брусов или досок по бокам при большой длине крыши, то тогда их поддерживают стойкой, идущей от конька и опирающейся на лежень. Боковые прогоны соединяются с ней посредством подкосов;
• Подкос. Представляют собой конструкцию из брусов, расположенных под определённым углом и опирающихся на лежень. Их основная задача заключается в том, чтобы служить опорами для стоек. Могут быть диагональным или продольными. Последние используют чаще всего, они находятся на одной плоскости со стропилами. В то же время первые необходимы, если в местности наблюдается повышенная снеговая или ветровая нагрузка. При ней также желательно выбирать угол подкосов в 45 градусов;
• Лежень. Находится в самом низу конструкции. По возможности его располагают на внутренней несущей стене. Его основное предназначение в том, чтобы служить опорой для стоек. На него же крепятся откосы;
• Затяжка. Этот элемент соединяет стропильные ноги, располагаясь под ними перпендикулярно. Параллельно он обеспечивает большую жёсткость конструкции;
• Ригель. Также соединяет стропильные ноги, но в отличие от затяжки не снизу, а сверху. Устанавливается внахлест. Делают ригель из доски такого же сечения, что и сами стропила;
• Обрешётка. Этот элемент устанавливается на завершающем этапе монтирования стропильной конструкции, поскольку он является основанием для покрытия. Состоит из брусьев и досок, которыми параллельно соединяют между собой стропила сверху донизу. Кроме того, что она служит для крепления кровли, обрешётка помогает перераспределять нагрузку от неё. Поэтому расстояние элементов между собой зависит от материала, который будет применяться при покрытии.

Общее представление о значении каждого элемента конструкции существенно облегчит задачу строительства двухскатной крыши своими руками.

Расчёты

Расчёт нагрузки на различные элементы крыши является важнейшим этапом, поскольку от него зависит прочность и безопасность конструкции. Нужно помнить, что именно треугольник является её самой жёсткой частью.

Нагрузка на систему

Нагрузки на стропила могут быть трёх видов:

1. Постоянными. Это те нагрузки, которые стропила ощущают постоянно. Например, вес отделочных и кровельных материалов, обрешётки и т.д. Для того, чтобы её узнать достаточно сложить все эти веса. Обычно постоянная нагрузка составляет около 40 кг/м.кв.;
2. Переменными. Они действуют в разное время с разной силой. К ним относится, например, ветровая. Для того, чтобы посчитать ветровую нагрузку или нагрузку от осадков нужно заглянуть в СНиП;
3. Особыми. Речь идёт о нагрузках, связанных с повышенной сейсмической активностью.

Нагрузка от снега

При расчёте нагрузки, оказываемой снегом, его вес множится на установленный коэффициент поправки, учитывающий давление ветра. Также вводится коэффициент зависимости от угла наклона крыши — чем он ниже, тем больше нагрузка. При угле превышающем 60 градусов он не учитывается.

Угол наклона

Правильный расчёт угла наклона зависит от некоторых особенностей. Во-первых, многое зависит от выбранного материала. Так, ондулин, профнастил, металлочерепица, шифер требуют угла в 20–45 градусов. А мягкая кровля — до 20 градусов.

Во-вторых, угол наклона зависит от климата в котором возводится крыша. Если мало осадков, то можно сделать его и незначительным. А при большом количестве — наоборот. Но, стоит помнить, что большие углы подвержены большим ветровым нагрузкам.

Длина стропил

Расчёт длины стропил не представляет особой трудности. Он производится на основе теоремы Пифагора. Длина стропила принимается за гипотенузу треугольника. А роль катетов исполняют — высота крыши и половина ширины дома. К полученному значению стоит добавить несколько десятков сантиметров для запила.

Шаг стропильных ног

Их выбор зависит от используемого для покрытия кровли веса конструкции и использованного материала. Обычно он варьируется в пределах 60-100 см.

Сечение стропил

Расчёт правильного необходимого сечения стропил — один из самых важных моментов, поскольку этот показатель сильно влияет на надёжность конструкции. При этом учитываются:

• Нагрузки;
• Длина стропила;
• Шаг стропил;
• Используемый материал;
• Тип древесины, применяемой в строительстве дома.

Чем выше шаг стропильных ног — тем выше и сечение.
На видео подробоное описание расчёта стропильной системы.

Виды стропильных систем

Существует два основных вида стропильных систем, из которых выбирают возводя двухскатную крышу. Речь идёт о висячих и наслонных и стропилах. Каждый из видов предназначен для различных сооружений.

Висячая конструкция

Висячая стропильная система

Висячие предназначены для небольших домов, чья ширина не превышает 6–6,5 погонных метров. Они не подходят для домов с широкой крышей. Также их не используют там, где есть средняя несущая стена.

Конструктивные особенности

Особенностью конструкции висячих стропил является то, что они опираются на две крайних несущих стены. В результате система находится под сильным воздействием распирающего усилия. В случае необходимости его снижают с помощью крепящейся внизу затяжки-ригеля.

Крепление к мауэрлату

Особенность конструкции висячих стропил диктует и то, как они крепятся к «фундаменту» всей системы — мауерлату. Единственным вариантом крепления является применение узла с нулевой степенью свободы. Шарниры, например, использовать нельзя.

Наслонная система

Наслонная система стропил

Наслонные стропила являются безальтернативным вариантом, когда речь идёт о большой крыше. Но для них нужно или наличие внутренней несущей стены, или же специально установленных промежуточных опор. Параллельно мауэрлату укладывается лежень, который принимает на себя часть нагрузки от конструкции.

Отличия между висячими и наслонными стропилами

Висячие стропила не требуют наличия промежуточных опор или внутренней несущей стены, но их распирающее усилие сильно влияет на конструкцию. В то же время, благодаря тому, что они опираются также на лежень посредине, наслонные стропила легче, в том числе и в сборке. Они лучше подходят для больших крыш.

Устройство двухскатной крыши своими руками

Как уже отмечалось, двухскатная крыша пользуется особой популярностью благодаря тому, что её конструкция позволяет возвести её своими руками. Что естественно довольно привлекательно для тех, кто любит строить сам или хочет существенно сэкономить.
Возведение конструкции двухскатной крыши состоит из нескольких больших этапов, каждый из которых важно выполнить правильно. В таком случае крыша будет стоять долго и не завалится.

Установка и крепление мауэрлата

Формально двухскатную крышу можно сделать без мауэрлата. В таком случае стропила будут опираться на балки перекрытия. Но так не рекомендуют делать по одной простой, но важной причине — балкам придётся принять на себя дополнительную нагрузку от крыши.
Устанавливается мауэрлат вдоль стены на которую будут опираться стропила, параллельно коньку дома, как это показано на фото.

