Обшить профнастилом крышу: как обшить крышу профнастилом

как обшить крышу профнастилом

Содержание статьи

Как сделать подшивку карниза профнастилом – подшиваем крышу правильно

На сроке эксплуатации возведенной крыши положительным образом сказывается подшивка карниза профнастилом. Этот процесс несложен, но он защитит подкровельное пространство от проникновения грызунов и птиц.

Крыша является наиболее сложной частью возводимого дома, поскольку она состоит из большого количества элементов, которые тесным образом взаимосвязаны друг с другом. Некоторые начинающие мастера по причине недостаточного опыта считают, что после монтажа покрытия обустройство кровли завершено.

В действительности такие работы как монтаж водосточной системы и подшивка карнизов крыши металлопрофилем или другими материалами имеет немаловажное значение для правильного ее функционирования.

Особенности устройства карниза

При разработке проекта кровли всегда предусматривается, что она выступает за очертание периметра строения. Кровельным свесом называют промежуток между нижним краем ската и стенами дома. Согласно строительным нормам и правилам, он должен быть равен не меньше 40-50 сантиметров.

Кровельные свесы служат для отведения дождевых и талых вод, которые скатываются с поверхности крыши, на максимально возможное расстояние от стен и тем самым защищают их от намокания.

Существует два типа свесов:

• карнизный – он образуется между нижним краем ската и боковой стенкой здания;
• фронтонный – представляет собой вынос крыши за пределы фронтонов строения, его обустраивают с использованием обрешетки или стропильной конструкции.

Кстати, карнизы строят за счет удлинения ног стропил или монтажа кобылок – такое название получили бруски, используемые для удлинения стропил, чтобы свес стал более широким. Поскольку нагрузка на кровлю вне периметра строения небольшая, то для их изготовления задействуют доски меньшего сечения. Крепят кобылки на стропилах металлическими планками или гвоздями.

Для чего нужны свесы и как их обшить

После завершения монтажа кровельного покрытия приступают к подшивке карниза профлистом, вагонкой, сайдингом и т.д.

На свесы возлагают декоративные и функциональные задачи, среди которых:

1. Отведение от поверхности стен стекающей с крыши воды. Без широкого карниза отделка постройки начинает в короткие сроки терять свой вид, трескается и отсыревает.
2. Вынос влаги от атмосферных осадков за пределы фундамента дома и отмостки.
3. Защита элементов стропильной системы от намокания. Дело в том, что подшивка крыши профнастилом, другими материалами или софитами защитит стропильный деревянный каркас от попадания влаги снизу и в результате от загнивания.
4. Создание завершенного облика здания, поскольку оформленный карниз скрывает непрезентабельные элементы кровли.

Чтобы крыша смотрелась гармонично и пропорционально, нужно учитывать, что, чем меньше уклон кровли, тем шире нужно делать карнизы. Ширина свеса также зависит от климата региона. На местности, где выпадает много осадков и снежные зимы, карнизы лучше делать более широкими.

Способы отделки карнизов крыши металлопрофилем

При сильном ветре или косо идущем дожде под крышу может затечь вода, поэтому специалисты не рекомендуют оставлять без обшивки карниз – профлист считается одним из лучших решений для облицовки свесов. Также для этого можно применять перфорированные панели (софиты).

Существует несколько вариантов, как обшить карниз крыши профнастилом:

1. Диагональный способ. Профлист прикрепляют к нижнему краю кобылок или ног стропил стартовыми планками или саморезами. Данный метод наиболее простой, но для его реализации потребуется большее количество материала. Такую технологию используют для подшивки крыши профлистом, если она имеет большой уклон, но маленькую длину свесов.
2. Горизонтальный способ. Суть данной технологии заключается в использовании короба, который в дальнейшем обшивают профнастилом. Работу начинают выполнять с крепления на стенку бруска и установки деревянного каркаса. Этот способ довольно сложен в реализации, но отделка стен будет более качественно защищена от воды.

Использование металлопрофиля для подшивки карниза имеет преимущества:

• профлист из стали с полимерным покрытием устойчив к коррозийным процессам;
• материал отличается повышенной механической прочностью;
• можно легко подобрать цветовое решение обшивки, чтобы создать единый архитектурный облик.

Выполнение подшивки профнастилом

В процессе обустройства домовладения необходима подшивка крыши металлопрофилем или другим материалом. Ее выполняют после завершения укладки покрытия на крышу вместе с монтажом водосточной конструкции.

В процессе отделки кровельных свесов используют обрезки профнастила, древесные бруски, планки для крепежа, оцинкованные саморезы.

Работу выполняют поэтапно:

1. Концы кобылок или ног стропил подравнивают в длину. Торцы брусков должны находиться параллельно поверхности стен.
2. На торцы низа ног стропил крепят лобовую доску. При этом приступают к монтажу кронштейнов, предназначенных для размещения водосточных желобов.
3. На стене дома анкерными болтами на одном уровне с лобовой доской прикрепляют деревянный брусок.
4. Между этой доской и бруском на стене с промежутком 40 –60 сантиметров размещают соединительные перемычки. После этого сборка обшивочного каркаса считается завершенной.
5. Профнастил фиксируют на каркасе с саморезами и направляющими. Желательно, чтобы между этим материалом и стеной оставался вентиляционный зазор, который должен быть равен высоте волны профиля.

Если конструкционное устройство крыши требует наличие мощного вентилирования стропильного каркаса, заделку карнизов лучше будет выполнить при помощи софитов.

Можно ли качественно подшить карниз крыши профнастилом?

Крыша – наиболее сложная в устройстве и сборке часть конструкции дома, которая состоит из множества взаимосвязанных элементов. У неопытных мастеров часто складывается мнение, что заканчивается возведение кровли настилом покрытия, однако, на самом деле такие мелочи, как установка водостока, отделка свесов и отливов имеет даже большее значение. В этой статье мы расскажем, как выполняется подшивка карниза крыши своими руками с помощью профилированного стального листа.

Устройство карниза

В гражданском строительстве проект крыши всегда разрабатывается так, что она немного выступает за пределы периметра здания. Расстояние от нижнего края ската до стены дома называют кровельным свесом. По строительным нормам оно должно составлять не менее 40-50 см.

Кровельный свес отводит дождевую и талую воду, скатывающуюся с крыши, на максимальное расстояние от стены, защищая ее от намокания. Различают 2 типа свесов:

• Карнизный. Карнизным называют свес, который формируется между нижней частью ската и боковой стеной дома.
• Фронтонный. Фронтонным свесом называют вынос крыши за пределы фронтона здания, сформированный за счет стропильной системы или обрешетки.

Важно! Карнизы крыши формируются за счет удлинения стропильных ног каркаса или при помощи кобылок. Кобылками называют бруски, которыми удлиняют стропила, чтобы получить более широкий свес. Так как нагрузка на крышу за пределами периметра дома невелика, то кобылки изготавливают из досок меньшего сечения, закрепленных на стропилах с помощью гвоздей или металлических планок.

В процессе обустройства крыши после настила финишного покрытия выполняется отделка карниза софитами, вагонкой, пластиковым сайдингом или профнастилом. Свесы выполняют декоративные и практические задачи, которые делают их одним из наиболее важных элементов конструкции. На них возлагаются следующие функции:

1. Отвод дождевой и талой воды от поверхности стен. Широкий карниз крыши защищает стены дома от попадания влаги при сходе атмосферной влаги со ската. Без него отделка дома быстро отсыревает, трескается или теряет привлекательный вид.
2. Вынос потоков атмосферной влаги за пределы отмостки и фундамента. Карнизный свес должен отводить потоки воды, стекающие со ската с высокой скоростью, за пределы отмостки, чтобы защитить фундамент от размытия.
3. Защита стропил от намокания. Подшитый профнастилом или софитами карниз предотвращает попадание воды на стропильный каркас снизу, защищая деревянные элементы конструкции от порчи и загнивания.
4. Создание единого, гармоничного образа крыши. Оформленный карниз делает облик дома завершенным, скрывая непрезентабельные элементы стропильного каркаса от посторонних глаз.

Обратите внимание! Чем меньше уклон крыши, тем шире должны быть карнизы, чтобы крыша выглядела пропорционально и гармонично. Кроме того, на ширину свеса оказывает влияние климатический фактор. В регионах с большим количеством осадков и снежными зимами лучше сделать карниз более широким.

Способы подшивки

Опытные мастера не рекомендуют оставлять карнизы крыши не обшитыми, так как при сильном ветре или косом дожде под них может затекать вода, приводящая к намоканию деревянных стропил и постепенному подгниванию каркаса. Для подшивки карнизных и фронтонных свесов используют специальные перфорированные панели, называемые софитами, или приспосабливают материалы, оставшиеся от настила крыши. Карнизы вполне можно зашить профнастилом, используя один их нижеперечисленных методов:

Диагональная подшивка. В этом случае профнастил прикрепляют прямо к нижней поверхности кобылок или стропильных ног с помощью стартовых планок и саморезов. Этот метод считается более простым, но для него требуется больше материалов. Диагональную подшивку выполняют для крыш с большим уклоном, но маленькой длиной свесов.

Профессиональные мастера отмечают, что отделка свесов с помощью профнастила обладает рядом преимуществ. Во-первых, профилированный стальной лист с полимерным покрытием прекрасно противостоит коррозии. Во-вторых, он обладает высокой механической прочностью. И, наконец, цвет обшивки можно подобрать под цвет крыши для создания единого архитектурного образа.

Технология обшивки

Технология возведения крыши обязательно включает в себя подшивку карнизов. Эта операция выполняется после настила кровельного покрытия, комплексно вместе с установкой водосточной системы. Для отделки свесов используют остатки профнастила, крепежные планки, деревянные бруски и оцинкованные саморезы. Работы выполняют в следующей последовательности:

1. Сначала концы стропильных ног или кобылок подравнивают по длине. Необходимо, чтобы торцы брусков располагались параллельно поверхности стены.
2. На торцы нижней части стропильных ног монтируют лобовую доску. В этот момент удобнее всего выполнить установку кронштейнов для крепления водосточного желоба.
3. На стену дома на одном уровне с лобовой доской закрепляют деревянный брусок с помощью анкерных болтов.
4. Между лобовой доской и опорным бруском на стене монтируют соединительные перемычки с шагом 40-60 см. На этом сборка каркаса для обшивки завершается.
5. С помощью направляющих и саморезов к каркасу крепят профнастил. Хорошо, если между ним и стеной останется зазор, равный высоте волны профиля, необходимый для вентиляции.

Обратите внимание! Единственный недостаток подшивки карнизов профнастилом – отсутствие вентиляционных отверстий, через которые происходит проветривание стропильного каркаса крыши. Если конструкция кровли подразумевает мощное вентилирование, лучше выполнить заделку карнизов с помощью специальных софитов.

Как покрыть крышу профлистом: пошаговая инструкция, обработка узлов

Один из самых недорогих, долговечных, практичных вариантов кровельного материала — профнастил, или, как говорят еще профлист, металлопрофиль. Это лист металла, который покрывается несколькими защитными слоями, а затем пропускается через формовочную машину, которая продавливает в нем выступы и канавки — для придания большей жесткости. Материал получается достаточно легкий, кровля из профнастила может монтироваться самостоятельно и даже «в одни руки». Технология не самая сложная, сделать своими руками вполне возможно.

При небольших затратах крыша из профнастила выглядит солидно

Виды профнастила

Существуют разные виды профнастила. Есть профлист обычный — оцинкованный, есть цветной — с нанесенным поверх цинкового покрытия слоем полимера. У полимерного покрытия роль двойная — оно и защищает от внешних воздействий, и придает материалу более декоративный внешний вид. Простой оцинкованный профнастил используют в качестве кровельного материала в основном на временных постройках, цветной имеет вполне солидный вид, его можно увидеть на крышах жилых домов и дворовых построек.

По назначению

Профнастил делают из листового металла разной толщины. Самые тонкие предназначены для оформления стен, но могут укладываться на крышу при частой обрешетке и небольших снеговых нагрузках. Маркируются листы этой группы буквой «С».

Из самого толстого металла делают материал с повышенной несущей способностью. Его маркируют буквой «Н», используют в качестве кровельного материала в местностях с повышенной ветровой или снеговой нагрузкой. Есть еще универсальный профлист — он обозначается «НС». Может применяться как для стен, так и для устройства кровли (количество снега должно быть средним).

После буквенной кодировки профлиста стоят цифры: С8, Н35, НС20. Они обозначают высоту волны в миллиметрах, которая сформирована в данном материале. В примере это 8 мм, 35 мм, 20 мм соответственно. На крышу укладывают профнастил с высотой волны не менее 20 мм.

Маркировка и размеры профлиста

Форма волны у несущего металлопрофиля часто более сложная — в ней добавлены дополнительные бороздки для повышения жесткости.

По типу покрытия

При всей внешней схожести цена у профнастила одного и того же типа может существенно отличаться. Дело, чаще всего, не в наглости производителя или продавца, а в разных технологиях и материалах, которые используются при производстве. Например, защитное покрытие может быть цинковое и алюмоцинковое. Второй вид защиты появился недавно, оборудование дорогое, но долговечность металла, покрытого алюмоцинком гораздо выше.

Также на долговечность покрытия влияет способ формирования волны. Существуют две технологии — холодная прокатка и с эмульсией. При холодной прокатке лист просто продавливается катками без какой-либо подготовки. Чтобы при этом не повредилось нанесенное ранее покрытие, требуется дорогое оборудование. Соответственно, профлист холодной прокатки стоит дороже.

Цветной профнастил имеет много слоев

При формировании волны с эмульсией, поверхность металла смачивают жидкостью (маслом, водой, специальной жидкостью) и после отправляют под валки. Если после прокатки такой лист не высушить, а отправить в печь обжига — для закрепления краски, то места, которые были влажными, быстро начнут ржаветь. Увидеть данный дефект заранее невозможно, приходится надеяться на то, что технология не нарушена. Зато профлист, изготовленный по этой технологии дешевле.

Еще есть разные полимерные покрытия. Они создают пленку разной толщины и плотности, с разными свойствами.

• Полиэстер (глянцевый и матовый). Профлист с покрытием из полиэстера имеет относительно невысокую цену (самый дешевый из цветных) и хорошие характеристики — покрытие пластично, длительное время не меняет свой цвет. Матовый полиэстер не имеет на поверхности бликов, она смотрится как бархатистая. Этого достигают другой техникой нанесения и более толстым слоем. Это покрытие — наиболее устойчивое к механическим повреждениям.
• Пластизол. Имеет повышенную стойкость к агрессивным средам, но плохо переносит ультрафиолет. Кровля из профнастила с покрытием из пластизола быстро выцветет (два-три года).
• Пурал — к полиуретану добавляют полиамид и акрил. Покрытие получается более однородным, срок службы без изменения цвета — от десяти лет. Недостаток — высокая цена.
• ПВДФ — состав из поливинилфторида и акрила. Покрытие дорогое, но долго служит даже в агрессивной среде. Этот кровельный материал можно использовать на морских побережьях. Еще одно его замечательное свойство — он может самочищаться. Малейший дождик, и крыша из профнастила с ПВДФ покрытием блестит, как новая.

Разные виды покрытия обеспечивают разные характеристики

В обычных условиях делается кровля из профнастила с покрытием из полиэстера. По соотношению цены и качества он оптимален.

Как настилать профнастил на крышу

Кровля из профнастила укладывается на готовую обрешетку из досок, в которой фрагменты располагаются параллельно свесу кровли. Шаг установки обрешетки — до 60 см. Используют обычно обрезную доску-дюймовку, толщиной 25 мм. Листы укладываются один за другим с вертикальным перекрытием на одну волну. При укладке профлиста на крышу, обратите внимание, что крайние полочки имеют разную длину. Та, которая чуть короче, должна быть снизу, которая немного длиннее — накрывает короткую. В этом случае они примыкают одна к другой плотно, без зазора. Если перепутать, и сделать наоборот, то между двумя полочками образуется зазор в несколько миллиметров, в который будет затекать вода. Потому при монтаже будьте внимательны.

О величине горизонтального перекрытия. Если рядов профнастила на кровле больше чем один, листы укладывают с перекрытием. Величина, на которую верхний лист перекрывает нижний, зависит от угла ската кровли: чем более пологая крыша, тем больше необходим заход.

Большинство заводов, производящих профнастил, может предложить вам изготовить листы, которые будут покрывать всю вашу крышу — от конька до свеса — одним длинным листом (максимальная длина 12 метров). При монтаже это создает определенные сложности — такие листы сложно поднимать и укладывать. Особенно придется долго выставлять первый лист — его надо поставить строго вертикально, что на высоте дело сложное. Зато основной плюс такого решения — сплошное покрытие сверху-донизу, которое в разы повышает степень защиты чердачного помещения от проникновения влаги, перечеркивает все неудобства. Ведь горизонтальных стыков нет, а значит и проблем с затеканием тоже.

Как правильно крепить профнастил на крышу

Для крепления профлиста используют специальные саморезы с резиновыми прокладками под шляпками. Они обеспечивают герметичность соединения. Такие саморезы обычно окрашены в один тон с кровельным материалом. Количество крепежа на квадратный метр — 5-7 штук (не забудьте добавить около 20% — на крепление конькового элемента, закрепление стыков и другие подобные работы).

Устанавливают саморезы в нижнюю полочку, там, где лист соприкасается с обрешеткой. Их длина 20-25 мм, зависит от толщины доски обрешетки, так как важно, чтобы острый конец винта не выступал с обратной стороны доски. Там будет находится гидроизоляционная пленка, которая может повредиться.

Как высчитать длину самореза для установки профлиста на крышу

При соединении двух соседних листов, они тоже скрепляются саморезами. Но в этом случае приходится вкручивать крепеж в волну, еще и пробивать двойной слой металла. Для этих целей крепеж идет длиннее — 40 мм и больше (зависит от высоты волны) — винт должен зайти в доску обрешетки.

Чем резать

Очень редко монтаж профнастила на крышу обходится без подрезки — это просто уникальные случаи. Чем же резать профлист? Ножницами по металлу или электролобзиком. Да, это медленно, и не совсем удобно, но именно так советуют производители. Использовать УШМ (болгарку) нельзя — при разрезе с ее помощью в месте реза лист нагревается до очень высоких температур, что приводит к испарению цинка. В результате, в этом месте, материал быстро начинает ржаветь.

Порядок монтажа

После сбора стропильной системы прибивают фронтальную доску, к ней крепят крюки для установки системы водослива, а поверх уже специальную планку — капельник, на которую затем заводят край гидроизоляционной пленки. И капельник, и пленку к нему крепят саморезами с уплотняющей резиновой шайбой.

