Крыша ломаная с мансардой: Ломанная крыша дома с мансардой своими руками

Ломаная крыша стропильная система своими руками

Главная » Блог » Ломаная крыша стропильная система своими руками

Как самостоятельно построить ломаную крышу?

Использование мансарды вместо полноценного второго этажа позволяет рационально использовать доступное пространство и заметно расширить жилую площадь. Вариантов мансард существует множество; самый популярный из них — это ломаная крыша, являющаяся не только эстетически привлекательной, но и финансово выгодной. При желании построить такую мансарду можно своими руками.

Из каких частей состоит ломаная мансарда?

Первый этап строительства крыши — это проектирование и расчет; независимо от того, заказывается ли проект в специальной организации или планируется сделать чертеж конструкции самостоятельно, в первую очередь необходимо разобраться в том, из каких основных частей состоит ломаная мансарда.

В сущности, ломаная крыша — это жилой чердак, достаточно хорошо утепленный и защищенный от влаги и шума, чтобы в нем было комфортно обитать. Поэтому и по конструкции она незначительно отличается от обыкновенной двускатной крыши.

Выделяются следующие основные элементы ломаной крыши:

• вертикальные стойки;
• затяжки — горизонтальные балки;
• стропила — ребра жесткости, являющиеся скелетом всей конструкции;
• подкосы — диагональные балки, поддерживающие стропила;
• мауэрлат — деревянные балки со специальным крепежом, соединяющие конструкцию со стенами дома;
• коньковый прогон — совокупность верхних элементов стропильной системы;
• бабки — крепления, обеспечивающие жесткость висячих стропил;
• схватки — горизонтальные распорки, снимающие часть нагрузки со стропил;
• обрешетка — каркас для крепления кровельного материала и изоляции;
• кровля — может делаться из керамочерепицы, разных видов шифера, профлиста и множества других материалов;
• тепло-, гидро- и шумоизоляция.

Тематический материал:

• Кобылка в стропильной системе

Таким образом, вся конструкция состоит из набора прямоугольных треугольников; между собой их соединяют деревянными балками. Все описанные элементы легко найти на чертеже ломаной мансарды.

Технические требования к ломаной крыше

К ломаным крышам предъявляются следующие требования:

• высота стен мансарды должна превышать 2,2 м;
• должна быть обеспечена хорошая вентиляция, чтобы влага не конденсировалась под кровлей;
• кровельный материал должен иметь небольшую массу;
• в конструкции должны быть предусмотрены меры против воздействия дополнительной нагрузки на стропильную систему — то есть, элементы крыши должны выдерживать не только собственную массу, но и, например, снег;
• мансарда теряет тепло быстрее, чем нижние этажи, поэтому теплоизоляции должно быть уделено особое внимание;
• для обеспечения пожарной безопасности все деревянные балки и элементы обрешетки следует обработать антипиренами.

Разновидности стропильных систем

Устройство ломаной крыши очень простое — скат ее как бы разламывается на нижнюю и верхнюю части, каждая из которых устанавливается под своим углом. Чаще всего их монтируют под углом 60–70°, и 15–30° соответственно.

На основании конструктивных особенностей мансарды можно выделить такие виды мансардных ломаных крыш.

1. Используется два вида стропил: висячие и наслонные. Балки перекрытия мансарды устанавливаются, немного не доходя до краев стен нижнего этажа. Нижний скат делается из наслонных стропил, которые крепятся к стенам дома при помощи мауэрлата. Из стоек делается каркас стен мансарды. Такие треугольники устанавливаются вдоль стен и связываются схватками. Сверху к ним присоединяются треугольники из висячих стропил, опирающихся на затяжку.
2. Чтобы увеличить площадь помещения, нижние края стропил можно вывести за пределы дома. В таком случае крепиться они будут не к мауэрлату, а к перекрытию, которое, в свою очередь, удерживается на внешних стенах дома при помощи мауэрлата. Стропила обязательно поддерживаются подкосами. Стойки углубляются в балки перекрытия не более чем на треть их толщины.
3. Эта стропильная система ломаной крыши отличается тем, что верхние треугольники делаются из наслонных, а не висячих стропил. Затяжки при этом являются опорами для стоек верхних треугольников.

Расчет ломаной крыши

Перед началом работы предстоит провести два расчета:

• определение количества необходимого стройматериала;
• вычисление несущей способности конструкции.

Определить, сколько нужно материала, очень просто из-за несложной геометрии ломаной крыши. С несущей способностью разобраться не так просто. Для ее расчета необходимо учесть:

1. массу кровли;
2. примерную массу снега;
3. массу обрешетки;
4. массу паро-, гидро- и теплоизоляционных материалов;
5. размеры крыши;
6. углы установки скатов;
7. шаг установки элементов стропильной системы и кровельной обрешетки;
8. дополнительная нагрузка: масса людей и оборудования, окон, вентиляции и т. д.

На основании этих данных и при помощи специальных программ делается расчет несущей способности. В зависимости от того, какая несущая способность требуется, выбирается площадь сечения используемого в строительстве деревянного бруса. Если что-то не устраивает, проект можно подкорректировать, изменив стропильную систему, выбрав другой кровельный материал, разместив стропила пореже.

В большинстве программ конструкция ломаной крыши может быть визуализирована — на 3D модели сразу будет видно, как изменения повлияют на внешний вид мансарды.

Какие материалы нужно подготовить?

После разработки проекта будет понятно, брус с каким сечением следует использовать, какой кровельный материал лучше выбрать, какой должна быть обрешетка кровли. Придется приобрести большое разнообразие пиломатериалов: брус для формирования мауэрлата, обрезные доски для стропильной системы, доски для обрешетки. Их нужно правильно подобрать, чтобы конструкция получилась долговечной и надежной.

Советы по выбору пиломатериалов:

• лучше всего для строительства мансарды подходят хвойные породы дерева — сосна, ель — они достаточно прочные и жесткие, чтобы выдержать всю нагрузку;
• древесина должна быть хорошо просушена — влажность ее не должна превышать 20%;
• материал должен быть без сучков, трещин, следов биологического поражения и других дефектов.

Перед монтажом все деревянные элементы ломаной крыши обрабатываются антипиренами и антисептическими средствами, а также пропитками от гниения. Такую обработку следует периодически повторять, чтобы не пришлось заменять несущие элементы конструкции.

Кроме основного материала, нужно запастись металлическим крепежом для соединения стропил с мауэрлатом и между собой, изоляционными и кровельными материалами.

Монтаж крыши

Монтаж мауэрлата

Строительство ломаной крыши начинается с установки мауэрлата, к которому будут крепиться концы стропил. Нюансы этого этапа разнятся в зависимости от материала, из которого построен нижний этаж — если стены его каменные, в них заранее нужно пробить отверстия для анкеров и установить крепеж. Шаг между анкерами не должен превышать 2 м.

На поверхность стены укладывается гидроизоляционный материал. Затем брус размечается, в точках установки крепежа просверливаются отверстия. Мауэрлат надевается на анкера и плотно притягивается гайками.

Монтаж балок перекрытия

Последовательность установки:

• сначала ставятся крайние балки с торцов здания;
• между ними натягиваются бечевки для указания плоскости;
• устанавливаются промежуточные балки.

Монтаж стоек

Стойки нужно выставлять строго вертикально. Принцип работы такой же, как в случае с балками перекрытия — сначала монтируются крайние стойки, затем промежуточные в одной плоскости. Шаг между элементами конструкции не должен превышать 2 м. Фиксируются стойки временными распорками. Высота балок — на 10 см больше планируемой высоты потолков.

Между стойками устанавливаются прогоны из обрезной доски. В итоге должен получиться готовый каркас для внутренних стен мансарды.

Установка затяжек

Поперечные балки соединяются не со стойками, а с прогонами, при помощи металлических кровельных уголков. Если ширина помещения большая, под каждой затяжкой стоит установить временные распорки, чтобы при хождении по ним при строительстве верхних откосов балки не сломались и не прогнулись.

Установка стропил

Сначала монтируются нижние стропила. Ставят их в следующем порядке:

• намечаются точки монтажа на мауэрлате — шаг между ними должен равняться 1–1,2 м;
• на стропильных ногах выпиливаются места крепления по шаблону;
• сначала крепятся крайние стропилины, затем, как и раньше, по бечевке — промежуточные;
• в соответствии с чертежом устанавливаются подкосы.

Верхние стропила ставятся так же — по шаблону. Крепятся они к затяжкам и соединяются между собой; продольное соединение коньковой балкой требуется, только если длина мансарды превышает 10 м. В ином случае можно обойтись подкосами, с которыми конструкция ломаной мансардной крыши будет достаточно жесткой.

Последние этапы работы — обшивка фронтонов и крепление обрешетки для кровли. Во фронтонах следует оставить оконные проемы (не менее 1/8 общей площади внешних стен мансарды).

Изоляция конструкции

На готовый каркас останется только уложить кровельный пирог. Первый его слой — это пароизоляция, которая не дает влаге проникнуть в утеплитель. На парозащитную мембрану укладывается теплоизоляционный материал — рекомендуется использовать каменные базальтовые плиты. Укладывают их в несколько слоев со сдвигом стыков, что защитит от возникновения мостиков холода. Размер плит должен быть на несколько см больше шага между балками контробрешетки. Чтобы утеплитель не проседал и не терял своих эксплуатационных характеристик, плотность его должна быть не менее 35 кг/м3.

Сверху утеплитель накрывается гидрозащитной мембраной, которая пропускает пар, но не дает жидкой влаге проникать внутрь помещения. Поверх гидроизоляционного слоя укладывается кровля — особенности ее монтажа зависят от выбранного материала.

После монтажа кровли останутся только финишные штрихи — установка водоотливов, декоративная отделка. Внутри отделочный материал также прикрепляется к обрешетке поверх теплоизоляции. Ломаная крыша построена. Как видно, сделать это вполне возможно своими руками — только проектирование и расчет, вероятно, придется доверить профессионалам.

besedkibest.ru

Пошаговая инструкция по строительству ломаной мансардной крыши своими руками — Строительство домов и дач

После вхождения в моду лофтов, то есть, по сути, переоборудованных под жилье чердаков, ломаные крыши стали чрезвычайно популярными. Это своего рода вариация на тему двускатной крыши, но несколько более сложной геометрии. Благодаря обустройству ломаной крыши в своем доме, появляется возможность увеличить полезный жилой объем мансарды — значительно приподнять потолок в крайних точках ската. Кроме того, как считают многие, такая крыша смотрится более необычно и значительно эффектнее, чем простая двускатная.

Строительство ломаной крыши несколько сложнее, чем двускатной, но проще, чем любой четырехскатной — вальмовой, полувальмовой, шатровой, а также других с более экзотичной геометрией. Однако перед тем как приступить к изучению данной темы, рекомендуется ознакомиться с основными терминами и понятиями и узнать, как возводить более простые варианты крыш — односкатную и двускатную.

Ломаная крыша: с чего начать

В строительстве без планирования не строится даже собачья будка, так что нулевым шагом в возведении ломаной крыши станет построение чертежа. Его можно выполнить на компьютере или вручную. Для начала строим фронтальную проекцию стопы (стопа вкратце — основа дома без крыши) нашего дома. Теперь, также соблюдая пропорции, строим на чертеже такую крышу, какая нам нравится. Не забываем при этом, что под ней будет находиться мансарда, так что нужно продумать высоту потолков в ней. Так мы получим ориентировочную высоту крыши, градус ската и другие параметры.

На предложенном плане излом располагается на высоте 3,1 метра, что, собственно, будет (условно, без учета подкровельного пирога) чистовой высотой потолка в мансарде. Если отделка будет выполняться гипсокартоном, то в итоге в мансардном этаже потолок будет около 2,5 метров — весьма неплохо. Наружные углы скатов с горизонтом составляют: конькового — 30°, боковых — 60°. Кстати, если угол ската составляет 60° и более, то при расчетах снеговая нагрузка может не учитываться — снег на ней удерживаться не будет. Ваш собственный чертеж может иметь и другие параметры.

Расчет составляющих стропильной системы

Чтобы наша крыша не рухнула под собственным весом и весом «кровельного пирога», нужно точно подобрать сечения брусьев и досок стропильной системы, а также произвести расчет их максимальной прочности. Для этого нужно воспользоваться специальной программой «Расчет стропил и балок перекрытия».

Чтобы рассчитать сечение балок боковых скатов, нужно открыть закладку (они внизу окна) «Строп.1». Далее устанавливаем подходящее сечение и вносим из плана нашего дома показатель вертикальной силы реакции (на рисунке в программе это красная стрелка, направленная вверх) в самой верхней точке стропила. Назовем этот показатель Q1 кг.

Чтобы рассчитать сечение стропил для конькового ската, переходим во вкладку «Арка». В программе вносим значение Lс нашего плана (окошечко для проставления параметра находится на рисунке). Также проставляем в программе значение h0 (окошко для вставки находится на рисунке в программе). Теперь выбираем нужное сечение стропил, заносим с плана показатель вертикальной силы реакции Qкг, однако уже для нижней точки стропила.

Осталось только просуммировать Q1 кг и Qкг, чтобы получить сосредоточенную нагрузку N, передающуюся через балки стоек на балки перекрытия. Именно этот параметр мы будем использовать, чтобы подобрать сечения досок и балок нашей стропильной системы.

Строительство ломаной крыши

Теперь, когда мы определили все необходимые габариты и нагрузки, можно переходить к конкретным действиям — строительству ломаной крыши. Чтобы не усложнять пояснение формулами, используем для примера типовую «коробку» дачного домика габаритами 8×8 метров. Итак, приступим.

Этап 1:

Кладем мауэрлат (брусья вдоль несущих стен, в нашем случае — по всему периметру) и поверх него — балки перекрытия. Один из вариантов крепления мауэрлат — скобой к деревянной пробке, вмонтированной в стену выше перекрытия. При укладке бруса мауэрлата нужно не забывать про гидроизоляцию. Она должна защищать древесину во всех местах, где та касается стены (снизу и сбоку со стороны наружной стены). Сечение балок перекрытия в данном случае составляет 10×20 см — этого будет достаточно.

Этап 2:

Выставляем вертикальные стойки. Они будут располагаться под изломами нашей ломаной крыши. Сначала выставляются угловые (крайние), для которых мы будем использовать брус 10×15 см, затем — промежуточные из бруса 5×15 см с максимальным шагом 3 метра. Для того, чтобы соблюсти четкую линию выставления стоек, между угловыми рекомендуется натянуть шнурок или использовать лазерный уровень.

Стойки, и угловые, и промежуточные, крепятся временными распорками. На иллюстрации такими распорками поддерживается только правая угловая стойка. Чтобы определить высоту стоек, нужно к расчетной чистовой высоте потолков мансарды (естественно, в месте установки стоек) прибавить 10 см.

Здесь необходимо сделать небольшую ремарку: нередко бывает, что уложив мауэрлат, мы не получаем прямоугольник или квадрат с углами четко 90°. Особенно часто такое встречается в старых домах, которые «повело» от времени или при строительстве которых были допущены ошибки. Это не является проблемой, так что волноваться не стоит. Между тем, чтобы впоследствии не мучиться с установкой остальной системы нашей крыши, стойки нужно постараться выставить так, чтобы они образовали четкий прямоугольник. В противном случае дальше начнутся проблемы со стропильной системой, и, как говорят, пошло-поехало.

Этап 3

Поверх стоек укладываются прогоны (брусья, связывающие все стойки с одной стороны в единую систему, которые будут также служить опорой будущей конструкции), для которых мы будем использовать брусья 5×15 см и ставим недостающие стойки (то есть на каждой балке перекрытия). Для стоек также используем брус 5×15 см. Для этих стоек распорки уже не потребуются. Они не являются несущими, а представляют собой каркас стен нашей будущей мансарды.

Этап 4:

Поверх брусьев прогонов перпендикулярно им и параллельно стойкам кладем доски затяжек. Крепить доски удобнее всего кровельным уголком. Исходя из предложенного в начале статьи плана, длина затяжек составляет 5,5 метров. Сечение рассчитывалось в специальной программе исходя из параметров «Нагр.(норм.)»=«Нагр.(расч.)»=150 кг/м². Для затяжек эксплуатационная нагрузка отсутствует.

Как показывают расчеты в этой программе, если ширина досок равна 5 см, то высота должна составлять не менее 21 сантиметра. Однако доски таких габаритов встречаются не часто, потому для дальнейших расчетов в данной статье принято, что используются затяжки 5×20 см. Чтобы исключить прогиб, в дальнейшем будет предложена инструкция по установке подвесок. Это не вполне правильно, поскольку даст незначительную, но все же дополнительную нагрузку на стропила в углах скатов. Чтобы компенсировать эту дополнительную нагрузку, габариты стропил, полученные в программе, будут несколько увеличены: вместо 5×15 см будут использоваться стропила сечением 5×20 см.

Устанавливая доски затяжек, под каждую где-то посредине длины устанавливаем временную подпорку. Это позволяет снизить степень провисания. Можно использовать подпорки 2,5×15 см (на иллюстрации можно видеть подпорку только под одну затяжку). Они необходимы, чтобы во время монтажа стропил можно было не бояться, что одно из брусьев подломится, а также для исключения провисания.

Поверх затяжек кладем доску 2,5×15, которая стянет их и сделает всю конструкцию более устойчивой. Важно: эту доску нельзя устанавливать точно по центру — она будет мешать дальнейшему монтажу. Достаточно будет отступить от центральной оси около 20 см вправо или влево.

Этап 5:

Теперь ставим брусья боковых стропил, как это показано на иллюстрации. Не забываем, что, несмотря на все наши старания, геометрия основания кровли могла получиться отнюдь не идеальной. Потому сначала делаем шаблон по торцевому брусу. Затем на всех последующих стропильных брусьях делаем только верхний запил. После этого прикладываем стропило в нужное нам место и только тогда уже окончательно запиливаем его внизу. Только после этого крепим стропило.

Если длины бруса не хватает, его можно нарастить, но под место стыка нужно непременно поставить дополнительную стойку.

Теперь можно монтировать заглушки для утеплительного материала, как это показано на иллюстрации.

Этап 6:

Далее можно ставить стропила верхнего конькового ската. Изготавливаем временную стойку: берем доску 2,5×15 и ставим ее точно перпендикулярно на крайней затяжке, как это сделано на иллюстрации. Правый (или левый) край доски должен быть выровнен точно по центральной оси. Теперь берем такого же сечения доску, прикладываем ее к нашей центральной стойке и карандашом делаем отметки, где будут находиться верхний и нижний запилы — мы получили шаблон.

По этой матрице делаем два стропила и устанавливаем их противоположно друг другу на торце. Сразу же закрепляем эту пару подкосом для устойчивости. Чаще всего данная работа выполняется втроем. Коньковый брус не потребуется.

Теперь можно аналогичным образом установить все стропила. На крышу такой же длины, как в примере, то есть, 8 метров, хватит 4-х подкосов, 2 с уклоном в одну сторону, 2 — в противоположную. Чтобы остальные пары стропил не покосились, их скрепляют доской 2,5×15 см, как это показано на иллюстрации, то есть, для каждой пары делается своя стойка.

Этап 7:

Как мы и планировали, чтобы исключить провисание досок-затяжек после того, как мы удалим из-под них временные подпорки, будем устанавливать подвески, для чего используем доску 2,5×15 см. Делается это так, как показано на иллюстрации. Теперь должно стать очевидным, зачем поперечная доска, скреплявшая затяжки, не выкладывалась точно посредине — она бы очень мешала процессу.

Этап 8:

Пришло время изготовить каркас фронтонов и обшить его снаружи деревом или другим выбранным материалом.

Далее последовательность действий такая: установка карнизов, сооружение обрешетки, обвязка обрешетки, создание фронтонных свесов и отливов. В других статьях эти этапы описаны более подробно.

Теперь нашу крышу можно считать практически готовой, пора переходить к сооружению «кровельного пирога», но это будет рассмотрено в другой статье.

pristroika.pro

Ломаная крыша: обзор основных вариантов конструкции, особенности монтажа и принципы устройства (130 фото)

На сегодняшний день к популярным и эффективным кровельным конструкциям можно смело причислить ломаную крышу. Чтобы возвести и обустроить подобную конструкцию потребуются определенные строительные навыки, умение точно выполнить основные расчеты.

Если разобраться в этом вопросе, то создание оригинальной и эффектной крыши окажется под силу, при этом удастся сэкономить бюджет на найме специалистов. А изучив многообразие фото ломаных крыш в сети, можно будет выбрать вариант для собственного дома.

Особенности ломаной крыши

Рассматриваемая конструкция считается превосходным вариантом при возведении дома с мансардой. Исходя из практических соображений, когда площадь участка невелика, но есть желание иметь дом с дополнительной полезной площадью, многие застройщики отдают предпочтение проектам домов с ломаной крышей. А высокие потолки в готовом доме способны дать ощущение свободного пространства.

По сравнению с обычной двухскатной и уж тем более односкатной крышей возведение ломаной будет более сложным процессом. Кроме того, такой вариант больше подходит для домов квадратной формы. Узкие и длинные строения с мансардой практически не пользуются популярностью среди частных застройщиков, но встречаются исключения.

Рекомендации по расчету кровельной конструкции

Количество расходуемого материала определяют, ориентируясь на геометрические особенности кровельной системы. Стоит уделить особое внимание чертежам ломаной крыши, детальная подготовка которых является неотъемлемым пунктом на пути к ее созданию.

Важно также выяснить показатели несущей способности стропил. От того, насколько точно будут произведены расчеты, зависит надежность и долговечность ломаной крыши.

Учесть нужно следующее:

• вес материала кровельного покрытия;
• нагрузку от всех изоляционных компонентов кровельного пирога;
• шаг стропил и обрешетки;
• вес обрешетки и контробрешетки;
• длину скатов от карниза до конька;
• угол наклона скатов;
• сезонные и возможные в будущем нагрузки.

Существует достаточное количество формул и специализированных программ, позволяющих произвести точные расчеты при наличии данных по всем вышеуказанным пунктам. В результате станет ясно, нужна ли будет корректировка характеристик стропильной системы.

Материалы

Как только расчет ломаной крыши будет произведен, можно приступать к следующему этапу – приобретению всех необходимых материалов. Во-первых, покупается брус соответствующих размеров для создания мауэрлата, установки стропильных ног, подкосов и т.д. Для обрешетки и контробрешетки приобретается обрезная доска.

Идеальным вариантом считается древесина хвойных пород, влажность которой не превышает 20%. Необходимо исключить содержащие крупные сучки бруски и доски. Следы от действий древоточцев, а также синие пятна говорят о том, что эта древесина непригодна для обустройства стропильной системы.

После доставки на участок, материал обрабатывается антисептиком. Дополнительно используют средства, предотвращающие гниение и антипирены. Последние необходимы для защиты от возгорания. Наносить их следует в два слоя, быстрее и удобнее применить распылитель, но можно использовать кисть.

Прежде чем приступить к непосредственному возведению кровельной конструкции, пропитанная древесина должна полностью высохнуть.

Из материалов также покупаются саморезы разной длины, крепежные пластины и уголки, болты с гайками и шайбами. Понадобятся гидро- и пароизоляционные пленки, утеплитель (как правило, это минеральная вата) и само кровельное покрытие.

Последовательность работ

Чтобы ответить на вопрос о том, как сделать ломаную крышу своими руками, необходимо иметь представление о последовательности шагов по ее возведению. Кратко обозначим их. Для начала необходимо закрепить мауэрлат – брус, который будет распределять по стене нагрузку от стропильных ног.

Далее устанавливаются сами стропила в соответствии с проектными чертежами. Ломаная крыша подразумевает два вида стропил – наслонные и висячие. Благодаря первым создается основа отвесного кровельного ската, к ним же крепятся верхние стропильные ноги, передавая тем самым нагрузку на мауэрлат. Верхние стропила соединяются с балками потолка мансарды, которые, по сути, являются затяжками.

Если проект предполагает установку подкосов и распорок, на следующем шаге монтируются именно они. На крайних стропилах, которые располагаются с торцов строения, обязательно устанавливаются дополнительные каркасы. Они послужат основой для фронтонов, обустройства дверных и оконных проемов.

На стропильные ноги прибивается обрезная доска, которая послужит опорой для листов утеплителя и для финишной отделки мансардного помещения.

Сверху закрепляется пароизоляционная мембрана. Далее между стропил укладывается минеральная вата, причем делать это нужно враспор. Затем идет гидроизоляционный слой кровельного пирога.