Мауэрлат

Соединение мауэрлата

Концы брусьев, которые будут соединяться, запиливаются под углом в 90 градусов. После того, как концы прикладывают друг к другу, их скрепляют болтами и только ими. Важно не использовать вместо болтов какой-то другой материал, по типу гвоздей или проволоки.

Крепление

Способы крепления мауэрлата исходят из того, что он устанавливается поверху стены. При этом, он может располагаться как строго по центру стены, так и со смещением к одному из краёв. Но важно соблюсти расстояние в пять сантиметров до наружного края.

Между стеной и брусом кладётся слой гидроизоляции. Для этого подойдёт вполне и простой рубероид.

Это защитит дерево от влияния влаги, которая может попадать на стены. Само крепление должно быть максимально прочным, ведь ему придётся выдерживать ветровую нагрузку. Существует несколько способов фиксации мауэрлата к стене.
Способы крепления мауэрлата к стенам во многом зависят от того, из какого материала строится дом.

• Если здание возводят из монолита, то лучшим решением являются анкерные болты;
• Если дом возводится из бруса, то обычным решением являются деревянные нагели. Их можно усилить дополнительным креплением;
• Довольно распространённым вариантом крепления являются скобы. Их любят за то, что они довольно универсальны, хотя и не являются наиболее прочным решением;
• Если здание возведено из пористых материалов, таких как пенобетон, то правильным выбором будет крепление мауэрлата на арматуру;
• Шарнирное крепление, благодаря тому, что оно скользящее, подходит в первую очередь для тех домов, которые построены из материалов, дающих заметную усадку;
• Как дополнительное крепление можно применять прочную, например — вязальную, проволоку. Как самостоятельный вариант она не применяется.

Правильный выбор крепления даст возможность пережить крыше удары даже самого сильного ветра.

Установка стропил и стоек

Существует два варианта сборки стропильных ног. Их можно собрать или сверху, на крыше, или внизу, на земле. Второй вариант проще делать своими руками, но он занимает больше времени. Второй потребует использования механизмов, поскольку вручную конструкцию стропильной системы наверх поднять сложно.

Но, так или иначе, изготовление стропил нужно делать строго по разметке. Для этого хорошо подходят специальные шаблоны, которые делаются из фанеры после того, как были произведены все расчёты.

Схема крепления стропил

Перед креплением стропильных ног к мауэрлату в них надо сделать запил. Пилить можно только стропила, поскольку такие процедуры над мауэрлатом ослабляют его. Для крепления используют три гвоздя. Два из них забиваются по краям, а третий нужно вбить через верхнюю плоскость конструкции по центру. Благодаря использованию трёх вбитых таким образом гвоздей стропильная нога хорошо притягивается к мауэрлату и не двигается.

Что касается верхнего крепления стропил между собой, то существует три основных способа сделать это.

1. Без опорного бруса. Стропила можно сращивать встык или внахлёст. В первом случае концы обрезаются так, чтобы образовались равные углы. После прикладывания концов друг к другу, их соединяют с помощью металлической или деревянной планки. Кроме того, вверху вбивают гвоздь. При соединении внахлест концы обрезают нужным образом и соединяют болтами;
2. С использованием опорного бруса. Этот метод необходим, если речь идёт о большой крыше. Стропила у конька так же крепятся встык или внахлест, но дополнительно они опираются на брус, который в свою очередь также служит опорой для стоек;
3. Методом врубки. Он предполагает врубку стропильных ног в опорный брус.

Опора конька монтируется после того, как установлены две крайние стропильные ноги. Потом происходит крепление стоек. А потом, оставшихся стропил. Увидеть это всё можно на фото или видео.

Утепление и защита от воды

Правильные утепление и гидроизоляция очень важны в отечественном климате. Особенно, когда дело касается крыши, на которую постоянно и сильно воздействует окружающая среда. Да и влага, которая скапливается в самом доме, тоже поднимается на чердак в виде пара.

Исходя из вышесказанного, важно выбрать утеплитель, имеющий функцию пароизоляции. В остальном же его тип не имеет значения. А вот, что касается гидроизоляции, то и наиболее подходящими считаются рулонные её виды. Например, специальная плёнка. Её можно легко уложить прямо на стропила. Как это делается можно увидеть на видео.

Установка обрешётки

Обрешётка монтируется последней, но она играет не последнюю роль.

Без неё неудобно перемещаться по крыше, а кровельный материал излишне давит на стропила. Кроме того, она даёт возможность появиться воздушной подушке между кровельным материалом и утеплением.

Конструкция обрешётки и её шаг зависят от того, какой материал будет укладываться на кровлю.

1. Решетчатая обрешётка укладывается под шифер, черепицу или металлочерепицу, профнастил. В случае с металлочерепицей расстояние должно составлять 350 мм, а под шифер и профнастил — 400 мм;
2. Сплошная обрешётка используется для мягких типов покрытия.

Установка обрешётки

Делают её из бруса или доски, а если речь идёт о мягкой — из фанеры, листов ОСБ или той же доски. Укладывают на брус расположенный вдоль стропил, как это показано на фото и видео.

Расчёт площади крыши

Двухскатная крыша зачастую имеет простую форму, поэтому рассчитать её площадь не составит особого труда. А ведь это крайне важно сделать точно, ведь от знания площади зависит расход материалов.

Расчёт площади крыши

Рассчитывая площадь крыши, для этого, чтобы не путаться не стоит обращать внимание на параметры всевозможных вентиляционных отверстий, мансардных окон или дымоходов. Достаточно лишь узнать высоту от перекрытия потолка до конька и длину конькового прогона. Эти параметры перемножаются. Если площадь крыши разделить на синус угла наклона стропила, то можно узнать площадь одного ската.

Типовые параметры

Особенностью конструкции, которой отличается двухскатная крыша, является то, что её можно разбить на отдельные типовые части. Посчитав площадь каждого такого элемента, отдельно и сложив всё вместе можно получить искомую величину количества материалов.

Поскольку крыша делается с наклоном, то нужно знать его угол.

Косинус угла нужен для определения точного показателя площади почти всех элементов.

Типовыми элементами являются ноги стропил, формирующие основу ферм. Кроме них присутствуют раскосы, подкосы, опоры, прогоны.

Кровельное покрытие: выбор и установка

Монтаж кровли из металлочерепицы

Монтаж кровельного покрытия является завершающим этапом работ. Но ему предшествует выбор подходящего материала. В наше время производители предлагают огромный выбор кровельных материалов, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы. Выбор всегда за потребителем и зависит от его эстетических предпочтений, денежных возможностей и климата.