Как сделать свес кровли из профнастила

Состав пирога материалов под профнастил зависит от того, собираетесь вы чердачное помещение делать холодным или теплым. Если чердак будет холодным, последовательность действий следующая:

• Сверху на стропила набивается паро-гидроизоляционная мембрана. Она не пропускает пары из дома к кровельному покрытию, и не дает влаге, просочившейся под профлист, попасть на чердак. Набивается она на стропила, крепится не в натяжку, а с провисанием. Расстилать мембрану начинают снизу, продвигаясь вверх. Одно полотнище заходит на второе на 15 см, стык обязательно проклеивается скотчем.

Как укладывать гидроизоляцию на крыше

Если кровлю будете утеплять, порядок работ и количество требуемых материалов изменяется. Слоев будет больше:

• Со стороны чердака к стропилам прибивается обрешетка. Они будет удерживать утеплитель.
• К обрешетке при помощи планок (также со стороны чердака) крепится пароизоляционная мембрана, далее уже может идти отделочный материал.

Примерный состав пирога для утепленной крыши из профлиста

Кровля из профнастила: узлы

Даже при устройстве обычной двускатной крыши есть несколько сложных участков, которые образуются обычно на стыке разных плоскостей и/или частей системы. Эти участки принято называть «узлами». Один такой узел мы рассмотрели в предыдущем пункте — оформление фронтальной доски и крепление водостоков. Но это далеко не единственный узел, где требуется подробное разъяснение.

Установка и герметизация конька

Подкровельное пространство под профнастилом должно хорошо вентилироваться. Этот материал быстро нагревается и также быстро остывает, что способствует образованию конденсата. Потому, при монтаже металлопрофиля на крышу, в верхней части листы с двух стороне не стыкуют вплотную, а оставляют зазор в несколько сантиметров — чтобы воздух мог свободно выходить, унося с собой водяные пары.

Принцип установки конька с вентиляцией

Если специальные коньки с вентиляцией (на фото), но даже если просто установить обычный коньковый элемент, между профлистом и его краем, получается большое количество отверстий — в каждой впадине гофры. Величина этого зазора зависит от высоты волны — чем выше волна, тем больше получаются зазоры. На свесе, там где прибивается фронтальная доска, также есть аналогичные отверстия. Движение воздуха обычно идет снизу-вверх — от свеса, через подкровельное пространство (для этого обязательно при монтаже кровельного материала оставляют вентиляционные зазоры, которые формируются обрешеткой), к щелям в коньке. Так и происходит вентиляция и регуляция влажности утеплителя, испаряется и уносится конденсат.

Большие зазоры хороши для вентиляции, но в них при дожде/снеге с ветром забивает осадки, а также через них на чердак попадают пыль, листья. Гораздо хуже, если отверстия забьются листьями — вентиляция сразу ухудшится. Чтобы не попасть в подобную ситуацию, ранее примерно 2/3 от высоты зазора заполняли герметиком, накладывая его слоями на кровельный материал. Ползать туда-сюда с герметиком, на верхушке крыши, дожидаясь пока немного полимеризуется предыдущий слой, не очень удобно. Также это решение неверно с точки зрения вентиляции — уменьшается зазор, ухудшается движение воздуха. Но иного решения не было. Сейчас оно есть — уплотнитель для профнастила. Его делают из вспененного полиуретана, полиэтилена или древесного композита. Структура этих материалов пористая, хорошо пропускает воздух, но не пыль, воду или листья. По форме она или повторяет форму гофры — есть под разные типы профлиста, а также есть универсальная лента, которая в нужных местах просто прижимается.

Герметизация отверстий в кровле из профнастила при помощи уплотнителя

Уплотнитель «садиться» на герметик, двусторонний скотч, клей, есть варианты с самоклеящейся лентой. При таком уплотнении воздух проходит свободно, а осадки остаются в наружных слоях, откуда потом испаряются.

Подшивка свеса профлистом

Для того чтобы обшить свес профлистом, к фронтальной доске крепят специальный профиль. В его паз вставляется профлист, нарезанный на полосы нужной ширины. Второй край подшивки крепится к доске, прибитой к концам стропил. Стык подшивки и доски закрывается двумя капельниками — один прибивают снизу, закрывая нижнюю половину доски, а второй — сверху. На него затем укладывают край гидроизоляционной пленки.

Если крепиться будет система водостоков, то крюки для желобов прибиваются после монтажа нижнего капельника. Верхний капельник прибивается после установки всех крюков.

Как подшить свес крыши профлистом

Примыкание профнастила к стене

В некоторых случаях кровля из металлопрофиля примыкает к стене какого-то сооружения. Как сделать примыкание так, чтобы не было протечек? Есть два варианта (смотрите рисунок). В обоих используется угловая планка, только она имеет разный размер и разный профиль.

Как сделать примыкание крыши из профлиста к стене

Можно взять угловую планку с размерами полочек 150*200 мм. На стену заводят более короткую сторону, на крышу — более длинную Крепят к стене, используя крепеж в зависимости от материала, из которого она сделана (гвозди или саморезы, если это дерево, дюбеля, если кирпич и строительные блоки). Стык планки со стеной проходят силиконовым герметиком. Со стороны кровли крепят планку в гребень волны, устанавливая специальные саморезы с резиновыми шайбами. Длина их определяется также, как и при соединении соседних листов профнастила (высота волны+20 мм для захода в доску обрешетки).

Второй вариант более трудоемок: в стене делают штробу (канавку), в которую заводят угловую планку с загнутыми под 45° полочками. Крепление в этом случае аналогичное, разница в размерах планки — она может быть 100*100 мм или около того.

Проход трубы

Много вопросов возникает при герметизации прохода трубы дымохода или вентиляции через кровлю из профнастила. Трубы в сечении круглые и прямоугольные, для каждого типа есть свое решение.

Для прохода круглых труб через кровельный материал есть специальные стальные или полимерные фартуки. Верхняя их часть выполнена в виде конуса, нижняя — юбка — из эластичного материала, который может принимать заданную формую. Фартук плотно надевается на трубу, опускается так, чтобы «юбка» легла на кровельный материал. Далее надо эластичной юбке придать форму гофры. Используют для этого молоток (обычный или резиновый — зависит от типа фартука). Чтобы под юбку не затекала вода, стык промазывают герметиком, хорошо прижимают.

После закрепления юбки фиксируют горловину. Если фартук металлический, верхушку охватывают хомутом, затягивают, стык промазывают герметиком. При использовании полимерного фартука (мастер-флеш), он с приличным усилием одевается на трубу (иногда требуется даже смазать трубу мыльным раствором), но стык, все-таки, для надежности, проходят герметиком.

С прямоугольной (кирпичной) трубой все несколько сложнее. Из листов металла вырезаются элементы, которые закрывают стык с кровельным пирогом.

Организация прямоугольной обхода трубы на крыше

подробно о правилах и тонкостях производства обшивки

Крупноформатные отделочные материалы активно вытесняют ряды штучных аналогов со стройплощадок. Благодаря размерам одним профилированным стальным листом перекрывается больше поверхности.

Сокращается количество крепежных точек и стыков – потенциальных мест вероятных протечек. Работу по облицовке без проблем осилит домашний умелец. Правда мастеру нужно знать, как обшить фронтон профнастилом, чтобы результат радовал безупречностью и долгосрочностью.

Профилированная сталь – один из самых востребованных в строительстве и ремонте материалов. Производят ее путем формовки холоднокатаного металла с последующим нанесением защитных и декоративных оболочек.

В простейшем недорогом варианте обе стороны гофрированной панели покрыты цинком, марки с ценником повыше обволакиваются сверху оцинковки цветным полимером.

На просторах отечества профнастил не столь активно применяют пока в обшивке фасадов малоэтажных домов, сколько в облицовке фронтонов. Сложная конфигурация стены, ограниченной скатами крыши и перекрытием, не слишком располагает к выполнению сложных методов отделки. Используются стеновые разновидности профлиста.

Материал легок: это существенный плюс в отношении монтажа и перемещения к месту установки. Незначительно утяжеляет конструкции, прост в обработке. Дополнительным аргументом в пользу профилированной стали является изобилие цветовых решений, что значительно облегчает выбор подходящего по колеру облицовки.

Однако при выборе облицовки с полимерным покрытием не стоит ориентироваться исключительно на эстетические показатели. Состав защитно-декоративной оболочки должен быть в согласии с окружающей средой, в условиях которой предстоит эксплуатировать отделываемую конструкцию.

По каркасным стенкам с безупречной сплошной обрешеткой из фанеры, ОСП, листов ГВЛВ или с иной подобной обшивкой фронтоны из профнастила устраивают без предварительной подготовки. Трапециевидные гофры материала способны обеспечить достаточный для просушки конструкции воздухообмен.

Если обустраиваемые фронтонные стены требуют выравнивания и ремонта или непосредственный контакт металла с основным стройматериалом нежелателен, для монтажа профилированных листов сооружают выравнивающую обрешетку. Решетины заодно обеспечат пространство для укладки утеплителя и сформируют воздушный зазор.

Один из главных минусов профилированной стали заключается в крайне низких изоляционных свойствах. Металлическая обрешетка совершенно не держит тепло и запросто пропускает малейшие звуковые колебания.

Холодным, неприспособленным к эксплуатации подкровельным пространствам отсутствие изоляции особо не повредит. А вот обогреваемые конструкции придется утеплять в обязательном порядке.

Укладка профлиста может производиться с вертикальным или горизонтальным расположением волн. Обрешетка в любом случае сооружается в крест направлению гофр материала.

В приоритете вертикальная установка как метод, позволяющий практически герметично выполнить стыковку элементов. Горизонтальный монтаж сложнее в реализации, к тому же абсолютно не скрывает стыки панелей.

Монтаж профилированных листов можно провести:

• С использованием доборных элементов, выпускаемых для облицовки фасадов металлическим сайдингом. В случае применения доборов приобретать их советуют с той же торговой маркой, что и профнастил во имя точного совпадения типоразмера.
• С нахлестом смежных листов. Укладка проводится без использования доборов. По горизонтали гофрированная облицовка укладывается с нахлестом в одну волну, по вертикали с нахлестом 15 см. По завершении монтажа стыковые линии сверху закрываются простой стыковочной планкой.

Метод облицовки профлистом с нахлестом чаще используется, т.к. покупка необходимых для установки доборов сводит к нулю экономическое удовольствие от выбора материала, привлекающего ценой дешевле сайдинга. Независимо от способа укладки и наличия системы утепления обшиваемый фронтон оснащается ветрозащитной мембраной.

Процесс облицовки фронтонной стенки профилированной сталью включает ряд последовательных этапов. В результате формируется слаженно работающая система, каждая составляющая которой четко выполняет доверенную ей функцию.

Упрощенно цикл облицовки фронтона можно условно разделить на следующие шаги:

• Подготовительные мероприятия.
• Сооружение обрешетки.
• Укладка теплоизоляции (выполняется для фронтонов полумансардных и мансардных крыш, обустроенных для круглогодичной эксплуатации)
• Устройство гидробарьера и ветрозащиты.
• Монтаж панелей профнастила.

Перед тем как обшить фронтон стеновой модификацией профнастила, следует ознакомиться с технологической спецификой выполнения перечисленных этапов.

Тщательная подготовка к облицовке

Фронтоном называется треугольная или трапециевидная вертикальная стенка, являющаяся либо продолжением расположенной ниже несущей конструкции, либо отдельной торцовой частью крыши. Ввиду непростой конфигурации перед отделкой фронтона необходимо сделать эскиз с точными размерами и продумать схему укладки.

Количество панелей на фронтон рассчитывается с учетом нахлестов или доборов в зависимости от выбранного метода крепления. В расчетах используется полезная ширина и длина профилированного листа, а не фактическая.

На эскизе для отделки фронтона вычерчиваются цельные панели. Выходящие за абрис фронтона излишки будет обрезаться: это неизбежные потери при раскрое крупнолистового материала.

Следует помнить, что по периметру массива будущей отделки должен остаться зазор в 5-6 мм при выполнении работ летом и 9-10 мм, если обшивка производится зимой. Зазор необходим для линейного расширения профилированной стали, происходящего от нагрева солнечными лучами.

После разработки собственного небольшого проекта отделки фронтона профнастилом можно приступать к подготовке фронтонной стенки. Требуется демонтировать и удалить все коммуникационные приспособления и детали отделки, затрудняющие проведение облицовочных работ. Нужно выявить и отремонтировать поврежденные участки.

Кирпичную или пеноблочную кладку надо восстановить так, чтобы стена смогла выдержать крепление дюбелями. Если поверхность была давно оштукатурена, вызывающие сомнения, ослабленные места следует сбить.

Завершив подготовительные и ремонтные операции, приступают к выявлению отклонений в ровности обустраиваемой поверхности. Контрольно-проверочные работы проводятся с помощью строительного уровня и отвеса. Обнаруженные перекосы следует учесть, чтобы впоследствии нивелировать их посредством возведения обрешетки.

Когда подготовительный этап будет с успехом пройден, фронтонную стенку следует разметить для монтажа обрешетки. Разметка проводится весьма скрупулезно, т.к. играет роль основополагающего действия. Выполняют ее с использованием указанных выше контрольно-измерительных приспособлений.

Как сделать обрешетку под профнастил

Сооружение обрешетки автоматически переводит облицовку из профнастила в разряд вентилируемых фасадов. Решетины позволяют создать между металлической отделкой, утеплителем или просто стеной вентиляционные каналы, обеспечивающие вывод конденсата из системы. Вентиляция в разы продлевает сроки эксплуатации стройматериалов.

Традиционным материалом для устройства обрешетки является деревянный брусок с классическим сечением 50×50 мм. Его место свободно может занять аналогичный пиломатериал размером   50×60, 40×60 или 40×50 мм.

Влажность используемого в устройстве обрешетки бруска не более 14%. Деревянные детали вентилируемой системы перед установкой необходимо обработать антипиренами и антисептическими препаратами.

Отличной альтернативой для привычных пиломатериалов будет металлическая обрешетка. Сооружают ее из П-образных профилей, применяемых в монтаже гипсокартона, и вентилируемых прогонов. К стене обрешетка крепится с помощью выравнивающих кронштейнов. Производители профлиста рекомендуют прибегать именно к металлическому варианту, потому что считают его более надежным.

Металлические изделия гарантированно обеспечат устойчивость обшивке из профлиста, не позволят расшататься и ослабнуть точкам крепления. К тому же древесина обрешетки и металл облицовки различаются по теплотехническим качествам, что неизбежно приводит к появлению плесени и образованию очагов ржавчины на участниках тандема.

Шаг установки решетин определяется несущей способностью профлиста. Максимальным расстоянием между решетинами считается 1 м, минимальный предел 40 см. Вокруг оконных проемов, и дверного при его наличии, обрешетка должна быть сплошной. По периметру фронтона устанавливаются планки.

К кирпичным и пенобетонным стенам решетины крепятся дюбелями, к деревянной основе саморезами. Запрещается располагать точки крепления в швах кладки и сверлить перфоратором отверстия в пустотелых элементах кирпичных и блочных бетонных или керамических стен.

Устройство теплоизоляции фронтона

Теплоизоляционным материалом не оснащают бытовые постройки, не требующие поддержания стабильного температурного фона. Фронтоны жилых домов и активно эксплуатируемых сооружений следует утеплить. Причиной тому и чрезвычайно резвая теплопроводность металлической обшивки, и абсолютная незащищенность от посторонних шумов.

Утеплять фронтоны рекомендовано плитным утеплителем, толщину которого необходимо заранее определить согласно регламенту СНиП 23-02-2003 и конкретным климатическим условиям района строительства. Если толщина теплоизоляции окажется больше ширины обрешетки, то поверх решетин придется устраивать контробрешетку.

Правила укладки теплоизоляционного слоя:

• Теплоизоляция на фронтон устанавливается от нижнего края к верхней точке.
• Нижние плиты должны опираться на обвязочную планку фронтонной стенки.
• Плитный утеплитель фиксируется телескопическим крепежом с пластиковыми дюбелями. Длина крепежа рассчитывается так, чтобы минимум 5 мм вошло в стену.
• Плиты укладываются с наибольшей плотностью, чтобы исключить возникновение мостиков холода.
• Количество точек фиксации утеплителя в среднем 6 – 8 штук на плиту.

При использовании деревянной обрешетки теплоизоляционный материал подбирается или нарезается на 1-1,5 см шире, чем расстояние между решетинами. Перед укладкой на место предстоящей работы утеплитель слегка сжимают, чтобы после установки он распрямился и занял все пространство без малейших зазоров.

Как сделать гидро- и ветрозащиту

Намокание утеплителя многократно снижает его изоляционные качества и сокращает цикл жизни. Несмотря на внушительные размеры облицовки и минимальное количество стыков, атмосферная влага в тело обшивки фронтона все равно будет проникать. Барьером на ее пути должна стать гидроизоляция.

Вентилируемый фасад наряду с обоснованными плюсами обладает существенным недостатком: созданные им вентиляционные каналы не только способствуют удалению конденсата из-под обшивки фронтона профнастилом, но и стимулируют отвод тепла из обогреваемых конструкций.

Для защиты фронтона от описанных обстоятельств укладывается супердиффузионная мембрана, одновременно защищающая от проникновения ветра и атмосферной воды. Специфическая структура ветрозащитного материала обеспечивает также вывод бытовых испарений, проникающих вовнутрь отделки со стороны помещений.

Ветрозащиту вкупе с гидроизоляцией используют независимо от применения теплоизоляции в системе обшивки. Неутепленным фронтонам они необходимы не меньше, чем теплым конструкциям.

При устройстве защитного слоя надо учитывать технические свойства применяемого материала:

• При укладке мембраны формируется одноконтурный вентиляционный зазор. Она может непосредственно контактировать с утеплителем или со стеной холодного обшиваемого фронтона. Однако между внешней стороной мембраны и металлической облицовкой должен остаться зазор в 3-4 см, который формируется за счет установки контробрешетки поверх выравнивающих реек.
• При укладке обычной полиэтиленовой пленки создается двухконтурный вентиляционный канал. Формируют его рейками, установленными между стеной или утеплителем и означенной гидроизоляционной прослойкой и между нею же и стальной обшивкой.

Оба вида защитных материалов устилаются снизу вверх. Горизонтальными полосами с нахлестом в 10-15 см. К деревянным деталям обрешетки пленка крепится степлером. На металлических решетинах временно закрепляется двусторонним скотчем. Затем ее положение фиксируется контробрешеткой.