Поверх гидроизоляции набивается контробрешетка, создающая вентиляционный зазор, затем сама обрешетка. Финишный материал, например, металлочерепицу крепят к обрешетке при помощи саморезов. Работы ведут с нижней части крыши, а дойдя до висячих стропил, делают небольшой козырек над отвесным скатом.

На финальном этапе устанавливаются водосточные элементы. Готовая крыша при соблюдении технологии не уступит аналогам, выполненным с привлечением специалистов.

Фото ломаной крыши

Также рекомендуем посетить:

mojdominfo.ru

Двухскатная ломаная крыша своими руками чертежи

Самым популярным проектом строительства частного дома в сельской местности считается строение, имеющее размеры 6 на 6 метров и 3 окна по фасаду. Поэтому для дополнительного увеличения жилой или хозяйственной площади владельцами выбирается

мансардная ломаная двухскатная крыша своими руками, как на фото.

Такой вид кровли имеет стропильную конструкцию, позволяющую возводить в мансардном помещении вертикальные стены и обустраивать горизонтальный потолок. В свободном боковом пространстве делают встроенные шкафы или оборудуют ниши под хранение различных вещей. Над потолком мансардного этажа обычно оставляют небольшой проветриваемый чердак.

Нижние стропила ломаной крыши

Когда строится двускатная ломаная крыша своими руками, стропильную систему можно выполнить из наслонных и висячих элементов, или только из наслонных. Если представить мансардную ломаную крышу в виде геометрических фигур, то это будет 3 треугольника. Два из них находятся по бокам помещения, а один — над его потолком.

Боковые скаты на крышах ломаной формы делают с большим уклоном, поэтому на них не задерживается снежная масса. При строительстве домов в районах с незначительным количеством осадков в холодные месяцы, когда выполняют расчет двухскатной крыши. снежную нагрузку не учитывают (прочитайте: «Как сделать ломаную крышу — особенности конструкции «). Что касается ветровых показателей, то их непременно включают. Не следует забывать о нагрузке на стены здания и фундамент, так как боковые стропила двускатной крыши являются несущим каркасом для стен чердачного помещения.

Конструкция ломаной крыши предусматривает использование для боковых скатов наслонных стропил, опирающихся на мауэрлат и прогоны. Монтируют прогоны на стойки, которые упираются в балки перекрытия потолка основного помещения дома (прочитайте: «Расчет балки перекрытия «). Для обеспечения дополнительной устойчивости стоек используют схватки, связывающих их со стропилами, а тем в свою очередь надежность придают подкосы, которые упираются в низ стоек. Благодаря этому разгружают боковые прогоны, являющиеся для верхних стропил опорными.

Если создается двухскатная ломаная крыша, чтобы выполнить нижнее крепление стропильных ног, используют скользячки или ползун. Когда потолочные балки изготавливают из пиломатериалов, требуется для них сделать расчет на сосредоточенную нагрузку (прочитайте: «Устройство двухскатной крыши: элементы конструкции «). В том случае, если перекрытия железобетонные, вычисления не производят. При использовании железобетонных плит на гидроизоляционный материал под стойки помещают лежень, его располагают в строго горизонтальном положении при помощи деревянных подкладок или кирпичных столбиков.

Верхние стропила ломаной крыши

Поможет разобраться с тем, как строится ломаная крыша чертеж, который выполняют при разработке проекта дома. Верхний треугольник, образованный стропильной конструкцией, при строительстве мансардной кровли в отличие от двух боковых треугольников изготавливают из наслонных стропил, также можно использовать висячие (прочитайте также: «Двухскатная мансардная крыша «). Когда предполагается задействовать висячие стропила, тогда для компенсации изгибающих напряжений потребуется монтаж дополнительной подвески. Такое напряжение создается в затяжке.

Выполняя устройство ломаной крыши, как правило, ее утепляют со стороны чердачного (мансардного) помещения, а это в свою очередь оказывает дополнительную нагрузку на элементы стропильной системы, при этом она сильнее влияет на стропильные ноги, чем на затяжку висячих стропил.

Стропильные висячие фермы создают конек при помощи жесткого соединения стропильных ног без применения конькового прогона. Для равномерного распределения нагрузки используют подкосы и ригель.

Когда задействуют наслонные стропила, верхний треугольник имеет совершенно другое устройство. Затяжки в таком случае выполняют функции потолочных балок, а в них упираются стойки, необходимые для конькового прогона. Для этого используют древесные материалы, имеющие большое сечение. Также потребуется строительство солидной потолочной конструкции. Как утверждают специалисты, в домах, на которых планируется двускатная ломаная крыша, желательно строить стропильные системы путем совмещения нижних наслонных и верхних висячих стропил.

Строительство ломаной крыши

Когда создается ломаная крыша — чертеж и техдокументация помогут определиться с технологией ее строительства (прочитайте: «Чертежи крыш домов — этапы проектирования «).

Работу по созданию ломаной кровли выполняют в такой последовательности:

• по плитам перекрытия укладывают лежни или подготавливают в деревянных потолочных балках врезки для стоек;
• устанавливают стойки с подкосами (если необходимо) или без них, затем укладывают 2 боковых прогона;
• в порядке очередности монтируют ноги наслонных стропил;

если расчеты кровли двухскатной крыши подтверждают необходимость наличия схваток, их устанавливают дополнительно;

висячие стропильные фермы собирают на земле, поднимают к месту монтажа и крепят на боковых прогонах;

когда конструкция ломаной крыши предусматривает использование исключительно наслонных стропил, тогда боковые прогоны соединяют балками потолка мансарды с предварительно подготовленными врезками, предназначенными для стоек конькового прогона;

при необходимости устанавливают стойки для конькового прогона с подкосами;

укладывают коньковый прогон;

в порядке очередности монтируют наслонные стропильные ноги;

в зависимости от используемого кровельного материала создают обрешетку.

Порядок расчета кровельного пирога

В качестве примера проведения расчета кровельного пирога взят монтаж ломаной крыши с использованием металлочерепицы.

Необходимы следующие материалы:

• гидроизоляционный;
• теплоизоляционный;
• пароизоляционный;
• кровельные;
• крепежные детали;
• доборные элементы;
• водосточные изделия.

Для пароизоляции планируется использовать Изоспан В, стандартно его рулон имеет ширину 160 сантиметров. Согласно инструкции производителя, размер нахлеста должен составлять минимум 10 сантиметров, отсюда рабочая ширина равна 150 сантиметрам. С учетом стандартных размеров рулона получается 70 «квадратов» материала. После этого площадь кровельной поверхности делят на площадь рулона и определяют их необходимое количество.

Материал для выполнения гидроизоляции, когда строится двухскатная или односкатная ломаная крыша, рассчитывается аналогично.

Утепляться одно- или двухскатная ломаная крыша может одним из двух способов: материал укладывают либо на всю ее поверхность или только на стены и потолок мансардного помещения. Второй способ по стоимости дешевле, но поскольку утеплитель помещают между стропил, разрыв слоя материала способствует образованию мостиков холода. При выборе плиточного «Эковер Лайт 35», имеющего толщину 5 сантиметров, ширину 60 сантиметров и длину 1 метр, нужно разделить площадь поверхности кровли на площадь одного листа и полученный результат умножить на 3, поскольку толщина слоя утеплителя должна составлять не меньше 15 сантиметров.

Для проведения расчета необходимого количества металлочерепицы, когда создается одно-, двух- или четырехскатная ломаная крыша, требуется знать параметры листа кровельного материала. Если планируется двухскатная кровля, нужна длина нижнего и верхнего скатов, длина боковых прогонов и конька. Затем на вылет за стропильную ногу добавляют по 7 сантиметров к длине каждого из скатов (прочитайте статью: «Строительство крыши частного дома — подготовка «).

Стропильная система ломаной крыши, смотрите на видео:

Длину бокового прогона, а также конька делят на рабочую ширину листов металлочерепицы (ее определяют путем вычитания размера боковых нахлестов). В результате получают количество картин, которые предстоит уложить по ширине каждого из скатов.

Чтобы произвести расчет листов согласно длине, учитывают, что длина картины (максимальная) составляет 6,1 метра, стандартно длина листа равна 2,95 и 2,25 метра, нахлест по торцу – 15 сантиметров, на свес надо добавить 7 сантиметров. С учетом того, что высота бокового прогона обычно соответствует высоте комнаты в 2,5 метра, то желательно использовать листы, имеющие длину 2,95 метра.

При проведении расчетов не забывают учитывать стоимость доборных и крепежных изделий. Так саморезы высчитывают путем умножения их необходимого количества для крепления одного листа на число листов. Доборные элементы определяют согласно длине карнизов и конька, учитывая нахлесты. Прочитайте также: «Как построить ломаную крышу: особенности возведения «.

Главная » Мансарда » Строительство мансардной крыши своими руками

Строительство мансардной крыши своими руками

Использовать всю возможную площадь, придать дому оригинальность и значительно уменьшить потери тепла через крышу — вот задачи, которые решает мансарда. При наличии некоторого запаса прочности у фундамента таким способом можно превратить одноэтажный дом в двухуровневый. Привлекает еще то, что построена мансардная крыша своими руками может быть даже без наличия особых строительных навыков. Важно не ошибиться с выбором материалов и сделать все по правилам.

Окна в обычном этаже располагаются в стенах. В мансардах стен нет или почти нет. Их заменяет кровля. Потому и окна делают особенными: они не только должны пропускать свет в достаточном количестве, но и выдерживать ветровые и снеговые нагрузки, которые на крыша намного больше, чем на стенах.

Мансардные окна

При планировании мансарды стоит учитывать рекомендации СНиПа. Они рекомендуют площадь окон делать не меньше 10% от площади пола. Так что если мансарда будет разделена на несколько помещений в каждом должно быть окно.

Устройство мансардных окон в крыше

Из всех приведенных на фото способов устройства окон в крыше с мансардой, проще всех реализуется наклонная установка. При этом необходимо обеспечить должную степень гидроизоляции примыкания, а также использовать специальные модели с усиленной рамой и армированным стеклом — нагрузка на поверхность бывает значительной.

Плюсы наклонного мансардного окна:

• большее количество света, не такие резкие границы света и тени;
• поверхность крыши остается ровной, не усложняется ее рельеф;
• относительно легкая установка.

При планировании такого окна необходимо помнить, что его площадь увеличивается с ростом угла наклона. На какой высоте удобнее установить такое окно и как увеличивается его высота в сантиметрах в зависимости о наклона, смотрите на фото.

Чем круче наклон относительно пола, тем меньше должна быть высота окна

Ширина рамы окна должна быть на 4-6 см меньше, чем шаг между стропилами. Тогда его легко можно будет установить, не нарушая строение каркаса. Если окно буде шире, необходимо делать усиленную балку над ним, рассчитать нагрузку.

Если нужно иметь большее по площади окно, проще поставить два нешироких рядом. Смотрятся они ничуть не хуже, чем одно большое, а проблем будет меньше.

Два окна рядом смотрятся ничуть не хуже, чем одно широкое

При установке окна-дормер геометрия крыши усложняется: появляется ендова сверху и по бокам. Из-за этого стропильная система становится более сложной и при планировании и при сборке. Возрастает также сложность укладки кровельного покрытия. Все ендовы — места самого вероятного появления протечек. Потому тут необходимо все делать очень тщательно. В регионах с большим количеством снега желательно над такими окнами устанавливать снегозадержатели: чтобы при резком сходе их не снесло.

Устройство вертикального окна-дормера в мансардной крыше

Плюс такого окна: возле него можно стоять в полный рост. Но света они пропускают меньше, сложнее становится рельеф и крыша становится более проблемной.

Утопленное окно обычно используют, если делают через него выход на балкон. В других случаях такой способ устройства — не лучший вариант: света попадает мало, тени получаются очень глубокими, что для глаза утомительно, геометрия тоже становится сложнее, хотя и не в такой степени, как в предыдущем варианте.

Самый простой способ — сделать окно в торцевой части мансарды. В этом случае не нужна усиленная рама или армированные стекла. Вполне достаточно просто качественных стекол. Именно этот вариант чаще всего можно увидеть на дачных мансардах: это самый недорогой вариант, который запросто реализуется своими руками.

Стропильная система

При самостоятельном строительстве частных домов с мансардной выбирают обычно ломанную крышу. Она позволяет получить помещение значительной площади, большее, чем под двускатной.

При равной ширине основания (дома) мансардное помещение под ломанной крышей получается больше, чем под обычной двускатной. Стропильная система становится сложнее, но двускатная крыша с мансардой под ломаной крышей все равно боле популярна

Конструкция ломаной мансардной крыши такова, что свесы можно опустить довольно низко, придав дому интересный вид. Но длинный свес крыши выполняют не только декоративную роль. Они еще закрывают верхнюю часть стены от осадков и отводят основную массу воды подальше от фундамента. Хотя при планировании нужно иметь в виде, что при сильных ветрах они увеличивают парусность. Из-за этого необходимо использовать более мощные доски и балки. Потому размер свеса крыши выбирают исходя из нескольких соображений, основное из которых — погодные условия.

Угол наклона

Зависит от кровельного материала, но больше всего — от региона и погодных условий. Классический вариант приведен на рисунке: нижние скаты по отношению к плоскости пола мансарды наклонены на 60°, верхние — на 30°. Исходя из этих данных и параметров вашего здания можно рассчитать все длины. Только стоит учесть, что согласно СНиП высота потолка в мансарде не может быть меньше 2 м. Тогда по определению это — чердак. Комфортно же себя человек будет чувствовать, если потолок будет поднят на высоту не менее 2,2-2,3 м. Исходя из этого по правилам геометрии рассчитываете требуемые длины.

Углы наклона в классической варианте

При классическом варианте нагрузка от осадков на боковые поверхности может не учитываться. Осадки смогут удержаться только на верхней части, угол наклона которой меньше 45°.

Вообще же наклон боковых поверхностей обычно колеблется между 45° и до 80°. Чем круче скат, тем большей парусность он обладает, это необходимо учитывать: в регионах с сильными ветрами лучше делать более пологие крыши. Тогда ветровые нагрузки будут восприниматься намного лучше.

Виды стропильных систем ломаных крыш

Конструкция ломаной мансардной крыши — один из вариантов стропильной системы (самый распространенный)

Для изготовления каркаса ломаной крыши своими руками чаще всего используют пиломатериалы из сосны, сорт — не ниже 2. Выбор сечения бруса и досок зависит от размеров крыши, выбранного кровельного покрытия (его веса), ветровой и снеговой нагрузки в регионе, шага установки стропил. Все эти параметры учитываются при расчете. Методика прописана в СНиП 2.08.01-89 и ТКП 45-5.05-146-2009.

Один из вариантов построения каркаса с висячими стропилами

Выше на рисунке приведет чертеж каркаса с висячими стропилами. Он может быть реализован только в том случае, если основание верхнего треугольника будет не более 4,5 метров (в данном случае это ширина мансардного помещения). Если больше, придется делать наслонные стропила, которые должны опираться на несущую стену посредине (мансарда получится разделенной на две части рядом балок).

Еще один вариант верхней части изображен на фото ниже (картинка кликабельна). В этом случае боковые стропила усилены подкосами. Они значительно увеличивают жесткость системы.

Есть второй способ добиться похожего эффекта — установить схватки — на рисунке они только намечены еле видными линиями. Длину боковой стропильной ноги делят на три, в этих местах устанавливают схватки. Они понадобятся, если кровельное покрытие будет иметь солидный вес.

Вариант устройства стропильной системы ломанной крыши — с подкосами, увеличивающими жесткость системы

Для небольшого по разверам здания каркас крыши может быть вообще простой: вверху две висячие стропильные ноги, затяжка, балки перекрытия, стойки и боковые стропила (на фото внизу).

Устройство стропильной системы ломанной мансардной крыши для небольшого дома

Как расчитать ломаную крышу

Мансардная ломанная крыша небольшого дома (ширина не более 6-7 метров) строилась уже столько раз, что на основании опыта можно сказать, какие материалы стоит использовать. Многие параметры зависимы от других материалов. Например, шаг установки стропил завязан с параметрами утеплителя. Чтобы при утеплении было как можно меньше отходов, монтаж был проще, необходимо чтобы расстояние от одной стойки до другой было чуть меньше ширины утеплителя (на 20-30 мм). Так, если вы собрались использовать минеральную вату, ее ширина 60 см. Тогда стойки нужно устанавливать так, чтобы просвет между двумя соседними был 57-58 см и не больше.

Ширина доски для стропильной ноги снова-таки определяется исходя из утепления. Для средней зоны России необходимая толщина базальтовой ваты составляет 200-250 мм. Это еще не все. Чтобы теплоизоляция могла высыхать, необходим вентиляционный зазор в 20-30 мм (без него конденсат постепенно сгноит древесину и приведет в негодность минеральную вату). Итого получается, что по минимуму ширина стропильной ноги должна быть 230 мм. Толщина доски — не менее 50 мм. Это в регионах с несильными ветрами и не очень обильными снегопадами. Подводя итоги, для всех стропил — коньковых и боковых — требуется доска 230*50 мм.

Если пиломатериал с такими характеристиками получается слишком дорогим, можно будет утепление сделать в двух направлениях: часть вдоль стропил, часть, набив обрешетку, поперек. Закладывать минимально можно 100 мм базальтовой ваты, следовательно можно взять стандартную доску 50*150 мм и оставить на вентзазор 50 мм, или заказать нестандартную 130*50 мм. Это смотрите, что выгоднее по деньгам.

Для стоек и балок лучше брать брус не менее 80*80 мм, лучше — 100*100 мм. Особенно в зонах со сложными погодными условиями — при обильных снегопадах или сильных ветрах.

Более точный расчет заказывайте у специалистов. Это длительный процесс, состоящий из сбора нагрузок от кровельного материала, самих элементов конструкции, ветровых и снеговых нагрузок. После чего по определенной формуле идет подбор элементов. Более подробную информацию, о том как проводится расчет, смотрите в следующем видео.

Мансардная крыша своими руками: порядок монтажа

Устройство мауэрлата на мансардных крышах ничем не отличается от стандартного исполнения. Если дом сложен из бруса или бревен, в качестве мауэрлата можно использовать верхний венец. Его только предварительно обрабатывают пропиткой с высокими защитными свойствами.

Если стена сложена из пеноблоков, поверх нее устраивается армированный монолитный пояс. На кирпичной стене или сложенной из ракушняка, других подобных материалов, устройство такого пояса необязательно. На стену укладывается в два слоя гидроизоляция, а сверху — обработанный антисептипком брус — 150*150 мм или бревно. Его закрепляют вмурованными шпильками.

Как крепить мауэрлат и стропильные ноги к нему

При сборке всех элементов используют длинные гвозди — не менее 150 мм длиной. В наиболее ответственных местах соединять три и более элемента лучше на болты или шпильки с двусторонней резьбой. Желательно все стыки укреплять стальными накладками или уголками.

Первый способ

Установку стропил мансардной крыши делают двумя способами. Первый: собирают части на земле, потом в готовом виде поднимают наверх. Там первыми выставляют крайние конструкции, которые станут фронтонами. Их выставляют вертикально, закрепляют. Часто удобнее закрепить их длинными брусками, прибитыми к стене (временными). В подготовленные углубления в мауэрлате (их делают с требуемым шагом) вставляются следующие собранные конструкции. Они выставляется строго вертикально, тщательно закрепляется. При необходимости устанавливают дополнительные временные распорки, которые фиксируют их в нужном положении. Устанавливаются боковые балки.

Как строить ломаную крышу таким способом, собирать узлы смотрите в видео ниже.

Второй способ

Второй метод — строительство ломаной крыши ведут последовательно собирая элементы прямо на месте. Это метод удобнее, если конструкция получается большая и в собранном виде ее можно поднять только с использованием специальной техники (крана).

Сначала настилаются балки перекрытия. К ним крепятся стойки и затяжки, ставятся временные распорки, удерживающие их в вертикальном направлении. Далее собираются стропильные верхние и боковые ноги, устанавливаются затяжки и укосины.

При монтаже соблюдается следующая последовательность действий: сначала устанавливаются и выставляются в нужное положение крайние элементы, надежно закрепляются. При необходимости используют временные распорки. Между ними натягивается леска, канат, шнурок, которые будут служить ориентиром при монтаже всех последующих элементов. Этот нехитрый ход позволяет получить идеальную геометрию (не забывайте проверять угол уклона, вертикальность или горизонтальность).

Поверх стоек крепят затяжки — бруски, к которым затем фиксируются боковые стропила и на которые устанавливается затяжка верхнего треугольника. Затяжки крепят при помощи металлических уголков. Так как балки получаются длинные, они провисают. Это в дальнейшем устраняется — после установки верхних стропильных ног — при помощи вертикальных балок фиксированной или регулируемой высоты. А временно их можно подпереть стойками (чтобы не тянули всю систему).

Один из этапов строительства мансардной крыши своими руками

Чтобы проще было выдерживать нужный угол при установке боковых стропильных ног, изготавливают шаблоны, по которым делают запилы. Но так как геометрия зданий, построенных своими руками, редко бывает идеальной, может понадобится корректировка. Для проверки получаемого угла наклона из нескольких досок сбивают еще один шаблон, которым проверяется правильность установки.

Если стандартной длины пиломатериала — 6 метров — не хватает, или заказывают требуемую длину (дорогое удовольствие) или наращивают. При наращивании к месту стыка прибивают две доски размером не менее 0,6 метра (по 30 см с каждой стороны от места стыка). Их прибивают гвоздями с двух сторон или используют болты.

Надежный способ наращивания стропил. Длина «заплатки» — не менее 60 см

После установки боковых стропил остается установить верхние. Для них тоже изготавливается шаблон, запиливается предварительно на земле, а устанавливается наверху.

Почти готовый каркас

Верхняя часть может быть сделана по-разному. Ее строение зависит от ширины основания. Как ее сделать, смотрите на фото внизу.

Как можно сделать верхний треугольник на ломаной крыше

Так как устройство мансардной ломанной крыши не предусматривает наличие конька, на затяжку посередине набивается брус, к которому крепятся укосы, фиксирующие треугольник в необходимом положении.

Верхняя часть фиксируется укосами, прибитыми к проложенному в середине брусу

Га этом можно считать, что мансардная крыша своими руками собрана. Остается смонтировать кровельный материал и заняться утеплением (можно в таком порядке, можно одновременно). Особенности утепления мансардных крыш описаны тут.

Узлы и их чертежи

При монтаже стропильной системы могут возникнуть вопросы по сборке узлов — мест пересечения и соединения нескольких элементов конструкции. На фото вы видите чертежи ключевых соединений.

Как сделать соединение элементов стропильной системы ломаной крыши

Второй вариант соединения боковых наслонных стропил и верхнего треугольника. Для более надежного крепления использованы болты.

Как сделать крепление верхнего теугольника и стропильной ноги на мансардной крыше своими руками

Способы крепления стропильных ног к мауэрлату или, как в данном случае, к боковой балке показаны на рисунке ниже. Чтобы проще было монтировать тяжелый элемент, снизу к стропилу прибивают упорную доску (брусок), которая ограничивает ее движение: доска упирается в край и не дает ей опустится ниже.

Несколько вариантов крепления стропил к мауэрлату

Как самостоятельно построить ломаную крышу?

Использование мансарды вместо полноценного второго этажа позволяет рационально использовать доступное пространство и заметно расширить жилую площадь. Вариантов мансард существует множество; самый популярный из них — это ломаная крыша, являющаяся не только эстетически привлекательной, но и финансово выгодной. При желании построить такую мансарду можно своими руками.

Из каких частей состоит ломаная мансарда?

Первый этап строительства крыши — это проектирование и расчет; независимо от того, заказывается ли проект в специальной организации или планируется сделать чертеж конструкции самостоятельно, в первую очередь необходимо разобраться в том, из каких основных частей состоит ломаная мансарда.

В сущности, ломаная крыша — это жилой чердак, достаточно хорошо утепленный и защищенный от влаги и шума, чтобы в нем было комфортно обитать. Поэтому и по конструкции она незначительно отличается от обыкновенной двускатной крыши.