• Натуральная черепица. Это очень красивый, традиционный, но вместе с тем и дорогой материал. Её высокая цена компенсируется очень долгим сроком службы, если конечно её специально не бить или же на неё воздействуют крайне неблагоприятные погодные условия;
• Металлическое покрытие. Такая кровля также является достаточно традиционным решением. Сегодня производители предлагают множество вариантов металлических листов для крыши, отличающихся не только прочностью, но и внешним видом;
• Деревянная крыша. Крыша из гонта или шпинделя несомненно имеет множеств эстетических достоинств. Но на довольно дорогая и без специальной обработки подвержена гниению;
• Наливное покрытие. Оно считается достаточно недорогим и надёжным. Относится к категории мягких покрытий. Недостатком является то, что его можно использовать лишь на крышах с не очень крутыми скатами.

Монтаж каждого из видов материалов производится по-своему и для них используются разные крепления. Информацию можно узнать из видео или у производителя. После монтируются карнизные свесы.

Крепление деталей

Умение правильно закрепить малейшие детали является важнейшим в деле изготовления крыши своими руками. Есть несколько основных методов соединения и крепления частей конструкции кровли.

Так, пазовое соединение используют, скрепляя диагональные части. Если же идёт речь о соединении перпендикулярных элементов, то оно годится только для тех из них, где не так важна прочность.

Металлические уголки и пластины также довольно популярны. Их отличает хорошая прочность. Но недостатком является опасность того, что некоторые шурупы вывернутся от нагрузок. Для минимизации рисков применяют комбинированный метод крепления.

Стоимость двухскатной крыши

Стоимость сильно разниться от того, делается ли крыша своими руками или с помощью мастеров. В последнем случае она выйдет существенно дороже и цена может достигать нескольких сотен тысяч. В первом же случае основные расходы уйдут на материалы.

В общую цену конструкции входят:

• Материалы;
• Установка мауэрлата;
• Установка стропильной системы;
• Установка гидроизоляции;
• Установка обрешётки;
• Монтаж кровли.

Выполнение любого из этих элементов собственноручно удешевляет строительство.

Обшивка фронтона

Отделка фронтона сайдингом

Фронтон является заметной частью дома. Поэтому для его обшивки принято использовать привлекательные материалы. Это может быть доска в тон крыше, фанера или сайдинг. В случае деревянных домов фронтон может вырезаться заранее. Подробнее об этом рассказано на видео.
Двухскатная крыша благодаря простоте и доступности конструкции, позволяющей её устроить в том числе и своими руками, стала по-настоящему универсальным решением. Знание отдельных особенностей позволит легко избежать главных проблем при её возведении.

Стропила для двускатной крыши своими руками + видео

Содержание

• Виды и особенности двухскатной крыши
• Варианты стропильной системы
• Расчет стропильной системы
  • Определение постоянных и временных нагрузок
  • Вычисление технических параметров стропил
• Монтаж двухскатной крыши
  • Мауэрлат
  • Установка стропил

Благодаря простому устройству, легкости обслуживания и прочности, обеспечивающей долговременную эксплуатацию, двухскатная крыша – наиболее часто встречающееся решение при обустройстве домов.

Виды и особенности двухскатной крыши

Форма двускатной крыши определяется на стадии проектирования. Она во многом зависит от дальнейшей эксплуатации чердачного помещения. Выделяют три основных типа двухскатной крыши:

• Симметричная. Наиболее распространенный вариант, обеспечивает надежное устройство и равномерное распределение нагрузок. Риск пригибания стропил практически отсутствует. Существенный недостаток – невозможность обустройства мансарды. Острые углы образуют участки чердачного помещения, непригодные к эксплуатации.
• Простая асимметричная. Формирование одного угла, превышающего 45^о, обеспечивает увеличение полезной площади. Это позволяет организовать под двухскатной крышей дополнительные жилые комнаты. Неравномерное распределение нагрузки на фундамент и несущие стены вызывает трудности на стадии расчетов по установке стропил.
• Ломаная. Излом двухскатной крыши может быть внутренний или наружный. Благодаря нестандартной конструкции появляется возможность использовать чердачную площадь для обустройства полноценного второго этажа. Расчеты по установке стропил значительно усложняются.

Рассчитать правильный угол наклона – ключевая задача, предшествующая установке стропил для двухскатной крыши. Во внимание берутся климатические особенности региона. Наличие частых и обильных осадков обуславливает необходимость обустройства крутого наклона двухскатной крыши. Установка пологих скатов предпочтительней при существенных ветровых нагрузках. При возможном диапазоне от 5 до 90^о, наиболее распространен вариант крыши, имеющей наклон от 35 до 45^о, характеризующийся экономией расхода материалов и равномерным распределением нагрузки.

Варианты стропильной системы

Мауэрлат и стропильная система – несущие элементы двухскатной конструкции. Сами стропила состоят из нескольких частей:

• стропильные ноги и затяжки, их соединяющие и придающие жесткость;
• вертикальные стойки;
• ригели;
• коньковые и боковые прогоны;
• продольные подкосы, в регионах с существенной снеговой и ветровой нагрузкой выполняется дополнительная установка диагональных подкосов;
• распорки;
• лежень и обрешетка.

Совет! Схема стропил обязательно включает установку дымовой трубы и вентиляционной шахты.

Для выбранной двухскатной конструкции существует три варианта установки стропил. Рассмотрим особенности каждого способа.

• Если крыша по ширине меньше 6 пм, рассматривается вариант установки висячих стропил.  Процесс заключается в фиксации ноги между коньковым прогоном и опорной стеной. Это обеспечивает снижение воздействия распирающей силы на стропильные ноги. Соединение элементов стропил осуществляется с применением затяжки, выполненной из дерева или металла. Их установка внизу позволяет выполнять функцию несущих балок. Непременным условием является надежная фиксация затяжки, так как она подвергается распирающим воздействиям.
• Наслонные стропила не ограничены размерами двухскатных конструкций, они включают лежень и стойки. Существенное преимущество такого типа стропил — простота установки. Омрачает практичность конструкции наличие стойки.
• Сложные конфигурации двухскатных крыш предусматривают установку комбинированных стропил.

Определив подходящий вид стропильной системы, переходят к расчету количества материала. При этом каждый элемент кровли нуждается в отдельном чертеже и фиксировании полученных результатов расчетов.

Расчет стропильной системы

По факту, стропильная система – это соединенные воедино треугольные элементы, отличающиеся максимальной жесткостью. Если двухскатная крыша обладает ломаной конструкцией, неправильные прямоугольники нуждаются в разбивке на отдельные составляющие с последующим расчетом нагрузок по каждой части. На заключительном этапе данные суммируют.