В случае облицовки фронтона без утепления мембрана крепится непосредственно к обустраиваемой основе: к древесине степлером, к кирпичной кладке дюбелями с грибовидной телескопической насадкой, к прочим поверхностям двусторонним скотчем. Поверх мембраны затем устраивается обрешетка.

Монтаж профилированных панелей

Производители профнастила перед установкой панелей настойчиво рекомендуют проложить по периметру фронтонов и вдоль линий проемов универсальный уплотнитель.

Он избавит от сквозняков и шумовых помех, создаваемых в ветреную погоду металлической облицовкой. Уплотнитель сначала временно фиксируют двусторонним скотчем, затем он прижимается установленными поверх листами.

Правила крепления стеновых металлических панелей:

• Точки крепления следует располагать в центре прогиба горфры.
• Фиксация листов производится только шурупами с наконечником в форме сверла. У крепежа для профнастила есть металлическая пресс-шайба, увеличивающая площадь контакта с панелью, и полимерная термошайба, гарантирующая герметичность в точке соединения.
• Крепление профилированной облицовки нельзя производить «в натяг». Между листом и металлической шайбой должен остаться зазор около 1 мм.
• Между обшивкой фронтона из профлиста и смежными жесткими деталями конструкции должен остаться зазор 5-7 мм для компенсации температурного расширения.
• Расположенные на фронтоне отверстия для коммуникационных выходов и проемов должны быть больше реального размера на 5 мм, зарезервированными на температурное расширение.

Перед стартом работ по отделке фронтона профилированной сталью производится раскрой материала согласно заранее выполненному эскизу.

Если фронтон обшивается перед устройством кровельного настила, иногда крепят без предварительного раскроя с последующей обрезкой излишков на месте. Правда этот способ не подходит новичкам в кровельном деле. Для грамотного устранения излишков нужен опыт и сноровка.

Резать профнастил болгаркой категорически запрещено из-за искрения и выделения высокой температуры в процессе раскроя. Искры могут прожечь полимерную оболочку, а оплавленная защита на обрезанной кромке создаст условия для появления ржавчины на металлической основе.

Отлично разрежет профлист дисковая пила, но для работы с ней нужны навыки. Порой при резке панелей разлетается мелкая металлическая стружка, которая также способна повредить защитно-декоративную оболочку. И приобретать пилу для разовой работы весьма неразумно.

Для небольшого объема раскраиваемого материала идеально подходит ручная ножовка, предназначенная для металла. Однако разрезать с ее помощью можно лишь по прямой. Криволинейные и фигурные резы, к примеру, для выхода антенны, лучше сделать электролобзиком.

Если фронтон крыши отделен от стены фронтонным отливом, то вдоль линии их сопряжения устанавливается металлическая планка, защищающая область состыковки от атмосферных осадков.

Обшивку фронтона начинают от центральной его оси снизу, продолжают в стороны и вверх, если того требует высота фронтонной стенки. Каждый расположенный сверху лист нахлестом перекрывает предыдущий, чтобы в места соединения не затекала вода.

Лист не нужно крепить сразу. Его сначала наживляют одним саморезом в одном из нижних углов. Затем выравнивают, а крепить начинают, только убедившись в безупречном положении монтируемой панели. Основной ориентир для выравнивания листа – нижний срез.

Крепление к расположенной поперек гофр обрешетке производится через каждые две волны. По линии нахлестов смежных панелей шаг крепежа учащается: профилированная отделка крепится через волну.

После того как проведено основное закрепление, панели дополнительно фиксируются на обрешетке с шагом 50 см. В местах крестовых перехлестов накрывающей сверху и нижней панели рекомендовано усиливать путем установки шурупа длиной 5 см.

По завершении монтажных мероприятий фронтон нужно досконально осмотреть. Выявленные места порезов, потертостей, царапин необходимо обработать сначала уайт спиртом, потом баллончиком, с подкрашивающим профлист составом.

Ролик наглядно ознакомит с общими принципами облицовки стеновым профнастилом:

Соблюдение технологических предписаний обеспечит отличный результат в деле облицовки фронтона профнастилом, послужит гарантией безупречной эксплуатации облицованной фронтонной стенки.

---

Будьте в курсе!

Подпишитесь на новостную рассылку

Обшивка дома профнастилом: фото проведения монтажных работ

Профнастил – материал практичный, недорогой и достаточно прочный. Поэтому в строительстве он имеет самое широкое применение. Профнастил широко применяется для кровельных работ, постройки заборов, легких навесов и пр. Кроме того, профнастил можно использовать в качестве облицовочного материала. Им можно обшить стены здания после установки утеплителя. Рассмотрим, как производится обшивка дома профнастилом.

Сегодня большинство домовладельцев старается выполнить утепление своих домов, чтобы экономить зимой на отоплении. Для этого планируется строительство фасадов вентилируемого типа. Такой фасад можно построить и в новом здании, и в том, что уже давно эксплуатируется.

Реконструкция старых зданий с устройством вентилируемых фасадов позволяет полностью изменить внешний облик строения и одновременно улучшить теплоизоляцию стен. При устройстве вентилируемых фасадов часто используется обшивка домов профнастилом – фото домов после выполнения реконструкции можно посмотреть на сайтах, посвященных строительству и ремонту.

Содержание

1. Какой профнастил следует выбрать для обшивки дома?
2. Учимся читать маркировку
3. Какой материал подойдет для обшивки стен?
4. Сколько материала потребуется?
5. Выполнение обшивки

Какой профнастил следует выбрать для обшивки дома?

Профнастил выпускается в достаточно широком ассортименте, поэтому важно разобраться в маркировке материала, чтобы знать, какой именно тип следует выбрать.

Учимся читать маркировку

Весь выпускаемый профнастил делится на три группы, каждая из которых обозначается определенной буквой.

• Символ «С» используется для обозначении стенового профнастила.
• Буквой «Н» принято обозначать несущий профнастил, это материал, который отличается наибольшей прочностью и способностью переносить самые большие нагрузки.
• Двумя буквами «НС» принято обозначать материал, который относят к разряду универсальных.

Кроме букв, в маркировке профнастила используются цифры:

• Первая из них обозначает высоту профиля материала;
• Вторая – ширину листа;
• Третья – толщину стальной основы. Все названные параметры выражены в миллиметрах.

Совет! Разберем для примера, что означает маркировка С10-1100.0,5. Это стеновая разновидность профнастила с высотой профиля 10 мм. Лист этого материала имеет ширину 1,1 метра и толщину основы стали 0,5 мм.

Какой материал подойдет для обшивки стен?

Для обшивки стен дома, как правило, используется стеновой профнастил с высотой профиля 8, 10, 21 или 44 мм. Кроме того, нужно будет решить, какого цвета будет профнастил для обшивки дома – фото цветовых таблиц полимерных покрытий можно найти на сайтах производителей и продавцов материала.

Цвет обшивки следует выбирать, так, чтобы она гармонировала с цветом кровельного покрытия, общим стилем дома и окружающим ландшафтом.

Совет! Например, если дом расположен в окружении деревьев и кустарников, то не стоит выбирать для отделки фасада зеленый профнастил, так как дом при этом «потеряется» на фоне растительности.

Сколько материала потребуется?

Чтобы определить количество необходимого материала, нужно произвести замеры стен дома. Обшивку можно осуществлять, как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении. Причем направление обшивки, также, нужно выбрать заранее, еще до приобретения материала.

Кроме листов профнастила, для выполнения обшивки дома нужно будет приобрести доборные элементы:

• Уголки для установки на место угловых стыков обшивки;
• Стартовые, соединительные и финишные планки;
• Элементы для оформления дверных и оконных проемов;
• Специальные отливы, устанавливаемые на цоколь.

Также, потребуется приобрести:

• Профили металлические направляющие для сборки каркаса;
• Подвесы для профилей;
• Дюбели и гвозди для сборки каркаса;
• Саморезы для крепления профнастила.

Совет! В том случае, если производится обшивка профнастилом дома из дерева, то часть из перечисленных материалов будет лишней. Крепить профили к древесине намного проще, чем к стенам из бетонных блоков.

Выполнение обшивки

Работа по обшивке стен дома профнастилом осуществляется так:

• Производится разметка стен для установки профилей.
• По выполненной разметке производится крепление подвесов, при помощи которых можно будет легко регулировать расстояние от стены дома до профиля.

Совет! При выполнении обшивки стен, рекомендуется крепить профили с шагом 50-70 см.

• Перед установкой профилей производится укладка утеплителя и гидроизоляции.

• Затем производят крепление профилей, причем делают это на таком расстоянии от стены, чтобы между слоем гидроизоляции и покрытием из профнастила оставался воздушный зазор шириной не менее 5 см.
• На собранный каркас можно начинать установку листов профнастила. При установке листов их нужно размещать так, чтобы между соседними образовывался нахлест. Ширина нахлеста должна быть равна одной волне.

https://www.youtube.com/watch?v=QUWYUbAxsC4

• Для крепления листов материала используются специальный тип метизов – кровельные саморезы. Это винты, наконечник которых представляет собой сверло, поэтому для их установки нет необходимости заранее просверливать отверстия.

• Для герметизации мест крепления используются эластичные шайбы, установленные под головку кровельного самореза. Если саморез закручен правильно, шайба будет слегка деформирована и плотно прижата к поверхности профнастила.
• При необходимости произвести резку листов, следует использовать ножовку, лобзик с электроприводом, ножницы по металлу. При желании использовать болгарку, нужно будет заменить абразивный диск специальным приспособлением для резки профнастила. Использовать абразивные диски запрещено, так как при их применении разрушается защитное покрытие, что приведет к появлению пятен ржавчины на облицовке.
• На оконных и дверных проемах, а также на углах здания устанавливают специальные доборы.

Планируя впервые работать с профнастилом, стоит не только прочитать, но и посмотреть, как проходит обшивка дома профнастилом – видео обучающего характера поможет лучше понять, как следует выполнять работу правильно, не допуская ошибок.

Крыша из профнастила своими руками: как сделать кровлю правильно

Чем покрыть кровлю? Сегодня на этот вопрос чаще всего отвечают профнастилом или металлочерепицей. При этом первый вариант более доступный по цене. Работать с профнастилом достаточно легко, поэтому и справиться с кровельными работами может и человек, обладающий «скромными» навыками в строительстве. Важно знать некоторые нюансы и хитрости. Так как сделать крышу из профнастила своими руками? Об этом и пойдет речь.

Вначале о самом материале

Крыша из профлиста своими руками – эта задача под силу даже не слишком опытному в строительных делах человеку. Относительная простота монтажа связана со свойствами кровельного материала. А в чем его особенность?

Профлист – это современный универсальный материал. Применяется не только для покрытия крыши. С его помощью, конечно подобрав подходящую марку, можно своими руками возвести забор, «обшить» стены дома или построить самостоятельное сооружение.

Профнастил производится из стального оцинкованного листа, который прогоняют через специальный станок. На выходе получается изделия с нужным профилем, что усиливает несущие способности материала. В дальнейшем заготовку могут покрыть дополнительной защитой, в качестве которой служит краска или полимерный слой. Второй вариант более долговечен.

К преимуществам использования профлиста для покрытия крыши специалисты относят:

• Небольшой вес материала. Это, во-первых, не дает большой нагрузки на стропильную систему крыши. Во-вторых, позволяет произвести все работы своими руками, без привлечения спецтехники;
• Долговечность и надежность. Профлист имеет оцинковку, плюс к этому большинство марок покрыто полимерным слоем. Такая защита надежно защищает материал от внешних воздействий;
• Сделать крышу из профнастила легко. Материал хорошо режется, гнется. Это позволяет покрывать даже сложную кровлю. Но все-таки не на любой конструкции можно использовать профлист. Круглую крышу таким материалом не покроешь.

Еще один плюс  — это доступная цена. Профнастил стоит дешевле, чем металлочерепица. Конечно, тут многое зависит от толщины металла и полимерного покрытия.

Какой вариант профлиста выбрать

Кровля крыши профнастилом своими руками может быть сделана из различных марок. Выпускается большой ассортимент этого материала. Делая свой выбор нужно обращать внимание на следующие основные характеристики:

• Толщина стального листа используемого при производстве профнастила. Выпускается материал с этим параметром, лежащим в пределах от 0,3 до 1 миллиметра. Чем толще лист, тем он прочнее и долговечней. К тому же толщина в 1 мм для кровли избыточна. Для покрытия крыш, как правило, используют профлист в 0,4 – 0,5 мм;
• Наличие полимерного покрытия. Профнастил на крышу может иметь несколько вариантов защитного слоя. Самый дешевый вариант – это простой оцинкованный лист. Но его применяют как временное средство. Лучше всего приобрести профнастил с полимерным покрытием. Оно может быть сделано из полиэстера, пурала или пластизола. Для покрытия крыш, как правило, выбирают первый вариант. Полиэстер прочный и долговечный, плюс стоимость доступная;
• Высота профиля. Именно от этой характеристики во многом зависит прочность изделия. Выпускаются марки профнастила с высотой волны лежащей в пределах от 8 до 114 миллиметров. Материалы с профилем менее двух сантиметров применяются для отделки стен. С более высокой волной используют для крыш, оград и несущих конструкций;
• Габариты профлиста. Этот параметр в большей степени влияет на расчеты. Если крышу вы решили сделать своими руками, то следует заранее узнать, сколько материалов понадобится. Ширина листа профнастила в зависимости от марки сильно не отличается и лежит в пределах 100-110 миллиметров. Но при расчете нужно брать полезное значение, так как материал укладывается внахлест. Длина может достигать 6 и более метров, в зависимости от запросов покупателей и возможностей производителей.

Большая часть характеристик «зашифрована» в маркировке профлиста. Здесь в буквенном обозначении указывается предназначение. Если в маркировки стоит литера «С», то профнастил используют для обшивки стен. Обозначение «Н» говорит о том, что материал является несущим, а «НС» — универсальным. Но все это носит рекомендательный характер.

Крыша из профнастила может быть сделана из материала с литерами «Н» и «НС». Первый вариант более дорогой. Также в маркировке указывается и высота профиля и геометрические размеры. Но и некоторые марки с литерой «С» также вполне подходят для кровли. Например, большой популярностью пользуется профнастил С21. Но эта марка не совсем подходит для регионов с большой величиной снежного покрова. Это связано с низкими несущими способностями профлиста.

Делаем обрешетку

Прежде чем укладывать на крышу профлист, следует подготовить основу. Любая кровля начинается с обустройства обрешетки. И прежде всего, подбирается подходящий шаг, который зависит от нескольких обстоятельств:

• Угол наклона ската крыши дома. Чем он меньше, тем больше снега будет скапливаться. Отсюда и основа под профнастилом должна быть прочнее. Если угол наклона ската крыши менее 8 градусов, то обрешетка делается сплошной. При уклоне в 15 градусов, шаг может составлять до 50-60 сантиметров. При более крутой крыше доски обрешетки укладывают на расстоянии до полутора метров друг от друга
• Какую марку профнастила будите использовать. Чем толще лист и выше волна, тем прочнее материал. Так, профлист с маркой НС35 и толщиной в 0,6 миллиметра можно укладывать на обрешетку с шагом до полутора метров, в независимости от угла уклона ската крыши дома;
• Также учитываются и погодные условия в вашем регионе. Крыша должна выдержать снеговой покров. Если он большой, то и шаг делается меньше.

Делать обрешетку под профнастил нужно из качественной древесины. Чаще всего для этого используется сосна. Древесина долго служит и стоит относительно недорого. Выбирать нужно сухие материалы, относительная влажность не должна быть более 10-15 процентов.

Делают обрешетку крыши под профнастил своими руками, как правило, из брусьев сечением 50 на 50 миллиметров. Но для этих целей подойдет и доска с толщиной в пять сантиметров. Материал может быть как обрезной, так и необрезной. Второй вариант для большинства более предпочтителен из-за своей дешевизны.

Древесина выбирается без признаков гниения и трещин. Стоит помнить, что этот материал боится влаги, огня и биологической опасности. По этой причине желательно перед монтажом обработать доски или брусья специальными пропитками.

Кровля должна защищать дом от влаги. Профнастил на крышу – это хороший вариант от дождя и снега. Но все-таки влага может просочиться. По этой причине обязательно используется гидроизоляция. Пленка или специальная мембрана укладывается на стропила. После этого приступают к монтажу обрешетки под профнастил.

Прежде по стропилам крепят рейки контробрешетки. Они необходимы для вентиляции. Без этого на нижней стороне профнастила будет образовываться конденсат. Далее, поперек стропил крепят доски обрешетки с выбранным шагом. Делая это своими руками нужно стараться соблюдать горизонтальность. Доски, даже расположенные на расстоянии друг от друга, должны лежать в одной плоскости, это облегчит дальнейшую работу по укладке профнастила на кровлю.

Что понадобится для работы

Кровля из профнастила своими руками – это задача под силу практически каждому домашнему мастеру. Но чтобы правильно выполнить любую работу к ней необходимо подготовиться. Прежде всего, нужно запастись инструментами и материалами.

Чтобы покрыть крышу дома или дачи профнастилом своими руками нужно подготовить следующее:

• для разметки понадобится рулетка, строительный уровень, веревка, маркер или карандаш;
• шуруповерт или отвертка;
• дрель ручная или электрическая;
• ножовка по металлу или ножницы;
• молоток;
• строительный степлер и пистолет с герметиком.

Также подготавливаются материалы. Прежде всего – это доборные элементы. Кроме профнастила на крышу монтируется конек, торцевые и карнизные планки. Если через кровлю будет проходить труба, то дополнительно приобретается специальный кожух.

Еще одно изделие монтируют не все. Это относится к вентиляционным выходам. Некоторые кровельщики обеспечивают циркуляцию воздуха через карнизную планку и конек. Но если крыша большая по площади, лучше приобрести дополнительно и вентиляционные выходы. Они устанавливаются рядом с коньком.

Важно правильно подобрать саморезы. Именно с помощью этих приспособлений профнастил будет крепиться к обрешетке крыши. К саморезам предъявляются следующие требования:

• Сечение должно быть не менее 4,8 миллиметров. Длина может лежать в пределах от 4 до 8 сантиметров;
• В обязательном порядке должно присутствовать оцинковка. Саморезы будут подвергаться воздействию влаги, поэтому их нужно защитить;
• Желательно, чтобы в составе металла присутствовали стабилизаторы, предотвращающие старение материала;
• Наличие резиновой шайбы;
• Шляпка должна иметь защитную покраску. Выбирайте цвет, который будет подходить к выбранному вами профнастилу.

Еще одно дополнение – это уплотнитель. Некоторые обходятся без него, считая это лишними затратами. Но уплотнитель помогает снизить шумность и повысить гидроизоляционную защиту. Особенно важно использовать это «дополнение» в местах стыковки коньковой планки и листов профнастила.