• вертикальные стойки ;
• затяжки — горизонтальные балки;
• стропила — ребра жесткости, являющиеся скелетом всей конструкции;
• подкосы — диагональные балки, поддерживающие стропила;
• мауэрлат — деревянные балки со специальным крепежом, соединяющие конструкцию со стенами дома;
• коньковый прогон — совокупность верхних элементов стропильной системы;
• бабки — крепления, обеспечивающие жесткость висячих стропил;
• схватки — горизонтальные распорки, снимающие часть нагрузки со стропил;
• обрешетка — каркас для крепления кровельного материала и изоляции;
• кровля — может делаться из керамочерепицы, разных видов шифера, профлиста и множества других материалов;
• тепло-, гидро- и шумоизоляция.

Таким образом, вся конструкция состоит из набора прямоугольных треугольников; между собой их соединяют деревянными балками. Все описанные элементы легко найти на чертеже ломаной мансарды.

Технические требования к ломаной крыше

К ломаным крышам предъявляются следующие требования:

• высота стен мансарды должна превышать 2,2 м;
• должна быть обеспечена хорошая вентиляция, чтобы влага не конденсировалась под кровлей;
• кровельный материал должен иметь небольшую массу;
• в конструкции должны быть предусмотрены меры против воздействия дополнительной нагрузки на стропильную систему — то есть, элементы крыши должны выдерживать не только собственную массу, но и, например, снег;
• мансарда теряет тепло быстрее, чем нижние этажи, поэтому теплоизоляции должно быть уделено особое внимание;
• для обеспечения пожарной безопасности все деревянные балки и элементы обрешетки следует обработать антипиренами.

Разновидности стропильных систем

Устройство ломаной крыши очень простое — скат ее как бы разламывается на нижнюю и верхнюю части, каждая из которых устанавливается под своим углом. Чаще всего их монтируют под углом 60–70°, и 15–30° соответственно.

На основании конструктивных особенностей мансарды можно выделить такие виды мансардных ломаных крыш.

1. Используется два вида стропил: висячие и наслонные. Балки перекрытия мансарды устанавливаются, немного не доходя до краев стен нижнего этажа. Нижний скат делается из наслонных стропил, которые крепятся к стенам дома при помощи мауэрлата. Из стоек делается каркас стен мансарды. Такие треугольники устанавливаются вдоль стен и связываются схватками. Сверху к ним присоединяются треугольники из висячих стропил, опирающихся на затяжку.
2. Чтобы увеличить площадь помещения, нижние края стропил можно вывести за пределы дома. В таком случае крепиться они будут не к мауэрлату, а к перекрытию, которое, в свою очередь, удерживается на внешних стенах дома при помощи мауэрлата. Стропила обязательно поддерживаются подкосами. Стойки углубляются в балки перекрытия не более чем на треть их толщины.
3. Эта стропильная система ломаной крыши отличается тем, что верхние треугольники делаются из наслонных, а не висячих стропил. Затяжки при этом являются опорами для стоек верхних треугольников.

Расчет ломаной крыши

Перед началом работы предстоит провести два расчета:

• определение количества необходимого стройматериала;
• вычисление несущей способности конструкции.

Определить, сколько нужно материала, очень просто из-за несложной геометрии ломаной крыши. С несущей способностью разобраться не так просто. Для ее расчета необходимо учесть:

1. массу кровли;
2. примерную массу снега;
3. массу обрешетки;
4. массу паро-, гидро- и теплоизоляционных материалов;
5. размеры крыши;
6. углы установки скатов;
7. шаг установки элементов стропильной системы и кровельной обрешетки;
8. дополнительная нагрузка: масса людей и оборудования, окон, вентиляции и т. д.

На основании этих данных и при помощи специальных программ делается расчет несущей способности. В зависимости от того, какая несущая способность требуется, выбирается площадь сечения используемого в строительстве деревянного бруса. Если что-то не устраивает, проект можно подкорректировать, изменив стропильную систему, выбрав другой кровельный материал, разместив стропила пореже.

В большинстве программ конструкция ломаной крыши может быть визуализирована — на 3D модели сразу будет видно, как изменения повлияют на внешний вид мансарды.

Какие материалы нужно подготовить?

После разработки проекта будет понятно, брус с каким сечением следует использовать, какой кровельный материал лучше выбрать, какой должна быть обрешетка кровли. Придется приобрести большое разнообразие пиломатериалов: брус для формирования мауэрлата, обрезные доски для стропильной системы, доски для обрешетки. Их нужно правильно подобрать, чтобы конструкция получилась долговечной и надежной.

Советы по выбору пиломатериалов:

• лучше всего для строительства мансарды подходят хвойные породы дерева — сосна, ель — они достаточно прочные и жесткие, чтобы выдержать всю нагрузку;
• древесина должна быть хорошо просушена — влажность ее не должна превышать 20%;
• материал должен быть без сучков, трещин, следов биологического поражения и других дефектов.

Перед монтажом все деревянные элементы ломаной крыши обрабатываются антипиренами и антисептическими средствами, а также пропитками от гниения. Такую обработку следует периодически повторять, чтобы не пришлось заменять несущие элементы конструкции.

Кроме основного материала, нужно запастись металлическим крепежом для соединения стропил с мауэрлатом и между собой, изоляционными и кровельными материалами.

Монтаж крыши

Монтаж мауэрлата

Строительство ломаной крыши начинается с установки мауэрлата, к которому будут крепиться концы стропил. Нюансы этого этапа разнятся в зависимости от материала, из которого построен нижний этаж — если стены его каменные, в них заранее нужно пробить отверстия для анкеров и установить крепеж. Шаг между анкерами не должен превышать 2 м.

На поверхность стены укладывается гидроизоляционный материал. Затем брус размечается, в точках установки крепежа просверливаются отверстия. Мауэрлат надевается на анкера и плотно притягивается гайками.

Монтаж балок перекрытия

• сначала ставятся крайние балки с торцов здания;
• между ними натягиваются бечевки для указания плоскости;
• устанавливаются промежуточные балки.

Монтаж стоек

Стойки нужно выставлять строго вертикально. Принцип работы такой же, как в случае с балками перекрытия — сначала монтируются крайние стойки, затем промежуточные в одной плоскости. Шаг между элементами конструкции не должен превышать 2 м. Фиксируются стойки временными распорками. Высота балок — на 10 см больше планируемой высоты потолков.

Между стойками устанавливаются прогоны из обрезной доски. В итоге должен получиться готовый каркас для внутренних стен мансарды.

Установка затяжек

Поперечные балки соединяются не со стойками, а с прогонами, при помощи металлических кровельных уголков. Если ширина помещения большая, под каждой затяжкой стоит установить временные распорки, чтобы при хождении по ним при строительстве верхних откосов балки не сломались и не прогнулись.

Установка стропил

Сначала монтируются нижние стропила. Ставят их в следующем порядке:

• намечаются точки монтажа на мауэрлате — шаг между ними должен равняться 1–1,2 м;
• на стропильных ногах выпиливаются места крепления по шаблону;
• сначала крепятся крайние стропилины, затем, как и раньше, по бечевке — промежуточные;
• в соответствии с чертежом устанавливаются подкосы.

Верхние стропила ставятся так же — по шаблону. Крепятся они к затяжкам и соединяются между собой; продольное соединение коньковой балкой требуется, только если длина мансарды превышает 10 м. В ином случае можно обойтись подкосами, с которыми конструкция ломаной мансардной крыши будет достаточно жесткой.

Последние этапы работы — обшивка фронтонов и крепление обрешетки для кровли. Во фронтонах следует оставить оконные проемы (не менее 1/8 общей площади внешних стен мансарды).

Изоляция конструкции

На готовый каркас останется только уложить кровельный пирог. Первый его слой — это пароизоляция, которая не дает влаге проникнуть в утеплитель. На парозащитную мембрану укладывается теплоизоляционный материал — рекомендуется использовать каменные базальтовые плиты. Укладывают их в несколько слоев со сдвигом стыков, что защитит от возникновения мостиков холода. Размер плит должен быть на несколько см больше шага между балками контробрешетки. Чтобы утеплитель не проседал и не терял своих эксплуатационных характеристик, плотность его должна быть не менее 35 кг/м 3 .

Сверху утеплитель накрывается гидрозащитной мембраной, которая пропускает пар, но не дает жидкой влаге проникать внутрь помещения. Поверх гидроизоляционного слоя укладывается кровля — особенности ее монтажа зависят от выбранного материала.

После монтажа кровли останутся только финишные штрихи — установка водоотливов, декоративная отделка. Внутри отделочный материал также прикрепляется к обрешетке поверх теплоизоляции. Ломаная крыша построена. Как видно, сделать это вполне возможно своими руками — только проектирование и расчет, вероятно, придется доверить профессионалам.

Крепление стропил к мауэрлату двухскатной крыши

Кобылка в стропильной системе

Источники: http://kryshadoma.com/vidy-krovli-kryshi/dvukhskatnaya-lomanaya-krysha-tekhnologiya-stroitelstva.html, http://stroychik.ru/mansarda/mansardnaya-krysha-svoimi-rukami, http://besedkibest.ru/o-kryshah/lomanaya-krysha-svoimi-rukami.html

sam-doma.ru

Ломаная крыша своими руками: расчет и монтаж

На начальном этапе строительства, когда далеко даже до утверждения проекта, потенциальный домохозяин рассматривает множество вариантов разных по размеру, этажности, планировке в поиске наиболее рационального варианта. Проверено временем, а также опытом тысяч людей, что наиболее полно и эффективно используется пространство в домах с мансардой. Благодаря жилому мансардному помещению в домах с ломаной крышей стоимость одного квадратного метра в них в полтора-два раза ниже, чем в аналогичных по полезной площади двухэтажных жилищах.

Однако, традиционная двухскатная кровля в форме треугольника совершенно не подходит для оборудования мансарды. Так как ее достаточно крутые скаты скрадывают имеющиеся пространство, оставляя лишь узкую полосу с пригодной для комфортной жизни высотой потолка.

Поэтому чаще всего строительство мансарды означает, что дому нужна ломаная крыша. Конструкция эта технически сложнее, чем у обычной двухскатной, поэтому очень важно разобраться в устройстве ее стропильной системы, особенностях монтажа, если вы планируете выполнить его самостоятельно.

Базовые элементы конструкции

Ломаная крыша, напоминающая по форме пятиугольник с верхней точкой на коньке, визуально разделяется на верхнюю и нижнюю часть. В верхней части уклон скатов более пологий, он составляет не более 20-300, а в нижней — более крутой, в пределах 50-60 градусов. Для ее сборки используется смешанная стропильная система, состоящая из висячих и наслонных стропильных ног.

Чтобы сформировать необходимую геометрию скатов, придать конструкции жесткость, используется большое количество элементов, в виду чего ломаная крыша имеет внушительный вес. Основными составными частями кровли являются стропила, мауэрлат, балки перекрытий, а дополнительными — стойки, бабка, подкосы, затяжки. Все они выполняются из твердой древесины хвойных пород, предварительно обработанной антипиреном, антисептиком.

• Мауэрлатом называют квадратный брус, закладываемый в основании кровли для распределения ее веса равномерно по несущим стенам, а также защищающий стропила от опрокидывания.
• Стропила. Стропильные ноги, изготавливаемые из ровных, надежных досок формируют скат, сходясь в коньке. В ломаной крыше верхние стропила являются наслонными, так как они имеют дополнительную опору на стойки. А нижние — висячие, потому что как бы провисают между балками перекрытий и затяжкой. Расстояние между стропилами выбирают в диапазоне 60-120 см, в зависимости от веса кровельного материала или ширины утеплителя.
• Затяжка. Также называемая ригелем, горизонтальная балка, связывающая верхние стропила для снижения их распирания. Также она служит каркасом для создания мансардного потолка.
• Стойки. Вертикальные опоры, изготовленные из бруса, передающие нагрузку от наслонных стропил к несущим стенам через затяжку. После того, как их обошьют фанерой, они станут стенами мансарды, так что длина стоек определяется желаемой высотой потолка. Хоть для устройства жилого помещения достаточно 1,5-1,7 м, максимально комфортным считается потолок 2-2,5 м, который вполне может быть обеспечен ломаной мансардной крыши.
• Бабка. Вертикальная подвеска, которая связывает конек с затяжкой, компенсируя ее прогиб.
• Подкосы. Также известные как подстропильные ноги, угловые опоры, предотвращающие прогиб висячих стропил.

Правила установки мауэрлата

Перед тем как сделать ломаную крышу, нужно согласно строительным нормам заложить мауэрлат. Чем больше площадь кровли, чем больше ее вес, тем толще должен быть брус. Если для небольших строений вполне достаточно материала сечением 100х100 мм, то для домов большого метража используется брус 200х200 мм.

Перед установкой проводится гидроизоляция места крепления, для этого укладывается сложенный вдвое рубероид или несколько слоев пленки. Способ монтажа мауэрлата зависит от материала, из которого строится дом. Чаще всего его устанавливают на блочную бетонную стяжку с использованием металлических шпилек.

Чтобы прочность мауэрлата ломаной крыши не потерялась, в нем нужно делать как можно меньше отверстий. А расположение шпилек следует рассчитать таким образом, чтобы они не находились между стропильными ногами, а не под ними. В противном случае, отверстия врезки будут располагаться слишком близко друг от друга, что может привести к появлению трещин, а также полному приведению мауэрлата в негодность.

Последовательность сборки стропильной системы

Многие инструкции о том, как сделать ломаную крышу не слишком подробно описывают процесс сборки стропильной системы, строительство которого происходит следующим образом:

1. Первым делом после установки мауэрлата является настил балок перекрытий ломаной крыши. Их размер обычно составляет 100х200 мм.
2. Далее выставляются стойки в две параллельные линии, которые должны стоять строго вертикально, для чего укрепляют временными распорками. Расстояние между стоками не должно быть более 3 м, а длина стоек рассчитывается как желаемая высота потолка плюс 10-15 см.
3. Стойки соединяются прогонами из досок 50х150 мм, получившаяся конструкция является каркасом для мансардных стен ломаной крыши.
4. Прогоны стягиваются затяжкой из доски 100х150 мм, закрепляемой на металлический уголки.
5. Устанавливаются нижние висячие стропила ломаной мансардной крыши. Поднимается один брусок наверх, делается верхний запил под нужным углом. Это стропило используется как шаблон, все остальные надпиливаются по образцу на земле. В нижней части стропильной ноги осуществляется крепление по типу ползуна.
6. Настилаются стропильные ноги верхних скатов. Также используется шаблон. Сначала устанавливаются крайние стропила с использованием временных подкосов, затем все остальные.
7. Устанавливается подвесная бабка между коньком и затяжкой.

Дополнительная теплоизоляция

Так как мансардное помещение под ломаной крышей используется в жилых целях, необходимо в обязательном порядке утеплить. Специалисты рекомендуют использовать минеральную вату на базальтовой основе в виде рулонов или же плит.

Для средней полосы России достаточно слоя утеплителя равного 150 мм. Также потребуется пароизоляционная пленка, влагозащитная мембрана и каркас, на котором все это будет крепится.

На внутренней стороне скатов налаживается контр-обрешетка. Для это используется доска, ширина которой на пару сантиметров больше, чем толщина утеплителя, так как утеплитель ни в коем случае нельзя утрамбовывать.

То есть для слоя минеральной ваты в 150 мм, подойдет доска 50х200 мм. Этот зазор также необходим для циркуляции воздуха, обеспечивающей естественную вентиляцию. Утеплитель укладывается враспор между брусьями контр-обрешетки, а внутри зашивается выбранным материалом.

Сооружение фронтонов

Фронтон — часть стены, ограниченная скатами крыши, а снизу карнизом. У ломаной крыши он имеет пятиугольную форму. Для строительства фронтона необходимо усилить первую стропильную ферму, дополнить конструкцию стойками, так чтобы получился каркас.

• Если на фронтоне будут располагаться окна, для них оставляют проемы. Все остальное пространство обшивается «дюймовкой».
• Фронтон ломаной крыши можно монтировать до кровельных работ или же после. Первый способ хорошо тем, что скаты не будут затруднять работу, а второй тем, что геометрия скатов уже задана.
• Щипцовое пространство также нуждается в утеплении, которое чаще всего осуществляется внутри.
• Профессиональные кровельщики советуют для термоизоляции ломаной крыши использовать базальтовую минеральную вату или утеплители на основе пенополистирола.

Следующим шагом будет монтаж досок карниза по периметру строения. Размер пиломатериала может составлять 25х150 мм. Далее приходит время монтажа водосточной системы, в которой нуждается ломаная крыша.

Своими руками установить конструкцию не сложно, однако после настила кровельного материала сделать это будет сложнее. Если используются металлические фиксаторы желоба, то их нужно закрепить прямо на стропила под гидроизоляцию, а если пластиковые — на лобовую доску.

Сооружение обрешетки

Обрешетка ломаной крыши — своеобразное основание, на которую впоследствии настилают кровлю. Она может быть сплошной или решетчатой в зависимости от типа материала.

1. Сплошная. Выполняют из листов влагостойкой фанеры, которые укладывают сплошняком на стропила. Используется для крепления ондулина, шингласа, шифера.
2. Решетчатая. Изготавливается из необрезной доски, которую укладывают перпендикулярно стропилам. Применяется при укладке металлочерепицы, профнастила.

Обрешетку на ломаной крыше удобнее делать, если по периметру дома уже налажены леса, они в любом случае необходимы для сооружения кровли. Сначала на стропильные ноги закрепляется гидроизоляционная пленка, для этого пригодится строительный степлер. Пленку укладывают с нахлестом 10-15 см. Затем крепятся рейки контр-обрешетки и сама обрешетка. Длина досок должна превышать длину крыши для формирования фронтонного свеса и фронтонного отлива.

Настил кровли

Последовательность кровельных работ на ломаной крыше определяется прежде всего выбранным материалом. Поговорим о монтаже металлочерепицы, так как она является наиболее популярной в частном строительстве. Для укладки необходим мощный шуруповерт, инструмент пригодный для резки металла, молоток, рулетка, маркер, оцинкованные саморезы с каучуковой головкой. Сначала производят раскрой листов металлочерепицы, а затем монтаж, начиная с конька.

Важно! Саморезы должны ввинчиваться в нижней части волны рисунка. В противном случае, лист деформируется, крепление выходит непрочным, из-за чего в ветряную погоду крыша будет «гудеть».

• Помимо кровельного материала ломаную крышу необходимо оснастить другими важными элементами: коньковой доской, снегозадержателем.
• Конек устанавливается с нахлестом 10 сантиметров на металлочерепицу на обоих скатах.

Снегозадержатели служат для того, чтобы предотвратить сход снега, он представляет собой небольшой карниз. Их закрепляют на небольшом расстоянии от окончания скатов на саморезы с учетом того, что снегозадержатели должны выдерживать большую нагрузку, особенно в снегопады.

Ломаная крыша своими руками, позволит не просто сэкономить на оплате труда бригады рабочих, но даст уверенность, что процессы были выполнены правильно, так как строительство велось с соблюдением технологии.

Видео-инструкция

krovlyakrishi.ru

Ломаная крыша своими руками — пошаговая инструкция!

Ломаные крыши относятся к категории популярных и наиболее эффективных кровельных конструкций. Возведение и обустройство подобной кровли требует от исполнителя наличия определенных навыков выполнения необходимых расчетов и соответствующих мероприятий.

Ломаная крыша своими руками

Однако, разобравшись в основных положениях руководства, с обустройством подобной кровельной конструкции можно будет справиться собственными силами без привлечения сторонних специалистов, что позволит существенно сэкономить.

Ломаная крыша своими руками

Общие сведения о ломаных крышах

Ломаная крыша прекрасно подходит для тех ситуаций, когда запланировано обустройство жилой мансарды. В данном случае подкровельное помещение будет иметь достаточно высокие потолки.

Ломаная мансардная крыша

Возвести ломаную крышу несколько сложнее, чем обыкновенную одно- либо двухскатную конструкцию, однако невыполнимых задач, как вы уже знаете, нет.

Ломаные кровли лучше всего смотрятся на строениях, имеющих квадратную форму. Если ваш дом является узким и длинным, от мансарды, следовательно, и от рассматриваемой конструкции крыши, практически никакой пользы не будет.

Рекомендации по расчету кровельной конструкции

Ломаная мансардная крыша

Схема устройства стропил ломаной крыши

Любые кровельные конструкции, и ломаная не является исключением, рассчитываются в два этапа. При выполнении первого расчета устанавливается требуемое количество финишного материала, а второй расчет предназначен для установления показателей несущей способности стропил.

Чертеж — размеры мансардной крыши

Первый расчет выполняется с использованием значений геометрических размеров кровельной системы.  Расчет же несущей способности системы стропил несколько более сложен. При его выполнении нужно учитывать следующие показатели:

Получив все перечисленные данные, вы сможете выполнить расчет системы стропил с использованием соответствующих формул либо специальных программ, что проще, быстрее и удобнее.

Расчет и создание стропильной системы ломаной крыши

По результатам расчетов вы установите, подходят ли сечения конструктивных элементов конкретно к вашей кровельной конструкции. По необходимости характеристики обрешетки и стропильных ног можно менять. Также вы можете заменить кровельный материал.

Для максимального удобства создайте трехмерную модель будущей ломаной кровельной конструкции с выбранными вами параметрами. В этом вам помогут специальные программы.

Таблица

Из чего строить крышу?

После завершения всех расчетов и подготовки необходимой проектной документации, вы будете знать, каким должно быть сечение элементов стропильной системы крыши, какую обрешетку лучше всего обустраивать и какой кровельный материал подойдет конкретно для вашего случая.

Отправляйтесь за приобретением необходимых приспособлений.

Прежде всего, купите брус для обустройства мауэрлата, а также брусья либо доски для монтажа обрешетки и обрезную доску для системы стропил. Также стропила можно делать из бруса.

Пиломатериалы для крыши

Идеально подойдет хвойная древесина. Важно, чтобы влажность материала не превышала 20-22%. Материал не должен иметь крупных сучков. Следы повреждения жучками и синюшные пятна тоже должны отсутствовать.

Учитывайте тот факт, что от качества древесины напрямую зависит прочность, надежность и долговечность ломаной кровельной конструкции.

Прежде чем использовать купленный материал по назначению, обязательно обработайте его антисептическим препаратом. Специальные средства обеспечат защиту материала от гниения. Также периодическую обработку антисептиками нужно будет проводить в течение всего срока использования кровельной конструкции.

Пиломатериалы для крыши

Помимо антисептиков, всю древесину нужно обработать антипиренами – это специальные противопожарные средства.

Обработку материала выполняйте на улице либо в качественно проветриваемом помещении. Обязательно наденьте защитные перчатки и респиратор. Упомянутые средства наносятся двойным слоем. Для нанесения удобнее всего использовать распылитель, также подойдут обыкновенные кисти.

Пропитка для дерева

После нанесения пропиток, дайте им полностью высохнуть, и только после этого переходите к выполнению других запланированных мероприятий.

Также для обустройства ломаной кровельной конструкции понадобятся крепежные изделия – саморезы, пластинки, болты и т.д.

Крепёж для бруса

Крепёж для бруса

Дополнительно приобретите подходящие материалы для гидроизолирования, утепления и пароизолирования конструкции, а также финишный кровельный материал.

Порядок возведения крыши

Обустройство рассматриваемой конструкции выполняется в несколько несложных шагов.

Первый шаг

Закрепите мауэрлат на верхнем обвязочном брусе.

Схема укладки мауэрлата

Крепление мауэрлата

Второй шаг

Установите стропильные ноги по требованиям ваших проектных чертежей. Предварительно вырежьте шаблоны для соединения стропильных элементов с опорным брусом (мауэрлатом).

Соединение стропил с мауэрлатом

Третий шаг

Выставьте вертикальные стойки и закрепите их на балках перекрытия. Они возьмут на себя функцию каркаса стен будущего подкровельного помещения.

Крепление балок перекрытия

Вверху свяжите стойки при помощи прогонов. Эти элементы одновременно возьмут на себя функции затяжек для верхних стропильных элементов и потолочных балок для мансардного помещения.

Крепление балок перекрытия

Крепление балок перекрытия

Дальнейшую работу выполняйте по требованиям своего проекта. При этом обязательно учитывайте, что стропила, за счет которых образуется отвесной кровельный скос и обеспечивается затяжка верхних стропильных ног с мауэрлатом, должны быть наслонными. Верхние же стропила в конструкции такой кровли будут относиться к висячему типу.

Стропильная система наслонная

Ломаная крыша

Для дополнительной жесткости висячих стропильных ног обеспечьте фиксацию на бабках. Их необходимо соединить с затяжками, выполняющими функцию балок потолка мансардного этажа.