Определение постоянных и временных нагрузок

Неотъемлемое условие установки стропил – определение нагрузок на двухскатную крышу. Их разделяют на постоянные, переменные и особые. Составляющие величины постоянных нагрузок – вес обрешетки, отделочных материалов мансарды, утеплителя и прочих элементов, в целом формирующих вес кровли. В среднем этот показатель нагрузки на стропила составляет 40-45 кг м².

Совет! Расчет прочности двухскатной конструкции предусматривает 10% запас.

Ориентируясь на показатели таблицы с указанием веса отдельных материалов для покрытия кровли, следует придерживаться максимального показателя нагрузки 50 кг на 1 м² площади крыши.

Материал для кровли	Вес, кг/м2
Металлочерепица	3,5 – 4,5
Натуральная черепица	40,0 – 60,0
Битумная черепица	6,0 – 8,0
Цементно-песчаная черепица	20,0 – 30,0
Шифер	10,0 – 14,0
Ондулин	3,0

Само название переменных нагрузок говорит об их непостоянном действии. Сюда относят силу ветра, действие снежного покрова и другие виды интенсивного влияния погодных условий. Двухскатная крыша подобна парусу, неправильно рассчитанный угол наклона способен спровоцировать ее разрушение под воздействием сильного ветра. Для расчета этого параметра обращаются к показателям, указанных в СНиПе «Нагрузки и воздействия», учитывая сопутствующие факторы (местоположение дома на открытом пространстве или среди многоэтажек). Определение влияния снежного покрова на двухскатную крышу представляет произведение веса снега и поправочного коэффициента, который учитывает аэродинамические воздействия. Согласно СНиП, вес снега колеблется в пределах 80-560 кг/м². Зависимость коэффициентов от угла наклона крыши представлены на следующем рисунке:

Если угол превышает 60^о, этот параметр не учитывается ввиду невозможности задержки снежного покрова на двухскатной конструкции. Особые нагрузки предусматриваются в регионах с повышенной сейсмической активностью, при возможных штормовых ветрах или торнадо, что не характерно для большинства территорий.

Вычисление технических параметров стропил

Установка стропил отталкивается от формы двухскатной крыши, чем она сложнее, тем больше подстропильных элементов включает система. При использовании мягкой кровли, угол наклона крыши не превышает 20^о, более крутые конструкции предполагают установку ондулина, металлочерепицы или стандартного шифера.

Выбор шага стропил зависит от примененного материала для кровли и веса двухскатной конструкции, он варьируется в пределах 0,6-1,0 м. Количество ног определяется делением длины крыши на промежуток между стропильными парами с последующим добавлением 1. Полученный результат показывает количество ног на одну сторону крыши, для определения общего показателя цифру удваивают.

Установка стропил не обойдется без определения их длины, для чего применяют теорему Пифагора (с²=а²+ b²), где:

• Высота крыши (а) выбирается исходя из возможности дальнейшей эксплуатации чердачного помещения.
• Половина ширины дома обозначим b.
• Гипотенуза (с) представляет искомую величину – длину стропил.

Если для установки стропильной ноги не хватает максимально длины бруса 6 пм, применяют его сращивание путем стыковки или наращивания.

Определяя сечение стропил, учитывают следующие факторы:

• постоянные и переменные нагрузки:
• установка какого кровельного материала будет производиться;
• вид используемой древесины;
• длина стропильных ног и шаг между ними.

Таблица, приведенная ниже, поможет определить искомый параметр:

Шаг установки стропил (м)	Длина стропильной ноги, м
	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0
0,6	40/150	40/175	50/150	50/150	50/175	50/200	50/200
0,9	50/150	50/175	50/175	75/175	75/175	75/200	75/200
1,1	75/125	75/100	75/175	75/175	75/200	75/200	100/200
1,4	75/150	75/175	75/200	75/200	75/200	100/200	100/200

Анализируя данные, выявляется закономерность: увеличение шага установки стропил пропорционально увеличивает нагрузку на каждую ногу, следовательно, ее сечение должно расти.

Примерные сечения отдельных элементов стропильной системы двухскатной крыши приведены ниже:

Элемент стропильной системы	Сечение бруса или доски, см
Мауэрлат	10/10, 15/15
Затяжки и стропильная нога	10/15, 10/20
Стойка	10/10, 10/15
Лежень	5/10, 5/15
Обрешетка	2/10, 2,5/15

Монтаж двухскатной крыши

После тщательной перепроверки расчетов приступают к установке мауэрлата.

Мауэрлат

Монтаж мауэрлата включает следующие шаги:

• Фиксация бруса на стене, предназначенной для опоры стропил. Если дом выполнен из сруба, функцию мауэрлата выполняет верхний венец. Здания, выполненные из пористого материала, предполагают установку мауэрлата по всей длине несущей стены.
• Проблема превышения стандартных размеров пиломатериалов при установке мауэрлата решается путем их сращивания.
• Для соединения мауэрлата двухскатной крыши брус выпиливается исключительно под прямым углом, функцию связующего звена выполняют болты. Использование проволоки, гвоздей и деревянных нагелей не приемлемо.

Установка мауэрлата может выполняться по центру опорной стены или со смещением. При фиксации конструкции до наружной границы стены должно остаться минимум 5 см. Применение гидроизоляционной защиты предохранит деревянный каркас двухскатной крыши от повреждений влагой. Надежное крепление – неотъемлемое условие установки стропил и мауэрлата на двухскатную крышу. Существует несколько способов выполнить данное требование:

• для монолитного строения идеально подойдут анкерные болты;
• срубы предпочтительней оснастить деревянными нагелями;
• пористые материалы хорошо совмещаются с арматурой или шпильками;
• в качестве дополнительного крепления при установке стропил применяется отожженная проволока;
• шарнирное крепление предполагает смещение стропильных ног в процессе усадки дома.

Установка стропил

Монтаж стропильных пар осуществляется двумя способами: непосредственно на крыше, что весьма непрактично, либо на земле. При втором способе могут возникнуть трудности при перемещении собранных элементов на крышу. Установке собранных пар на мауэрлат предшествует подготовка запилов, делают их исключительно на стропильной ноге, чтобы не ослабить основу деревянной конструкции. Варианты крепления изображены ниже:

Для установки парных стропил применяют временные распорки и подкосы. Коньковый узел формируется соединением вверху стропильных ног. Процесс предполагает несколько вариантов выполнения задачи:

• небольшая конструкция двухскатной крыши допускает отсутствие опорного бруса;
• большие размеры обязывают применить стропильный брус, служащий в дальнейшем опорой для стойки.
• метод врубки.

Варианты обустройства изображены на фото:

Установка обрешетки облегчает крепление кровельного материала, ее шаг напрямую зависит от использованного покрытия:

• максимальный шаг 44 см возможен при обустройстве крыши шифером или профнастилом;
• расстояния 350 мм будет достаточно при покрытии металлочерепицей;
• мягкая кровля предусматривает сплошную обрешетку.