Ну и конечно стоит подумать о безопасности. Профнастил – это легкий материал, но поднимать его на крышу своими руками в одиночку затруднительно. Поэтому кровельные работы следует проводить командой в 3-4 человека. Это позволит сделать все быстро и безопасно.

Монтаж

Теплая и холодная крыша из профнастила своими руками делается по одной инструкции. В первом случае отличие только в составе кровельного пирога под профлист. Если идти снизу вверх, то последуют слои пароизоляции, утеплителя и гидроизоляции. Холодная крыша более простая. Здесь укладывается только слой гидроизоляции. Далее на обрешетку монтируют сам профнастил.

Монтаж проводится в следующей последовательности:

• Укладка начинается с нижнего края. Лист профнастила размещается у самого края, с выступом в 35-40 миллиметров ниже карниза. Его крепят одним саморезом в верхней части;
• Далее, укладывается второй профнастил в ряду, внахлест с первым. А насколько один лист должен «залазить» на другой? Минимальный нахлест должен быть в одну волну. Но если крыша имеет небольшой наклон, то эта величина увеличивается до 30 сантиметров;
• Листы закрепляют между собой одним саморезом. Делается это в верхней части;
• После того, как в ряд будет уложено 4 профнастила, все их выравнивают относительно карниза и друг друга. Их края должны образовывать идеально ровную линию;
• Только после выравнивания профнастил закрепляют на своих местах. На каждый лист используют минимум 7-8 саморезов. Если профнастил длинный, на весь скат крыши, то точек крепления будет больше, на расстоянии 30-50 сантиметров друг от друга;
• Важно правильно вкручивать саморезы. Точка крепления может быть как в нижней части волны или на ее гребне. Чаще всего выбирают первый вариант. В этом случае вы избежите риска повреждения профнастила. При этом крепеж на гребне волны меньше подвержен протечки;
• При закручивании саморезов держать его нужно строго под углом в 90 градусов по отношению к профнастилу. При этом следят за состоянием резиновой шайбы. Она должна быть слегка сплющена. Если недотянуть, то крыша может протекать. При чрезмерном усилии вы повредите профнастил.

Если длина профнастила равняется расстоянию от карниза до конька крыши, то сделать всю работу своими руками будет проще. Вам придется уложить только один ряд кровельного материала. В этом случае каждый лист профнастила фиксируют вначале в верхней части на один саморез. После выравнивания всех листов на скате крыши их закрепляют окончательно.

Монтаж доборных элементов

Сделать крышу своими руками с использованием только одного профнастила нельзя. Вам обязательно нужно смонтировать доборные элементы:

• карнизная планка крепится еще до укладки профнастила;
• также крепится и торцевая планка;
• после крепления на свои места профнастила нужно сделать конек. Он монтируется на самой вершине крыши;
• также устанавливают вентиляционные выходы и делают проход трубы через профлист, если таковые предусмотрены конструкцией крыши.

При монтаже доборных элементов лучше применять уплотнители. Такие приспособления обеспечат лучшую гидроизоляцию. Особенно это касается коньковой планки. Именно здесь большой риск задувания дождевых капель и снега. Если у вас холодная крыша, и ее циркуляция воздуха обеспечивается через конек, то применяются специальные уплотнители, которые имеют вентиляционные отверстия.

Все эти доборные элементы можно сделать своими руками, но лучше приобрести у того же производителя, у которого приобретен профнастил. В этом случае у вас будет инструкция по их правильной установке. Кроме того, одинаковые элементы придадут крыше привлекательные внешний вид.

Крыша из профлиста своими руками: пошаговая инструкция + видео

Слава профнастила или профлиста, как универсального строительного материала, на самом деле не придумана маркетологами. В этом легко убедиться, оглянувшись вокруг. Из профилированного листа возводят заборы и легковесные постройки, ним обшивают стены и кроют кровлю. Вот последняя сфера применения нам как раз и интересна в рамках данной статьи. Прямо сейчас мы расскажем, как покрыть крышу профлистом своими руками.

Оглавление:

1. Как подготовиться к работе с профнастилом непрофессионалу
2. Почему стоит выбрать профнастил: пять аргументов «за»
3. Какие потребуются инструменты
4. Важно правильно подобрать крепежи
5. Использование уплотнителей
6. Стропильная конструкция крыши из металлопрофиля
7. Монтаж кровельного профнастила
8. Финальный аккорд – карниз и конек

Как подготовиться к работе с профнастилом непрофессионалу

Сразу скажем главное: профилированный лист – один из тех материалов, с которыми безбоязненно может экспериментировать человек без опыта построения крыши.

Прежде, чем непосредственно приступать к кровельным работам необходимо решить такие подготовительные вопросы:

• Пригласить в помощь несколько помощников – два, а лучше три.
• Взять на работе (если такая имеется) краткосрочный отпуск – дня на три.
• Изучить информацию нашего сайта на предмет ознакомления с техническими характеристиками обшивочного материала. Если вкратце, то профнастил производится из холоднокатаного стального листа и чаще всего имеет защитное полимерное покрытие.

Почему стоит выбрать профнастил: пять аргументов «за»

• Толщина листа является достаточной для выдерживания ветровых нагрузок различной интенсивности.
• Полимерсодержащее лакокрасочное покрытие делает его стойким к внешним воздействиям, а также защищает от коррозии.
• Доступность монтажа – применяются обычные, имеющиеся у каждого дома инструменты.
• Легковесность – на стены и фундамент оказывается сравнительно небольшие нагрузки.
• Ценовая доступность – опять же, если сравнивать с другими кровельными материалами. Цена профлиста для крыши значительно ниже, чем других покрытий – листовых или штучных.

Совет! Чтобы эксплуатационный срок покрытия был максимально долгим, срезы профлиста после порезки по нужным размерам необходимо обработать антикоррозийной грунтовкой.

Какие потребуются инструменты

• Уровень строительный, в идеале лазерный.
• Рулетку большой длины.
• Веревку большой длины.
• Нож строительный.
• Карандаш или маркер.
• Ножницы для резки металла.
• Мощный шуруповерт.
• Степлер (со скобами).
• Хорошая электродрель.
• Молоток – несколько единиц.
• Герметик (пистолет).

Важно правильно подобрать крепежи

Долговечность кровельного покрытия из профлиста зависит не только от параметров самого материала, но и от качества использованных при монтаже крепежей.

Подбирать их нужно, ориентируясь на такие характеристики:

• Размер: при диаметре 4,8 мм длина может быть 35 мм, 60 мм, 80 мм.
• Способ обработки поверхности – оцинкованный защитный слой толщиной не менее 12 мкм.
• Специальный состав изготовления – обязательно присутствие стабилизирующего компонента, нивелирующего риск преждевременного старения материала по причине постоянного воздействия прямых ультрафиолетовых лучей.
• Декоративное оформление – краска порошковая, слой нужного цвета от 50 мкм.
• Монтажная прокладка: для металлопрофиля – из эластомера, для ендовы – из алюминиевых пластин.

Использование уплотнителей

Профессионалы рекомендуют крыть кровлю профлистами с применением специальных уплотнителей – пенополиуретановых или из вспененного полиэтилена. Такие элементы размещают под покрытием на обрешетку. Универсальный вариант уплотнительного материала – прямоугольного сечения полоса, однако для устройства крыши лучше отдать предпочтение уплотнителю, снабженному углублениями по форме повторяющими формат профилей профлиста. Кроме того, кровельный уплотнитель должен обладать специальной перфорацией, что обеспечит качественную вентиляцию пространства под покрытием.

Среди преимуществ технологии монтажа профнастила с утеплителем стоит отметить:

• Благодаря уплотнителю в определенной степени снижается шумность кровли, а вот теплоизоляционные качества кровельного пирога повышаются.
• Закреплять материал несложно – на него с одной и с другой стороны наносится клеящий состав. Таким образом, обеспечивается максимально плотное прилегание уплотнителя и к обрешетке, и к металлопрофилю.
• Уплотнитель позволяет убрать большие зазоры, неизбежно образующиеся при соединении профлистов с другими конструкционными элементами кровли.
• Уплотнитель дополнительно обеспечивает надежность конструкции, поскольку выполнен из влагостойких инертных к биологической коррозии материалов. Производители заявляют его эксплуатационный ресурс на уровне 20 лет.

Стропильная конструкция крыши из металлопрофиля

Для кровли подойдет несущий или стеновой профлист. Если форма крыши предполагает достаточно высокий угол ската, то предпочтение стоит отдать маркам:

• НC-20;
• НС-35;
• С-44.

При конструкциях с небольшим скатом – порядка 5-8 градусов подойдет самонесущий материал марок:

• Н-60;
• Н-75.

Крыша из профлиста проектируется с тем учетом, что на стропильную конструкцию будет оказываться не слишком большая нагрузка внешнего покрытия. Поэтому применением мощных усиленных материалов и конструкционных деталей не нужно.

Совет! Угол наклона кровельной конструкции в первую очередь выбирается исходя из эстетических пожеланий, при этом верх строения должен гармонировать с другими частями фасада. Проще всего монтировать этот материал, на фермах со скатом от 12 градусов.

Если угол крыши небольшой, то придется повозиться с вертикальными и горизонтальными нахлестами – их нужно обработать герметиком. К тому же, вертикальный нахлест должен выполняться в 2 волны, при этом марка материала не имеет значения.

Для ферм с шагом стропил 1 м, подойдут в качестве обрешетки доски с сечение от 30 мм х 100 мм. При большем шаге используются доски большего сечения. Набиваются элементы обрешетки с шагом 250-300 мм. Кстати, доска может быть необрезная. Там, где будет закрепляться ендова, обрешетка сплошная.

Перед тем, как покрыть крышу профлистом необходимо позаботиться о формировании в кровельном пироге оптимального влажностного режима, что обеспечивается грамотным устройством вентиляции. Мероприятия по этому поводу следующие:

• На стропила укладывается слой гидроизоляционного материала.
• Выполняется контробрештка.
• Производится кровля крыши профлистом.

В конечном итоге, такая комбинация составных частей кровельного пирога дает возможность образоваться воздушному зазору, что как раз и станет гарантией правильной вентиляции.

Монтаж кровельного профнастила

Как мы уже отметили выше, для крепления профилированных листов применяются специально подобранные саморезы. Для вворачивания крепежей используется шуруповерт, их загоняют в нижнюю волну, которая прилегает к обрешетке. Для одного листа потребуется 8 шурупов. При монтаже листов неизбежны нахлесты – вертикальные и горизонтальные. Величина нахлеста 1-2 волны – все зависит от угла ската и в метрическом выражении может составлять 100-300 мм. Чем больше угол ската, тем нахлест меньше.

Совет! Заранее стоит продумать схему монтажа профлистов. При прямоугольной форме крыши начинать работу можно с любого торца – ориентир линия карниза. Если ферма треугольная или трапециевидная, то здесь может рассматриваться несколько вариантов монтажа. Мы рекомендуем уложить один элемент строго по центру линии карниза, а затем выполнять укладку в противоположные стороны симметрично.

Относительно линии карниза укладка материала выполняется со свесом 60 мм, причем, это в том случае, если завершать устройство крыши планируется устройством ливневки. Если система водоотвода не предусмотрена, величину свеса нужно увеличить, при этом данный параметр зависит от марки металлопрофиля:

• Марка НС-20 – не более 10 мм;
• Марка С-44 – от 20 до 30 см;
• Марка НС-35 – от 20 до 30 см.

Алгоритм работы с самими листами следующий:

• Скрупулезно относительно торца и карниза выравнивается первый лист и в верхней части закрепляется саморезом.
• Последующие элементы покрытия сначала по продольной стороне скрепляются, затем выравниваются по карнизу, и только после этого монтируются на обрешетку. И так ряд за рядом.
• У карниза крепление листа определяется на расстоянии 30-40 см, другие точки крепления размещаются в шахматном порядке. Величина шага крепежей – 1 м.
• У фронтона шаг саморезов – 0,5 м.
• В местах продольного нахлеста расстояние между крепежами – 30-50 см.
• Вкручивать саморезы можно как шуруповертом, так и дрелью с обратным ходом с функцией плавной регулировки скорости.

Финальный аккорд – карниз и конек

Если крыша из профлиста изначально проектируется с организацией системы водостока, то ее конструкционные элементы прикрепляются к карнизу еще до начала работ по монтажу внешнего кровельного покрытия. Происходит это по цепочке: подшивка карниза + установка желоба + монтаж планки карниза. За вентиляцию отвечает перфорированный софит.

На тех участках, где будет устанавливаться конек крыши нужно с обеих сторон ската добить в обрешетку доски дополнительно. Для вентиляции в коньке должно быть устроено два зазора. Гидроизоляционный материал до мест устройства конька не доходит на 10 см, а сам профилированный лист не достигает конька на 5 см. Все эти пространства обеспечат нужный канал воздухооборота в подкровельном пространстве.

Для крепления самого конька используются саморезы 4,8 мм × 80 мм, к верхней волне профлиста прикручивается с шагом 30-40 см. На торцах устраиваются заглушки. Величина нахлеста по длине конька – 5-10 см.

В принципе вот и все детали к рассмотрению вопроса о том, как покрыть крышу профлистом своими руками. Надеемся после изучения этого материла и просмотра краткого тематического видео вы сможете справиться с такой работой самостоятельно. Если возникли дополнительные вопросы, задавайте, всегда рады общению.

Как крыть крышу профнастилом, кроем правильно своими руками

Как правильно покрыть крышу профнастилом самостоятельно?
Профнастил — современный кровельный материал, который появился на российском рынке недавно, но уже успел завоевать популярность. Он обладает множеством преимуществ.

Привлекательный внешний вид, стойкость к морозам, долговечная служба и экологичность профнастила привлекают многих людей, ищущих подходящий материал для кровли дома. Кроме того, стоит это покрытие относительно недорого.
Огромным преимуществом является и то, что покрыть крышу профнастилом несложно и это можно сделать своими руками.
Каждый производитель профнастила составляет для потребителей специальную инструкцию по монтажу материала. Обычно в ней подробно описывается весь процесс работ от начала до конца. При покупке достаточно попросить у продавца эту информацию, чтобы иметь общее представление, как покрыть крышу профнастилом своими руками.
Весь процесс монтажа можно условно разделить на три стадии:

1. подготовительные работы. Это выбор, покупка, доставка профнастила и подъем листов на крышу;
2. обустройство подкровелного пространства;
3. собственно монтаж листов профнастила.

↑ вернуться к содержанию

Выбор и транспортировка профнастила

При покупке профнастила важно учитывать, что многие его виды не подойдут для кровли. Если в местности, где стоит дом, часто бывает ураганный ветер или сильные дожди, нужен профнастил с высоким профилем и ддополнительными желобками.
Выбор типа профнастила зависит и от угла наклона крыши. Если он большой, то подойдет материал с любым покрытием, в том числе из полиэстера. На такой крыше не будет зимой собираться снег, поэтому нет риска повреждения профнастила при очистке. Если же угол наклона маленький, необходимо выбрать материал с прочным защитным слоем, например, из поливинилфторида или пурала.
Очень хорошо, если длина листа профнастила совпадает с длиной ската крыши. Отсутствие поперечных стыков предотвратит попадание влаги под кровельное покрытие. Если же не удается подобрать подходящий по длине материал, то придется монтировать листы в несколько рядов. Это более трудоемкий процесс, кроме того, на поперечных стыках нужно будет обеспечить герметизацию.
При покупке не стоит выбирать самый дешевый вариант – такие материалы часто оказываются некачественными. Лучше купить профнастил проверенной фирмы, который будет служить долго.
После того, как материал выбран и куплен, его необходимо правильно доставить.
Листы переносят в вертикальном положении. Ни в коем случае нельзя перетаскивать листы волоком, так как это может привести к их деформации и повредить защитное покрытие. Если профнастил помялся, ему уже не удастся придать прежнюю форму, а любые царапины могут привести к распространению коррозии. Грузить профнастил можно только на твердое основание — например, деревянные лаги. Их длинна должна превышать длину листов профнастила. Чтобы листы при транспортировке не повредили друг друга, их стягивают стропами.
При перевозке профнастила не рекомендуется набирать скорость выше 80 км/ч и резко тормозить.
Инструкция по технике безопасности при монтаже профнастила
Чтобы обезопасить себя от травм, следует строго выполнять ряд правил. Прежде всего, нельзя поднимать материал на крышу при сильном ветре, так как есть риск упустить лист вниз. Работать с профнастилом следует в прочных перчатках, так как края листов острые и могут порезать руки. Также не рекомендуется ходить по крыше. Если все же приходится это делать, нужно обуть мягкую обувь с нескользкой подошвой и наступать только на те места, где есть обрешетка.

↑ вернуться к содержанию

Обустройство подкровельного пространства

Прежде чем монтировать листы профнастила, необходимо позаботиться о пароизоляции. Для этого укладывают на стропила изнутри специальную пленку. Затем обрабатывают герметиком швы для лучшей защиты от попадания влаги.
При подготовке подкровельного пространства стоит подумать о естественной вентиляции. Для этого оставляют отверстие в коньке кровли или щели в карнизе. Они обеспечат свободный воздухообмен во избежании накопления конденсата и сырости.
После того, как изоляция проведена, приступать к монтажу профнастила еще рано. Сначала нужно прикрепить к стропилам обрешетку. Она делится на два типа: сплошная и прореженная. Сплошная используется на коньке и вокруг дымохода, прореженная — в прочих местах крыши. Опытные специалисты рекомендуют делать ее из бруса диаметром 5 см. Доски следует укреплять на одинаковом расстоянии — это облегчит последующий монтаж листов профнастила. Величина шага обрешетки зависит от уклона крыши: чем он больше, тем меньше расстояние на обрешетке. Средний интервал составляет 30 см.
Обрешетку рекомендуется обработать противопожарной смесью и антисептическим раствором.
Некоторые специалисты рекомендуют на обрешетку уложить специальную диффузную прокладку, которая предотвратит появление конденсата. Ее прибивают тонкими гвоздями с большими шляпками.
К работе над обрешеткой следует отнестись ответственно, так как именно она обеспечивает надежность кровли. Толщина обрешетки зависит от характеристик профнастила. Доски, расположенные вдоль карниза, должны быть особенно прочными.

↑ вернуться к содержанию

Как правильно поднять профнастил на крышу?