Строительство ломаной крыши

Строительство ломаной крыши

При необходимости выполните монтаж распорок и подкосов. Все перечисленные крепежные элементы конструкции должны быть изначально отмечены в ваших чертежах крыши.

На крайние стропила, размещенные с торцов дома, установите дополнительные каркасы для размещения фронтонов, дверных проемов и стеклопакетов.

Нижние стропила для мансардной крыши

Изоляционные работы и финишная отделка

В завершение останется выполнить укладку необходимых изоляционных материалов. Сначала закрепите по каркасу кровельной конструкции пароизоляционную пленку, уложив ее по стропильным ногам и зафиксировав степлером. Пленку крепите с нахлестом, без чрезмерных провисаний.

Прибивание обрешетки

Крепление обрешетки на ломаной крыше

Смонтируйте обрешетку из бруса. Шаг обрешетки подбирайте индивидуально в соответствии с особенностями выбранного финишного покрытия. В некоторых ситуациях для обустройства обрешетки применяется металлопрофиль, но вариант с применением деревянного бруса является наиболее распространенным.

Уложите теплоизоляционный материал (лучше всего минвату) между стропильными элементами. Утеплитель укладывайте в распор. Со стороны мансардной комнаты дополнительно зафиксируйте утеплитель обрешеткой. К ней же в будущем будет фиксироваться финишное внутреннее покрытие.

Ломаная мансардная крыша

Утепление крыши

Уложите гидроизоляционный материал. Принципы укладки и крепления те же, что и в случае с пароизоляционной мембраной. Приступайте к укладке финишного материала поверх обустроенной влагоизоляции. Скаты рассматриваемой конструкции имеют в своей основе ломаный профиль, поэтому финишное покрытие следует начинать монтировать снизу.

В местах стыков скатов кровли укладывайте верхний ряд финишного материала так, чтобы он перекрывал нижний ярус и создавал над ним своего рода козырек.

Укладка кровли на мансардную крышу

В завершение необходимо установить различные дополнительные элементы кровельной конструкции вроде водосточных желобов, ограждений и пр.

Готовая ломаная кровельная конструкция, созданная собственными силами, ни в чем не уступает аналогичным постройкам, оборудованным с привлечением профессионалов.

Ломаная крыша

Удачной работы!

Видео – Ломаная крыша своими руками

svoimi-rykami.ru

Проекты домов с ломаной крышей

Разновидности мансардных крыш

Двухскатная крыша с мансардой

Итак, какие бывают виды мансардных крыш?

• Одноуровневая мансарда в сочетании с двухскатной или ломаной крышей;
• Одноуровневая мансарда с монтажом выносных консолей;
• Двухуровневая мансарда, для сооружения которой использовались опоры смешанного типа.

При выборе типа крыши необходимо учитывать тип и интенсивность нагрузок, которые будут оказываться на покрытие.

В любом случае, проект крыши с мансардой создается на основании инженерных расчетов. При этом должны быть учтены все нагрузки, которые будут оказываться на перекрытие.

Что же касается стилистики отделки кровли, то тут можно сделать любой выбор, естественно, если он не будет противоречить эксплуатационным и конструктивным требованиям.

Проекты домов с ломаной мансардной крышей выбираем лучшее решение

Ломаная крыша – стоит ли делать ↑

Мнения по поводу сложности конструкции мансардной крыши расходятся. Кто-то считает, что подобные работы очень сложны как на стадии проектирования, так и в процессе возведения. Однако чаще можно услышать мнение, что все осуществить реально, если грамотно подойти к решению инженерных и строительных вопросов.

Если разобраться, то преимуществ у ломаной крыши гораздо больше, чем у простого двухскатного варианта. Решив закончить возведение дома созданием мансардной конструкции, можно уверенно говорить о следующих выгодах:

1. В доме появится еще один этаж с жилыми комнатами
2. Крыша практически не будет подвергаться снеговой нагрузке в зимний период
3. Творческий подход позволит реализовать идеи с террасой и балконом, что придаст зданию определенный шарм
4. Монтаж ломаной крыши проходит поэтапно, причем часть работ можно проводить на земле.
5. Практически нет ограничений при выборе кровельных материалов.

Таким образом, выгода ломаной крыши при строительстве дома очевидна, и для этого стоит потратить немого больше времени для ее возведения.

Дом с ломаной крышей не только добавляет еще один этаж, но позволяет реализовать интересные дизайнерские решения

Особенность конструкции и материалы ↑

Итак, в конструкции дома предусмотрена мансарда и дополнительный этаж. Это значит, что в проекте должна быть ломаная крыша – чертеж и расчеты всех нюансов и особенностей. Конечно, каждый выбирает свои параметры при возведении здания, но есть ряд советов, к которым стоит прислушаться:

1. Ширина постройки не должна быть более 6 метров.
2. Крыша, имеющая излом, должна иметь углы наклона в 60 и 30 градусов.
3. Потолок в мансардной комнате будет иметь высоту около 2,5 метра, если место излома будет на высоте 3,1 метр.

Важно. При уменьшении ширины дома, чердачное пространство будет использоваться неэффективно, а увеличение ширины повлечет сложности с расчетами стропильной системы и ее монтажом

При правильном выборе геометрических параметров мансарда получится просторной и уютной

Когда рассматривается новая ломаная мансардная крыша – чертеж ее и конструкционные особенности, не всегда получается добиться ровного прямоугольника стен. Это не страшно, но при возведении системы стропил желательно вернуться к ровной геометрической форме. Тогда в дальнейшем получится работать с единым шаблоном стропил при создании верхних скатов.

Возведение ломаной крыши подразумевает массивную стропильную конструкцию, качественный «кровельный пирог» и использование высококачественных материалов. При этом модульная схема монтажа позволяет произвести все работы, не прибегая к строительной технике.

Для стропильной системы ломаной крыши обычно применяется древесина

Чтобы не ошибиться при выборе бруса, стоит обращать внимание на его характеристики:

• Влажность дерева не должна быть больше допустимой для проведения строительно-монтажных работ
• Количество дефектов – минимально
• Древесная порода – хвойная.

Увеличение площади мансардного помещения дома с ломаной крышей

Также создание ломаной крыши потребует наличия:

• Обрезной доски – для обрешетки
• Фанеры – для соединения стропил
• Металлических скоб, кронштейнов, саморезов, шпилек, гвоздей – для крепежа
• Гидроизоляции и утеплителя – для формирования «кровельного пирога»
• Кровельного материала
• Инструментов столярного и плотницкого назначения.

Бесплатные проекты пеноблочных домов

На фото – модель частного дома из пеноблока, с отделкой сайдингом

Определившись со строительным материалом и личными потребностями в отношении будущего жилища, можно переходить к следующему этапу – выбору проекта недвижимости. Сегодня крупные компании предлагают бесплатные проекты – согласитесь, довольно-таки хорошая услуга.

В каталогах таких компаний можно найти множество интересных вариантов: от небольших жилых построек в один этаж, до полноценных многоэтажных коттеджей для проживания большой семьи. Так что вы наверняка высмотрите тот, который наиболее близок к вашему представлению об идеальном доме.

Одноэтажный пеноблочный домик

Пример макета дома, где удачно применено комбинирование блоков и кирпича

Содержание готовых проектов

Нужно заметить, бесплатные планы домов из пенобетонных блоков соответствуют не только строительным нормам и требованиям, но и системе ISO.

То есть на них имеется вся проектная документация, которая состоит из 2-х частей:

1. Архитектурно-строительной;
2. Инженерных разделов.

Внутренняя планировка обычно также включена в готовый проект

Положительные и отрицательные моменты готовых проектов

Готовый проект дома из пеноблоков имеет, как свои плюсы, так и минусы.

К первым здесь можно отнести:

• экономию времени – вам не придется ждать, когда разработают проект пеноблочного дома, макет и подготовят всю необходимую документацию;
• значительную экономию бюджета – вам не нужно платить за инженерные и архитектурные расчеты;
• готовые бесплатные проекты уже были где-то испробованы, а это значит, что в случае наличия в них каких-либо недочетов, по ходу строительных работ эти нюансы непременно были выявлены и исправлены в проектной документации;
• если вас что-то не устраивает в готовом плане дома, то специалисты компании наверняка пойдут вам на встречу, доработают его и внесут некоторые изменения, исходя из ваших пожеланий (конечно же, за это уже придется заплатить).

Ну и один единственный минус типовых проектов заключается в том, что внешне они теряют свою индивидуальность. Однако благодаря нынешнему многообразию отделочных материалов этот недостаток легко исправить своими руками.

Макет коттеджа с гаражом и мансардным этажом, выполненный в интересном цветовом решении

Вот какую красоту позволяет создавать пенобетон!

Строить без предварительных расчетов – значит обрекать себя на массу проблем, да и результат в большинстве подобных случаев предсказать нельзя. Неизвестно, каким получится качество, надежность и долговечность жилища. А потому, сравнительно недорогие готовые проекты или вовсе бесплатные – прекрасная альтернатива бездумному строительству.

Рекомендации и требования к строительству

Мансардой принято обозначать любое внутреннее помещение чердака, что регламентирует СНиП 2.08.01 от 1989 года. Нового издания нет, но при монтаже крыши — это основной документ, на который будут опираться мастера.

Самыми популярными видами таких крыш являются мансарды, под которыми находиться антресольный этаж. Стропильная система и все остальные несущие элементы чаще всего сделаны из дерева, которое прошло антисептическую и противопожарную обработку.

Интересно, что один из десяти проектов мансардной крыши предполагает применение не древесины, а другого материала, например, металла.

Чтобы крыша была надежной защитой всего дома, она должна быть спроектирована с расчетом:

1. Устойчивости к нагрузкам разного характера.
2. Предполагаемого количества осадков для конкретного региона его сейсмичность.
3. Точного расчета отверстий для вентиляции и дымоходов.

Размеры деревянных деталей каркаса мансарды

Балки, поз.7 на рисунке, являются элементом силового каркаса крыши мансарды. Кроме того, в показанной на рисунке конструкции, эти детали одновременно служат балками перекрытия нижнего этажа дома.

Сечение балок зависит от величины действующих на перекрытие нагрузок, длины перекрываемого пролета и расстояния между соседними балками (шаг балок). Нагрузки на перекрытие в этой конструкции складываются из обычных нагрузок межэтажного перекрытия плюс нагрузки крыши.

Для балок длиной менее 6 м. в большинстве случаев достаточно выбрать брус сечением 100 х 200 мм. Расстояние в свету между соседними балками 0,6 м. 

При устройстве перекрытия необходимо правильно выполнить звукоизоляцию. При строительстве этому вопросу хозяева обычно не уделяют должного внимания, а потом сожалеют об этом.

Балки, поз.4 на рисунке, служат балками чердачного перекрытия. Эта же деталь выполняет роль затяжки для висячих коньковых стропил (поз.1). Подробности устройства и расчет сечения балки можно узнать из статьи «Чердачное перекрытие по деревянным балкам«. Сечение балок выбирают, как для не эксплуатируемого чердачного перекрытия.

Сечение других деталей каркаса тоже зависит в конечном итоге от размеров дома, расстояния между соседними элементами, а также нагрузок — от веса конструкций, ветровых, снеговых, эксплуатационных.

При выборе размеров деталей каркаса мансарды учитывают также стандарты выпускаемых пиломатериалов. Для балок обычно применяют брус или обрезные доски больших сечений. В некоторых случаях балки выгодно делать из досок, сплачиваемых в два или три слоя.

Большие пролеты, более 6 м. перекрывают балками или фермами заводского изготовления. 

Пиломатериал для деталей каркаса крыши должен соответствовать первой категории качества для несущих конструкций. Если на гранях бруса балок имеются сучки, то брус укладывается сучками вверх.

Для стропил и других деталей каркаса обычно используют обрезные доски. Читайте подробности о размерах и устройстве стропильной системы крыши: «Крыша частного дома«.

При устройстве каркаса мансарды выгодно руководствоваться проектом. Работа без проекта приводит либо к перерасходу пиломатериала, либо к недостаточной прочности строения.

Посмотрите видео на тему проектирования каркаса мансарды.

Посмотрите видео о сборке каркаса ломанной крыши мансарды.

Фронтоны ломанной крыши

После монтажа каркаса мансарды выполняют обшивку фронтонов. Сделать это выгодней до устройства обрешетки для кровли. Обшивку фронтонов будет удобней обрезать по месту, по границе стропил, чтобы подогнать под свес крыши. Если сначала сделать обрешетку и кровлю, то обшивку фронтонов потом придется тщательно измерять, размечать и подгонять под свес кровли.

Кроме того, крыша с открытыми не зашитыми фронтонами обладает большой парусностью. При сильном ветре крышу может снести.

В некоторых проектах домов фронтоны не зашивают, а выкладывают из того же материала, что и стены. То есть, фронтоны являются продолжением стен дома.

Не следует делать фронтоны из бруса или бревна. Эти материалы при высыхании дают усадку. В результате под скатами крыши образуются зазоры, которые потом трудно заделать. Лучше фронтоны сделать в каркасном исполнении, а снаружи обшить иммитацией бруса или бревна, погонажными изделиями — фальшбрусом или блок-хаусом.

Оформление

Все работы по оформлению относятся к разряду второстепенных, но остаются не менее важными. Они включают в себя обустройство карнизов, утепление кровли, обшивку фронтов и установку труб для водостока.

Любой кровельный материал монтируется только после изоляционных материалов. Первым слоем укладывается пароизоляционная пленка, затем утеплитель, в качестве которого необходимо использовать безопасные негорючие материалы: прессованную минеральную вату, пенопласт, пеноизол и другие изоляционные материалы. После этого укладывается гидроизоляция.

После того как монтаж каркаса и изоляции ломаной крыши завершен, можно переходить к кровельным работам. Это важный и сложный этап, для которого понадобится участие минимум троих человек.

Подходящие материалы для кровли ломаной крыши являются следующие:

• шифер;
• металлочерепица;
• керамическая черепица;
• дерево;
• рулонные битумные материалы;
• профнастил;
• ондулин.

Если в планах использовать мансарду в качестве жилой зоны, то не стоит выбирать для кровли медную черепицу и железо, поскольку под действием прямых солнечных лучей крыша и пространство под ней будет быстро нагреваться. Популярными материалами для кровли до сих пор остаются шифер и панели металлочерепицы. Современные производители предлагают также новый материал ондулин, который является устойчивым к температурным перепадам и воздействию прямых солнечных лучей.

Водоотливы – это необходимые элементы кровли. Они применяются для того, чтобы воды с крыши не разрушала фундамент и стены дома. Для водоотлива подходит пластик, оцинкованная сталь и цветные металлы.

Мансардные окна необходимы не только для освещения, но и для естественной вентиляции. К окнам предъявляются особые требования. Они должны обладать отличным уровнем гидроизоляции

А также стоит обратить внимание на механизм открывания окон, ведь в процессе эксплуатации стекла должно быть удобно чистить от грязи и разводов. А также можно на наклонных скатах установить большие окна в виде чердачных выходов

Такая конструкция будет наиболее выигрышна с точки зрения функциональности и стиля.

Еще один оригинальный способ расположения окон на скатной части называется «кукушка». В данном случае конструкция крыши дополняется выступом с собственной стропильной системой, что дает возможность установить оконную раму вертикально и защитить стекла от осадков козырьком. Балконы стоит размещать на вертикальном фронтоне – таким способом выполнить работы гораздо проще. Но также можно разместить балкон и на скатной части крыши, в таком случае потребуется пересмотреть конструкцию крыши и усилить несущие элементы.

Еще больше об особенностях устройства ломаной крыши смотрите в следующем видео.

Виды мансардных крыш

Если решение о строительстве мансарды принято окончательно и бесповоротно, самое время подумать о том, какой тип скатной крыши лучше выбрать:

• двускатная крыша;
• мансардная (ломаная) крыша;
• вальмовая и полувальмовая (четырехскатные) крыши;
• купольные, пирамидальные, конические крыши.

Выбор того или иного типа крыши во многом зависит от площади дома. Так, двускатная крыша станет отличным решением при ширине дома 6-8 метров, угол наклона стропил – примерно 45°.

На двускатной мансардной крыше можно грамотно расположить окна, пропускающие много света

Ломаная крыша рекомендуется для небольших домов, имеет два угла наклона стропил – 30° и 60°. Позволяет наиболее рационально использовать площадь мансарды.

Ломаная мансардная крыша – оптимальное решение для небольшого дома

Вальмовая и полувальмовые крыши представляют собой более сложную форму конструкции и, поскольку сами являются значительными по площади, подойдут для больших домов. И, наконец, крыши последнего типа – самые сложные в исполнении, но придадут дому яркую индивидуальность и поразят необычным силуэтом. При этом желательно, чтобы внутренняя планировка дома гармонировала с необычной формой мансарды. Обустройство кровли – без права на ошибку Устройство кровли мансарды – также важный этап проектирования

Важно учесть следующие составляющие, чтобы в дальнейшем избежать возможных эксплуатационных проблем:

• обшивка внутренней поверхности мансарды;
• пароизоляция;
• утеплитель;
• гидроизоляционный слой.

Оригинальная мансардная кровля украсит ваш дом

Соблюдение всех необходимых норм при строительстве мансарды позволит сохранять тепло в помещении в зимний период и не допустить высоких температур в теплое время года. Специалисты рекомендуют применять теплоизоляционные материалы, позволяющие минимизировать потери тепла, которые могут достигать 25%. Решение этой проблемы – применение синтетических материалов тепловой защиты, например, минераловатных плит на синтетической основе, которые легко монтируются, и их можно подогнать под любой размер. Непосредственно для кровли подойдут любые материалы:

• металлочерепица;
• керамическая черепица;
• мягкая черепица;
• ондулин;
• битум;
• еврошифер.

Проектирование и строительство мансарды лучше доверить профессионалам

Безусловно, проект мансардной крыши частного дома можно попробовать выполнить самостоятельно. Но одна незначительная погрешность перечеркнет все усилия. Поэтому стоит доверить проектирование и строительство мансарды квалифицированным специалистам, которые не только подготовят грамотный проект, но и поделятся дельными советами о том, как сделать надстройку по-настоящему уютной, функциональной и удобной. И тогда можно не сомневаться, что мансарда станет излюбленным местом проведения досуга всей семьи.

Возведение мансарды материалы и особенности

Если вы решились на самостоятельный монтаж шиферной крыши, то вам понадобятся такие материалы, как:

• Брусья.
• Доски 40*150 мм и необрезные доски.
• Гвозди для дерева и шифера.
• Шифер или другой отделочный материал.
• Проволока обожженная и для растяжек.
• Шпагат.
• Утеплитель.

Материал для отделки кровли стоит выбирать исходя из его малого веса, например, металлочерепица или битумная. Негорючесть, долгий срок службы, прочность к механическим повреждениям, разнообразие расцветок и форм материала делают его таким востребованным.

Черепицу на цементно-песчаной основе или керамическую — отложите при сооружении мансардной крыши.

Гидроизоляция крыши рекомендуема и для ее провидения понадобится пленка и контр рейка. Процесс укладки пленки прост: гидроизоляционный материал следует прижать рейкой, которую монтируют внахлест. Обязательное направление укладки пленки – в сторону конька мансардной крыши. Натягивание пленки не допустимо, т.к. на ней со временем могут появиться обрывы или трещины. Чтобы обезопасить себя от протекания кровли, следует провести двухслойную гидроизоляцию, при которой пленку фиксируют специальным скотчем.

Стропильная система состоит из балок (10*10 см в сечении), влажность которых не должна превышать 22%. При большей влажности дерева реакция стропы на перепады атмосферного давления или температуры воздуха будет неадекватной.

Чем выше угол наклона стропы, тем меньшим будет ее шаг укладки. Средней величиной шага считается от 60 см до 120см.

В качестве обрешетки подойдет брус с сечением от 5 до 15 см, что зависит от выбранного вида отделочного материала крыши и его ориентировочного веса.

Важным аспектом строительства крыши является организация вентиляции, если она сделана неправильно или не с достаточным соблюдением норм, то на чердаке постоянно будет конденсат. Чтобы избежать этого, мастера рекомендуют оставлять зазор между материалом-утеплителем и отделкой кровли.

Минимальный зазор для движения воздушных масс: 25 мм при разно профильных покрытиях и 50 мм — при плоских.

Утепление мансардной крыши актуально, поскольку чердачное пространство превращают в жилое помещение. Утеплять крышу необходимо по принципу: чем больше слоев, тем лучше. Этим вы сэкономите средства на отопление дома, а высокое качество утеплителя не потребует его частой замены.

• Конструкция мансардной крыши
• Как правильно утеплить мансарду

Виды

Существует несколько вариантов ломаных крыш.

• Односкатная ломаная крыша имеет только одну наклонную плоскость. И, несмотря на простую конструкцию, она является нестандартным вариантом. Такую крышу можно возвести без помощи специалистов своими руками. Но конструкция должна иметь хороший уклон для естественного отвода осадков. Дополнительное пространство под крышей в таком доме можно использовать в качестве зимнего сада, зоны отдыха, спортивного зала или полноценной жилой комнаты.
• Двускатная ломаная крыша имеет два ската, направленные в противоположные стороны. Такая конструкция считается наиболее прочной и устойчивой к сильным порывам ветра и осадкам. Она позволяет получить дополнительное пространство большой площади. Такая конструкция крыши наиболее выигрышно смотрится на домах прямоугольной формы.

• Трехскатная ломаная крыша по внешнему виду больше напоминает терем. Такая конструкция придает дому оригинальную и неповторимую привлекательность. Поскольку устройство крыши не имеет дополнительной капитальной стены, вся конструкция имеет небольшой вес.
• Четырехскатная ломаная крыша имеет самую сложную конструкцию с ломанными профилями по всем 4 сторонам дома. Такая крыша значительно расширяет пространство под крышей и позволяет обустроить просторный и удобный этаж. При этом конструкция обладает самым легким весом и не нагружает перекрытия и фундамент.
• Вальмовая крыша имеет дополнительные элементы конструкции, которые не только расширяют пространство, но и повышают стоимость постройки.

Специалисты выделяют три вида конструкционных особенностей ломаной крыши, такие как:

• опора нижних стропил устанавливается на мауэрлат. В таком случае балки перекрытия чердачного помещения не доходят до стен нижнего этажа;
• нижние стропила выходят за пределы внешней стены нижнего этажа. Такая конструкция позволяет увеличить пространство под крышей. И чем больше вынос крыши за пределы конструкции дома, тем больше помещение мансарды;
• используются только наслонные стропила. В данной конструкции нет висячих стропил, опорой для верхнего ската являются затяжки.

Выбор материала

Традиционно считалось, что для возведения крыши необходимо выбирать аналогичные материалы, что и для дома. Но на сегодняшний день строители предлагают современные решения.

• Для возведения мансарды лучше всего подходят хвойные породы деревьев. Они отличаются большей прочностью и надежностью, что позволяет выдержать нагрузку. Поверхность материала не должна иметь сучков, трещин, сколов и следов повреждений.
• От металлических и железобетонных элементов лучше отказаться, чтобы уменьшить нагрузку на перекрытия и фундамент. Чем меньше вес крови, тем надежнее конструкция.
• Все строительные материалы должны иметь подходящий уровень влажности. Для древесины оптимальным уровнем считается 18–22%.
• Помимо древесины, понадобятся металлические крепежные элементы для соединения стропил, изоляционных и кровельных материалов.

Для строительства ломаной крыши следует использовать следующие материалы:

• брус с сечением 90х140 или 140х140 мм для мауэрлата;
• подстропильные балки;
• балки для усиления потолка;
• доски для напольного покрытия;
• стойки для внутренних стен помещения;
• конек для крыши и стойки;

• доска необрезная для кровли для теплоизоляции и обрешетки;
• стропила для скатов 40х100 мм;
• материалы для гидроизоляции, пароизоляции и теплоизоляции кровли;
• кровельные материалы;
• отделочные материалы для стен и потолка;
• крепежные элементы: металлические скобы, уголки, болты, гвоздки и саморезы.

Требования

По сути, подкрышное пространство – это чердак, который можно превратить в полноценное жилое помещение. Возведение и обустройство ломаной крыши – это нелегкий процесс. Для этого необходимо утеплить и защитить от влаги всю конструкцию. А при соблюдении всех правил и норм строительства дополнительная жилая комната под крышей позволит уменьшить теплопотери дома.