Установка стропил содержит массу нюансов, которые сложно предусмотреть заранее. Облегчить подготовку запилов и врубов способны шаблоны, выполненные из тонких досок. Видеоматериал также ответит на некоторые возникшие вопросы.

• Виды крыш частных домов
• Как правильно крыть крышу шифером
• Как крыть крышу профнастилом своими руками
• Устройство кровельного пирога под профнастил

Как построить односкатную крышу 8×8

Этот пошаговый проект по деревообработке своими руками примерно как построить односкатную крышу 8×8 планы . В проекте есть инструкции по строительству двускатной крыши для сарая размером 8×8. Этот сарай также имеет небольшой чердак для хранения различных предметов. Работайте внимательно и вносите коррективы в конструкцию и габаритные размеры, если хотите выполнить работу профессионально. ознакомьтесь с первой частью проекта, чтобы узнать, как построить каркас сарая 8х8.

При покупке пиломатериалов следует тщательно выбирать доски, следить за тем, чтобы они были ровными и без видимых дефектов (трещин, сучков, перегибов, гнили). Инвестиции в кедр или другие устойчивые к атмосферным воздействиям пиломатериалы — хорошая идея, так как они окупятся в долгосрочной перспективе. Используйте спиртовой уровень, чтобы отвесить и выровнять компоненты, прежде чем вставлять оцинкованные винты, иначе проект не будет иметь симметричного вида. Если у вас есть все материалы и инструменты, необходимые для проекта, вы можете выполнить работу примерно за день. Посмотреть все мои Премиум планы ЗДЕСЬ .

Проекты, разработанные из этих планов

Как построить 8 × 8 Shed Roof

HOW-TO-BUILD-A-8 × 8-SHED

[TAB1 = » Материалы” tab2=”Инструменты” tab3=”Время”]

[tab id=1]

• F  – 10 шт. пиломатериалов 2×4 – длина 66 ″, 5 шт. – 96 ″ в длину, 5 шт. Фанера 3/4″ – длина 7″x10 1/2″ СТРОПИЛА
• G  – 4 шт. пиломатериала 2×4 – длина 66 дюймов, 14 шт. – длина 4 ″ 2x КОНСТРУКЦИЯ
• H  – 4 шт. фанеры 3/4″ – длина 48″x64″, 4 шт. – длина 7 1/2″x64″ КРЫША
• I — 1 кусок сайдинга 5/8″ — длина 36″x79″, 2 куска бруса 1×4 — длина 72″, 2 куска — длина 36″, 1 кусок — длина 29″ ДВЕРЬ
• J  – 4 шт. пиломатериала 1×6 – длина 66 дюймов, 2 шт. – длина 111 1/4 ″ ОБИВКИ

---

• 20 пиломатериалов 2×4 – 8 футов
• 2 куска пиломатериала 1×6 – 12 футов
• 2 куска пиломатериала 1×6 – 10 футов
• 4 куска фанеры 3/4″ – 4’x8′
• 3 пиломатериала 1×4 – 10 футов
• Винты 1 1/4″
• 1 винт 5/8″
• 2 винта 1/2″
наполнитель
• , морилка
• клей

[/tab]
[tab id=2]

 Молоток, Рулетка, Квадрат, Уровень

 Торцовочная пила, Дрель, Отвертка, Шлифовальный станок

 Защитные перчатки, защитные очки

[/tab]
[tab id=3]

 Однажды

[/tab]

[/tabs]

 

 

Будьте первыми, кто следит за нашими планами на Facebook и для некоторого другого эксклюзивного контента. Кроме того, подпишитесь на нас в Pinterest и получите много идей для своего двора со всего Интернета!

 

 

Планы односкатной крыши 8×8

Строительство стропил

Первым этапом проекта является изготовление стропил для сарая. Как вы можете легко заметить на схеме, вам нужно обрезать оба конца стропил 2×4 под углом 60 градусов. Сделайте точные замеры и используйте торцовочную пилу, чтобы сделать точные угловые разрезы.

Выполнение надрезов на стропилах

Далее необходимо сделать надрезы на стропилах, как показано на схеме. С помощью циркулярной пилы сделайте надрезы и сгладьте края наждачной бумагой.

Сборка ферм

Прикрепите нижнее стропило, чтобы собрать фермы. Сделайте надрезы в верхних углах балки 2×4. Просверлите направляющие отверстия и вставьте винты 2 1/2″, чтобы плотно все зафиксировать. Кроме того, установите фанерные косынки толщиной 3/4″, чтобы плотно скрепить верхние стропила. Используйте винты 1 1/4″, чтобы зафиксировать косынку на стропилах.

Установка ферм на навес

Установите фермы на верхнюю часть навеса, убедившись, что вы разместили их на одинаковом расстоянии друг от друга. Отвесьте фермы с помощью спиртового уровня и прикрепите их к верхним пластинам с помощью винтов 2 1/2″. Просверлите направляющие отверстия и прибейте нижние стропила к верхним пластинам, как показано на схеме.

Строительство чердака

Если вы хотите расширить пространство для хранения в сарае 8×8, мы рекомендуем вам создать простой чердак. Прикрепите листы фанеры 3/4″ к нижним стропилам и закрепите их на месте оцинкованными винтами 1 1/4″.

Создание концов фронтона

Далее вам нужно прикрепить концы фронтона к передней и задней сторонам сарая. Нарежьте листы нужных размеров с помощью хорошей циркулярной пилы. Выровняйте панели по структуре сарая и закрепите их на месте отделочными гвоздями 1 1/4″.

Изготовление стропил для свесов

Продолжить проект, собрав свесы для сарая. В первую очередь нужно построить стропила для свесов из бруса 2х4. Обрежьте оба конца компонентов на расстоянии 60 дюймов и зачистите края среза наждачной бумагой.

Сборка выступов

Затем соберите выступы, установив блоки длиной 4″. Вы можете сделать блокировку длиннее или короче в соответствии с вашими потребностями и вкусами. Используйте винты 2 1/2″, чтобы зафиксировать блоки на стропилах. Кроме того, просверлите направляющие отверстия в верхней части стропил и закрепите их шурупами 2 1/2″.

Установка навесов

После сборки навесов необходимо прикрепить их к передней и задней части сарая. Аккуратно выровняйте выступы, просверлите направляющие отверстия и вставьте винты 2 1/2″ в конструкцию сарая.

Крепление листов фанеры

Далее необходимо прикрепить листы фанеры 3/4″ к стропилам, как показано на чертежах. Отрежьте панели нужных размеров и закрепите их шурупами 1 1/4″ каждые 8″ вдоль стропил. Не оставляйте зазоров между листами и максимально используйте шпунтованную фанеру.