Листы профнастила имеют крупные габариты, поэтому поднимать их лучше всего с помощью лаг. Их устанавливают таким образом, чтобы верхним концом они упирались в карнизную планку. Лаги можно заменить обычной лестницей без перил.
Удобнее всего поднимать листы профнастила втроем, но при необходимости можно обойтись одним помощником.
Поднимать листы следует медленно, не спеша. Нельзя поднимать несколько листов одновременно.
В ветренную погоду есть риск повредить материал, поэтому лучше отложить работу до наступления тихой погоды.

Инструменты для работы
Для резки профнастила понадобятся ручные ножницы для металла или электроножницы. Ни в коем случае нельзя резать профнастил болгаркой, так как это способствует быстрому развитию коррозии. Даже при использовании электроножниц рекомендуется обрабатывать срез цинковой краской.
Кроме того, понадобятся дисковая пила, электролобзик и шуруповерт.

↑ вернуться к содержанию

Как правильно покрыть крышу профнастилом?

Начинать монтаж профнастила следует с нижнего края крыши. Листы укладывают внахлест и закрепляют с помощью специальных шурупов саморезов, имеющих резиновые уплотнители. Нельзя использовать вместо них гвозди или алюминиевые заклепки, так как это снижает устойчивость покрытия к сильному ветру.
Обычно для крепления профнастила к обрешетке ковли используют 7 -10 саморезов на квадратный метр. Не следует слишком туго закручивать шурупы, так как это может повредить гидроизоляцию.
Если скат крыши крутой, будет достаточно нахлеста на половину волны. Но при пологом скате его будет недостаточно для избежания протечек. В этом случае делают нахлест в полторы волны.
Поперечные и продольные стыки рекомендуется дополнительно укрепить с использованием самоклеющейся ленты.
Для защиты от задувания и механических повреждений на фронтовые части крыши следует сделать ветровые накладки. Их крепят также с помощью саморезов, шаг между шурупами делают 20 см.
Если профнастил имеет полимерное покрытие, нужно удалять стружку, которая образуется при вкручивании крепежа. Если ее оставить, она может разрушить защитный слой материала и стать причиной коррозии, которая может быстро распространиться по всему листу.
Как установить конек и снегобарьер
Прежде чем монтировать конек, необходимо определить сторону, которая реже остальных подвержена порывам ветра. С нее и начинают работу.
Конек может быть любым — от простого до фигурного. Его устанавливают с помощью шурупов-саморезов, шаг делают 20-30 см.
Снегобарьер предотвращает резкое падение снега с крыши во время потепления. Его монтируют поперек ската крыши на заранее подготовленные брусья, расположенные чуть ниже края кровли.

↑ вернуться к содержанию

Утепление крыши

Завершающий этап работы по обустройству новой крыши — это ее утепление. Для этого лучше всего использовать минеральный утеплитель. Хорошо подойдет как рулонный, так и листовой тип, так как оба они имеют отличные теплоизоляционные свойства.
Утеплитель укрепляется в промежутки между стропилами с помощью шурупов, клея или нити. Нельзя при установке сильно сжимать материал, так как тепло удерживает не вата, а пузырьки воздуха, находящиеся в ней.
Не стоит утеплять всю поверхность крыши, лучше оставить верхние 30-40 см свободными от ваты. Эта зона назыается «холодный треугольник» и способствует лучшей циркуляции воздуха на чердаке.

↑ вернуться к содержанию

Как правильно ухаживать за профнастилом?

После того, как все работы по монтажу завершены, новой кровле нужен правильный уход. С этим не возникнет проблем, так как профнастил имеет еще одно большое достоинство — за ним очень легко ухаживать. Достаточно несколько раз в год очищать его от грязи и листьев деревьев.
Если во время такой чистки на покрытии обнаружились царапинки, переживать не стоит. Оцинкованное защитное покрытие расположено под верхним пластиковым слоем, поэтому коррозия такому листу не грозит. По желанию можно покрасить поврежденное место подходящей по цвету краской.

шаг деревянной обрешетки и крепление к ней профнастила на крыше, шаг стропил для профнастила скатной крыши

1. Особенности
2. Типы полов
   • Твердый
   • Редкий
   • Обычный
3. Расчет материалов
4. Монтаж
5. Крепление профлиста

Профнастил – легкий, ровный материал, удобный в монтаже, а потому востребованный. Работать с ним действительно легко, но только в том случае, если вы выбрали правильное крепление и грамотно подготовили основу. Основанием является, помимо всего прочего, обрешетка. Если сделать его недостаточно частым, листы будут гнуться, если выбрать неправильный материал для его возведения, то он также не вынесет профнастил и не будет качественным основанием.

Особенности

Обрешетка выполняет две основные функции — выполнять роль основы для крепления отделочного материала, а также быть прослойкой между гидроизоляцией и наружным кровельным слоем. Специальный настил образует вентиляционный канал, не позволяющий кровельному листу усугублять свое состояние конденсатом, подвергаться гниению и значительно сокращать срок службы.

Обрешетка под профнастил традиционно строится из дерева, но есть и варианты из металлических или железобетонных плит.

Металлическую конструкцию выбирают, если толщина гофрированных листов превышает 0,7 мм и уклон ската очень мал.

Кстати, еще до проведения расчетов следует сориентироваться в марках используемого материала, продумать уклон кровли. Безусловно, учитываются снеговые и ветровые нагрузки в данном регионе.

Обрешетка может быть двух видов.

• Деревянный. Для него берется брус или обрезная доска хвойных пород. Он почти всегда дешевле металлических конструкций и проще в монтаже.

• Металлик. По эксплуатационным характеристикам он во многом лучше дерева – способствует снижению ветрового давления, организует свободный доступ к элементам кровли, не горит и не гниет, имеет идеальную гладкость.

При возведении обрешетки, кроме уклона кровли, заранее определяются длина волны и толщина будущего покрытия. От этого будет зависеть шаг обрешетки. Производители профнастила обычно не ленятся и отмечают в сопроводительных документах перечень требований к укладке материала. Например, в загородном строительстве обычно предпочтительнее профнастил с профилем высотой 35 мм, изготовленный из стального листа толщиной 0,7 мм. И этот материал прекрасно ложится на обрешетку, сложенную с шагом в полтора метра (с учетом того, что кровля рассчитана на нагрузку до 600 кг на квадрат). По этой крыше можно безопасно ходить во время ремонта или необходимой уборки.

Типы перекрытий

Устройство убедительно уложенной кровли подразумевает использование разных видов обрешетки: стандартной, разреженной, простой. Выбор типа каркаса зависит от климатических условий региона, уклона кровли и, конечно же, марки профлиста.

Сплошной

Обычно такой тип каркаса изготавливают на крышах с минимальным уклоном скатов (до 15 градусов). И это с учетом того, что используются профилированные листы марок С8, С10 и С20. Такой материал не обладает высокой степенью жесткости. Этот же вид обрешетки используется, если приходится работать на проблемном участке кровли – например, по периметру слуховых окон. Обрешетка помогает укрепить эту конструкцию.

Шаг сплошной обрешетки не имеет четкой регламентации. № Важно оставить достаточный зазор, не более 1 см, между соседними досками. Почему нужно выдерживать такое расстояние: материал имеет свойство менять размеры под воздействием тепловых и влажностных показателей.

При отсутствии такого компенсационного зазора возникает риск деформации дерева, целостность обрешетки будет под угрозой.

Разреженный

Данная конструкция считается оптимальной для особо жестких трапециевидных листов с маркировкой НС-35 и выше. Для такой обрешетки шаг будет до 1000 мм (но не меньше 600). Для стандартного профлиста такой интервал недопустим, даже если крыша оборудована немаленьким уклоном.

В этом типе обрешетки используются пиломатериалы и столбы. Основное требование к ним – минимальная влажность, не выше 20%, а также отсутствие различного рода деформаций, сучков и изгибов.

Этот ящик необходимо обработать антисептиком или антипиреном.

Кроме того, в разреженном типе настила используются П-образные оцинкованные профили. Этот ящик комплектуется в один или два слоя, но именно для профнастила достаточно одного слоя.

Обычная

Так говорят об обрешетке, частота досок в которой от 200 до 500 мм. Такой тип каркаса используется, если нужно покрыть крышу, имеющую уклон в 15 градусов. Профнастил б/у С10, С20 и С21.

Расчет материалов

Устройство кровельного покрытия из профлистов для скатной, двускатной крыши требует качественного расчета интервала обрешетки, который зависит от некоторых факторов.

• Климатические условия. Выбор идеального угла наклона зависит от текущей опасности ветра и снега. Чем круче сама крыша, тем легче с нее будет сходить снег, уходить вода (как от дождя, так и талая). А вот для конструкций с крутым уклоном и стройматериалов придется взять больше, то есть рассчитать количество материалов для новых условий. Например, на крышу под углом 45 градусов потребуется в полтора раза больше пиломатериалов, чем на плоскую крышу. В районах, где в сезон много снега и мало ветра, можно делать крутые крыши. А там, где ветры серьезные, лучше делать пологие крыши.
• Уменьшить угол наклона. Требуется уменьшение шага между конструкциями обрешетки. Если этого не сделать, покрытие погнется после первого же снегопада. На плоских крышах скапливается много снега, и он, особенно мокрый, точно не легкий. На крутой крыше шаг может достигать 900 мм, но конкретные цифры будут зависеть от маркировки профнастила.

Однако не все считают, что размеры шагов нужно серьезно рассчитывать. На некоторых строительных форумах мастера (часто анонимные) уверяют, что опытный мастер все сделает «на глаз». Но это опасный путь.

Если не производить расчеты, стоимость крыши может быть просто увеличена.

Наконец, что еще более опасно, крыша может не выдержать первого серьезного снегопада или даже ветра. И если такая крыша нуждается в ремонте, передвигаться по ней будет проблематично.

Остальные расчеты вряд ли сопоставимы с цифрами, они относятся к расчетам качества материала — из чего сделать обрешетку, чтобы не сильно дорого было, а в прочности не было сомнений структуры. Если это дерево, то лучше остановить свой выбор на дубе, ольхе или ели. Материал должен быть идеально высушен, без трещин, визуально ровным и однородным. Перед установкой деревянных элементов их покрывают специальными антисептиками и составами, помогающими избежать гниения.

Но чтобы рассчитать, сколько нужно этого качественного дерева, следует опираться на ширину и длину ската, определяя сам шаг. И используется элементарная математика. Не забывайте, что по коньку и карнизу также крепятся доски, от которых отсчитывается шаг. В районе вентиляторов, труб и других доборных элементов обрешетка обязательно армируется.

Важно и то, что расчет количества древесины предполагает частичную потерю материала, который будет выброшен в виде обрезков. Поэтому к уже рассчитанному количеству древесины придется добавить около 15% запасного материала.

Монтаж

Самый ответственный этап – установка. Установку обрешетки нужно предварительно «прокрутить в голове», то есть теоретически понять, как будет происходить установка, из каких частей она состоит. Когда общая схема ясна, легче перейти к практике.

Пошаговая инструкция по установке обрешетки своими руками поможет вам в работе.

1. Расчеты и закупка материалов. Точные расчеты позволят сэкономить, не потратить лишнего (и денег, и времени на возможную переделку). Предполагается измерить ширину и длину ската, каждое из измеренных значений разделить на выбранный интервал обрешетки. К полученному количеству добавляется материал, который предполагается использовать для обязательной сплошной обшивки в зоне дымохода и подобных элементов. Приобретенный материал обрабатывается антисептиком и влагоотталкивающими средствами.
2. Сбор основных элементов каркаса. Предполагается, что конек и стропила уже на месте – на них уже смонтирована обрешетка и сопутствующие элементы.
3. Укладка гидроизоляции. Этот материал обычно фиксируют строительным степлером и скобами.
4. Крепление брусков к стропилам. Это бруски 50 х 50 мм, за счет которых организуется вентиляционный зазор. Он нужен именно для профлиста.
5. Укладка дополнительной ленты гидроизоляции. Прокладывается в коньковом секторе. Гидроизоляционная полоса защитит конек от воды.
6. Крепление крюков, необходимых для установки водосточного желоба.
7. Установка контробрешетки. Начинается крепление досок к заранее прибитым брускам. Для этого используются саморезы. Сначала элементы располагают возле карниза, затем с учетом рассчитанного шага устанавливают остальные части обрешетки.
8. Маркировка на стержнях. Применяется для удобства обозначения шага деревянной обрешетки. Однако можно использовать и шпагат.
9. Крепление досок. Для этого берутся гвозди или саморезы, их длина в три раза больше толщины доски обшивки. Если выбраны другие размеры крепежа, ветровая нагрузка может быть критической для конструкции. Но если ситуация предполагает, что обрешетку следует сращивать по длине, стыки предлагается размещать на опоре (и это будет брус). Это тот самый блок, который ранее был закреплен на стропилах. Специалисты не советуют соединять два соседних ряда параллельно. Это означает, что суставы должны располагаться в шахматном порядке. Эти обстоятельства работают на надежность кровли.
10. По коньковой части крепятся также обрешеточные бруски.

10

фото

Также могут пригодиться советы специалистов, которые помогут грамотно сэкономить на обрешетке без ухудшения качества будущей конструкции.

• Должна использоваться рабочая секция. И это действительно выгодно: эти доски равны пиломатериалу первого сорта, но сечение на 5 мм меньше. То есть в одном кубометре будет больше досок, а, значит, экономия на дровах может составить все 20%.
• Покупка пиломатериалов не в сезон. И это тоже логично – в это время на него меньше спроса, а значит, можно рассчитывать на приличные скидки. А созревшая за зиму древесина считается удобной в сортировке: сразу бросаются в глаза повреждения и деформации.
• Покупайте материалы оптом, это всегда дешевле. Это касается как необработанных, так и основных пиломатериалов.

Но покупать доски более низкого сорта далеко не всегда выгодно. Хотя разница в цене заманчива, низкосортный продукт требует дальнейшей серьезной обработки: его нужно будет подрезать, убрать все сучки, отшлифовать. И это тоже затратные меры с точки зрения времени, усилий и денег.

Необходимо решить спорные вопросы по поводу контробрешетки для профнастила, так как не все согласны с тем, что она нужна.

Но специалисты советуют не отказываться от встречной решетки.

Его необходимость обусловлена ​​рядом аспектов.

• Этот вид кровли особенно требует свободного притока воздуха. Контробрешетка, уложенная поверх гидроизоляции, организует тот самый вентиляционный проход, поэтому кровельные элементы защищены от деформации и гниения. Актуальность этой информации возрастает, когда принимается решение покрыть крышу профнастилом с низкой волной.
• Контррейки позволяют поддерживать гидроизоляцию, предотвращают провисание материала. Контррешетка также помогает гидроизолятору оставаться на одном уровне, не пропускать нужный уровень натяжения и хорошо выполнять свою работу.
• Если стропила недостаточно обработаны, прибитые вдоль них контррейки будут выравнивать несущие элементы кровли.
• Наконец, эта система не даст шанса гидроизолятору соприкоснуться с обрешеткой, а значит, скопления конденсата, вышедшие из утеплителя, без проблем будут стекать в капельник. То есть никакого вреда системе и изолятору нет.

Контррешетка укладывается без особых трудностей. После укладки гидроизоляции по верхнему краю вдоль стропил набиваются рейки (их готовят заранее). Ширина брусков чуть меньше аналогичного параметра несущих стропил, а толщина достигает 4 см. Брусья заготавливаются так, чтобы по параметрам высоты ската они попадали в 3 рейки с интервалом 15 см. -30 см.

Крепление профлиста

Когда обрешетка окончательно построена, пора крепить профлист. Для крепления полотен понадобятся специальные саморезы на основе резиновой прокладки. Сколько потребуется крепежа, можно рассчитать заранее: на 1 квадратный метр приходится не менее 5 саморезов. Листы укладываются снизу вверх, верхнее полотно должно буквально закрывать нижнее по краю.

Это делается для того, чтобы лишняя вода не застаивалась на стыках, а спокойно стекала с крыши.

Какой будет ширина перекрытия решается в зависимости от угла ската крыши. Стыки листов необходимо обработать битумной мастикой, обеспечивающей требуемый показатель гидроизоляции.

Крепление профнастила к основанию предполагает, что саморезы будут вкручиваться в нижний гофр, в зонах нахлеста — в верхний. Крепление необходимо на продольных стыках для защиты конструкции от ветрового разрушения и для выравнивания кровли. Однако крыша должна быть визуально однородной.

Если выбран металлический вариант, фиксация листа может быть немного затруднена. А дело в характеристиках самого металла. Следует напомнить, что желательно брать для обрешетки исключительно профили с толщиной металла не более 2 мм, если металл толще, нагрузка на стропильную конструкцию будет чрезмерной. Отсюда вывод по саморезам: они имеют сверло на конце, что позволяет вкручивать их в металл без создания отверстий только при его толщине не выше 2 мм. Чтобы процесс не был бесконечно трудоемким, крепить профнастил можно только к такой «облегченной» металлической обрешетке. Остальные варианты (с более толстым металлическим профилем) не только не очень корректны в использовании, но и опасны.

К крепежу тоже есть свои требования: если уплотняющие прокладки, которыми комплектуются саморезы, рассохнутся и треснут, крыша будет течь. Поэтому следует приобретать фирменные застежки с клеймом на головке. Сомнительные саморезы могут обернуться потерей качества всей конструкции обрешетки с закрепленным профлистом.

Как сделать обрешетку из профнастила вы узнаете в следующем видео.

10 лучших идей и источников вдохновения для обшивки крыши

Сохранено с сайта Finehomebuilding.com

Руководство по обшивке крыши — Fine Homebuilding

Используйте подходящие инструменты, материалы и методы для укладки высококачественной подложки для кровли вашего дома .

Советы по строительству дома

Строительство дома

Складная козла

Каркасные гвозди

Лучистый барьер

Строительство камина

Ремонт дома

Столешницы с твердой поверхностью

Подробнее…

TerryT

Терри сохранено в Construction Building

Сохранено с youtube.com оригинальный контент и делитесь им с друзьями, семьей и всем миром на YouTube.

Строительство игрового домика

Реабилитационный дом

Обшивка крыши

Кровля своими руками

DIY Улучшение дома

Инструкции по установке

CARPENTRY

DYI

Кофейня

Дополнительная информация . ..

Dawn Kemper сэкономил на Toppers

. Сэкономил от Queenbeoof Dawn.com. Путь • Пчелиная матка меда Дос

Капельница необходима, если вы хотите предотвратить гниение бордюров и повреждение крыш. Это руководство объяснит, зачем вам нужна окантовка капельницы и как вы можете установить ее своими руками! #благоустройство #дома #ремонт

Building Maintenance

Repair And Maintenance

Roof Drip Edge

Gutter Clips

Roof Sheathing

Fascia Board

Roofing Jobs

Surface Tension

Diy Home Repair

More information…

Queen Bee of Honey Dos — Улучшение дома + DIY, сохраненные в Queen Bee of Honey Dos: Блог

0025

Эксперт по строительству Майк Гертин объясняет, что, где и зачем делать на крыше.