Основные требования, которые должна удовлетворять ломаная крыша, являются следующими:

• высота потолка в помещении должна превышать 2,2 метра, в противном случае находиться в небольшом сжатом помещении будет некомфортно;
• необходимо разработать систему вентиляции для того, чтобы защитить помещение от образования конденсата;
• все кровельные элементы конструкции должны иметь небольшой вес, чтобы не оказывать большую нагрузку на перекрытия и фундамент каркасного дома;
• в целях соблюдения правил пожарной безопасности все деревянные элементы крыши должны быть обработаны антипиренами;

• кровельные конструкции должны иметь отличную изоляцию;
• серьезные требования выдвигаются мансардным окнам. Они должны иметь жесткую и надежную конструкцию, чтобы во время дождя вода не поступала в дом. Кроме того, следует заранее предусмотреть конструкцию мансардных окон, чтобы мытье стекол не вызывало больших трудностей;
• конструкция крыши должна отвечать инженерным расчетам нагрузок, поэтому эту задачу стоит доверить профессионалам. Все остальные работы можно выполнить своими руками;
• основные отличия в конструкции ломаной крыши связаны не только с используемыми материалами, но и с геометрическими параметрами.

Важность тщательной изоляции

Систему изоляции в мансардной кровле можно назвать самым важным элементом всей конструкции. Если не учтены все нюансы правильного создания гидро-, паро- и теплоизоляции, уже через год-два владельцам дома придется ремонтировать крышу, даже если все остальные этапы выполнены безупречно.

При создании мансардной кровли специалисты рекомендуют придерживаться следующих правил:

• Делать стропила толщиной не менее 250 мм, что позволит им выдержать вес достаточно толстого изоляционного пирога.
• Использовать в качестве утеплителя материалы, устойчивые к воздействию влаги, например, вспененное стекло или экструдированный вспененный полистирол. Минеральная вата, как и стекловата, при намокании сразу же теряет свои полезные свойства.
• Создать между кровельным слоем и утеплителем надежную вентиляционную систему, которая включает специальные вытяжки, продухи и т. п. Это позволит своевременно отвести скопившиеся водяные пары и предотвратит намокание утеплителя изнутри.
• Дополнить внутреннюю сторону теплоизоляционного слоя надежной пароизоляцией, которая также служит для защиты утеплителя от внутренней влаги.
• Снаружи на стропильную систему обязательно постелить слой гидроизоляции, например, специальной мембранной пленки.
• Дополнить наружную гидроизоляцию слоем звукоизолирующих материалов, чтобы устранить избыточный шум от дождя, града, ветра и т. п.

Огромное значение имеет правильная теплоизоляция мансарды

Теплоизоляция необходима не только для удержания тепла внутри дома, от нее во многом зависят сроки эксплуатации кровли. Дело в том, что проникающее изнутри дома тепло в зимнее время способствует таянию скопившегося на крыше снега. Такой избыток влаги может стать для кровельного материала просто фатальным. Выбирая утеплитель, следует оценить его с точки зрения:

• полной устойчивости к воздействию влаги;
• минимального коэффициента теплоотдачи;
• небольшого веса.

Мансарду в доме следует проектировать заранее

Ширина достаточно надежного теплоизоляционного слоя для мансардной крыши составляет обычно 200 мм. В результате вся кровельная конструкция становится гораздо тяжелее, чем при создании обычной чердачной крыши. Выбирая материалы, как изоляционные, так и кровельные, следует учитывать их общий вес, иначе весь дом может пострадать.

Мансардная крыша позволяет более эффективно использовать площадь дома

В качестве легкой кровли широко используют профнастил, металлочерепицу, фальцевую, полимерную кровлю и т. п. Недорогой шифер по качеству существенно проигрывает более современным материалам. Прекрасно смотрится керамическая черепица, но она требует длительного и сложного монтажа, да и весит немало. Все это необходимо учесть, выбирая подходящий кровельный материал.

Чтобы мансардная крыша была не только красивой, но и надежной, следует позаботиться о правильно составленном проекте, грамотном подборе материалов и качестве исполнения. Без помощи опытного профессионала здесь не обойтись.

Особенности мансарды

Основное, чем отличается мансарда от обычных помещений – в ней почти нет стен в привычном понимании, так как стенами служит доработанная стропильная система, сконструированная из множества наклонных кровельных поверхностей. Потому конструкция окна будет сильно отличаться – оно должно не препятствовать естественному освещению, и должно принимать на себя нагрузки в виде осадков и сильного ветра – воздействие погодных условий на наклонную крышу сильнее, чем на массивные элементы здания.

Площадь окна мансарды

Проще, дешевле и быстрее смонтировать наклонное окон в кровле мансарды, чем делать под него специальный вертикальный выступ, нарушая расчеты конструкции. В любом случае оконный проем необходимо гидроизолировать или заказать окно с армостеклом и усиленным металлопластиковым профилем.

Преимущества установки мансардного окна наклонного типа:

1. Большой поток естественного света, сглаживающий светотени;
2. Нет необходимости кардинально переделывать форму крыши и менять ее рельеф;
3. Простая установка, посильная самому хозяину.

Мансардные окна

Степень освещенности зависит от площади проема, которая пропорциональна углу наклона кровли. Поэтому очевиден вывод: чем круче ломаная мансардная крыша, тем шире и выше должен быть оконный проем. Толщина металлопластикового профиля должна почти вписываться в расстояние между стропилами, чтобы было к чему крепить окно, не разрушая систему стропил. Если заказать более широкое окно, то придется делать усиленную перемычку, скрепляющую разрезанные в месте врезки окна стропила. При необходимости установки широкого окна нужно сначала подумать над вариантом монтажа двух небольших соседних окна, чтобы кровля оставалась цельной.Перемычки в мансарде для окна

При монтаже окна-дормер (слуховое вертикальное окно, требует выноса рамы за пределы мансарды) геометрические формы крыши нужно усложнять монтажом верхней и боковых ендов, также усложняется и укладка или монтаж кровельного покрытия. Готовую систему стропил гораздо сложнее при этом переделать, чем заложить в свой индивидуальный новое мансардное окно. Ендовы необходимо тщательно гидроизолировать, так как их расположение и геометрия относительно постоянных атмосферных воздействий делают эти места наиболее уязвимыми для проникновения влаги и холода. В регионах с среднегодовым высоким осадков рекомендуется над дормерами делать снегозадержатели. Но основное преимущество дормера – можно стоять рядом с ним в полный рост – перевешивает все устраняемые недостатки.

Утапливаемое в крышу окно делается, если через это окно организуется выход на балкон. В остальных случаях это малопривлекательный вариант: плохое естественное освещение, неоправданное усложнение геометрии крыши, большие трудозатраты с минимумом эффекта.Дормер в мансарде

Самый доступный вариант – окно в торце мансарды – дешевое и практичное решение, которое вполне реализуется без посторонней помощи.

Преимущества

• жилище получает дополнительную площадь для комнат или подсобных помещений
• удачный проект создает дополнительную защиту дома от снега, с ломаной крышей нагрузка на кровлю снижается
• монтировать ступенчатую кровлю доступно на земле и затем поднимать наверх
• ограничения по выбору материалов практически отсутствуют
• проекты даже одноэтажных домов с просторной чердачной надстройкой и ломаной крышей выглядят привлекательнее, придают постройке архитектурную красоту, а за счет второго яруса сокращаются потери тепла. Иногда, дополнительную площадь наращивают на уже готовое здание, для чего приходится видоизменять конструкцию и заново просчитывать нагрузки.

Металлочерепица ломаная крыша. Как сделать ломаную крышу

Металлочерепица ломаная крыша. Как сделать ломаную крышу

Один из вариантов пропорций для ломаной крыши

Необходимо установить балки перекрытий (сечение 200х100 мм) и мауэрлат, которым является брус из дерева, укладываемый на стены здания. Его исключение возможно лишь в том случае, если выполняется строительство кровли бревенчатых, брусовых либо каркасных деревянных домов. В таких случаях в качестве мауэрлата используют верхние венцы бревен или верхние брусья.

Мауэрлатом обычно являются брусья 150х150 либо 100х150 мм. Они укладываются в одной плоскости с внутренними поверхностями стен. Снаружи можно применить наличие защитного заграждения из кирпича. На стены дома перед укладкой мауэрлата требуется рубероидная гидроизоляция (1-2 слоя).

Сам мауэрлат может крепиться к стене несколькими способами:

1. Закрепляться скобами в брусья, которые вмурованы на 2-3 ряда ниже стенного верха.
2. Если строительство здания выполнено из пенобетона либо газосиликата, под кровлей делается пояс из железобетона, в который при заливке происходит закладка резьбовых шпилек (диаметр 12-14 мм, шаг 150-200 см). В мауэрлатных брусьях просверливаются отверстия, которые нужно рассчитать согласно данным шпилькам, далее брусья монтируются и прикрепляются при помощи гаек и шайб.
3. В кладку из кирпичей ниже верха стен ложится 3-4-миллиметровая проволока из стали, концы которой выпускаются перпендикулярно стене и имеют достаточный выпуск для обвязки мауэрлата.

Требуется строго вертикальное выставление стоек по двум линиям. Вначале они устраиваются по краям (брус 150х100 мм), потом, после натягивания шнурка, выставляются промежуточные (сечение 150х50 мм). При этом шаг между ними должен быть не больше трех метров. Выполняем закрепление всех стоек при помощи временных распорок. Желательно стоечную высоту брать на 10-15 см выше чистовой потолочной высоты.

На стойки сверху происходит устройство прогонов из досок 150х50 мм, устанавливаются остальные стойки. Распорки можно уже не употреблять.

На прогоны крепятся ригели (затяжки), можно использовать в качестве крепежа кровельные уголки. Под затяжки ставится временная подпорка, чтобы в дальнейшем, устанавливая стропила верхнего ската, можно было спокойно работать, не опасаясь их поломки и провисания. После этого требуется ригели скрепить при помощи доски, чтобы увеличить жесткость конструкции.

Варианты ломаной крыши. Варианты ломаных крыш — выбираем свой

Общий вид ломаной крыши

Уже многие годы владельцы частных домов устраивают под своими крышами дополнительные жилые помещения, увеличивая, таким образом, полезную площадь своего жилища. Ломаная крыша, чертеж которой мы приводим в этой статье, часто возводится своими руками. Хотя ее конструкция отличается несколько большей сложностью по сравнению со стандартной двускатной крышей, сделать ее вполне реально, поскольку для этого не требуются сложные механизмы, высококлассная техника и узкоспециализированные специалисты.

В этой статье мы сравним три наиболее распространенных вида крыш. В ней будут освящены условия, в которых они могут использоваться, некоторые особенности строительства, их достоинства и недостатки.

Выбор крыши – с чего начать?

Форма крыши выбирается архитектором дома с учетом ее гармоничного сочетания с общей архитектурным видом постройки. Конечно, в первую очередь, он учитывает пожелания заказчика, который выдвигает свои пожелания и требования. Определиться с видом будущего покрытия можно достаточно просто, главное, перед этим разобраться в особенностях того или иного вида конструкций.

Эта статья посвящена описанию четырех видов крыш, которые наиболее популярны среди застройщиков. Речь идет о приведенных на схеме:

• мансардном втором этаже;
• полноценном втором этаже и чердачной крыше;
• полноценном втором этаже и мансардной крыше;
• комбинированном варианте.

Начиная проектирование дома и выбирая крышу, стоит задаться такими вопросами:

1. Какого назначения будет второй этаж дома – жилым или нежилым? Можно использовать его в качестве полноценного этажа, а можно отвести это пространство под хранение вещей, а также инструментов и оборудования. Возможно, вы захотите его использовать не сразу после строительства, а со временем и т.д.
2. Какой высоты будет потолок на втором этаже? Величина эта варьируется, как правило, в пределах от 2,5 метра (как минимальный вариант) до 3,5 метра (максимально практичная высота).
3. Каких размеров окна будут на втором этаже? Они могут быть полноразмерными или минимальными, имеющими площадь 0,7 – 1,5 кв. метра. Безусловно, помещение должно быть полноценно освещено, поэтому площадь окон принимается расчетным путем — 20-25 процентов от площади пола. Естественно, что комната меньшего размера будет иметь меньшие окна.
4. Нет ли у вас ограничений по высоте строящегося дома? Здесь нужно учесть советы архитектора и не создавать тень соседям, уменьшая инсоляцию построенного рядом здания. Учитывается также законодательные требования, при которых мансарда в отличие от второго этажа не относится к полноценному этажу и может быть его официальной заменой.

Ломаная крыша без стоек. Нижние стропила ломаной крыши

Когда строится двускатная ломаная крыша своими руками, стропильную систему можно выполнить из наслонных и висячих элементов, или только из наслонных. Если представить мансардную ломаную крышу в виде геометрических фигур, то это будет 3 треугольника. Два из них находятся по бокам помещения, а один — над его потолком.

Боковые скаты на крышах ломаной формы делают с большим уклоном, поэтому на них не задерживается снежная масса. При строительстве домов в районах с незначительным количеством осадков в холодные месяцы, когда выполняют расчет двухскатной крыши. снежную нагрузку не учитывают (прочитайте: «Как сделать ломаную крышу — особенности конструкции «). Что касается ветровых показателей, то их непременно включают. Не следует забывать о нагрузке на стены здания и фундамент, так как боковые стропила двускатной крыши являются несущим каркасом для стен чердачного помещения.

Конструкция ломаной крыши предусматривает использование для боковых скатов наслонных стропил, опирающихся на мауэрлат и прогоны. Монтируют прогоны на стойки, которые упираются в балки перекрытия потолка основного помещения дома (прочитайте: «Расчет балки перекрытия «). Для обеспечения дополнительной устойчивости стоек используют схватки, связывающих их со стропилами, а тем в свою очередь надежность придают подкосы, которые упираются в низ стоек. Благодаря этому разгружают боковые прогоны, являющиеся для верхних стропил опорными.

Если создается двухскатная ломаная крыша, чтобы выполнить нижнее крепление стропильных ног, используют скользячки или ползун. Когда потолочные балки изготавливают из пиломатериалов, требуется для них сделать расчет на сосредоточенную нагрузку (прочитайте: «Устройство двухскатной крыши: элементы конструкции «). В том случае, если перекрытия железобетонные, вычисления не производят. При использовании железобетонных плит на гидроизоляционный материал под стойки помещают лежень, его располагают в строго горизонтальном положении при помощи деревянных подкладок или кирпичных столбиков.

Мансарда с ломаной крышей. Изучаем проекты домов с ломаной мансардной крышей

Если вы желаете увеличить полезную площадь в собственном доме без значительных капиталовложений, тогда вам стоит обратить внимание на строительные проекты с ломаной конструкцией мансардной крыши для обустройства жилого мансардного помещения. Как показывает практика – это наиболее оптимальный вариант планировки жилплощади эконом класса. Существует ошибочное мнение, что комната под крышей годится для проживания исключительно в теплый период года.

Качественно утепленная мансардная кровля прекрасно держит тепло и в зимний период, сохраняя такие же комфортные условия проживания, как и на первых этажах дома.

Ломаная мансардная крыша технически считается сложной конструкцией, возведением которой должны заниматься профессиональные кровельщики. Но человек, имеющий опыт возведения хотя бы стандартной двухскатной кровли, вполне может справиться самостоятельно с несколькими подсобниками и с подобной кровельной конструкцией. Главное разобраться с нюансами технологии ее установки, предварительно сделать необходимые расчеты.

Особенности мансардной конструкции

Главное отличие мансарды от других помещений – практически полное отсутствие стен, в качестве которых обычно служит стропильная система. А мансардные окна имеют характерные конструктивные отличия, так как они принимают на себя повышенные ветровые нагрузки, больше подвергаются воздействиям атмосферных осадков, чем обычные окна в доме.

Важно! Площадь проема окна согласно требованиям СНиП должна составлять не менее 10-ти процентов поверхности полового основания комнаты. Поэтому в случае обустройства на чердаке межкомнатных перегородок, в каждом сформировавшемся помещении рекомендуется вставлять мансардное окно.

Самый простой и быстрый, а главное экономный вариант – сделать в крыше наклонные мансардные окна, чем специально сооружать дополнительные конструкции для вертикальных окон. Но любые проекты домов требуют качественного обустройства гидроизоляции.

Преимущества наклонных мансардных окон

• Достаточное количество естественного освещения.
• Отсутствие необходимости менять кровельную конструкцию.
• Возможность самостоятельного монтажа.

Важно! Уровень освещенности будет в первую очередь зависеть от площади оконного проема, прямо пропорциональной углу наклона крыши. Соответственно, чем круче двускатная ломаная кровля, тем выше, шире выполняется проем для оконной конструкции.

Основные этапы возведения ломаной мансардной кровли

При проектировании ломаной крыши для обустройства мансарды своими руками рекомендуется предварительно создать чертежи конструкции в разных проекциях. Так можно будет наглядно видеть размещение всех элементов конструкции.

• На первом этапе формируется геометрия кровельных скатов. Достаточно важно правильно рассчитать высоту конька, от которой в дальнейшем будет зависеть высота потолка мансардного помещения. Необходимо учесть, что между коньком и перекрытием потолка образуется дистанция приблизительно в полтора метра.
• Второй этап – устанавливается высота потолка мансардного помещения. Для комфортного пребывания в комнате она должна составлять не менее 2 метров.
• Далее нужно рассчитать угол наклона ската ломаной мансардной крыши в верхней части. Для этого на чертеже проводится линия потолочной поверхности, затем проводятся прямые линии от конька до точек их пересечения с потолочной линией. Берется транспортир и вычисляется угол наклона (его значение обычно в пределах 20-30º). Полученные данные рекомендуется отметить на схеме.
• Теперь определяется угол наклона кровельного ската в нижней части. Для этого на чертеже отступают от нижнего карниза крыши на расстояние длины свеса (это порядка 50 см). К полученной точке от конца верхнего кровельного ската необходимо провести прямую линию. Берется транспортир, измеряется угол наклона (он находится обычно в пределах 50-60º), отмечается на чертеже.
• Заключительным этапом проектирования является нанесение контуров стен (в мансарде они обычно выполнены из стропил) мансардного помещения. Измеряются их линейные параметры, общая площадь, также отмечаются на схеме.

Важно! Максимально точные расчеты проекта будут зависеть от точности выполнения первичных замеров и дальнейшего соблюдения масштаба.

Благодаря современным технологиям и оборудованию значительно облегчить проектирование и получить высокоточные результаты можно с помощью специальных компьютерных программ. Для этого всего лишь нужно ввести в программу параметры здания, тип кровельной конструкции, и все необходимые расчеты компьютер сделает автоматом. Если такой возможности нет, тогда рекомендуется приобрести готовый строительный проект.

Видео как я делал крышу часть 14 ( процесс укладки ломаной крыши )

стропильная система, конструкция и планировка

Строгого определения мансардной крыши не существует, а если в общих чертах, то это любая крыша, под которой организована мансарда – отапливаемое жилое помещение.

Материалы

К материалам, используемым в составе мансардной крыши, предъявляются повышенные требования. Кровельное покрытие должно максимально надежно защищать от протечек, а слой утеплителя – гарантировать отличную теплоизоляцию, в противном случае, в мансарде будет холодно, а на крыше появятся гроздья сосулек. Особое внимание уделяют пароизоляции – там, где живут люди, влажность повышена, а значит есть риск попадания водяных паров внутрь кровельной конструкции. При этом, если пленка будет абсолютно паронепроницаема — тоже не выход, в помещении будет душно и некомфортно.

Форма мансардной крыши

О формах крыш частных домов подробно рассказано в статье. Для обустройства мансарды больше всего подходят, конечно же, двускатные крыши, особенно ломаные. При использовании классического варианта двускатной крыши жилое помещение мансарды получается довольно небольшим, а часть площади по периметру дома, где высота потолка очень мала, буквально пропадает зря. Если же предусмотреть ломаную крышу, скат которой образован двумя линиями – более крутой внизу, у карниза, и более пологой сверху, у конька, то полезная площадь мансарды заметно увеличится и жить в ней станет намного комфортней. Чаще всего нижняя часть скатов по отношению к плоскости пола мансарды наклонена на 60°, верхняя — на 30°. Вообще же, наклон нижних скатов может колебаться между 45° и 80°.

В регионах с повышенной ветровой нагрузкой нужно делать более пологие крыши, чтобы снизить их парусность. Еще один интересный вариант – консольная крыша. Под такой крышей часть помещения мансарды расположена за пределами контура стен, что увеличивает ее полезную площадь.

Стропильная система

Если мансарду планируется обустроить под обычной двускатной крышей, то ее стропильная система не будет иметь никаких специфических особенностей. В зависимости от масштабов крыши можно выбрать систему с наслонными или висячими стропилами – модификаций таких систем довольно много.

Что касается стропильной системы ломаной мансардной крыши, то ее можно рассмотреть подробнее:

• Нижний скат крыши формируется при помощи наслонных стропильных ног, а устройство верхнего ската может быть любым, по желанию владельца. Схема установки двух сопряженных скатов под разными углами зависит от размеров и формы постройки.
• В отличие от обычной двускатной конструкции в мансардной крыше предусмотрены стойки — специальные ребра жесткости, которые затем исполняют роль стен во внутреннем помещении.

Стропильная система ломаной мансардной крыши (комбинированная)

Для стропильной системы мансардной крыши используют качественную сухую древесину (не ниже 2 сорта). Сечение пиломатериалов — бруса и досок – выбирается исходя из размеров крыши, веса желаемого кровельного покрытия, ветровой и снеговой нагрузки в регионе, шага стропил.

Расчет

1. Расстояние между стропилами обусловлено шириной применяемых теплоизоляционных плит. Чаще всего этот параметр равен 60 см. Наиболее популярный утеплитель — минеральная вата, это довольно упругий материал, а чтобы плиты стояли плотно, расстояние между стропилами должно составлять 57-58 см.
2. Ширина стропил тоже зависит от утеплителя, на этот раз – от его толщины. На большей части территории России, для того, чтобы дом был теплым, толщина теплоизоляционного слоя должна составлять 200-250 мм. Учитывая необходимость организации вентзазора, минимальная ширина стропил будет равна 230 мм. Толщина доски должна быть не менее 50 мм.
3. Стойки и балки. Для этих элементов лучше купить брус размером не менее 80*80 мм. Там, где нередки сильные ветра и обильные осадки, особенно зимой, лучше взять пиломатериал потолще – размером 100*100 мм.

Зависимость полезной площади мансарды от угла наклона крыши

Этапы монтажа

Существует две стратегии монтажа мансардной крыши. Первая предполагает, что укладка кровельного покрытия и утепление крыши происходит одновременно. Вторая – что сначала монтируется кровельное покрытие, а теплоизоляционный слой укладывается позже.

Стратегия 1. Порядок работы

• С внутренней стороны перпендикулярно стропилам прибивается обрешетка – она будет служить опорой для утеплителя. Вместо нее можно использовать шнур или проволоку;
• Со стороны кровли на обрешетку укладывается утеплитель – без щелей, со смещением швов;
• Поверх утеплителя свободно раскатывается подкровельная гидроизоляционная пленка или мембрана;
• Набивается контробрешетка и обрешетка;
• Монтируется выбранное кровельное покрытие;
• С внутренней стороны закрепляется пароизоляционная пленка, все стыки проклеиваются;
• Можно приступать к внутренней отделке помещения!

Расчет мансарды с ломаной крышей —

Расчет мансардной крыши

Воспользуйтесь онлайн калькулятором мансардной крыши для расчета необходимого количества материалов для кровли данного типа. Точный расчет обрешетки, угла наклона стропильной системы, нагрузки на кровлю дома.

Укажите кровельный материал:

Введите параметры крыши:

Ширина заложения A1 (см)

Ширина заложения A2 (см)

Длина основания D (см)

Высота подъема B1 (см)

Высота подъема B2 (см)

Длина боковых свесов C (см)

Длина переднего и заднего свеса E (см)

Сорт древесины для стропил (см)

Рабочий участок бокового стропила (не обязательно) (см)

Ширина доски обрешётки (см)

Толщина доски обрешётки (см)

Расстояние между досками обрешётки
(см)

Расчёт снеговой нагрузки:

Выберите ваш регион, используя карту ниже

Расчёт ветровой нагрузки:

Высота до конька здания

Результаты расчетов

Угол наклона боковых стропил: 0 градусов.

Угол наклона подходит для данного материала.

Угол наклона для данного материала желательно увеличить!

Угол наклона для данного материала желательно уменьшить!