Изготовление наличников для стропил

Чтобы улучшить внешний вид сарая, необходимо прикрепить планки 1×6, закрывающие торцевые стропила. Используйте пилу, чтобы сделать надрезы на планках 1 × 6. Обрежьте оба конца накладок под углом 60 градусов и зачистите края мелкозернистой наждачной бумагой.

Установка планок

Установите планки на концы стропил и закрепите их на месте отделочными гвоздями 1 1/4″. Кроме того, прикрепите планки 1×6 к бокам сарая, чтобы закрыть концы обычных стропил. Внимательно выровняйте планки и закрепите их на месте 1 1/4″ гвоздями.

Установка кровли

Покройте крышу толем, убедившись, что полосы перекрываются не менее чем на 2″. Затем установите битумную черепицу, начиная с нижней части крыши. Подробнее о том, как укладывать битумную черепицу, читайте здесь .

Установка дверного упора

Этот шаг не является обязательным, поэтому вы можете пропустить его, если он не добавляет ценности вашему проекту. Вы можете установить дверной упор 2×2 на двойной коллектор, как показано на схеме. Используйте винты 2 1/2″, чтобы прикрепить дверной упор к конструкции после предварительного сверления направляющих отверстий.

Изготовление двери сарая

Изготовление двери сарая — это простой шаг вперед. Используйте панель, вырезанную для дверного проема, и доски 1×4, чтобы построить двери. Используйте 1 1/4 ″ гвозди и клей, чтобы прикрепить планки к дверной панели. Однако вам может потребоваться немного отшлифовать края двери, если она слишком плотно прилегает к месту. В этом случае используйте рубанок, чтобы вырезать около 1/8 дюйма с каждого края двери.

Установка дверных косяков

Установите планки 1×4 вокруг дверного проема, чтобы получились косяки. Используйте отделочные гвозди 1 1/4″, чтобы закрепить планки на месте. Установите дверь в проем и закрепите ее на косяках с помощью петель. Кроме того, прикрепите защелку двери сарая, чтобы правильно запереть ее.

Планы сарая 8×8 – вид сбоку

Сарай, вид с одной стороны.

Планы сарая 8×8 – вид сзади

Садовый сарай 8×8, вид сзади.

Планы сарая 8×8 – вид изнутри

Интерьер складского помещения 8×8.

Чертежи сарая 8×8

Заполните отверстия и вмятины шпаклевкой для дерева и дайте ей высохнуть в течение нескольких часов. Используйте наждачную бумагу с зернистостью 120-200, чтобы сгладить поверхность. Вы также можете прикрепить софит из фанеры толщиной 1/4 дюйма, чтобы улучшить внешний вид сарая. Обязательно ознакомьтесь с первой частью проекта, чтобы узнать больше о том, как построить сарай 8×8.

Главный совет: Если вы хотите улучшить внешний вид проекта и защитить сарай для хранения дров, мы рекомендуем вам покрыть компоненты краской или морилкой.

 

 

Этот проект по деревообработке состоял примерно из планов крыши сарая 8×8 . Если вы хотите увидеть больше планов на открытом воздухе, мы рекомендуем вам ознакомиться с остальными нашими пошаговыми проектами. ПОСТАВЬТЕ нам НРАВИТСЯ на Facebook и Google +, чтобы первыми узнавать о последних проектах и ​​помогать нам добавлять для вас бесплатные планы деревообработки.

 

 

Как построить металлические фермы

Как построить металлические фермы

Поднимите крышу с помощью правильного каркаса

Фото: sbw19 / Adobe Stock

Сложность

Эксперт

Не занимайтесь своими руками, если не знаете, что делаете.

Время выполнения

336 часов

Около 2 недель.

$1,000+

Беритесь за это, только если у вас есть прошлый опыт.

Нужна профессиональная помощь с вашим проектом?

Получите цитаты от профессионалов с самым высоким рейтингом.

Что вам понадобится:

Инструменты

• Металлический резак (если не использует сборные фермы)
• Сварка факела
• ЛЕДИ
• ЧЕЛОВЕК ИЛИ МАЛЕНЬ
  • Готовые металлические фермы или металлические фермы заводского изготовления
  • Шурупы с головкой фермы

  Кровельные фермы являются основой вашей крыши, придавая ей структуру, форму и долговечность. Когда дело доходит до выбора правильного материала, некоторые домовладельцы выбирают металлические фермы для таких проектов, как навесы, гаражи и т. д.0272 стойловые амбары . В то время как стоимость металлических ферм почти вдвое превышает стоимость деревянных ферм, металл может выдерживать более высокую нагрузку, чем дерево. Это означает, что если вы планируете более крупную конструкцию, например большой хлев для скота, у вас может быть более широкий пролет с большим пространством между опорами. Ниже вы найдете шаги, которые необходимо предпринять для этого проекта.

  4 шага по сборке и установке металлических ферм

  Фермы образуют каркас вашей крыши, придавая ей форму и поддерживая ее. Если вы не опытный кровельщик или строитель, это, вероятно, не проект «сделай сам» на выходные. Фермы крыши влияют на функцию вашей крыши, поэтому любые ошибки могут привести к значительным (и дорогостоящим) проблемам в будущем. Не говоря уже о необходимом ноу-хау, необходимом для успешной и безопасной сварки. Если у вас есть четкое представление о том, как части крыши подогнаны друг к другу и являются фоном в строительстве, шаги ниже описывают, что необходимо для создания металлических ферм.

  1. Приобретите фермы

     Покупка сборных ферм — лучший способ убедиться, что они правильно подходят друг к другу, и вам не придется выполнять какую-либо резку металла. Вы также можете купить готовые фермы у производителя строительных материалов. Стандартные металлические фермы бывают разных размеров, шириной от 20 до 100 дюймов и с различными уклонами в зависимости от ваших уклон крыши .

  2. Сборка ферм

     Когда ваши заказанные фермы прибудут, они, скорее всего, будут уже собраны и готовы к прикреплению к крыше вашего здания, или они могут прийти в виде частей, которые необходимо собрать. Фермы состоят из трех основных частей:

     • Верхний пояс : два металлических стержня, расположенных в форме треугольника, которые придают ферме пик (также называемые стропилами)

     • Полозья нижняя часть треугольника

     • Ремни : Металлические стержни, которые проходят посередине фермы и обеспечивают ее поддержку

     Поскольку детали соединяются металлом, металлические стержни необходимо сварить вместе, чтобы сформировать фермы. если они не собраны заранее.

  3. Сварка фермы вместе

     Существует несколько различных методов сварки, включая сварку в среде инертного газа (MIG) , сварку вольфрамовым электродом в среде инертного газа (TIG), сварку электродом, газовую сварку и кузнечную сварку, но MIG склоняется к самому легкому. При сварке стальных ферм можно использовать любой метод, кроме TIG.