Окрашивание на крыше

Мошенничество на крыше

Drip Edge

Асфальная крыша Штингя

Spray Foam

Коллекция дождевой воды

MOREAL SYSTERS

Кровя

2

MORESTIONS

MATARTIONS

FORTEARINGINGINGE

MORELIGHT

MOREAL INFORE

.

Сохранено с сайта familyhandyman.com

Школьный склад

Если у вас большие потребности в хранении и вы ищете стиль, этот сарай для вас.

Construction D’un Hangar

Planer

Roof Sheathing

Wooden Greenhouses

Fiber Cement Siding

Storage Shed Plans

Shed Design

Garage Design

Diy Shed

More information…

Brett FerekB

Бретт Ферек сохранен в Shed

Сохранено с сайта Finehomebuilding.com

Герметизация SIP-швов – мелкое домостроение

Дома, построенные из конструкционных теплоизоляционных панелей, требуют уникальных методов герметизации для обеспечения воздухонепроницаемой тепловой оболочки.

Sips Panels

Roof Panels

Painel Sandwich

Fine Homebuilding Magazine

Sip House

Diy Roofing

Structural Insulated Panels

Roof Insulation

Arquitetura

More information. ..

Аллан Стамлер сохранен в соляриях крыльца

Сохранено с сайта trophyamishcabins.com

10′ X 20′ Hunter (200 кв.м) СТАНДАРТНЫЙ 4-футовое крыльцо / чердак, 10′ X 16′ интерьер плюс 3 окна, 1 » Деревянная дверь амишей СТАНДАРТНЫЙ ИНТЕРЬЕР: 1-дюймовая сосновая обшивка t&g, сосновые стропила 2″ X 6″, массивная сосновая стяжка 4″ X 8″… СЛЕВА 5′ X 5′ СТРЕЛЯ НА ПРАВОЙ ПОКАЗАН СТАЛЬНЫЙ ФРОНТОН НАД КРЫЛЬЕМ ПОКАЗАН СТАЛЬНЫЙ ФРОНТОН СО ЗНАКОМ, МАЙ 2011 г.Dipslay M

Amish Cabins

крошечные каюты

Ridge Beam

Hunters Cabin

Луфт. Адамс сохранен в Идеи небольших деревенских домиков

Сохранено с сайта greenbuildingadvisor.com

Сэндвич-обшивка крыши между двумя непроницаемыми слоями — GreenBuildingAdvisor

Многие строители слышали фразу: «Стены должны иметь возможность просыхать хотя бы в одном направлении». Правило обычно имеет смысл. If you want to install rigid foam on […]

Ridge Vent

Porch Enclosures

Roof Sheathing

Mineral Wool

Wool Batts

Ceiling Materials

Spray Foam

Roof Architecture

Cathedral Ceiling

Подробнее. ..

Счет сохранен в архитектуре крыши

Сохранено с Buildingscience.com

PA-1101: Ускоренный курс по вентилированию крыши

Узнайте, когда вентилировать крышу, а когда нет, и как успешно выполнять каждый подход. Перепечатано с разрешения Fine Homebuilding, август/сентябрь 2011 г., страницы 68–72.

Чердачные помещения

Чердачные помещения

Изоляция крыши

Кровля

Чердачные вентиляционные отверстия

Коньковая вентиляция

Пол Чердачная обшивка

30023

Шатровая крыша

Дополнительная информация…

OkrerNagem сохранено в Building Science

сохранено с greenbuildingadvisor.com

Требуется ли обшивка металлической крыши? — GreenBuildingAdvisor

Я плотник здесь, в Эшвилле, Северная Каролина, зона 4/5, и пытаюсь спроектировать дом для себя, поэтому мне нужно сделать его как можно более недорогим и экологичным. Думаю над односкатной крышей из плоских ферм с вдувной целлюлозой на Р-60 и металлической крышей. Конечно, будут карнизные и «коньковые» форточки. Так что мне нужно обшить крышу металлом или я просто использую изнаночные работы. Меня больше всего беспокоит конденсат. Если вы не думаете, что это сработает, не могли бы вы предложить другие системы, которые были бы недорогими, рабочая сила…

Metal Roof Vents

Roof Air Vent

Metal Siding

Roof Battens

Roof Sheathing

Corrugated Metal Roof

Installing Siding

Standing Seam

Roof Detail

More information…

Janice Жерве сэкономил, чтобы построить дом мечты

Что такое обшивка крыши и для чего она нужна? — Werner Roofing

Если вы новичок в домовладении или у вас впервые возникли проблемы с крышей, может быть неожиданностью узнать обо всех различных компонентах кровельной системы. Многие домовладельцы не понимают, что их крыша состоит не только из черепицы и желобов. Неотъемлемой частью любой кровельной системы является обшивка крыши.

Итак, что такое обшивка крыши ? Мы здесь, чтобы разобрать обшивку крыши и то, что она делает.

Что такое обшивка крыши?

Обшивка крыши, также известная как настил крыши, представляет собой прочный слой деревянных досок, которые крепятся к балкам и фермам вашей крыши и обеспечивают дополнительную поддержку. Ваш кровельщик прикрепит вашу черепицу к этим квадратам или деревянным доскам.

Из чего сделана обшивка крыши?

Существует два типа обшивки крыши. Изготавливается либо из ориентированно-стружечной плиты (OSB), либо из фанеры. Оба материала относятся к дереву, но ОСБ легче и стоит немного дешевле. Фанера является очень прочным типом настила крыши, но, как правило, стоит немного дороже и тяжелее.

Большинство кровельщиков в наши дни предпочитают OSB, если только они не работают с более тяжелым материалом, таким как шифер или бетонная черепица. В таких случаях лучше всего подойдет фанера.

Что делает обшивка крыши?

Основной функцией обшивки крыши является ее укрепление. Он предлагает прочную систему поддержки, на которой можно построить остальную часть вашей кровельной системы.

Какие преимущества предлагает обшивка крыши?

Помимо повышения прочности вашей крыши, обшивка крыши предлагает множество преимуществ!

Помогает остановить протечки

Когда давным-давно люди впервые построили крыши из битумной черепицы, кровельное покрытие использовалось не всегда. Большинство домовладельцев обнаружили, что без обшивки или настила их крыши гораздо чаще протекали.

В то время как сегодняшняя битумная черепица имеет несколько видов защиты от атмосферных воздействий, дополнительный слой досок придаст вашей крыше еще один слой защиты от непогоды. Поскольку многие обшивочные доски защищены от атмосферных воздействий, это помогает продлить срок службы вашей крыши и защищает ваш дом от повреждения водой.

Добавляет прочности и поддержки

Обшивка крыши помогает равномерно распределить вес по крыше. Поскольку доски обшивки крепятся к фермам и стыкам вашей крыши — ее самым прочным опорным балкам — они помогают гарантировать, что большие нагрузки снега и осадков не вызовут прогиба или провисания.

Обшивочные плиты также помогают вашей крыше удерживать битумную черепицу. Черепица может быть немного тяжелее, чем вы ожидаете, а обшивка помогает гарантировать, что любой дополнительный вес будет равномерно распределен по пролету вашей крыши.

Противопожарная защита

Обшивка крыши или настил также может помочь предотвратить пожар. Хотя ничто не является огнестойким на 100%, многие материалы для обшивки крыш имеют огнезащитную обработку, которая может помочь противостоять пожарам на крыше или на чердаке.

Как узнать, когда вам нужна новая обшивка крыши

Обшивка крыши является важным компонентом всей вашей кровельной системы. Если ваш старый, устаревший или поврежденный, вы захотите заменить его как можно скорее.

Наиболее распространенной причиной замены обшивки крыши является ремонт крыши дома, но есть и другие признаки, указывающие на то, что пришло время заменить обшивку.

Сломанные или поврежденные доски

Если вы отчетливо видите сломанные доски обшивки, пора менять крышу. Заметить поврежденную обшивку нетрудно, так как крыша, скорее всего, просядет, а на чердаке вы даже можете увидеть опилки и сломанные детали.

Повреждение доски обшивки может произойти, если большой вес будет сконцентрирован в одном месте — например, если на крышу упадет ветка или сучок дерева. Это также может произойти, если срок службы вашей крыши значительно превышает ожидаемый.

Урон от воды

Повреждение водой может быть опасным для любой части вашей крыши. Если вы видите протечки, лужи или пятна воды на потолке, пришло время заменить хотя бы один элемент.

Повреждение обшивки водой особенно опасно, потому что это может повлиять на структуру вашей крыши. Поврежденные водой доски лучше заменить как можно скорее.

Гниение 

Если вы видите, что части обшивки вашей крыши начинают гнить, определенно пришло время заменить ее. Гниение обшивки часто вызвано повреждением водой, но оно может быть менее очевидным, если вы еще не видели утечек.

Лучший способ проверить, не гниет ли обшивка, — подняться на чердак с фонариком. Если обшивка местами начала гнить, на древесине должны быть видны потемневшие пятна. Если ваш чердак не слишком высок, вы также можете осторожно пройтись молотком или даже просто рукой, чтобы нащупать мягкие места в дереве.

Свет, проходящий через отверстия в крыше

Как правило, видеть небо через крышу — плохой знак. Если вы поднимаетесь на чердак с фонариком и видите свет, проходящий через отверстия в крыше, пора вызывать кровельщика. Если свет проходит, вода тоже может пройти.

Провисание потолка или линии крыши

Самый очевидный способ определить повреждение обшивки крыши — увидеть провисание потолка или линии крыши. Если вы находитесь внутри и видите участки потолка, которые кажутся вам немного ближе других, возможно, виновата ваша обшивка.

Точно так же, если снаружи дома вы видите, что части вашей крыши провисают, пришло время позвонить кровельному подрядчику.

Обшивка крыши и асфальтовая кровля в Голландии, штат Мичиган

Обшивка крыши является важным компонентом вашей кровельной системы. Он удерживает черепицу, защищает вас от непогоды и помогает равномерно распределить вес по крыше.

Если вы подозреваете, что ваш дом в Голландии или Западном Мичигане имеет поврежденную или старую обшивку, свяжитесь со специалистами Werner Roofing. Мы строим голландские крыши уже много лет и будем рады приехать и осмотреть вашу кровельную обшивку, чтобы сообщить вам, что происходит. Запланируйте бесплатную оценку кровли онлайн сегодня или позвоните нам по телефону 616-844-5382, и мы предоставим вам предварительную оценку на основе профессионального осмотра.

Учебное пособие по обшивке и настилу кровли Экзамен по кровле

Делитесь любовью

Выбор типа обшивки, необходимой для поддержки кровельного покрытия, зависит от нескольких факторов, таких как тип крыши, которую вы собираетесь установить, уклон крыши, местный климат, требования строительных норм и правил. и т.д.

Проверка каркаса

Проблема, с которой вы можете столкнуться, — это дефектная конструкция каркаса крыши, особенно на выступе возле ската. Надлежащий способ построить навес

— построить смотровые стропила, также известные как «лестница», чтобы предотвратить провисание крыши. Провисание свеса может привести к тому, что кровельные гранулы будут стекать с крыши. Всегда лучше уведомить домовладельца об этой ситуации и дать ему предложение по созданию надлежащего свеса при установке новой крыши.

При замене легкой кровельной системы более тяжелой кровельной системой необходимо убедиться, что каркас крыши рассчитан на такой вес. При перегрузке крыши каркас крыши может провиснуть. Провисшие крыши могут растягивать битумную черепицу по стропилам, в результате чего гранулы отрываются.

ЖЕСТКАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ОБШИВКА

Сплошная кровельная обшивка всегда необходима под крышей, которая требует непрерывной поддержки, включая наплавляемый гонт, черепицу, металл (кроме гофрированной стали). Сплошная обшивка рекомендуется и часто требуется для всех типов кровельных систем в климате со снегом или дождями, переносимыми ветром.

Рекомендуется укладывать встряску или деревянную черепицу поверх твердой обшивки в районах, где средняя низкая температура наружного воздуха составляет 0 градусов по Фаренгейту или ниже, средняя температура января составляет 25 градусов по Фаренгейту или ниже, а также в районах, где существует вероятность образования льда. образуются вдоль канав, вызывая утечки из застоя воды.

Можно использовать доски 1×4, 1×6, 1×8, 1×10 или 1×12, однако доски большего размера, чем 1×6, имеют тенденцию расширяться и сжиматься при изменении климата после их установки.

Плиты обшивки должны быть установлены с плотным соединением по краям, однако вы должны оставить пространство не менее 1/8 дюйма для расширения. Краевые стыки должны располагаться в шахматном порядке и располагаться по центру стропил. Не рекомендуется использовать доски с прямым краем при монтаже сборной или минеральной рулонной кровли, поскольку отдельные доски могут деформироваться, что приведет к расколу материала.

Корабельные и шпунтованные пиломатериалы дороги, поэтому большинство подрядчиков используют только фанеру.

Никогда не используйте «зеленые» или плохо выдержанные пиломатериалы, так как влажные пиломатериалы всегда высушивают основу, вызывая сморщивание и коробление во время кровельного сезона.

Никогда не используйте ненужные пиломатериалы, пиломатериалы для опалубки или доски разной толщины.

Все доски должны быть надежно прибиты к стропилам.

Не используйте пиломатериалы с рыхлыми сучками или местами, где смола (древесный сок) стекает по поверхности доски, потому что древесный сок вступает в реакцию с асфальтом, вызывая его растворение. Если вы покрываете существующую крышу с этими несоответствиями, вы должны покрыть дефектные участки заплатами из листового металла перед установкой крыши.

Большая часть обшивки крыши изготавливается из фанеры. Американская ассоциация производителей фанеры рекомендует фанеру минимальной марки C-D для внутреннего и наружного клея или другую фанеру одинаковой прочности для наружных работ, и ЭТО ТРЕБУЕТСЯ В БОЛЬШИНСТВЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ НОРМ.

При выборе толщины фанеры необходимо учитывать расстояние между стропилами.

Толщина фанеры должна быть не менее 1/2 дюйма для обшивки крыши под сборной крышей. Индекс не должен быть ниже 32/16 (нешлифованный) или группы 1 (шлифованный). Этот рейтинг говорит о том, что ширина фанеры может составлять не более 32 дюймов между стропилами или 15 дюймов между стыками пола. Лицевое зерно должно быть установлено перпендикулярно опорам, а лист должен перекрывать не менее 2 опор.

Некоторые кровельные материалы, такие как глиняная черепица, могут весить до 16 фунтов на квадратный фут. В APA есть диаграмма, показывающая допустимый вес динамической нагрузки на квадратный фут для используемого типа фанеры. Например, лист фанеры 15/32 с шириной 32 дюйма между стропилами может выдерживать до 30 фунтов на квадратный фут в соответствии с таблицей APA. Если бы тот же лист фанеры имел ширину всего 12 дюймов между опорами, он мог бы удерживать до 325 фунтов на квадратный фут. Таблица APA включает собственный вес нагрузки 10 фунтов на квадратный фут. Эта статическая нагрузка представляет собой вес настила крыши, подстилающего слоя и черепицы. Если статическая нагрузка, которую вы устанавливаете, превышает 10 фунтов, вы должны вычесть избыточный собственный вес из допустимого веса. Например, когда вы устанавливаете глиняную плитку плотностью 16 фунтов на квадратный фут поверх деревянного настила (3 фунта на квадратный фут), войлока на 30 фунтов (0,3 фунта на квадратный фут) и 90-фунтовая рулонная кровля (0,9 фунта на квадратный фут), общая статическая нагрузка составляет 20,2 фунта, что означает, что 10,2 фунта необходимо вычесть из допустимой динамической нагрузки в соответствии с таблицей APA.

Постоянная нагрузка — это вес кровельной системы, а динамическая нагрузка — весовые нагрузки, вызванные дождем, снегом, рабочими, материалами и любыми другими временными нагрузками.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ РАЗРЕШАЮТ МИНИМАЛЬНУЮ ОЖИДАЕМУЮ НАГРУЗКУ 30 фунтов PSF, поэтому вам необходимо помнить об этом и рассчитывать фактический собственный вес кровельных материалов и допустимый остаточный вес динамической нагрузки.

Опора для панели Обшивка

Большинство производителей рекомендуют минимальное расстояние между стропилами 24 дюйма для ½-дюймового листа фанеры при установке сборной крыши. Блокировка должна быть установлена ​​на неподдерживаемых краях фанеры, если только она не является шпунтом в канавке или вы не используете краевые зажимы. Вы должны использовать 2×4 (или большие) между стропилами для блокировки неподдерживаемых краев фанеры. Расстояние между стыками должно быть не менее 1/16 дюйма между краевыми соединениями и 1/8 дюйма между торцевыми соединениями.

Вафельная плита (OSB) также может использоваться для обшивки крыши. Если вы используете OSB, вы должны использовать панель не менее 15/32 дюймов.

Все торцевые соединения настила должны располагаться в шахматном порядке и располагаться поверх стропил.

Чердак должен хорошо проветриваться, чтобы уменьшить вероятность порчи гонта и настила. Это связано с тем, что влага в доме движется через чердак. Если он плохо проветривается, влага будет собираться на обшивке в холодную погоду, вызывая гниение и деформацию настила, а в теплую погоду просачиваясь через настил, что приводит к короблению гнилой древесины и короблению гонта. Когда чердак правильно проветривается, воздух циркулирует, а вода рассеивается.

Обшивка из профнастила

В более мягком климате вы можете использовать обшивку с промежутками под деревянной черепицей, крышами из гофрированных металлических панелей, если это разрешено строительными нормами.

Пространственная обшивка с квадратными кромками 14 для деревянной черепицы или 1×4, 1×6 и шире для откосов.

При укладке обшивки с промежутками для деревянной черепицы необходимо установить 1×4 с промежутками по центру, равными количеству черепицы, которая будет подвергаться воздействию погодных условий. Например, если вы укладываете черепицу с шагом 5 ½ дюймов к погоде, то 1×4 должны располагаться на расстоянии 5-1/2 дюйма 9. 0027 от центра к центру досок обшивки. Вы прибьете каждую гальку к центру каждой доски. Некоторые строительные нормы и правила требуют, чтобы расстояние между обшивкой не превышало ширину доски.