Угол наклона коньковых стропил: 0 градусов.

Угол наклона подходит для данного материала.

Угол наклона для данного материала желательно увеличить!

Угол наклона для данного материала желательно уменьшить!

Площадь поверхности крыши: 0 м 2 .

Площадь мансардного этажа: 0 м 2 .

Примерный вес кровельного материала: 0 кг.

Количество рулонов изоляционного материала с нахлестом 10% (1×15 м): 0 рулонов.

Нагрузка на боковую стропильную систему: 0 кг/м 2 .

Нагрузка на коньковую стропильную систему: 0 кг/м 2 .

Длина боковых стропил: 0 см.

Длина коньковых стропил: 0 см.

Количество боковых стропил: 0 шт.

Уменьшите шаг стропил!

Количество коньковых стропил: 0 шт.

Уменьшите шаг стропил!

Количество боковых рядов обрешетки (для всей крыши): 0 рядов.

Количество коньковых рядов обрешетки (для всей крыши): 0 рядов.

Общее количество рядов обрешетки: 0 рядов.

Равномерное расстояние между боковыми досками обрешетки: 0 см.

Равномерное расстояние между коньковыми досками обрешетки: 0 см.

Количество досок обрешетки стандартной длиной 6 метров: 0 шт.

Объем досок обрешетки: 0 м 3 .

Примерный вес досок обрешетки: 0 кг.

О калькуляторе

Онлайн-калькулятор мансардной крыши поможет рассчитать углы наклона боковых и коньковых скатов, количество и необходимое сечение стропил, объём обрешётки и других материалов для строительства крыши. Вам не придется выполнять лишние расчеты, поскольку данный калькулятор включает большинство существующих кровельных материалов, таких как битумная черепица, цементно-песчаная и керамическая черепица, металлочерепица, битумный и асбестоцементный шифер, ондулин. Если же вы используете нестандартный материал, или хотите получить более точные расчеты, вы можете указать массу собственного кровельного материала, выбрав соответствующий пункт в выпадающем списке материалов.

Прежде чем проектировать мансардный этаж, ознакомьтесь со СНиП 2.08.01-89 «ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ» со всей серьёзностью.

Обратите внимание!
Калькулятор производит расчеты согласно действующих СНиП «Нагрузки и воздействия» и ТКП 45-5.05-146-2009.

Устройство мансардной (ломаной, покатой) крыши отличается тем, что с каждой стороны она содержит два ската с разными углами наклона: крутой боковой и покатый висячий. Таким образом, под крышей образуется удобное пространство, которое можно использовать в роли жилого помещения. Это помещение называется мансардным этажом или просто мансардой.

Мансарды впервые были построены в 17 веке. Мансарда возводится относительно легко как при изначальном строительстве здания, так и в роли надстройки на существующее здание. Таким образом, она предоставляет альтернативу в строительстве дополнительного этажа.

Поскольку боковые скаты отличаются большой крутизной, следует тщательно подходить к выбору строительных материалов. Возможно, мансардная крыша потребует дополнительных затрат. Особенно это важно для жилых мансардных помещений: им будут нужны увеличенные фронтонные окна и улучшенная теплоизоляция.

При заполнении полей калькулятора ознакомьтесь с дополнительной информацией, расположенной под знаком .

О любых вопросах или идеях, касающихся данного калькулятора, вы можете написать нам, используя форму комментариев внизу страницы. Будем рады услышать ваше мнение.

Дополнительная информация о результатах расчётов

Угол наклона боковых стропил

Угол, под которым наклонены боковые стропила к плоскости потолка. Он, как правило, более крутой. Различные кровельные материалы допускают разные предельные углы. Калькулятор покажет, можно ли возвести крышу под данным углом из выбранного кровельного материала.

Угол наклона коньковых стропил

Угол, под которым наклонены коньковые (висячие) стропила к плоскости пола мансарды. Этот угол, как правило, более покатый. Различные кровельные материалы допускают разные предельные углы. Калькулятор покажет, возможно ли возвести крышу под указанным углом из выбранного кровельного материала.

Площадь поверхности крыши

Площадь всей поверхности кровли включая свесы. Чтобы определить площадь одного ската, достаточно указанное значение разделить на два.

Площадь мансардного этажа

Площадь помещений мансарды. Сюда не входит площадь под боковыми скатами.

Примерный вес кровельного материала

Вес выбранного кровельного материала для всей площади крыши с учетом свесов.

Количество рулонов изоляционного материала

Необходимое количество изоляционного материала для всей площади крыши. Указано количество в рулонах, исходя из стандартного размера рулона — 15 метров в длину, 1 метр в ширину. При расчете также учтен нахлест 10 % в местах стыков.

Нагрузки на боковую и коньковую стропильную систему

Данные значения показывают максимально возможные нагрузки на данную кровлю. В расчетах участвует как общая масса кровельного пирога, так и сумма ветровых и снеговых нагрузок выбранного региона.

Длина боковых стропил

Расчетная длина стропил боковых скатов, располагаемых от нижней части ската до верха мансардного этажа.

Длина коньковых стропил

Расчетная длина коньковых (висячих) стропил, располагаемых от верха мансардного этажа до конька крыши.

Количество боковых и коньковых стропил

Общее количество боковых и коньковых стропил, необходимых для возведения крыши с заданными параметрами.

Минимальное сечение стропил / Вес стропил / Объем бруса

1. В первой колонке указаны допустимые сечения стропил по ГОСТ 24454-80 Пиломатериалы хвойных пород. Во внимание берется вес, заданные параметры конструкции, возможные нагрузки на кровлю. Калькулятор рассчитывает суммарные нагрузки, которые могут воздействовать на конструкцию, и подбирает оптимальные варианты сечений стропил.
2. Вторая колонка содержит информацию о весе стропил с указанным сечением. Здесь указан общий вес стропил для рассчитываемой крыши.
3. Третья колонка отображает суммарный объем стропил в кубических метрах. Используйте данные значения для расчета стоимости пиломатериалов.

Количество рядов обрешетки

Число рядов обрешётки, которое понадобится для всей кровли при заданных параметрах.

Равномерное расстояние между досками обрешетки

Расстояние, которое рекомендуется выдерживать между досками обрешёток, чтобы оптимизировать расход материала и обойтись без его подрезки.

Количество, объем и вес досок обрешетки

Суммарное количество досок для обустройства обрешетки кровли, их объем в кубических метрах и их общий вес.

Ломаная крыша: расчет и монтаж

На начальном этапе строительства, когда далеко даже до утверждения проекта, потенциальный домохозяин рассматривает множество вариантов разных по размеру, этажности, планировке в поиске наиболее рационального варианта. Проверено временем, а также опытом тысяч людей, что наиболее полно и эффективно используется пространство в домах с мансардой. Благодаря жилому мансардному помещению в домах с ломаной крышей стоимость одного квадратного метра в них в полтора-два раза ниже, чем в аналогичных по полезной площади двухэтажных жилищах.

Содержание статьи

Базовые элементы конструкции Правила установки мауэрлата Последовательность сборки стропильной системы Дополнительная теплоизоляция Сооружение фронтонов Сооружение обрешетки Настил кровли

Однако, традиционная двухскатная кровля в форме треугольника совершенно не подходит для оборудования мансарды. Так как ее достаточно крутые скаты скрадывают имеющиеся пространство, оставляя лишь узкую полосу с пригодной для комфортной жизни высотой потолка.

Поэтому чаще всего строительство мансарды означает, что дому нужна ломаная крыша. Конструкция эта технически сложнее, чем у обычной двухскатной, поэтому очень важно разобраться в устройстве ее стропильной системы, особенностях монтажа, если вы планируете выполнить его самостоятельно.

Стропильная система ломаной крыши

«Проект дома с ломаной крышей»

Разница между треугольной двухскатной и ломаной крышей

Базовые элементы конструкции

Ломаная крыша, напоминающая по форме пятиугольник с верхней точкой на коньке, визуально разделяется на верхнюю и нижнюю часть. В верхней части уклон скатов более пологий, он составляет не более 20-300, а в нижней — более крутой, в пределах 50-60 градусов. Для ее сборки используется смешанная стропильная система, состоящая из висячих и наслонных стропильных ног.

Чтобы сформировать необходимую геометрию скатов, придать конструкции жесткость, используется большое количество элементов, в виду чего ломаная крыша имеет внушительный вес. Основными составными частями кровли являются стропила, мауэрлат, балки перекрытий, а дополнительными — стойки, бабка, подкосы, затяжки. Все они выполняются из твердой древесины хвойных пород, предварительно обработанной антипиреном, антисептиком.

Конструкция стропильной системы ломаной крыши

• Мауэрлатом называют квадратный брус, закладываемый в основании кровли для распределения ее веса равномерно по несущим стенам, а также защищающий стропила от опрокидывания.
• Стропила. Стропильные ноги, изготавливаемые из ровных, надежных досок формируют скат, сходясь в коньке. В ломаной крыше верхние стропила являются наслонными, так как они имеют дополнительную опору на стойки. А нижние — висячие, потому что как бы провисают между балками перекрытий и затяжкой. Расстояние между стропилами выбирают в диапазоне 60-120 см, в зависимости от веса кровельного материала или ширины утеплителя.
• Затяжка. Также называемая ригелем, горизонтальная балка, связывающая верхние стропила для снижения их распирания. Также она служит каркасом для создания мансардного потолка.
• Стойки. Вертикальные опоры, изготовленные из бруса, передающие нагрузку от наслонных стропил к несущим стенам через затяжку. После того, как их обошьют фанерой, они станут стенами мансарды, так что длина стоек определяется желаемой высотой потолка. Хоть для устройства жилого помещения достаточно 1,5-1,7 м, максимально комфортным считается потолок 2-2,5 м, который вполне может быть обеспечен ломаной мансардной крыши.
• Бабка. Вертикальная подвеска, которая связывает конек с затяжкой, компенсируя ее прогиб.
• Подкосы. Также известные как подстропильные ноги, угловые опоры, предотвращающие прогиб висячих стропил.

Строение двухскатной ломаной крыши

Конструкция стропильной системы ломаной крыши

Правила установки мауэрлата

Перед тем как сделать ломаную крышу, нужно согласно строительным нормам заложить мауэрлат. Чем больше площадь кровли, чем больше ее вес, тем толще должен быть брус. Если для небольших строений вполне достаточно материала сечением 100х100 мм, то для домов большого метража используется брус 200х200 мм.

Перед установкой проводится гидроизоляция места крепления, для этого укладывается сложенный вдвое рубероид или несколько слоев пленки. Способ монтажа мауэрлата зависит от материала, из которого строится дом. Чаще всего его устанавливают на блочную бетонную стяжку с использованием металлических шпилек.

Способы установки мауэрлата

Чтобы прочность мауэрлата ломаной крыши не потерялась, в нем нужно делать как можно меньше отверстий. А расположение шпилек следует рассчитать таким образом, чтобы они не находились между стропильными ногами, а не под ними. В противном случае, отверстия врезки будут располагаться слишком близко друг от друга, что может привести к появлению трещин, а также полному приведению мауэрлата в негодность.

Последовательность сборки стропильной системы

Многие инструкции о том, как сделать ломаную крышу не слишком подробно описывают процесс сборки стропильной системы, строительство которого происходит следующим образом:

1. Первым делом после установки мауэрлата является настил балок перекрытий ломаной крыши. Их размер обычно составляет 100х200 мм.
2. Далее выставляются стойки в две параллельные линии, которые должны стоять строго вертикально, для чего укрепляют временными распорками. Расстояние между стоками не должно быть более 3 м, а длина стоек рассчитывается как желаемая высота потолка плюс 10-15 см.
3. Стойки соединяются прогонами из досок 50х150 мм, получившаяся конструкция является каркасом для мансардных стен ломаной крыши.

Установка висячих стропил

Готовая стропильная система

Дополнительная теплоизоляция

Так как мансардное помещение под ломаной крышей используется в жилых целях, необходимо в обязательном порядке утеплить. Специалисты рекомендуют использовать минеральную вату на базальтовой основе в виде рулонов или же плит.

Для средней полосы России достаточно слоя утеплителя равного 150 мм. Также потребуется пароизоляционная пленка, влагозащитная мембрана и каркас, на котором все это будет крепится.

Утепление ломаной крыши

На внутренней стороне скатов налаживается контр-обрешетка. Для это используется доска, ширина которой на пару сантиметров больше, чем толщина утеплителя, так как утеплитель ни в коем случае нельзя утрамбовывать.

То есть для слоя минеральной ваты в 150 мм, подойдет доска 50х200 мм. Этот зазор также необходим для циркуляции воздуха, обеспечивающей естественную вентиляцию. Утеплитель укладывается враспор между брусьями контр-обрешетки, а внутри зашивается выбранным материалом.

Сооружение фронтонов

Фронтон — часть стены, ограниченная скатами крыши, а снизу карнизом. У ломаной крыши он имеет пятиугольную форму. Для строительства фронтона необходимо усилить первую стропильную ферму, дополнить конструкцию стойками, так чтобы получился каркас.

• Если на фронтоне будут располагаться окна, для них оставляют проемы. Все остальное пространство обшивается «дюймовкой».
• Фронтон ломаной крыши можно монтировать до кровельных работ или же после. Первый способ хорошо тем, что скаты не будут затруднять работу, а второй тем, что геометрия скатов уже задана.
• Щипцовое пространство также нуждается в утеплении, которое чаще всего осуществляется внутри.
• Профессиональные кровельщики советуют для термоизоляции ломаной крыши использовать базальтовую минеральную вату или утеплители на основе пенополистирола.

Фронтон мансардной крыши

Следующим шагом будет монтаж досок карниза по периметру строения. Размер пиломатериала может составлять 25х150 мм. Далее приходит время монтажа водосточной системы, в которой нуждается ломаная крыша.

Своими руками установить конструкцию не сложно, однако после настила кровельного материала сделать это будет сложнее. Если используются металлические фиксаторы желоба, то их нужно закрепить прямо на стропила под гидроизоляцию, а если пластиковые — на лобовую доску.

Сооружение обрешетки

Обрешетка ломаной крыши — своеобразное основание, на которую впоследствии настилают кровлю. Она может быть сплошной или решетчатой в зависимости от типа материала.

1. Сплошная. Выполняют из листов влагостойкой фанеры, которые укладывают сплошняком на стропила. Используется для крепления ондулина, шингласа, шифера.
2. Решетчатая. Изготавливается из необрезной доски, которую укладывают перпендикулярно стропилам. Применяется при укладке металлочерепицы, профнастила.

Обрешетку на ломаной крыше удобнее делать, если по периметру дома уже налажены леса, они в любом случае необходимы для сооружения кровли. Сначала на стропильные ноги закрепляется гидроизоляционная пленка, для этого пригодится строительный степлер. Пленку укладывают с нахлестом 10-15 см. Затем крепятся рейки контр-обрешетки и сама обрешетка. Длина досок должна превышать длину крыши для формирования фронтонного свеса и фронтонного отлива.

Настил кровли

Последовательность кровельных работ на ломаной крыше определяется прежде всего выбранным материалом. Поговорим о монтаже металлочерепицы, так как она является наиболее популярной в частном строительстве. Для укладки необходим мощный шуруповерт, инструмент пригодный для резки металла, молоток, рулетка, маркер, оцинкованные саморезы с каучуковой головкой. Сначала производят раскрой листов металлочерепицы, а затем монтаж, начиная с конька.

Важно! Саморезы должны ввинчиваться в нижней части волны рисунка. В противном случае, лист деформируется, крепление выходит непрочным, из-за чего в ветряную погоду крыша будет «гудеть».

• Помимо кровельного материала ломаную крышу необходимо оснастить другими важными элементами: коньковой доской, снегозадержателем.
• Конек устанавливается с нахлестом 10 сантиметров на металлочерепицу на обоих скатах.

Снегозадержатели служат для того, чтобы предотвратить сход снега, он представляет собой небольшой карниз. Их закрепляют на небольшом расстоянии от окончания скатов на саморезы с учетом того, что снегозадержатели должны выдерживать большую нагрузку, особенно в снегопады.

Ломаная крыша своими руками, позволит не просто сэкономить на оплате труда бригады рабочих, но даст уверенность, что процессы были выполнены правильно, так как строительство велось с соблюдением технологии.

Расчет мансардной крыши – определение уклона, веса и площади

Мансардой называют жилое, отапливаемое помещение, оборудуемое в подкровельном пространстве, которое позволяет увеличить жилую площадь дома с минимальными затратами. Конструкция такой кровли отличается повышенной сложностью, так как она должна выдерживать высокие весовые нагрузки, поэтому рассчитать ее самостоятельно достаточно трудно. Чтобы выполнить расчет мансардной крыши быстро и правильно, можно использовать онлайн-калькулятор. В этой статье мы расскажем, какие вычисления необходимо произвести, чтобы избежать ошибок в проекте.

Калькулятор

Особенности мансардной крыши

Конструкция мансардной крыши отличается от обычной, так как они используются по-разному и имеют различное предназначение. Чтобы оборудовать жилую мансарду с достаточно высокими потолками, необходимо существенно увеличить высоту конька кровли, изменить уклон скатов, а также усилить стропильную систему.

Чтобы избежать ошибок при проектировании, лучше использовать специальную программу-калькулятор, которая автоматически выполняет точные расчет, основываясь на введенных данных. Конструктивными особенностями мансардной крыши являются:

1. Ломанная форма скатов. Чтобы максимально увеличить полезный объем подкровельного пространства, крышу приходится делать ломанного или полувалькового типа. Такая конструкция скатов позволяет сделать потолок высоким, не увеличивая угол наклона кровли.
2. Большой уклон. Мансардные крыши, как правило, имеют большой уклон скатов, позволяющий увеличить полезный объем помещения за счет высоты потолка. Эта особенность приводит к тому, что существенно возрастает вес конструкции.
3. Большая площадь скатов. Из-за крутизны и большой высоты конька мансардная крыша обладает огромной площадью соприкосновения с атмосферой, что неблагоприятно сказывается на количестве теплопотерь. Чтобы сохранить тепло в мансарде, обязательно выполняется термоизоляция кровельных скатов.

Обратите внимание! Онлайн-калькулятор не заменит опытного архитектора в вопросе создания проекта надежной мансардной кровли, однако, он поможет избежать грубых ошибок в расчетах, которые приводят к обрушению конструкции.

Расчет площади мансарды

В первую очередь, для создания функционального проекта необходимо рассчитать площадь мансарды. Этот параметр зависит от размеров доме, но также на него оказывает влияние конструкция крыши. Общая площадь мансарды складывается из 2 показателей:

• Полезный объем. Под этим термином понимают площадь подкровельного пространства, в котором высота потолков выше 0,9 м. Очевидно, что полезный объем занимает не всю площадь мансарды, а только срединную часть. Чтобы рационально распорядится свободным местом, следует освободить пространство под коньком крыши от элементов стропильной системы, сместив их в стороны.
• «Глухие» зоны. «Глухими» зонами мансарды называют углы, образованные между перекрытиями и нижней частью ската, в которых высота потолка составляет 0,9 метров и ниже. Для проживания людей эти участки непригодны, но в них можно разместить ниши или шкафчики для хранения. Лучше, рассчитывать уклон и форму крыши так, чтобы «глухие зоны» занимали меньшую часть общей площади мансарды.

Важно! Чтобы программа-калькулятор рассчитала площадь мансарды, необходимо в свободные поля ввести уклон и высоту конька крыши, размеры дома, а также форму и количество скатов. После этого у пользователя появится возможность увидеть точный расчет показателя, а также визуализировать результат вычислений с помощью схемы.

Расчет основных параметров

От правильности расчета зависит надежность, прочность и долговечность конструкции мансардной кровли, поэтому при отсутствии опыта проектной работы такой сложности лучше использовать онлайн-калькулятор.

Специальная программа поможет быстро и точно рассчитать основные параметры крыши, чтобы приобрести необходимое количество строительных материалов и удостовериться в достаточной прочности фундамента. В расчёт мансардной кровли входят следующие показатели:

1. Высота конька. Этот показатель определяет высшую точку крыши в соответствии с желаемым уклоном скатов и шириной дома. Вычисления выполняются с помощью тригонометрических формул.
2. Общий вес кровельного пирога. Для вычисления этого показателя складывается удельный вес 1 квадратного метра кровельного материала, гидроизоляции, утеплителя и элементов стропильной системы. Для жилых домов общий вес 1 квадратного метра кровельного пирога не должен превышать 50 кг.
3. Площадь скатов. Если форма ската прямоугольная, то его площадь вычисляется путем умножения длины на ширину элемента. Если крыша имеет более сложную форму, то она разбивается на простые геометрические формы, площадь которых рассчитывается отдельно, а потом складывается.

Учтите, что даже продвинутый калькулятор не застрахует от ошибок в проекте, однако, он поможет быстро прикинуть стоимость материала и сравнить разные варианты конструкции мансардной кровли.

Видео-инструкция

Расчет размеров ломаной крыши

Мансарда

Расчет размеров ломаной крыши, ломаная крыша , это мансарда, помещение в под кровельном пространстве. Такое распространение устройства крыши сруба садового домика, получило во времена не столь далёкие, когда размер садового домика на участке в шесть соток, строго регламентировался.

Строить дом на дачном участке полученный от завода, фабрики, для ведения подсобного хозяйства, то есть выращивать огурцы, помидоры и картофель, было запрещено законом. Размеры домика не могли превышать допустимые законом нормы, а проживать в домике садовом в летнее время было нужно, поэтому люди стали устраивать крышу на домике, с расчётом там ночевать. Так появилось устройство ломаной крыши, мансарда.

Особенности ломаной крыши

Расчет размеров ломаной крыши, конструкция ломаной кровли представляется собой разновидность обычной двускатной, с небольшим дополнением – на каждом скате имеется излом. По сути, это превращает крышу в четырехскатную. Основная цель подобного изменения – увеличение подкровельного пространства. Обычно там оборудуется мансарда, являющаяся практически полноценным жилым этажом.

Возведение ломаной крыши несколько сложнее, чем обычной двускатной, но не сильно отличается от сооружения вальмовой. Основной конструктивной особенностью рассматриваемой кровли является наличие двух разновидностей стропил:

• Нижние (наслонные). Они в большинстве случаев обладают большим углом, величина которого равна или больше 60 градусов;
• Верхние (висячие). Угол их расположения острее, обычно он не сильно отличается от 30 градусов.

Ломаная крыша наиболее часто применяется в частном домостроении. Поэтому ее ширина редко превышает 5-6 метров. Это объясняется значительно более сложной конструкцией стропильной системы при большей ширине, что усложняет работы, увеличивает их стоимость, делая данное конструктивное решение экономически нецелесообразным.

Следует учитывать и то, что конструкция ломаной кровли содержит не только стропила, но некоторые дополнительные и вспомогательные элементы в виде стоек, подкосов, затяжек и т.д. Их размеры определяются при выполнении расчета стропильной системы. Именно из-за их наличия стропильная система несколько сложнее использующейся при двухскатной конструкции.

Не следует забывать, что немаловажным достоинством ломаной крыши является то, что она придает внешнему виду здания определенную солидность, да и попросту гораздо привлекательнее выглядит, чем обычная двухскатная. Именно подобное сочетание высокой функциональности здания, выражающееся в возможности оборудования мансарды, и крайне привлекательного и эстетичного внешнего вида, во многом объясняет причину популярности рассматриваемой конструкции, несмотря на ее относительную сложность.

Расчет площади покрытия кровли

Расчет размеров ломаной крыши, эта часть работы является наиболее простой и несложной. Для вычисления площади достаточно просто сделать ее план с нанесением всех размеров. При этом схема будет представлять собой набор простых фигур – в большинстве случаев четырехугольников, в особо сложных конструктивных решениях – и треугольников. Посчитать площади этих фигур не представляет никакой сложности, как и сложить их – для получения общей площади покрытия.

Расчет размеров элементов стропильной системы

Расчет размеров ломаной крыши, для стропильной системы гораздо сложнее, в том числе и из-за того, что она содержит множество связующих достаточно непростых узлов. Но без их правильного расчета и выполнения невозможна долгая и надежная служба крыши. На размеры стропильной системы влияет множество факторов:

• вес составных частей кровельного пирога
• обрешетки и контробрешетки
• выполненной гидроизоляции и пароизоляции
• теплозоляционного материала
• непосредственно вес покрытия кровли
• снеговая и ветровая нагрузка
• геометрические размеры основных элементов крыши
• величина пролета от свеса карниза до конька кровли
• угол расположения верхних и нижних стропил
• выбранный шаг обрешетки и стропил
• эксплуатационные нагрузки (вес людей, ремонтирующих и обслуживающих кровлю, устройств инженерного и обслуживающего назначения, ограждений, аэраторов, мансардных окон и ит.д.)