     Без надлежащего оборудования для обеспечения безопасности и квалификации лучше не пытаться сваривать металл самостоятельно, а вместо этого нанять квалифицированного сварщика или приобрести сборные металлические фермы. По данным HomeAdvisor, аренда сварщика стоит около долларов от 13 до 15 долларов за фунт стали , задействованной в проекте.

  4. Поднимите и повесьте фермы на крыше

     Фото: Phoompiphat / Adobe Stock

     После того, как фермы надежно собраны, вам нужно поднять их на конструкцию здания и разместить на деревянных опорных балках. Как только они будут на месте, закрепите фермы на конструкции с помощью болтов.

  Сколько стоит построить металлические фермы самостоятельно или нанять профессионала?

  Возможно, вы смотрите на все эти шаги и думаете, что лучше нанять кого-нибудь, чтобы он избавил вас от этого. Вот некоторая дополнительная информация, которая поможет вам принять лучшее решение для вашего домашнего проекта.

  Строительство фермы своими руками

  Кровельные работы стоят около от 50 до 75 долларов в час , поэтому, соорудив металлические фермы самостоятельно, вы, скорее всего, сэкономите на этих расходах. Тем не менее, этот проект не является простым DIY, и вам необходимо изучить следующее, чтобы убедиться, что проект выполнен правильно и безопасно:

  • Получите все необходимые разрешения

  • Приобретите защитное снаряжение, такое как перчатки, сварочная маска и защитные очки

  Найм специалиста по кровельным работам

  Наем лицензированного местного подрядчика по кровельным работам — гораздо более безопасная ставка. Хотя в краткосрочной перспективе попытка построить металлические фермы самостоятельно может сэкономить вам деньги на рабочей силе, в долгосрочной перспективе, вероятно, вы сэкономите больше, если наймете профессионала. Таким образом, вы не будете платить за ремонт крыши позже из-за каких-либо ошибок, допущенных в процессе строительства.

  Кроме того, выполнение этой работы самостоятельно может привести к аннулированию гарантии производителя вашей крыши, а это означает, что вы столкнетесь с большими затратами, если ваша крыша будет повреждена в будущем.

  Нужна профессиональная помощь с вашим проектом?

  Получите цитаты от профессионалов с самым высоким рейтингом.

  Рекомендуемые статьи

  • 6 Советы по получению лучшей кровли.

  • Что делать, если ваша крыша повреждена ветром

    Хосе Р. Мендоса • 1 марта 2022 г.

  10×14 План двускатной крыши | HowToSpecialist

  Этот пошаговый проект деревообработки составляет около бесплатных планов крыши садового сарая 10×14 . Это ЧАСТЬ 2 проекта садового сарая, где я покажу вам, как построить стропила и как правильно установить их на место. Кроме того, я покажу вам, как сделать двери быстро и недорого. Смотрите мои другие проекты DIY ЗДЕСЬ .

  Мы рекомендуем вам инвестировать в лучшие материалы, которые вы можете себе позволить. Поэтому следует покупать атмосферостойкие пиломатериалы, например, сосну или кедр. Всегда делайте точные измерения, прежде чем регулировать размер компонентов до нужного размера. Просверлите направляющие отверстия в компонентах перед тем, как вставлять шурупы, чтобы предотвратить расщепление древесины. Посмотреть все мои Премиум-планы можно ЗДЕСЬ .

   

   

  Изготовлено по этому плану

   

  Здание здания крыши Gable для сарая 10 × 14

  Здание 10 × 14 Shed

  Материалы

  • G -4 штуки T1-11-48 ″ x48 ″ длиной, 1 пьес – длина 24″x96″, 1 шт. – длина 16″x24″, 2 шт. – длина 24″x27 3/4″, 4 шт. – длина 23″x24″ САЙДИНГ
  • H – 2 шт. бруса 2×4 – длина 72″, 1 шт. – длина 120″, 1 шт. – длина 20 1/2″ 12x ФЕРМЫ
  • H – 4 доски 2×4 – длина 72″, 10 штук – длина 8 1/2″ 2x КОНСТРУКЦИИ
  • I – 4 шт. фанеры 1/2″ – длина 12″x72″, 2 шт. – длина 48″x72″, 2 шт. – длина 48″x96″, 2 шт. – длина 24″x24″, 2 шт. – 24″x96″ в длину, 2 шт. – 24″x48″ в длину КРЫША
  • J – 4 шт. пиломатериала 1×6 – 8 футов, 4 шт. – длина 73″ ОБРЕЗКИ
  • K – 200 кв. футов толя, 200 кв. футов битумной черепицы КРОВЛЯ
  • L – 2 шт. бруса 2×4 – длина 80″, 1 шт. – длина 79″ КОНСТРУКЦИИ
  • M – 2 шт. бруса 2×4 – длина 36″, 2 шт. – 73″, 1 шт. – 29″, 1 шт. Т1-11 сайдинг – 36″x80″ 2xDOOR
  • L – 2 шт. бруса 2×4 – длина 80″, 1 шт. – длина 43″ КОНСТРУКЦИИ
  • O – 2 шт бруса 2х4 – 36″, 2 шт – 73″, 1 шт – 29″, 1 шт Т1-11 сайдинг – 36″x80″ ДВЕРЬ
  • P – 2 шт. пиломатериала 1×4 – длина 48″, 2 шт. – длина 31″ ТРИМ

  ---

  • 16 пиломатериалов 2×4 – 12 футов
  • 12 пиломатериалов 2×4 – 10 футов
  • 23 пиломатериала 2×4 – 8 футов
  • 2 куска пиломатериала 1×4 – 8 футов
  • 12 пиломатериалов 1×6 – 8 футов
  • 8 шт. сайдинга T1-11 – 4’x8’
  • 7 кусков фанеры 1/2″ – 4’x8’
  • 200 кв. футов толя
  • 200 кв.м битумной черепицы
  • гвозди 6d
  • Конструкционные винты 1 1/2″
  • прочная соединительная пластина
  • стропильные стяжки
  • навесные петли
  • 1 винт 5/8″, 2 винта 1/2″, 3 винта 1/2″
  • 1 навесное окно – 2’x4’
  • наполнитель для дерева, клей для дерева, морилка/краска

  Инструменты

  • Защитные перчатки, очки
  • Торцовочная пила, электролобзик
  • Меловая линия, рулетка, спиртовой уровень, столярный карандаш
  • Буровое оборудование и буровые долота

  Время

  • Одна неделя

   

   

  План двускатной крыши 10×14

  Стропила для 10-футовой фермы

  Первым этапом проекта является изготовление стропил для садового сарая. Как видно на планах, нужно отметить линии пропила на планках и выполнить работу пилой. Сгладьте края наждачной бумагой и повторите процесс для остальной части проекта. Вы можете использовать торцовочную пилу для угловых разрезов, потому что это сэкономит ваше время и поможет получить ровные разрезы.