Другим способом укладки деревянной черепицы является установка 1×6 и прибивание 2 рядов гонтов к каждому 1×6 до 5-1/2 дюйма выхода гонта. Один ряд прибивается в нижней части 1×6, а другой ряд прибивается в верхней части 1×6, при этом нижняя половина гонта подвергается воздействию погодных условий до 5-1/2 дюймов. Расстояние между 1x6s должно быть равно выходу гонта от центра до центра каждой доски обшивки.

Для Shake разнесенная оболочка обычно составляет 1x6s. Промежуток между встрясками будет равен их экспозиции. НЕ РАЗМЕЩАЙТЕ ОБШИВКУ БОЛЬШЕ 2-1/2 дюйма, чтобы предотвратить провисание на чердак.

ПРИ УСТАНОВКЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОБШИВКИ НЕОБХОДИМО УСТАНОВИТЬ ПРОЧНУЮ ОБШИВКУ ОТ КАРНАСА КРЫШИ ДО 12–24 ДЮЙМОВ ЗА ЛИНИЕЙ ВНУТРЕННИХ СТЕН НАРУЖНЫХ СТЕН ЗДАНИЯ. Необходимое расстояние необходимо проверить в местных строительных нормах. Некоторые строительные нормы и правила могут требовать 36 дюймов на склонах менее 4 дюймов 12.

Рекомендуется установить сплошную обшивку на свесы фронтона, а также на 18 дюймов с каждой стороны конька, что даст вам возможность отрегулировать экспозицию нескольких последних гонтов.

Некоторые коды позволяют размещать обшивку с промежутками под гофрированным металлом, однако для большинства требуется сплошная обшивка.

МИНИМАЛЬНЫЙ УКЛОН КРЫШИ ДЛЯ ДЕРЕВЯННОЙ ЧЕРЕПИЦЫ И ВОССТАНОВКИ 4 из 12, однако вы можете укладывать деревянную черепицу и черепицу на крышу с более низким уклоном, если вы установите 2×4 распорки поверх сборного кровельного покрытия, приложенного к обшивке, а затем установите 1 ×4 или 1×6 планки для гвоздей.

Кровельный настил

Кровельный настил представляет собой массивную крышу и деревянный потолок. Он будет использоваться в зданиях, которым требуется привлекательный деревянный потолок.

Загрузка кровли

Связки гонтов должны быть уложены вдоль конька, и вес должен быть распределен как можно более равномерно по обеим сторонам конька, чтобы материалы не мешали до тех пор, пока они не потребуются.

Будьте осторожны, чтобы не перегрузить крышу в середине пролета стропил, где настил является самым слабым.

Кровельную черепицу следует укладывать штабелями по восемь штук вдоль каждого 4-го ^-го -го ряда, кроме конька, где вы загружаете стопками по 4 шт. Обшивка дома профнастилом своими руками. Обшивка деревянного дома профнастилом.

Профнастил – универсальный и качественный строительный материал для решения широкого круга задач. Из него не только делают заборы, им также можно крыть крышу, обшивать стены снаружи и внутри.

1 Профнастил для обшивки здания – особенности материала

Обшивка профлистом в настоящее время является одним из самых популярных способов облагородить внешний вид здания. Кроме того, его можно использовать для благоустройства конструкций любого типа:

Облицовка деревянного дома

Доски с ровными краями, рейки или накладки подходят для вертикальной черепицы. Традиционные, хоть и не очень распространенные, расщепляемые гонты сейчас выпускаются достаточно резаными, которые имеют несколько меньшую прочность из-за разрушения волокон при производстве, но по качеству сравнимы с обшивочными досками из той же древесины. Реже встречаются и фанерные плитки, изготовленные из лущеного клееного шпона.

Правильный выбор материала для облицовки стен

Дайкова, Пенатус, с. Войво. На сегодняшний день существует множество различных видов кольцевых мантий, и сориентироваться в ситуации сложно. Мы можем выбрать из многих типов деревянных досок, которые отличаются типами профилей, типом используемой древесины и, что не менее важно, отделкой поверхности. Другими типами являются, например, различные типы цементно-стружечных плит, форматный листовой металл или различные сборные кирпичи. Обычно мы придерживаемся самых традиционных форм облицовки периметра – дерева.

• промышленные, промышленные;
• административный;
• жилых и частных дома;
• вспомогательные — гараж или сарай;
• других.

Существенной разницы в способах проведения работ по облицовке зданий различного назначения нет – технология во всех случаях примерно одинакова. Есть лишь небольшие различия из-за высоты конструкции и используемых материалов. При этом в процессе обшивки профлистом можно реализовать множество оригинальных дизайнерских решений. Более того, используя конструкцию вентилируемого фасада с утеплением, получают дополнительную защиту внутренних помещений от воздействия внешних природных факторов. При оптимальном подборе материалов, сделанном человеком со вкусом, и соблюдении всех требований технологии монтажа любой дом можно не просто преобразить, а сделать красивым, изысканным как на фото, с надежным, долговечным облицовочным покрытием.

Другой очень распространенной категорией облицовки периметра деревянного здания является кирпичная облицовка. Типичная деревянная плитка, расположенная в горизонтальном направлении, включает половицы внахлест, вырезы или гофрированные доски. В вертикальном направлении из планки укладываются доски для закрытия зазоров, либо доски накладываются поочередно с нахлестом. Обработка поверхности также может быть самой разнообразной, но нельзя забывать о базовом первом пропиточном слое с защитой от грибка и грибка и втором слое с возможным цветовым оттенком для выполнения как защитных, так и эстетических функций.

Особенности и преимущества обшивки дома профлистом:

• экономичность — дешевизна профлиста, других элементов, облицовочных материалов и монтажных работ по их установке;
• долговечность облицовки – правильно смонтированные листы в зависимости от вида их защитного покрытия прослужат от 5 до 50 лет и дольше;
• высокая устойчивость к коррозии, повышенной влажности, различным негативным природным и погодным условиям;
• пожарная безопасность – профлист негорюч, не выделяет токсичных веществ при высокотемпературном нагреве;
• высокий уровень тепло- и звукоизоляции;
• привлекательный внешний вид, большой выбор цветов и оттенков;
• экологичность;
• простой и быстрый монтаж всех элементов облицовки – все работы можно выполнить самостоятельно.

Для каждого цвета или лака свой способ нанесения и рекомендуемое количество слоев. Цинк, как благородный материал, применяемый в строительной отрасли, в большей степени применялся при строительстве современного Парижа и арендных домов архитектора Жоржа-Эйгена Османа. Это стало результатом многолетних усилий французской семьи Моссельманн и Бельгийского национального банка. Его имя до сих пор встречается в мире цинковых крыш и фасадов. Двухлетняя история, конечно же, принесла много улучшений и автоматизации производства.

При обшивке дома следует также позаботиться об облицовке его цоколя. Это нижняя часть стены, которая является продолжением фундамента или располагается на нем, возвышаясь над землей на 0,50–0,70 м. Цоколь является переходной частью капитального строения между фундаментом и несущими стенами. Среди всех конструкций дома она подвергается наибольшей нагрузке, наиболее уязвима и нуждается в дополнительной защите. При этом эта часть стены не только служит преградой для проникновения холода и влаги внутрь здания, но и во многом определяет своим внешним видом общее впечатление от здания.

Защитная патина Многослойный цинковый сплав с медью и титаном обеспечивает адекватные механические и физические свойства. В основном это механическая прочность и стабильность формы, которые очень полезны в строительной отрасли. Более высокая доля меди гарантирует более высокую прочность на растяжение для металлических листов из титана, больше, чем у титана, для лучшей стабильности формы.

Профнастил для обшивки дома под бревно

Цинк дополнительно устойчив к коррозии. Воздействие основных компонентов атмосферы на металлическую поверхность цинка вызывает химическую реакцию, которая приводит к образованию тонкого пассивированного слоя, патины. Это предотвращает дальнейшее воздействие цинка в атмосферу и поддерживает низкую скорость коррозии цинка и материала. Эта светлая патина возникает в две фазы в течение временного горизонта от шести месяцев до двух лет. Сначала на поверхности появляется пористая смесь оксида или гидроксида цинка переменной толщины.

2 Выбор материалов для обшивки дома

Перед обшивкой дома необходимо определиться, каким должен получиться вид фасада и какой профлист, а также другие материалы для этого потребуются. В настоящее время производители выпускают профилированные листы различных размеров и с разными защитными покрытиями. По области применения он делится на три основных вида:

Его значение заключается прежде всего в том, что он позволяет нейтрализовать кислотные дожди и промывки после цинкования. Впоследствии на поверхности образуется очень крупный слой кристаллов щелочного карбоната цинка. Этот слой защищает сам цинк от контакта с кислородом.

На цинковом листе также встречается так называемая белая ржавчина. Это связано с плохой вентиляцией и неправильными условиями хранения, транспортировки или сборки материала. Это гидроксид магния, имеющий порошкообразную консистенцию. Он не прилипает и не действует как защитный слой. Это предотвращает образование защитной патины и, следовательно, коррозию цинка.

• Профнастил стеновой — обозначается буквой «С». Применяется для отделки стен и обустройства заборов, ограждений.
• Перевозчик — «Н». Предназначен для настила перекрытий и кровли. Самый прочный из всех видов профлиста. Его также можно использовать для облицовки стен.
• Универсальный — «SN».

Последовательность работ следующая

Срок службы листового цинкового проката толщиной 0,7 мм и скоростью коррозии около 1 мм в год составляет около ста лет. Однако это зависит от среды, в которой находится продукт. Сельская местность хорошо влияет на Титан, и срок его жизни достигает верхнего предела, но прибрежная зона сокращает его до 40 — 70 лет. В промышленных районах он упал примерно до 50 лет.

Производственный процесс Производство цинкового листа происходит в четыре основных этапа производственного процесса. Сначала чистый металл расплавляется на катоде во время электролиза с образованием жидкого сплава цинка, меди и титана. Жидкий металл застывает при непрерывной разливке в виде полосы прочности шириной несколько десятков миллиметров и шириной около метра. Быстрое охлаждение приводит к тонкой и однородной структуре. Затем полосы прокатывают в несколько этапов до нужной толщины.

В маркировке профлиста после обозначения его типа следует высота профиля, затем его полезная ширина (больше указанной, но часть их ширины не используется из-за нахлеста) и толщина материала (все размеры в миллиметрах). Например, С10-1000-0,6: толщиной 0,6 мм при высоте профиля 10 мм, ширине 1 м.

Для облицовки домов обычно применяют С8, С10, С21, С44 толщиной 0,5–1,2 мм. Они подходят как для фасада, так и для цоколя. При обшивке различных частей здания можно использовать разные. Для основания в зависимости от условий его эксплуатации можно выбрать усиленный тип (СН или Н).

Заключительный этап производственного процесса заключается в разделении листа на листы и рулоны на специальных линиях отделки. При выходе из прокатного стана поверхность цинка имеет металлический блеск. Через некоторое время сменится естественная патина светлого полированного оттенка. Цинковые листы выпускаются разных цветовых оттенков, например, со светлой или сланцевой патиной. Минеральные красители также доступны.

Дизайн и жизнь Использование титановых листов на фасадах становится все более популярным среди архитекторов и дизайнеров. В Северной Америке и Азии это привлекательный материал, который в основном используется в инновационных и нетрадиционных проектах. Фасады современных зданий считаются идеальным способом придать зданию исключительный характер. Причина в том, что, с одной стороны, долгий срок службы фасада столь решен по сравнению с традиционными методами, с другой стороны, широкое использование различных форм и цветов.

Перед приобретением профнастила следует произвести правильный расчет количества необходимого для работы материала. Обшивка дома выполняется либо вертикально, либо горизонтально, при этом расход профлиста может отличаться. Поэтому лучше заранее определиться с направлением материала, а уже после этого рассчитать необходимый объем профнастила и выбрать его. Помимо самих листов стандартной площади (количество рассчитывается по площади фасада с учетом нахлеста), необходимо приобрести дополнительные элементы:

Обшивка дома профнастилом

Не менее важна возможность достижения очень современного и эстетичного дизайна с использованием полностью перерабатываемого материала, что вносит значительный вклад в экологичность. Шкафы-купе – очень элегантное и продуманное решение для всех типов интерьеров – квартир и офисов, складов, гостиничных номеров, больниц и социальных объектов. Крышки для раздвижных дверей позволят максимально эффективно использовать это пространство. К практическим преимуществам этой системы, по сравнению с традиционной револьверной дверью, относится прежде всего экономия пространства, создаваемая за счет того, что двери вставляются непосредственно в стену.

• дренажные системы;
• уголка;
• для окон и дверей;
• для закрытия щелей на стыках листов;
• прочее.

Площадь фасада рассчитывается с учетом дверных и оконных проемов, так как правильнее было бы не вычитать их размеры, т.к. часть профлиста будет вырезана.

Открытие классической карусельной двери занимает пространство, которое часто недоступно или может быть использовано для других целей. Раздвижные двери работают эффективно и не ограничены. Преимуществом является их высокая прочность, которая обеспечивается горизонтальными усиленными профилями и вертикальными профилированными колоннами. Изделия в кирпичных стенах снабжены профилированным листом и покрыты густой сетью штукатурных насечек внахлест на корпус для обеспечения прочного соединения корпуса со стенкой и предотвращения растрескивания штукатурки.

3 Как сделать обшивку дома профлистом

По технологии сборки вентилируемого фасада облицовочный материал монтируют не непосредственно на стену дома, а на предварительно собранную подсистему (каркас). За счет такой конструкции между профлистом и зданием образуется воздушная прослойка, за счет которой вентилируется подкровельное пространство. Это предотвращает накопление в последних конденсата, избыточной влаги, а также появление микроорганизмов, грибка, плесени на стенах и декоративно-защитном покрытии, что негативно сказывается на их целостности и сроке службы.

Каждый корпус оснащен съемной верхней направляющей. Его можно снять после установки корпуса, что дает покупателю возможность дооснащения или своевременной дооснащения двустворчатых и телескопических дверей. Каждый корпус представляет собой коробчатый узел, который включает в себя необслуживаемый подшипник, тележку с шарикоподшипником грузоподъемностью 80 кг или 120 кг, нижний направляющий штифт и регулируемые дверные упоры.

Дома обшитые профнастилом фото

Смежные слои всегда перпендикулярны друг другу.

Быстрый и точный монтаж с помощью крана позволит всего за несколько дней создать водонепроницаемую, сухую и готовую к эксплуатации конструкцию для одно- и многоэтажных зданий. Панели устанавливаются вертикально на опорную плиту. Потолки размещены по периметру кирпичной кладкой. Панели соединяются винтами в соответствии со статическими расчетами.

При укладке утеплителя каркас для установки профнастила собирают таким образом, чтобы между облицовочным и теплоизоляционным материалами оставался воздушный зазор.

Перед облицовкой дома профлистом сначала размечаются его стены, отдельно размечается цоколь. Затем устанавливается каркас из брусков или профилей. деревянный материал необходимо обработать антисептиками. Для металлического каркаса используют кронштейны ККУ и П-, Т-, Г-, Z-образные профили. Кронштейны крепятся к стене дюбель-гвоздями или другим способом через каждые 0,5 м. К ним прикручиваются Т- и Г-образные профили, к которым перпендикулярно направлению монтируемого профнастила крепятся П-образные. Для крепления изоляции можно использовать Z-образные конструкции. При монтаже каркаса правильность его сборки по горизонтали и вертикали проверяют уровнем.

После сборки черновой конструкции снаружи укладывается теплоизоляция минеральной ватой или древесноволокнистыми плитами. Окончательная обработка – шелковая штукатурка или деревянная панель, профнастил и тому подобное. Изнутри используются различные виды облицовки, такие как гипсокартон, доски и тому подобное.

Герметичность панелей и последующая теплоизоляция обеспечивают энергосберегающую эксплуатацию этих зданий. Наоборот, жилой климат благодаря кладке из химически необработанной ели очень приятный. Еще одним преимуществом этой технологии является скорость нарастания и последующее заполнение сразу после сборки. Экономия энергии должна снизить первоначальные сверхвысокие затраты по сравнению с традиционной кирпичной технологией.

Следующим этапом укладываем утеплитель как на фото (обычно минвата или пенопласт). Сначала у стены делают слой пароизоляции (используя соответствующую пароизоляционную пленку-мембрану), а затем укладывают теплоизоляционный материал. Для крепления его листов лучше использовать пластиковые дюбели с большой шляпкой. Сначала через утеплитель в стене проделывается отверстие, в которое вставляется дюбель, а в него резиновым молотком вбивается пластиковый или металлический клин. Поверх утеплителя укладывается ветрозащитная пленка.

Расчет на утепление обшивки дома профнастилом

В связи с назначением плит в конструкции объекта выпускаются следующие виды сэндвич-панелей. Стены, фасады — используются внутри здания с возможностью использования их в качестве перекрытий и перекрытий, кровли. Облицовка фасадных стен. При выборе сэндвич-панелей, предназначенных для возведения наружных стен, следует учитывать следующие характеристики: грузоподъемность и жесткость, огнестойкость, шумозащиту, долговечность, водонепроницаемость, коррозионную стойкость, воздухопроницаемость, энергоэффективность и термическая нагрузка на облицовку.

Профнастил устанавливается вертикально на подготовленные П-профили и закрепляется с шагом 0,3–0,4 м. Каждый следующий лист монтируется так, чтобы его крайняя часть закрывала край предыдущего. Не стоит пробивать отверстия в П-образном профиле и профнастиле гвоздем или чем-либо еще. Для крепления обшивки используются оцинкованные саморезы из углеродистой или нержавеющей стали SL 4,8х20 с буртиком и шестигранной головкой стандартного размера, хорошо держащегося во втулке отвертки, с самонарезающим наконечником, шайбой и резиновая прокладка. Если используются шурупы, то отверстия просверливаются дрелью с применением сверла по металлу.

Стабильность, жесткость и ударопрочность также связаны с несущей способностью и жесткостью. Пластины не должны иметь необратимых и видимых повреждений при сборке в соответствии с заявленными изготовителем максимальными грузоподъемностями для указанных пролетов.

Стеновые панели должны выдерживать требуемые нагрузки. В основном это статические и динамические нагрузки. Динамические нагрузки соответственно увеличивают значения статических нагрузок. Стеновые панели, используемые внутри объектов. Если допуски позволяют такую ​​возможность, фасадные стеновые панели, используемые в качестве стен внутри здания, также могут быть использованы для устройства потолков.

Головка фурнитуры и шайба окрашиваются под цвет профнастила или окрашиваются в контрастный с ним оттенок. Обшивка здания завершается установкой дополнительных уголков и других элементов.