Исходя из перечисленного выше списка факторов, влияющих на размеры необходимой стропильной системы, становится понятно, что ее расчет не является простой операцией. Как показывает практика, наиболее надежным материалом для строительства мансарды, является брус. Для балок используется брус сечением 150*150 мм, для стояков брус 100*100 мм, для стропил доска 50*150 мм.

Ветровая нагрузка

Расчет размеров ломаной крыши, с учетом ветровой нагрузки. Примерная ветровая нагрузка легко определяется по соответствующей карте для каждого региона.

Полученную величину ветровой нагрузки необходимо откорректировать в зависимости от коэффициента, который учитывает высоту возводимого здания и тип местности, где расположена стройка.

Снеговая нагрузка

Величина снеговой нагрузки, которая может воздействовать на кровлю, берется из соответствующей карты, содержащей соответствующие данные по регионам России.

Исходя из определенного по карте района можно узнать необходимую для расчета величину снеговой нагрузки.

Нагрузка от конструкций кровли

Расчет размеров ломаной крыши, можно рассчитать с помощью калькуляторов, которые самостоятельно рассчитывают этот параметр, достаточно просто указать применяемые материалы и основные геометрические размеры проектируемой кровли, а именно: шаг стропил и обрешетки, углы скатов, расстояние от конька до свеса, а также материал покрытия кровли. Все остальные расчеты программа выполнит в автономном режиме.

После введения в программу всей необходимой информации, калькулятор выдаст все необходимые размеры элементов и деталей стропильной системы, а также площадь покрытия кровли и необходимых паро- и гидроизоляционных материалов.

Мансарда с ломаной крышей обвязка из бруса схема

Ломаная крыша своими руками

• 1 Как выбрать угол наклона
• 2 Составление проекта
• 3 Материал
• 4 Этапы строительства
• 5 Обрешетка и кровельный пирог
• 6 Видео
• 7 Фото

Среди многообразия конструкций кровли особое место занимает ломаная двускатная крыша. Ее особенность в делении ската на несколько плоскостей, дающее возможность использовать пространство под крышей для устройства мансарды. Наличие комнаты под крышей сократит общую теплопотерю дома. Ломаная крыша своими руками может быть правильно построена только при наличии грамотных расчетов и следовании всем нормативам при постройке.

Как выбрать угол наклона

Угол наклона мансардной крыши

При выборе угла, под которым устанавливаются скаты крыши, необходимо учитывать:

• вид кровельного покрытия;
• количество осадков и силу ветра;
• назначение комнаты – для жилого помещения высота конька не должна размещаться ниже 2,5 метра.

Оптимальным значением для верхних скатов считается 30–45 градусов, для нижних – 60 градусов.

Составление проекта

Проект с ломаной крышей

Любое строительство начинается с чертежа, а такая сложная конструкция как ломаная крыша, потребует составления подробной схемы со всеми размерами и расчетами. Начать работу можно с просмотра фото и схем, которые помогут понять, как построить конструкцию ломаной крыши. Зная размеры здания, тип кровельного и утепляющего материала, можно по специальным калькуляторам рассчитать размеры составляющих для стропильной системы.

Расход материала для кровельного покрытия, а также гидроизоляции вычисляется по величине площади крыши, которую подсчитывают, складывая величину всех скатов. Слой утеплителя для мансардной крыши должен составлять не меньше 20 см.

Материал

Клееный брус

Перед тем как сделать ломаную крышу, подбирают качественный материал для ее возведения. Для этого приобретают сухой клееный брус, влажность которого составляет 18–22%. Перед началом монтажа он проходит обязательную обработку антисептиком и средством препятствующим горению. Обработку составами проводят на открытом пространстве, средства наносятся двумя слоями.

• брус для мауэрлата 200×200 мм, для подкосов 50×100 мм;
• доска 50×150 мм;
• необрезная доска;
• металлические скобы, уголки, болты, гвозди, саморезы;
• рейки для обрешетки 25×50 мм;
• пароизоляционная мембрана, утеплитель, гидроизоляция;
• кровельный материал.

Этапы строительства

Закрепляется мауэрлат

Мауэрлат. Установка стропильной конструкции предполагается на этапе возведения стен. В верхнем ряду закладываются специальные шпильки для последующего крепления мауэрлата, являющегося основой кровли. Этот брус укладывается по всему периметру стен, в просверленные отверстия вставляются приготовленные шпильки и закручиваются гайками. Шаг шпилек составляет два метра, оптимальный вариант, если они будут располагаться между стропилами. Под мауэрлат укладывается рубероид, обеспечивающий защиту от влаги. Для надежного удержания конструкции используют обвязку из проволоки.

Балки. Толстый брус с сечением 200×200 мм укладывается непосредственно на мауэрлат или в специальные карманы, оставленные в кладке стен. Края балок, расположенных на кладке, промазывают мастикой. Брус послужит опорой для вертикальных стоек. К мауэрлату они крепятся металлическими уголками. Требуется строгое соблюдение горизонтального уровня, чтобы получилась качественная основа для кровли. Изменить положение балки можно, подкладывая доски.

Монтаж стропил

Установка стропил. Первыми выставляются вертикальные стопила на фронтонах. Их уровень контролируется с помощью отвесов. Стойки временно фиксируются распорками. Между выставленными стропилами натягивают шнур и устанавливают все оставшиеся стойки с шагом равным расположению балок. На стойки укладываются прогоны из доски, их крепление осуществляется уголками и саморезами. Сверху прогонов крепятся продольные затяжки, соединяющие параллельные стойки и завершающие верхнюю обвязку. До окончательной установки оставшихся стропил, затяжки подпираются подкосами.

Нижние стропила устанавливаются с опорой на прогон и мауэрлат. Чтобы облегчить работу по подготовке брусков, предварительно выполняется шаблон. Тонкая доска прикладывается к прогону и выполняется отпиливание под нужным углом. Все нижние стропила подрезаются по образцу и устанавливаются. Нижняя часть, лежащая на мауэрлате, выпиливается на месте. Для крепления используют пластины или уголки, закручивая их саморезами или забивая гвоздями.

Перед установкой верхних висячих стропил, необходимо наметить центр крыши. Для этого используют временную стойку, закрепленную по центру мауэрлата и фронтонной затяжки. Верхний край доски обозначит центр кровли. К этой доске прикладывают основу для шаблона, по которому будут выполняться запилы верхних стропил, второй край заготовки опирается на прогон.

Все верхние стропила имеют одинаковый размер, поэтому они подпиливаются по одному шаблону. Верхние концы стропил соединяют обрезками доски, пластинами или ботами. Нижняя часть вставляется запилом в прогон и крепится уголками. Каждую стропильную ногу поддерживают подвесной стойкой размером 25×150 мм, которая крепится к месту соединения стропил и к затяжке.

Нижние стропила укрепляют постоянными подкосами. Для этого используют доску 50×150 мм, нижний конец срезают под углом и устанавливают на балку, верхний крепится к стропилу болтом или шпилькой. Установив все подкосы, убирают временные подпорки.

Обрешетка и кровельный пирог

После окончания монтажа стропильной конструкции необходимо грамотно уложить все слои кровельного пирога. Первоначально стропила обшивают пароизоляционной мембраной, начиная снизу крыши. Стыки материала проклеивают скотчем. Затем укладывают утеплитель. Между слоем утеплителя кровлей необходимо установить продухи для вентиляции пространства. Низкое качество проветривания приведет к появлению конденсата и сырости. Кровельное покрытие стоит подбирать с учетом его теплоизоляционных качеств, поэтому использование металла не желательно. В качестве утеплителя выбирайте безопасные негорючие материалы, которые не подвержены воздействию влаги. К таким материалам можно отнести вспененный полистирол и пеностекло. После утепления выполняется укладка гидроизоляции.

Обрешетка выполняется непосредственно под выбранный вид кровельного покрытия.

Устройство ломаной крыши не только придаст архитектуре дома особенный вид, но подарит дополнительную жилую площадь. Просмотр видео с пояснениями нюансов строительства поможет правильно выполнить работу.

Видео

В этом видео автор показывает и рассказывает, как он делал стропильную систему мансардной крыши дома:

Небольшой дом с мансардой

Дом с мансардой

Ломаная крыша деревянного дома

Баня с мансардной ломаной крышей

Дачный домик с мансардой

Крыша гаража

Как сделать ломаную мансардную крышу своими руками

Если вы хотите максимально увеличить полезную площадь дома, не затрачивая при этом баснословные средства, вы обязательно должны рассмотреть проекты с мансардой. Опыт застройщиков говорит о том, что это оптимальный способ планировки жилья эконом класса, ведь один квадратный метр жилплощади в нем стоит в несколько раз дешевле, чем в двухэтажных постройках. Бытует заблуждение, что мансарда пригодна только для сезонного использование в теплое время года.

Однако, оно ошибочно, так как качественно утепленная ломаная мансардная крыша прекрасно сохраняет тепло зимой, ее температурный режим не менее комфортен, чем в отапливаемых помещениях первого этажа.

Даже без дополнительной термоизоляции мансарда является своеобразной «воздушной подушкой», сохраняющей оптимальную температуру внутри дома.

Ломаную мансардную крышу считают технически сложной конструкцией, советуя доверить ее возведение профессиональной бригаде. Тем не менее, человек, знакомый с кровельными работами на примере традиционной двухскатной крыши, вполне способен осилить ее строительство своими руками, при помощи двух подсобных рабочих, помощников. Главное понять, что это процесс, требующий серьезного подхода, который опрометчиво начинать без предварительных расчетов.

Разновидности мансардных крыш

Мансарда – отапливаемое или холодное пространство под крышей, которое используют в качестве жилого. Согласно строительным нормам, в мансардном помещении необходимо оборудовать окна для естественного освещения и потолки достаточной для человека высоты.

Комнаты под кровлей, в которых эти условия не соблюдаются, называют чердаком. Для устройства мансарды подходят следующие виды крыш:

Двухскатная. Самая простая конструкция для оборудования мансарды. Она состоит из двух скатов прямоугольной формы и треугольных фронтонов. Чтобы добиться нужной для жилого помещения высоты потолков, необходимо заложить очень крутой угол скатов. Это увеличивает площадь и вес двухскатной крыши, делая ее монтаж экономически нецелесообразным.

Монтаж мансардной крыши, пригодной для проживания, предусматривает обязательную термоизоляцию, организацию естественного освещения с помощью мансардных или вертикальных окон и принудительной вентиляции.

Преимущества ломаной конструкции

Конечно, мансарду можно обустроить даже, своими руками построив обычную треугольную крышу. Но из-за крутизны скатов чтобы потолок поучился, высота такой крыши должна быть очень большой. Это не экономично, а также нецелесообразно, ведь кровля с изменяемым углом скатов позволяет более эффективно распорядиться имеющимся пространством.

Более пологая верхняя часть делает потолки более высокими. Согласно строительным нормам, если расстояние от пола до конькового соединения менее 2,5-2,7 метров, помещение не считается жилым, его нельзя называть мансардой, это скорее просто чердак. Конструкция ломаной крыши имеет следующие преимущества:

• Возможность обустроить более высокие потолки.
• Высокий уровень защиты от атмосферных осадков, ветра.
• Легкий сход снега со скатов.
• Помогает сберечь тепло.
• Рациональное использование подкровельного пространства.

Этапы строительства

Создание проекта

Составляя проект ломаной мансардной крыши для строительства своими руками, лучше составить чертежи с разными проекциями, который всесторонне покажет расположение ее элементов. Отталкиваясь от длины и ширины дома, нужно определится с размерами мансардного помещения, а также крыши. Первым делом выстраивается геометрия скатов:

• Важная задача – расчёт высоты конькового соединения, так как от него зависит высота будущих потолков. Учитывайте, что от конька до потолочных перекрытий должно быть около 1,5 м.
• Следующий этап – определение высоты потолка. Для комфортного использования лучше заложить ее на уровне 2-2,2 метров.

Чтобы расчеты проекта оказались верными, важно точно производить первичные замеры, а также соблюдать масштаб. Облегчить проектирование могут компьютерные программы, в которые достаточно ввести размеры строения и желаемый тип кровли, всю остальную работу они выполняют автоматически. Если доступа к такому программному обеспечению нет, лучше воспользоваться готовыми проектами.

Расчет стропильной системы

Стропила – основные опорные элементы ломаной мансардной крыши, своего рода ее костяк. Они подвергаются колоссальным нагрузкам, поэтому к ним предъявляются особые требования.

Выбор сечения стропильных ног происходит не случайным образом, а в соответствии с шагом установки, расстоянием между опорами, значений ветровой и снеговой нагрузки. Если первые три показателя легко можно определить по составленному чертежу, то последние два нуждаются в особом пояснении.

• Территория России разделена на 8 зон с различной снеговой нагрузкой. Для каждой конкретной крыши это значение корректируется углом наклона ее скатов. Так как уклон скатов различен, то рассчитывается два показателя, соответственно верхние и нижние стропила могут иметь разное сечение.
• Также существует зонирование по ветровой нагрузке, включающие в себя также 8 зон. С помощью коэффициента, учитывающего высоту здания, в табличное значение этого показателя вносятся поправки.
• Значения этих двух показателей суммируются для определения общей нагрузки. Округлять цифры следует в большую сторону, чтобы обеспечить небольшой запас прочности. Исходя из них по справочным таблицам определяют необходимое сечение досок.

Монтаж мауэрлата

Начало работ по оборудованию ломаной мансардной крыши – монтаж мауэрлата, прочного бруса размером 100х100 мм или 150х150 мм. Его закрепляют на торце боковых внешних стен.

Его основная задача – распределение веса конструкции кровли, его перенос на фундамент, а также защита предохранение скатов от опрокидывания. Мауэрлат укладывают по верхней части стены по предварительно уложенной гидроизоляции, в качестве которой используется сложенный вдвое рубероид или несколько слоев специальной пленки.

Крепление осуществляется при помощи металлический шпилек, их необходимо поместить в бетонной стяжке. Если речь идет и реконструкции кровли своими руками, его монтируют анкерными болтами к стене на глубину 15-17 см.

Для брусовых, а также бревенчатых домов используют деревянные нагели. Следует учесть, что монтаж выполняется заподлицо.

Сборка стропильной системы

Сборка стропильной системы ломаной мансардной крыши происходит в следующей очередности:

1. Настил балок перекрытий поверх мауэрлата. В некоторых случаях практикуется вынос балок за пределы строения. Эта мера дает возможность расширить площадь мансарды, сформировать хорошие свесы. В этом случае балки крепятся к мауэрлату сверху. При настиле без выноса, их укладывают на гидроизолированные стены, закрепляя при помощи уголков на внутренний краешек мауэрлата.
2. Точно посередине балки перекрытия отмечают точку, над которой будет расположен коньковое соединение. Отступив от нее равное расстояние в ту и другую сторону, выставляются стойки. Размещать их нужно вертикально, поэтому их временно подпирают подкосами.
3. Стойки соединяются затяжками. Это прямые прочные бруски, которые крепят на надёжные металлические уголки. В результате этих действий должна получится конструкция в форме буквы “п”.

Выполнение вышеперечисленных пунктов формирует одну стропильную ферму. Таким же образом устанавливаются остальные с шагом 60-120 см.

Гидроизоляция и кровельные работы

Когда работы по установке своими руками стропильной системы ломаной мансардной крыши закончены, нужно организовать ее гидроизоляцию. Для этого нужна гидроизоляционная пленка или мембрана, которая обычно производится в виде рулона.

Первая полоса пленки укладывается на нижнюю часть стропил и закрепляется контр-обрешёткой. Нахлёст между полосами должен быть не менее 10-15 см.

Крепеж подбирается в зависимости от типа материала. Для черепицы используют оцинкованные саморезы с каучуковыми головками, которые в процессе закручивания деформируются таким образом, что гидроизолируют собой отверстие.

Для того чтобы ускорить процесс, можно использовать шуруповерт. Шинглас или ондулин фиксируют гвоздями длиной 100 мм. После завершения кровельных работ оформляются фронтоны и свесы мансардной ломаной крыши.

Подведя итог, можно сказать, что расширить площадь дома своими руками поможет ломаная мансардная крыша. Своими руками ее построить можно, однако, это потребует специальных навыков и затрат, которые, без сомнения себя окупят.

Видео-инструкция

Ломаная мансардная крыша своими руками

Определяя примерные расходы строительства жилья можно увидеть, что затраты на материалы для монтажа крыши составляют около 30% от стоимости всего здания. Кроме этого, учитывается оплата наемным рабочим, которая может составлять до 80% цены стройматериалов. Принимая решение, своими руками возвести мансардную крышу, можно сэкономить до 15% от всех затрат на строительство дома.

Из чего состоит мансардная крыша

Прежде чем приступить к возведению своими руками мансарды, необходимо составить точные чертежи в соответствии с размерами коробки дома. На этом фото можно посмотреть примеры схем подобных крыш:

Чтобы лучше иметь представление, из чего состоит мансардная крыша, давайте по порядку разберем все ее составляющие:

• конек является вершиной конструкции. Коньковую балку укладывают параллельно плоскости перекрытия здания;
• от коньковой балки идут ноги верхних стропил, образуя ребра крыши. Снизу они соединяются балками чердачного перекрытия;
  
• на межэтажном перекрытии под углом 90 о располагаются стойки. Их изготавливают из бруса сечением 100х100 мм 2 и устанавливают на расстоянии от 0,8 до 1,5 м от внешних стен, то есть скатов. Увеличение высоты стоек и их приближение к стенам расширяет полезное пространство мансарды. Удобная для проживания высота потолков составляет около 2,5 м;
• нижние стропильные ноги идут от мауэрлата до чердачной балки. Мансардная крыша конструируется так, что образует отдельные секции. Каждая из них содержит коньковые и боковые стропила;
• самая популярная мансардная крыша – ломанная. Такая конструкция на стыке боковых и коньковых стропил образует тупой угол. Существует другой вариант крыши с прямыми стропилами. Она напоминает традиционную двухскатную конструкцию;
  
• наклон скатов нельзя делать наугад. Должен быть четкий расчет с учетом предполагаемого для укрытия крыши кровельного материала. Важным показателем являются климатические условия региона. На больших уклонах не будет скапливаться много снега. Ломаная крыша дома, выстроенного в малоснежном регионе, может быть пологой. Еще один фактор, который может причинить разрушение конструкции – это сильный ветер. В таких регионах ломаная крыша возводится с дополнительным укреплением стропил и пологими скатами. Принимая во внимание все факторы, мансардная крыша может иметь уклон от 15 до 45 о , но стандартом является угол 30–35 о .
  

Рассчитав основные элементы конструкции, надо помнить о том, что мансарда – это все-таки жилое помещение. Значит, ломаная крыша должна иметь окна. Следующие расчеты связаны именно с ними.

Расчет окон

Согласно СНиП площадь всех окон должна быть не менее 10% от всей площади пола. При разделении мансарды на несколько комнат, каждая из них должна иметь окно.

Наклонные окна

Проще всего своими руками сделать наклонный монтаж. Но такие окна будут служить частью кровли, поэтому надо позаботиться о герметизации стыков примыкания. Как и кровельное покрытие, окна будут подвержены существенной нагрузке осадков в виде снега. Чтобы они не провалились надо устанавливать армированные стеклопакеты и усиленные рамы.

Установка наклонных окон имеет некоторые достоинства:

• отсутствуют резкие переходы границ тени, что увеличивает количество проникновения света внутрь помещения;
• рельеф кровельного покрытия остается неизменным;
• простота монтажа позволяет все сделать своими руками.

Делая расчет наклонных окон надо знать, что их площадь увеличивается совместно с углом наклона. Регулировать площадь можно высотой окна, уменьшая ее на более крутых скатах.

Определяясь с размерами окон надо учесть, что их придется крепить своими руками между стропилами. Чтобы рама хорошо вошла, ее ширина должна быть минимум на 40 мм меньше шага стропильных ног. В противном случае понадобится установка усиленной балки. Такое нарушение конструкции каркаса требует дополнительных расчетов. Если хочется установить большое окно, то лучше смонтировать 2 меньшего размера рядом. Эффект будет тот же, а работы меньше.

Слуховые окна

Вертикальное окно, утопленное внутрь кровли или установленное с торца, называют дормер.

Строить своими руками крышу с утопленными окнами тяжело. Усложняется сборка стропильной системы и укладки кровельного покрытия, так как появляется дополнительная ендова по бокам и сверху. В снежных регионах над утопленными окнами надо обязательно монтировать снегозадержатели, иначе их может снести при сходе большой массы снега.

Утопленные окна имеют одно достоинство, выражающиеся пребыванием около них в полный рост. Устанавливают такую конструкцию чаще всего при обустройстве своими руками выхода на балкон.

Если рассматривать минусы, то их значительно больше:

• меньшее пропускание света, чем от наклонных конструкций;
• глубокие тени утомляют зрение;
• усложняется рельеф крыши, что увеличивает сложность монтажа своими руками.

Лучше всего сделать вертикальные окна с торца мансарды. Здесь можно обойтись без усиленных рам и дорогостоящих армированных стеклопакетов. Именно такая конструкция приобрела свою популярность на многих строениях.

Подготовка к строительным работам

Надежность конструкции придают правильно подобранные материалы. Чем больше масса кровельного покрытия и больше размер самой крыши, тем большего сечения надо использовать деревянные заготовки для каркаса.

Возведение ломаной крыши

Руководствуясь чертежами и расчетами, закупают весь строительный материал. Деревянные элементы должны быть идеально ровными без видимых повреждений и влажностью не более 20%. Для их крепления понадобятся гвозди, саморезы и специальные монтажные пластины, сделанные из металла.

Установка мауэрлата

Ломаная крыша, как и любая другая крепится к мауэрлату. Именно этот брус сечением 150х150 мм 2 укладывают первым на коробку здания. Задача мауэрлата равномерно распределить вес кровли, перенеся его на фундамент и предотвратить опрокидывание скатов. Брус укладывают своими руками по периметру коробки дома на верхнюю часть стен. Чтобы отвести от мауэрлата сырость, исходящую от стен, под него раскатывают два слоя гидроизоляции. Обычно используют рубероид или гидроизоляционную пленку.

Заранее при возведении стен надо предусмотреть металлические шпильки. Их нижнюю часть замуровывают в бетон, а верхние концы с резьбой выступают с торца стен. По брусу размечают месторасположения шпилек и сверлят насквозь отверстия. Далее, остается своими руками надеть мауэрлат на выступающие концы шпилек и с помощью гаек плотно притянуть его к стене. Если крыша устанавливается на старую коробку без шпилек, то есть идет реконструкция дома, то брус крепят анкерными болтами. Их загоняют вглубь стены на 170 мм.

Возведение стропильной системы

После укладки мауэрлата можно считать основание подготовленным для возведения каркаса. Сборка всех элементов своими руками идет в такой последовательности:

• На мауэрлат раскладывают балки перекрытия. От стен они должны выходить примерно на 400 мм, хотя эта цифра может быть другой от личных предпочтений. Такие выступы нужны для обустройства свеса, защищающего стены постройки от дождевой воды. Шаг балок соответствует шагу стропил, ведь они внизу будут соединяться. Этот показатель определяется расчетами. Хотя часто выдерживают расстояние равное 600 мм, так как оно соответствует ширине утеплителя.
• По центру балок строго вертикально крепят стойки. Сверху они образуют коньковое соединение. Для надежности каждую стойку усиливают временным подкосом, а между собой соединяют затяжками. На данном этапе должен получиться каркас в виде буквы «П».
• Далее, настало время монтажа самих стропил. Их сбор начинают с крайних элементов. Ноги висячих стропил одним концом соединяют верхушкой стойки, а другой конец фиксируют с балкой перекрытия. Для лучшего прилегания элементов в местах соединения выпиливают пазы, а после установки их закрепляют металлической скобой.
  