  Средняя опора фермы

  Положите стропила на ровную поверхность. Также сделайте опору из бруса 2×4. Выровняйте края заподлицо и не оставляйте зазоров между компонентами.

  Установка косынок

  Прикрепите фанерные косынки толщиной 1/2″ к стыкам, чтобы повысить жесткость ферм. Просверлите направляющие отверстия и вставьте винты 1 5/8″, чтобы плотно скрепить компоненты вместе. В качестве альтернативы вы можете использовать прочные соединительные пластины на стыках и 1 1/2 ″ структурные гвозди / винты.

  Установка ферм – навес 10×14

  Установка ферм на верхнюю часть садового сарая. Разместите фермы на равном расстоянии друг от друга, каждые 16 дюймов по центру. Используйте спиртовой уровень, чтобы отвесить фермы, а затем зафиксируйте их на месте стяжками для стропил и 1 1/2″ структурными гвоздями/шурупами.

  Панели передней стены садового сарая

  Используйте сайдинг T1-11 для передней стены садового сарая. Отметьте линии разреза на листах, а затем выполните работу с помощью пилы. Внимательно выровняйте края, а затем зафиксируйте панели гвоздями 6d.

  Панели задней стены

  Вырежьте листы и прикрепите их к внешней стороне задней стены. Используйте гвозди 6d, чтобы закрепить панели на месте. Не оставляйте зазоров между листами и вставляйте гвозди через каждые 8 ​​дюймов вдоль каркаса.

  Свесы

  Используйте доски 2×4 для свесов. Обрежьте стропила, а затем вставьте винты 3 1/2″ в блоки. Излишне говорить, что вам нужно отрегулировать размер выступов в соответствии с вашими потребностями. В моем проекте навес будет иметь 12-дюймовые передний и задний свесы.

  Монтаж выступов сарая

  Прикрепите выступы к переднему и заднему концам фронтона садового сарая. Внимательно выровняйте края, просверлите направляющие отверстия и вставьте винты 3 1/2″, чтобы плотно зафиксировать их на месте.

  Чертежи навесов 10×14 – листы крыши

  Вырежьте листы для крыши из фанеры 1/2″ или ОСП. Установите листы на верхнюю часть стропил, выровняйте края заподлицо и закрепите их на месте шурупами 1 5/8″. Вставьте винты через каждые 8 ​​дюймов вдоль стропил.

  Передняя и задняя обшивки крыши

  Используйте доски 1×6 для обшивки крыши. С помощью торцовочной пилы сделайте надрезы под углом к ​​стропилам. Установите планки на место и используйте гвозди 6d, чтобы зафиксировать их на месте.

  Боковые накладки на крышу

   

  Прикрепите накладки 1×6 к концам стропил. Используйте гвозди 6d, чтобы плотно зафиксировать планки на месте.

  Монтаж кровли – навес 10×14

  Вы можете установить битумную черепицу для защиты навеса, так как это простое решение. Поэтому установите рубероид поверх кровельных листов, убедившись, что полосы перекрываются не менее чем на 2″. Прикрепите рубероид к листам фанеры кровельными скобами. Установите боковые кромки капель поверх толя, в то время как нижние кромки капель должны быть подогнаны под него. Перед укладкой битумной черепицы уложите начальный слой в нижней части крыши. Всегда читайте производственную инструкцию перед началом установки, так как есть несколько отличий.

  Умная подсказка: Первый ряд должен начинаться с 3 выступов, второй ряд — 2 1/2 выступа , третий ряд — 2 выступа, четвертый ряд — 1 1/2 выступа, пятый ряд курс по 1 таб, шестой курс по 1/2 таб. Повторите процесс сначала, начиная с седьмого курса. Не забывайте, что черепица должна выступать над капельником примерно на 1/4″. Кроме того, закрепите битумную черепицу на настиле крыши с помощью гвоздей.

  Дверные косяки

  Используйте доски 2×4 для дверных косяков. Установите косяки вокруг дверного проема и выровняйте края заподлицо. Просверлите направляющие отверстия и вставьте винты 3 1/2″, чтобы плотно зафиксировать косяки на месте.

  Дверная коробка

  Далее соберем дверную коробку. Вырежьте все компоненты из пиломатериала 2×4, как показано на схеме. Просверлите карманные отверстия и положите компоненты на ровную поверхность. Выровняйте края заподлицо и убедитесь, что углы прямые. Вставьте винты 2 1/2″, чтобы плотно скрепить все вместе. Добавьте клей в стыки для более прочного соединения.

  Крепление панели к двери

  Далее прикрепите панели сайдинга Т1-11 к раме. Используйте винты 1 5/8 дюйма, чтобы прикрепить панель к раме через каждые 8 ​​дюймов. Также добавьте строительный клей в шов.

  Установка боковой двери

  Установка боковой двери сарая. Выровняйте края заподлицо и закрепите дверь на косяках петлями. Установите защелку, чтобы держать дверь запертой, а ваши вещи в безопасности.

  Планы сарая 10×14 – косяки двойных дверей

  Используйте пиломатериалы 2×4 для косяков двойных дверей. Установите их вокруг отверстия шириной 6 футов и используйте винты 3 1/2″, чтобы плотно зафиксировать их на месте.

  Установка двойных дверей

  Установите двойные двери в проем и выровняйте края. Используйте петли, чтобы закрепить двери на косяках. Установите защелку, чтобы плотно запирать двери. Также можно установить дверной упор и пандус для сарая своими руками.

  Оконные накладки – боковое окно

  Прикрепите окно 2’x4’ к боковой части садового сарая, а затем прикрепите декоративные планки 1×4.

  И последнее, но не менее важное: вам нужно позаботиться о последних штрихах. Поэтому заполните отверстия шпатлевкой по дереву, а затем зачистите поверхность наждачной бумагой. Нанесите несколько слоев краски или морилки на компоненты, чтобы улучшить внешний вид сарая и защитить компоненты от гниения.

  Построить сарай 10×14 для хранения

  Если вы хотите построить каркас для этого садового сарая 10×14, вы должны проверить ЧАСТЬ 1 проекта. Если вам понравился мой проект, не забудьте ПОДЕЛИТЬСЯ им на Facebook и Pinterest. Если вы здесь, вы также можете взглянуть на остальные планы сарая, потому что у меня есть большая коллекция, из которой вы можете выбрать, со всеми типами размеров и форм крыши.