Профлист

– недорогой, но эстетичный материал. Как правило, его используют при строительстве заборов, ограждений, а также в качестве кровли. Однако на этом его функции не заканчиваются. Еще одна область применения профлиста, которая с каждым днем ​​набирает все больший размах, – облицовка фасадов. В этой статье будет подробно рассмотрен процесс выбора материала и порядок оформления стен профнастилом.

Профнастил представляет собой лист оцинкованной стали с лакокрасочным покрытием, который может принимать различные формы. В продаже можно увидеть листы с прямоугольными и трапециевидными линиями, имитирующие черепицу, материал различных цветов. Обшивка фасадов профилированными листами осуществляется при строительстве новых зданий, а также когда возникла необходимость укрепления фундамента и строительного материала, будь то дерево или кирпич, для обновления старого фасада. Как правило, профнастил чаще всего используется для отделки хозяйственных построек – гаражей, ангаров, сараев, хозяйственных построек. Но им также обшивают стены жилых домов.

Преимущества профильного листа следующие:

• Высокие прочностные характеристики и долговечность, которая составляет более 50 лет.
• Возможность реализации любого дизайнерского решения благодаря широкому ассортименту материалов.
• Стойкость к факторам окружающей среды — ультрафиолету, влаге.
• Привлекательный внешний вид.
• Демократичная цена.
• Возможность крепления в горизонтальном или вертикальном направлении.
• Отделка негорючая, не выделяет токсичных веществ при воздействии высоких температур.

Кроме того, владельцы получают дополнительный бонус: улучшается качество звуко- и теплоизоляции за счет толщины листов, которая составляет 0,3-1 мм. Монтаж профнастила на стены не связан с неудобствами, ведь нет строгих требований к процедуре, в отличие от использования других материалов, листы крепятся к легкой конструкции, нет необходимости привлекать дорогостоящее оборудование.

Перед обшивкой нужно выбрать сам материал. Рекомендуется учитывать его толщину, высоту волны, цветовую гамму. Чаще всего выбор делается в пользу профнастила С8, С21 и С44. В письме написано, что он «стена». Цифры обозначают высоту гофра листа. Профлист, который обозначен буквой «К», является кровельным, материал с пометкой «Н» — несущим, для устройства полов. В маркировке также есть надпись типа «1150.0.6», что означает, что перед вами лист шириной 1150 мм и толщиной 0,6 мм. При расчете количества материала для обшивки дома следует учитывать не всю ширину, а только рабочую часть – то есть ширину, которая остается после крепления профлиста к фасаду.

Для изготовления каркаса используется направляющий профиль из оцинкованного металла, подвесы и элементы крепления — дюбели, саморезы и гвозди. Кроме того, для отделки стен потребуются дополнительные элементы: отливы на цоколь, стартовые, соединительные и финишные планки, уголки, детали, которые нужны для обрамления дверей и оконных проемов.

При соблюдении всех правил и нюансов обшивки фасадов профнастилом поверхность будет устойчива к воздействию на поверхность внешних факторов, а благодаря наличию воздушной прослойки исключается риск образования плесени и конденсата. Первым делом устанавливаем металлический каркас:

1. Прикрепите специальные кронштейны к поверхности с помощью дюбелей.
2. Далее необходимо уложить теплоизоляционный материал, утеплитель лучше выбрать в плитах – пенопласт или минеральная вата, закрепленные тарельчатыми дюбелями.
3. Такая обшивка должна быть покрыта сверху специальной ветрозащитной пленкой.
4. На кронштейны крепится вертикальный П-образный направляющий профиль с целью выравнивания стены и образования воздушного зазора между направляющими и пленкой для обеспечения качественной циркуляции воздуха и отвода лишней влаги.
5. Также не забудьте гидроизолировать фундамент в горизонтальном направлении. Работы ведутся по всему периметру дома. Для этого подойдут рулонные материалы.
6. Для выравнивания рамы используется измерительный инструмент — уровень.

Кроме того, каркас можно сделать из деревянных реек. Однако у этого материала много недостатков.

После подготовительных работ Перейдем к украшению домика. Профилированные листы настила можно монтировать горизонтально или вертикально. Кроме того, при желании можно выбрать диагональную ориентацию листов. Независимо от направления эксплуатационные свойства профнастила не меняются. Крепить листы к стойкам необходимо, используя в данном случае оцинкованные саморезы, имеющие влагостойкие прокладки из резины и цветные головки. Угловые и другие дополнительные элементы понадобятся при оформлении дверей и окон, это поможет придать фасаду большей выразительности.

Таким образом, обшивка фасадов профнастилом поможет улучшить их эксплуатационные характеристики и увеличить срок службы, но только при условии беспрекословного выполнения наших указаний.

Детали крыши Мембрана | Ресурс

Описание продукта

Roof Detail Membrane – это первоклассная мембрана, основанная на технологии кровельного подстилающего слоя GRACE ICE & WATER SHIELD®. Новая мембрана имеет функцию разъединения RIPCORD® по требованию, расположенную в центре и рядом с краем (шириной 18 дюймов) для легкой установки в переходных зонах, а также для будущих врезок. Мембрана также имеет квадратные вырезы по краям и маркировку размеров на лицевой стороне, что еще больше упрощает компоновку и установку. Мембрана состоит из двух гидроизоляционных материалов: агрессивного прорезиненного битумного клея, покрытого слоем полиэтилена высокой плотности с перекрестным ламинированием. Прорезиненная асфальтовая поверхность покрыта разделительной бумагой, которая защищает ее клейкость. Во время нанесения разделительная бумага легко удаляется, что позволяет прорезиненному битуму прочно сцепляться с настилом крыши и стенами.

Мембрана доступна шириной 9 дюймов и 18 дюймов. Дополнительную информацию см. в таблице данных о продукте.

Премиум-защита на участках крыши

Детали крыши, такие как ендовы, кромки скатов, дымоходы, коньки, световые люки и стены слуховых окон, могут значительно подчеркнуть красоту любого дома. К сожалению, они также являются одними из наиболее подверженных протечкам участков крыши.

Результат может варьироваться от пятен на стенах и потолках до серьезного повреждения водой, ремонт которого стоит тысячи долларов. Если проблема с утечкой не будет устранена, повреждение будет продолжаться.

Гранулированные подложки могут не соответствовать многим обычным деталям крыши, что может привести к утечкам.

Детали крыши Мембрана представляет собой гибкий продукт, который плотно прилегает к этим переходным зонам, снижая риск проникновения воды. Мембрана Roof Detail Membrane — это единственный доступный на сегодняшний день продукт, разработанный специально для гидроизоляции критических участков крыши.

Преимущества продукта

• Простота в обращении и применении
• Уплотнения вокруг гвоздей
• Мембрана не трескается, не высыхает и не гниет
• Защищает под всеми стандартными покрытиями для скатных крыш
• Противоскользящая поверхность
• Подтвержденный послужной список
• Сменная крыша
• Замедляет коррозию
• Техническая поддержка

Руководство по применению

Мембрана для деталей крыши используется в качестве гидроизоляции для обеспечения защиты от проникновения воды в проблемных местах крыши, таких как ендовы, кромки капель, кромки скатов, дымоходы, коньки, световые люки, слуховые стены и примыкания к крыше. -стеновые переходы. Для конкретных требований следует проконсультироваться с местными строительными нормами.

Особенности и преимущества

• Простота в обращении и применении —Самоклеящаяся мембрана прочно приклеивается к основанию без нагревания или специальных клеев. Вода не может просочиться под мембрану. Водонепроницаемые швы легко формируются. Раздельное высвобождение RIPCORD® по требованию — это уникальная запатентованная функция, которая упрощает нанесение мембраны Roof Detail Membrane, предоставляя аппликатору раздельное высвобождение по требованию. Раздельное высвобождение упрощает позиционирование в деталях за счет минимизации количества клея, выступающего во время установки. Оба 9дюймовые и 18-дюймовые рулоны содержат разъединяемый разделитель RIPCORD®, который по требованию размещается в центре и рядом с краями, чтобы упростить нанесение мембраны на угловых переходах, позволяя накладчику выбирать количество клея, которое будет экспонироваться во время установки.
• Уплотнители вокруг гвоздей — Слой прорезиненного асфальта в кровельной детали Мембрана герметизирует вокруг кровельных гвоздей, препятствуя протечкам, вызванным скоплением воды за ледяными дамбами или дождем с ветром.
• Мембрана не трескается, не высыхает и не гниет — Мембрана деталей крыши противостоит атакам грибков и бактерий; сохраняет свою целостность для длительной защиты.
• Защищает под всеми стандартными кровельными покрытиями с уклоном — Деталь крыши Мембрана защищает под шифером, черепицей, кедровой крошкой или металлом, а также под обычной битумной черепицей.
• Противоскользящая поверхность — Деталь крыши Мембрана имеет противоскользящую тисненую поверхность, обеспечивающую максимальное сцепление и безопасность для аппликаторов.
• Подтвержденный послужной список — Мембрана Roof Detail Membrane основана на подложке GRACE ICE & WATER SHIELD®, известной торговой марке кровельных подкладок, которая более 30 лет защищает крыши от ледяных дамб и дождя, вызванного ветром.
• Reroofable — В отличие от некоторых гранулированных мембран, Roof Detail Membrane не будет прилипать к нижней стороне открытого кровельного покрытия. Мембрана Roof Detail Membrane может наноситься поверх старого подстилающего слоя (за исключением гранулированного подстилающего слоя GCP) при модернизации, что упрощает и удешевляет замену кровли, поскольку нет необходимости удалять существующий подстилающий слой, более прочный и экологически безопасный, поскольку основание остается неповрежденным. , избегая необходимости приобретать дополнительную деревянную подложку.
• Замедляет коррозию — Мембрана деталей крыши изолирует металлические компоненты крыши от новых агрессивных консервантов для древесины.
• Техническая поддержка —Roof Detail Membrane поддерживается командой технической поддержки, которая помогает обеспечить бесперебойную работу каждого приложения.

Процедура установки

Подготовка поверхности

Установите мембранную деталь крыши непосредственно на чистую, сухую, сплошную структурную основу. Некоторыми подходящими подложками являются фанера, древесная композиция, металл, бетон или гипсовая обшивка. Для всех других субстратов обратитесь к представителю GCP Applied Technologies. Удалите пыль, грязь, незакрепленные гвозди и старые кровельные материалы. Выступы из области основания должны быть удалены. Подложки не должны иметь поврежденных или неподдерживаемых участков или пустот. Отремонтируйте основание перед установкой мембраны.

Грунтовка

Загрунтовать бетон, кирпичную кладку, поверхности DENSGLASS GOLD® и DENSDECK® грунтовкой PERM-A-BARRIER® WB Primer. Загрунтуйте древесную композицию и гипсовую обшивку грунтовкой PERM-A-BARRIER® WB Primer, если адгезия будет минимальной (см. Техническое письмо 12, Использование на кровельной обшивке из ориентированно-стружечной плиты (OSB)). Нанесите грунтовку PERM-A-BARRIER® WB Primer из расчета 250–350 футов2/галлон (6–8 м2/л). Для других подходящих поверхностей грунтование не требуется при условии, что они чистые и сухие.

Детали кровли Установка мембраны с раздельным выпуском RIPCORD® Функция

Наносите Roof Detail Membrane только в хорошую погоду, когда температура воздуха, основания и мембраны составляет 40°F (5°C) или выше. Нанесите покрытие для крыш и стен при температуре мембраны 40°F (5°C). Мембрана для деталей крыши Используйте мембрану для деталей крыши на всех критических участках или выше.

1. Обрезать мембрану по длине.
2. Найдите и потяните леску RIPCORD®, разделяющую вкладыш. Установите мембрану на место.
3. Удалите половину защитной пленки, обнажая часть мембраны.
4. Прижмите открытую часть мембраны к месту сильным давлением руки, разглаживая наружу к краю.
5. Удалите оставшуюся часть защитной пленки и прижмите оставшуюся мембрану на место, используя ту же процедуру. Оставшуюся часть защитной пленки можно оставить на месте для будущих врезок. Подробные чертежи см. в Руководстве подрядчика по кровельным основаниям GRACE ICE & WATER SHIELD®.

В соответствии с общепринятой практикой кровельных работ, устанавливайте мембрану таким образом, чтобы со всех перекрытий отводилась вода. Всегда работайте от нижней точки крыши к верхней.

 

Меры предосторожности и ограничения

• Скользкий, когда он влажный или покрыт инеем.
• В соответствии с надлежащей практикой кровельных работ всегда надевайте средства защиты от падения при работе на настиле крыши.
• Выпускные вкладыши скользкие. Удалите с рабочего места сразу после нанесения мембраны.
• Не оставлять на солнце. Покрытие в течение 30 дней.
• Не загибайте край крыши, если край не защищен водостоком, желобом или другим гидроизоляционным материалом.
• Не устанавливайте на скошенные края деревянной доски.
• При укладке внахлест на гранулированный материал оставьте нахлест шириной 6 дюймов и нанесите валик кровельной мастики вдоль края мембраны детали крыши.
• Заделайте дыры, «рыбьи пасти», разрывы и повреждения с помощью круглой заплаты мембраны, выходящей за пределы поврежденного участка на 6 дюймов (150 мм) во всех направлениях. Уплотнения вокруг гвоздей или крепежных деталей. Полностью прилегает к палубе, препятствуя протечкам из-за дождя с ветром или подпора воды из-за ледяных дамб. Кровельная черепица Деталь крыши Мембрана Прорезиненные битумные уплотнения вокруг гвоздя Полная адгезия к деревянному настилу Если при снятии крепежа остаются отверстия в мембране, их необходимо залатать. Мембрана не может самостоятельно герметизировать открытые отверстия крепежных деталей.
• Не устанавливайте крепежные детали через мембрану на неподдерживаемые участки мембраны несущего настила, например, на стыки между соседними конструкционными панелями.
• Из-за легкого запаха асфальта не наносите мембрану на внутренние жилые помещения. Для получения более полной информации обратитесь к документации по продукту.
• Не совместим с EPDM или TPO; используйте кровельную подложку GRACE ULTRA™ для врезки (см. Техническое письмо 5, Химическая совместимость).
• Не совместим с полисульфидами, незатвердевшим неопреном, деревянными основами с высокой концентрацией смолы (смолы) или гибким ПВХ. Мембрана для деталей крыши обычно совместима с фланцами окон и световых люков; для получения дополнительной информации см. Техническое письмо 5.
• Не использовать в пустыне на юго-западе США
• Не использовать под медными, COR-TEN® или оцинкованными крышами на больших высотах.
• Минимум 36 дюймов рекомендуется на карнизах, где могут образовываться наледи. GCP Applied Technologies рекомендует для этого применения кровельную подложку GRACE ICE & WATER SHIELD®. Мембрана Roof Detail Membrane может использоваться в сочетании с самоклеящимся подкладочным слоем для увеличения защиты карниза от наледи.

Данные о продукте	Ширина 18 дюймов	Ширина 9 дюймов
Длина рулона	50 футов (15,2 м)	50 футов (15,2 м)
Ширина рулона	18 дюймов (457 мм)	9 дюймов (229 мм)
Размер рулона	75 футов 2 (7,0 м 2 )	37,5 футов 2 (3,5 м 2 )
Рипкорд	Один в центре (9 дюймов от края) Два рядом с краем (4,5 дюйма от края)	Один в центре (4,5 дюйма от края)
Упаковка	Гофрированный картон	Шесть рулонов с индивидуальной маркировкой в ​​гофрированном картоне
Вес рулона	19 фунтов (8,6 кг)	9,5 фунтов (4,3 кг)
Рулонов в коробке	Один (1)	Шесть (6)
Коробки на поддоне	50	30

Соответствие нормам

Детали крыши Мембрана соответствует следующим стандартам:

• Underwriters Laboratories Inc. Класс огнестойкости A для черепицы из стекловолокна и класс C для черепицы из органического войлока (согласно ASTM E108/UL 790)
• Международная конференция строительных чиновников (ICBO-ES), отчет № 3997
• Международный конгресс по строительным нормам и правилам Южного полушария (SBCCI PST и ESI), отчет № 94133C
• Строительные чиновники и администраторы норм (BOCA-ES) Оценочный отчет № 94-33
• Округ Майами-Дейд NOA 09-0107.08.
• Город Лос-Анджелес RR 25330

Эксплуатационные характеристики

Собственность	Значение	Метод испытаний
Цвет	Серо-черный
Толщина, мембрана	40 мил (1,02 мм)	ASTM D3767 метод А
Прочность на растяжение, мембрана	250 фунтов на кв. дюйм (1720 кН/м 2 )	ASTM D412 (модифицированный штамп C)
Удлинитель мембранный	250%	ASTM D412 (модифицированный штамп C)
Гибкость при низких температурах	Без изменений при -20°F (-29°С)	ASTM D1970
Приклеивание к фанере	3,0 фунта/дюйм. ширина (525 Н/м)	АСТМ D903
Проницаемость (макс.)	0,05 Perms (2,9 нг/м 2 с Па)	АСТМ Е96
Установленный вес материала (макс.)	0,3 фунт/фут 2 (1,3 кг/м2)	АСТМ D461

Мы надеемся, что информация здесь будет полезной. Он основан на данных и знаниях, которые считаются достоверными и точными, и предлагается пользователю для рассмотрения, изучения и проверки, но мы не гарантируем, что результаты будут получены. Пожалуйста, ознакомьтесь со всеми заявлениями, рекомендациями и предложениями вместе с нашими условиями продажи, которые распространяются на все поставляемые нами товары. Никакие заявления, рекомендации или предложения не предназначены для использования в нарушение каких-либо патентов, авторских прав или других прав третьих лиц.

Grace Ice & Water, Tri-Flex, Grace Select, Grace ULTRA и GCP Granular Underlayments являются товарными знаками, которые могут быть зарегистрированы в США и/или других странах компанией GCP Applied Technologies Inc. Этот список товарных знаков был составлен с использованием доступная опубликованная информация на дату публикации и может неточно отражать текущее право собственности или статус товарного знака.

© Авторское право GCP Applied Technologies Inc., 2018 г. Все права защищены.

GCP Applied Technologies Inc., 2325 Lakeview Parkway, Suite 450, Alpharetta, GA 30009, США
GCP Canada, Inc., 294 Clements Road, West, Ajax, Ontario, Canada L1S 3C6.
Этот документ актуален только на дату последнего обновления, указанную ниже, и действителен только для использования в Канаде. Важно, чтобы вы всегда обращались к доступной в настоящее время информации по указанному ниже URL-адресу, чтобы предоставить самую последнюю информацию о продукте на момент использования. Дополнительная литература, такая как руководства для подрядчиков, технические бюллетени, подробные чертежи и рекомендации по детализации, а также другие соответствующие документы также доступны на сайте www.gcpat.