• Чтобы стропильные ноги не прогибались от тяжести кровельного покрытия и снега, под них устанавливают подстропильные стойки. Их еще называют подкосами.
• По центру затяжки размечают узел крепления бабки. Этот элемент представляет собой вертикальную подвеску, несущую на себе всю массу конька.
• Ноги наслонных стропил фиксируют металлическими накладными пластинами или прикручивают болтами. Следующей, натягивают бабку и крепят ее на коньке. На данном этапе получились крайние стропила. Аналогичным способом изготавливают и монтируют своими руками промежуточные стропила. Чтобы они не падали, их временно между собой скрепляют сверху досками.

После завершения строительства каркаса, сверху стропильных ног набивают обрешетку. Ее шаг зависит от используемого кровельного покрытия. Для этих целей можно применять даже не обрезную доску. Если кровля будет мягкой, то в качестве сплошной обрешетки применяют плиты ОСБ или фанеру.

Выстроенный своими руками каркас ломаной крыши готов к дальнейшей отделке. Чтобы мансарда была теплой, крышу надо хорошо утеплить и не забывать об организации паро – и гидроизоляции.

Как сделать ломаную мансардную крышу своими руками

Если вы хотите максимально увеличить полезную площадь дома, не затрачивая при этом баснословные средства, вы обязательно должны рассмотреть проекты с мансардой. Опыт застройщиков говорит о том, что это оптимальный способ планировки жилья эконом класса, ведь один квадратный метр жилплощади в нем стоит в несколько раз дешевле, чем в двухэтажных постройках. Бытует заблуждение, что мансарда пригодна только для сезонного использование в теплое время года.

Однако, оно ошибочно, так как качественно утепленная ломаная мансардная крыша прекрасно сохраняет тепло зимой, ее температурный режим не менее комфортен, чем в отапливаемых помещениях первого этажа.

Даже без дополнительной термоизоляции мансарда является своеобразной «воздушной подушкой», сохраняющей оптимальную температуру внутри дома.

Ломаную мансардную крышу считают технически сложной конструкцией, советуя доверить ее возведение профессиональной бригаде. Тем не менее, человек, знакомый с кровельными работами на примере традиционной двухскатной крыши, вполне способен осилить ее строительство своими руками, при помощи двух подсобных рабочих, помощников. Главное понять, что это процесс, требующий серьезного подхода, который опрометчиво начинать без предварительных расчетов.

Разновидности мансардных крыш

Мансарда – отапливаемое или холодное пространство под крышей, которое используют в качестве жилого. Согласно строительным нормам, в мансардном помещении необходимо оборудовать окна для естественного освещения и потолки достаточной для человека высоты.

Комнаты под кровлей, в которых эти условия не соблюдаются, называют чердаком. Для устройства мансарды подходят следующие виды крыш:

Двухскатная. Самая простая конструкция для оборудования мансарды. Она состоит из двух скатов прямоугольной формы и треугольных фронтонов. Чтобы добиться нужной для жилого помещения высоты потолков, необходимо заложить очень крутой угол скатов. Это увеличивает площадь и вес двухскатной крыши, делая ее монтаж экономически нецелесообразным.

Монтаж мансардной крыши, пригодной для проживания, предусматривает обязательную термоизоляцию, организацию естественного освещения с помощью мансардных или вертикальных окон и принудительной вентиляции.

Преимущества ломаной конструкции

Конечно, мансарду можно обустроить даже, своими руками построив обычную треугольную крышу. Но из-за крутизны скатов чтобы потолок поучился, высота такой крыши должна быть очень большой. Это не экономично, а также нецелесообразно, ведь кровля с изменяемым углом скатов позволяет более эффективно распорядиться имеющимся пространством.

Более пологая верхняя часть делает потолки более высокими. Согласно строительным нормам, если расстояние от пола до конькового соединения менее 2,5-2,7 метров, помещение не считается жилым, его нельзя называть мансардой, это скорее просто чердак. Конструкция ломаной крыши имеет следующие преимущества:

• Возможность обустроить более высокие потолки.
• Высокий уровень защиты от атмосферных осадков, ветра.
• Легкий сход снега со скатов.
• Помогает сберечь тепло.
• Рациональное использование подкровельного пространства.

Этапы строительства

Создание проекта

Составляя проект ломаной мансардной крыши для строительства своими руками, лучше составить чертежи с разными проекциями, который всесторонне покажет расположение ее элементов. Отталкиваясь от длины и ширины дома, нужно определится с размерами мансардного помещения, а также крыши. Первым делом выстраивается геометрия скатов:

• Важная задача – расчёт высоты конькового соединения, так как от него зависит высота будущих потолков. Учитывайте, что от конька до потолочных перекрытий должно быть около 1,5 м.
• Следующий этап – определение высоты потолка. Для комфортного использования лучше заложить ее на уровне 2-2,2 метров.

Чтобы расчеты проекта оказались верными, важно точно производить первичные замеры, а также соблюдать масштаб. Облегчить проектирование могут компьютерные программы, в которые достаточно ввести размеры строения и желаемый тип кровли, всю остальную работу они выполняют автоматически. Если доступа к такому программному обеспечению нет, лучше воспользоваться готовыми проектами.

Расчет стропильной системы

Стропила – основные опорные элементы ломаной мансардной крыши, своего рода ее костяк. Они подвергаются колоссальным нагрузкам, поэтому к ним предъявляются особые требования.

Выбор сечения стропильных ног происходит не случайным образом, а в соответствии с шагом установки, расстоянием между опорами, значений ветровой и снеговой нагрузки. Если первые три показателя легко можно определить по составленному чертежу, то последние два нуждаются в особом пояснении.

• Территория России разделена на 8 зон с различной снеговой нагрузкой. Для каждой конкретной крыши это значение корректируется углом наклона ее скатов. Так как уклон скатов различен, то рассчитывается два показателя, соответственно верхние и нижние стропила могут иметь разное сечение.
• Также существует зонирование по ветровой нагрузке, включающие в себя также 8 зон. С помощью коэффициента, учитывающего высоту здания, в табличное значение этого показателя вносятся поправки.
• Значения этих двух показателей суммируются для определения общей нагрузки. Округлять цифры следует в большую сторону, чтобы обеспечить небольшой запас прочности. Исходя из них по справочным таблицам определяют необходимое сечение досок.

Монтаж мауэрлата

Начало работ по оборудованию ломаной мансардной крыши – монтаж мауэрлата, прочного бруса размером 100х100 мм или 150х150 мм. Его закрепляют на торце боковых внешних стен.

Его основная задача – распределение веса конструкции кровли, его перенос на фундамент, а также защита предохранение скатов от опрокидывания. Мауэрлат укладывают по верхней части стены по предварительно уложенной гидроизоляции, в качестве которой используется сложенный вдвое рубероид или несколько слоев специальной пленки.

Крепление осуществляется при помощи металлический шпилек, их необходимо поместить в бетонной стяжке. Если речь идет и реконструкции кровли своими руками, его монтируют анкерными болтами к стене на глубину 15-17 см.

Для брусовых, а также бревенчатых домов используют деревянные нагели. Следует учесть, что монтаж выполняется заподлицо.

Сборка стропильной системы

Сборка стропильной системы ломаной мансардной крыши происходит в следующей очередности:

1. Настил балок перекрытий поверх мауэрлата. В некоторых случаях практикуется вынос балок за пределы строения. Эта мера дает возможность расширить площадь мансарды, сформировать хорошие свесы. В этом случае балки крепятся к мауэрлату сверху. При настиле без выноса, их укладывают на гидроизолированные стены, закрепляя при помощи уголков на внутренний краешек мауэрлата.
2. Точно посередине балки перекрытия отмечают точку, над которой будет расположен коньковое соединение. Отступив от нее равное расстояние в ту и другую сторону, выставляются стойки. Размещать их нужно вертикально, поэтому их временно подпирают подкосами.
3. Стойки соединяются затяжками. Это прямые прочные бруски, которые крепят на надёжные металлические уголки. В результате этих действий должна получится конструкция в форме буквы “п”.

Выполнение вышеперечисленных пунктов формирует одну стропильную ферму. Таким же образом устанавливаются остальные с шагом 60-120 см.

Гидроизоляция и кровельные работы

Когда работы по установке своими руками стропильной системы ломаной мансардной крыши закончены, нужно организовать ее гидроизоляцию. Для этого нужна гидроизоляционная пленка или мембрана, которая обычно производится в виде рулона.

Первая полоса пленки укладывается на нижнюю часть стропил и закрепляется контр-обрешёткой. Нахлёст между полосами должен быть не менее 10-15 см.

Крепеж подбирается в зависимости от типа материала. Для черепицы используют оцинкованные саморезы с каучуковыми головками, которые в процессе закручивания деформируются таким образом, что гидроизолируют собой отверстие.

Для того чтобы ускорить процесс, можно использовать шуруповерт. Шинглас или ондулин фиксируют гвоздями длиной 100 мм. После завершения кровельных работ оформляются фронтоны и свесы мансардной ломаной крыши.

Подведя итог, можно сказать, что расширить площадь дома своими руками поможет ломаная мансардная крыша. Своими руками ее построить можно, однако, это потребует специальных навыков и затрат, которые, без сомнения себя окупят.

Видео-инструкция

ломаная крыша с балконом фото

Содержание статьи

Ломаная крыша с балконом

Виды и особенности крыш ломаного типа

Ломаная крыша представляет собой практичную и эффектную конструкцию, которая придаёт зданию стильный вид. Существуют различные варианты ломаных кровель, каждый из которых обладает своими особенностями и типовыми способами возведения. Всё это обязательно надо учитывать при возведении ломаной крыши своими руками.

Особенности конструкции ломаных крыш

Ломаная крыша получила своё название благодаря конструкции, предполагающей необычную форму и большое количество ломаных линий. При этом в области чердака образуется довольно просторное помещение, идеальное для обустройства мансарды. Таким образом, ломаная крыша является оригинальным украшением, практичным элементом жилого здания и не требует особенно сложного ухода в процессе эксплуатации.

Четырёхскатный вариант ломаной крыши позволяет обустроить просторную мансарду на втором этаже дома

Конструкция ломаной крыши необычна внешне и имеет определённые внутренние особенности. Одно из главных правил обустройства такой кровли заключается в том, что ширина дома должна быть не менее 6 м. Это позволяет создать комфортное мансардное пространство и обеспечить надёжность крыши. Для этой цели наиболее востребованы четырехскатные варианты, имеющие одно верхнее и два боковых дополнительных ребра. В любом случае конструкция ломаного типа включает в себя следующие основные элементы:

• верхние и нижние стропила;
• конёк в верхней точке крыши;
• стойки в виде прямоугольного каркаса;
• балки мауэрлата.

Основные элементы ломаной крыши присутствуют в любом варианте её конструкции

Особенность ломаной крыши состоит в наличии перелома двух боковых скатов. Кровля этого типа может иметь и большее количество плоскостей, тогда стропильная система усложняется и образуются дополнительные рёбра в области пересечений соседних скатов. При ширине пролёта более 6 м балки усиления и подстропильные элементы опираются на внутреннюю несущую перегородку. В нижних скатах часто обустраивают оконные проёмы для помещения мансарды.

Окна мансарды обычно располагаются с торца кровли

Ломаная кровля позволяет оборудовать верхний жилой этаж без существенных затрат, необходимых при строительстве полноценного двухэтажного здания. Помимо четырехскатных вариантов существуют и более сложные виды, например, кровля шатровой формы. В любом случае чем больше количество рёбер в области переломов плоскостей, тем сложнее проектирование и расчёт параметров сооружения.

Виды ломаных крыш

Общая форма ломаных крыш предполагает наличие более двух скатов. При этом в конструкции могут присутствовать дополнительные элементы, которые заметно усложняют процесс её возведения. Одним из эффектных вариантов является ломаная крыша с эркером. Подобная конструкция часто имеет 4 ската, а на торцах присутствует выступ для окна.

Эркер удачно вписывается в конструкцию ломаной крыши вальмового или двускатного типа

Эркер представляет собой небольшой выступ, обустраиваемый на кровле. В нём может быть установлено окно мансардного помещения. Стропильная система может предусматривать определённые особенности устройства этого элемента, например, усиленный каркас в зоне эркера. Иногда выступ обустраивается и как часть верха стены, а кровле эркерной части придаётся ломаная форма. При этом каркас выступа можно изготовить из того же материала, что и стены основного строения.

В месте, где устраивается эркер, кровля имеет ломаную форму

Ломаная крыша для мансарды может иметь окна. Они обустраиваются с торца кровли или же на поверхности скатов. В первом случае сооружение предполагает подготовку обрешётки фронтонов с проёмами для окон. Во втором варианте в системе стропил подготавливают отверстия для окон, а обустройство кровли проводят с учётом этих областей. Размер окон определяется в зависимости от площади скатов.

Окна в мансарде под ломаной крышей могут находиться на фронтонах или на поверхностях скатов

Обустройство ломаной крыши с балконом является популярным вариантом, ведь такая конструкция практична и увеличивает функциональность и комфортабельность мансарды. Чаще всего балкон располагается с торца, потому что смонтировать его на прямой стене проще. При расположении небольшого балкона на скатной части крыши требуется точный расчёт и продуманная конструкция основания. В любом случае нагрузка на стену, являющуюся основой для балкона, увеличивается и требуется применение облегчённых материалов.

Над балконом нужно возвести отдельную часть кровли, форма которой зависит от фантазии застройщика

На вальмовых или ломаных крышах различного типа можно создать кукушку. Эта деталь представляет собой небольшой выступ, в котором монтируется окно. Такой элемент позволяет не делать окна наклонными, а создать проёмы вертикально и защитить их сверху кровельным покрытием. Но возведение кукушки приводит к снижению несущей способности стропильной системы. При этом возрастает риск протечек в области примыкания крыши выступа к основной кровле. Поэтому перед возведением кукушки необходимо подобрать оптимальную форму кровли над выступом и способ её монтажа.

Перед строительством ломаной крыши с кукушкой обязательно разрабатывается проект несущей конструкции кровли

Основные этапы монтажа

Перед началом строительства следует определить тип кровли с учётом габаритов здания и произвести расчёт нагрузки на стены. Все эти операции осуществляются в процессе проектирования. Затем составляется чертёж, на котором указываются особенности соединения стропильных элементов и их размеры.

Монтаж проводится по чертежу, на котором отражены размеры и особенности конструкции

Стропильная система возводится из деревянного бруса сечением 150х150 мм. Все деревянные детали предварительно обрабатывают специальной противопожарной пропиткой, которая делает конструкцию более безопасной. Основные этапы работ заключаются в следующем:

1. Выпиливание стропильных деталей по чертежу и подъём элементов на кровлю для монтажа.

Стропильные фермы изготавливаются на земле по единому шаблону, а затем поднимаются на кровлю

Готовые стропильные конструкции устанавливаются на временные опоры, а затем связываются подкосами и обрешёткой

Верхняя обвязка придаёт каркасу ломаной крыши окончательный вид

Слои паро-, гидроизоляции и утепления ломаной крыши монтируются в соответствии с общепринятыми правилами укладки кровельного пирога с обязательным устройством вентиляционных зазоров

Кровельное покрытие укладывается на обрешётку из обрезной доски, которая набивается поверх элементов кровельного пирога

Крыша с изломами скатов позволяет легко сделать здание необычным, а мансарду функциональной. Для достижения этих целей стоит выбрать подходящий вариант ломаной кровли и осуществить монтаж, учитывая технологию и произведя расчёт всех параметров.

Ломаная крыша с балконом + фото

Если в частном доме чувствуется недостача жилого пространства, то отличным решением будет создание мансардного помещения. Но просто так его соорудить не получится. Для этого потребуется сооружать специальную кровлю. Тогда можно создать полноценную кровлю на крыше. А чтобы сделать ее необычной, удобной и красивой, многие конструируют на ней балкон. Как приятно вечером выйти на балкон, подышать свежим воздухом и насладиться красотой звездного неба.

Правда, такая ломаная крыша с балконом обойдется недешево, да и подобные проекты сделать не так просто. Здесь есть свои нюансы и проблемы, которым нужно уделять внимание. Давайте рассмотрим какие виды мансардных кровель с балконом существуют, в чем их особенности и преимущества.

Польза мансарды

Владельцы частного дома имеют много преимуществ перед жильцами квартир. Одно из них – наличие мансарды. Это уникальное помещение, что находится под кровлей. Она станет дополнительным пространством, которое можно использовать для самых разных целей. Вот что можно сделать на мансардном помещении:

1. Детскую комнату.
2. Комнату отдыха.
3. Гостиную.
4. Столовую.
5. Спальню.
6. Кабинет.
7. Библиотеку.
8. Спортзал.
9. Оранжерею.

Получается, все, чего не хватает для частного дома, можно реализовать в мансарде. Дизайн продумывается заранее. Нужно только выполнить тепло- и звукоизоляцию. Примечательно, что мансарду можно сделать при проектировании частного дома, или же возвести ее в готовом доме. При необходимости меняется стропильная система и организовывается пространство внутри.

К тому же мансарда будет очень теплая, так как исходя из законов физики, тепло из дома поднимается вверх, обогревая помещение. И если при строительстве дома сразу же внести в проект мансардное помещение с двухскатной, вальмовой или с ломаной крышей, то затраты будут небольшими. Тогда будет проще оснастить ее балконом.

Виды кровель для дома

Давайте вкратце рассмотрим, какие кровли можно сделать в частном доме и разберемся, можно ли в них организовать мансарду.

1. Дом с односкатной кровлей. Самый простой и дешевый вариант. Сделать мансарду в таком случае не получится, а наличие лоджии и балкона тоже не предусмотрено. Увидеть дома с односкатной крышей можно редко. Чаще их используют для простых построек.
   
2. Дома с двухскатной крышей. Этот вариант уже более популярней и используется в домостроении довольно часто. Преимущество крыши в том, что с ней можно организовать чердак или мансарду. Да и балкон сюда можно сделать, как видно на фото. Двухскатная крыша одна из популярных и ее можно даже сделать самостоятельно.
   
3. Вальмовая крыша. Просто идеальный вариант для создания мансарды. Вальмовая крыша имеет 4 ската, поэтому она еще называется четырехскатная. Два ската сделаны как у двускатного варианта, а вот вторые два находятся вместо фронтонов и выглядят как трапеция. Именно они и называются вальмами. Такая вальмовая крыша довольно непроста, поэтому для ее создания нужен специалист. Зато пространства внутри для мансарды будет полно. Комната чем-то напоминает обычную жилую комнату. На фото вы можете увидеть, как выглядит вальмовая крыша.
   
   ​

• Ломаная крыша. Это разновидность двускатного варианта. Подобные кровли используются для небольших домов. Здесь тоже можно сделать полноценную мансарду, а создание балкона будет еще проще. Благодаря тому, что скат изгибается в середине, организовать пространство внутри еще легче, а балкон будет идеально вписываться в конструкцию. К тому же стропильная система имеет небольшой вес.
  
• Есть еще пирамидальный вид . Так же как вальмовая крыша, она имеет четыре ската, только вот все они симметричны друг к другу и образуют подобие пирамиды. Используется для домов правильной формы.
  

 

Это были самые популярные варианты крыш частных домов, при которых можно организовать мансарду. Мы не рассматривали купольную, щипцовую и многощипцовую крыши, так как их для дома используют крайне редко.

Мансарда с балконом

Теперь рассмотрим, как именно можно устроить балкон на мансарде. Многие считают это бесполезной тратой средств и времени, но после того, как сами попробуют что это такое, жалеют, что не сделали его. И действительно – это полезная конструкция, которая и украшает дом. Есть три варианта создания балкона или лоджии на мансарде:

1. Балкон с фронтонной части.
2. Балкон в ломанной крыше.
3. Окно-балкон.

Каждый из вариантов имеет свои преимущества. Давайте рассмотрим эти виды.

Создание мансардного балкона с фронтона

Для тех, кто не знает, что такое фронтон, объясним. Это Часть конструкции спереди и сзади, которая образуется при создании двускатной или ломаной крыши. У вальмовой или пирамидальной крыши он отсутствует. Увидеть фронтон можно на фото.

Именно там можно создать балкон как в двускатной, так и в ломанной крыше. Только есть один нюанс – в уже готовой конструкции балкон не построишь. Это нужно планировать заранее, еще до постройки ломаной кровли. Зато преимущество балкона в его простоте и экономичности. Обычно фронтон оборудуют окном, но почему бы не сделать там балкон?

Есть два варианта создания балкона у фронтона. Первый – когда балкон навесной. В таком случае во фронтоне делается отверстие под балкон, выводятся балки от перекрытия и создается пол. После чего создается навес: устанавливаются опорные балки, кладут каждую стропилу и обшивают все кровельным материалом.

Второй вариант создания балкона вровень с фронтоном, углубляя его внутрь. В таком случае полом конструкции является перекрытие, а крышей – стропильная система. Такой вариант больше напоминает лоджию. Чтобы конструкция была прочной и надежной, важно устраивать систему стропил по висячему типу.

Если говорить об ограждении для балкона с фронтона ломанной или двускатной крыши, то его можно делать из самых разных материалов. Все зависит от предпочтений и стилистики дома. Чаще всего используется дерево и металл, из которых и создают парапет. А если необходимо остекление, то используется ячеистый бетон или кирпич.

Балкон в ломаной крыше мансарды

Очень часто можно увидеть именно такой вариант исполнения балкона. Все дело в том, что подобная конструкция легко создается своими руками. К тому же, если в проекте ломаной крыши балкон отсутствовал, то его можно сделать уже в готовой крыше. Вот почему такие варианты одни из популярных. Ведь многие уже имеют построенный дом, и только сейчас задумались о балконе в нем.

Как делается такой балкон? Для начала в выбранном месте снимается часть кровельного материала. После чего в самой мансарде нужно установить перегородки с проемом для двери, разместив их перпендикулярно относительно пола. По бокам до ската кровли перегородку обшивают досками, кирпичом или блоками. В конце выпиливается проем в кровле и выполняются мелкие работы по созданию. Важно заранее просчитать все нагрузки на дом, чтобы несущие стены и фундамент выдержали вес конструкции. Парапет лучше делать из металла, и сделать небольшой навес от осадков.

Важно понимать, что как фронтальный, так и боковой балкон являются частью мансардного помещения, которые имеют общие несущие элементы. Логично, что некоторая часть будет открытой. Поэтому многие задумываются, как избежать агрессивного воздействия на дом окружающей среды?

Чтобы осадки, порывы ветра и другие губительные воздействия не влияли на постройку, важно позаботиться о качественной гидро- и теплоизоляции. Плита перекрытия обрабатывается битумной мастикой и укрывается мембранным материалом, выполняющим роль гидроизоляции. Как вариант уложить толстый слой пленки из полиэтилена. Сверху укладывается утеплительный материал и все обшивается выбранным материалом. Только после этого можно сделать стяжку и чистовой пол.

Балкон-окно

Радует то, что строительное дело не стоит на месте, поэтому на рынке появляются инновационные решения, упрощающие жизнь. Например, не так давно свет увидел мансардный балкон-окно. Это своего рода трансформирующаяся конструкция, которую врезают в крышу как обычное мансардное окно. После чего конструкция раскладывается, и создается полноценный балкон. Это прекрасное решение, которое можно воплотить в жизнь в любом случае.

Окно-балкон имеет две створки. Одна из них, верхняя, может открываться как простая форточка, чтобы проветрить помещение. Ее также можно установить практические в горизонтальном положении, чтобы образовался козырек для балкона-трансформера. А вот другая створка, нижняя, может отодвигаться вперед и устанавливаться в вертикальном положении, чтобы образовался небольшой балкончик.

Нижняя створка внутри имеет поручни, которые при открытии окна образовывают перила. Они располагаются по бокам конструкции, не позволяя человеку упасть. Вот несколько преимущество изделий:

• доступная стоимость;
• удобство;
• простота монтажа;
• наличие клапанов и заглушек, благодаря которым окно не боится конденсата, не пропускает влагу и не выпускает тепло;
• ассортимент балконов большой;
• фурнитура протововзломная.

Заключение

Владельцы частных домов могут модернизировать свое помещение, создав внутри мансарду с балконом. Нужно только выделит на это время, силы и средства. Если крыша вашего дома уже готова, то можно сделать его в самой кровле или вмонтировать в нее окно-балкон. А если она еще на этапе планирования, то есть возможность создать мансардный балкон во фронтоне. Хотя, что именно делать, каждый решает сам. Некоторые вовсе отказываются от этой идеи.

Ломаная крыша: 40 фото

Практичная по конструкции и солидная по дизайну ломаная крыша идеально гармонирует с архитектурой частных домов, выдержанных в любом стиле: классическом, современном, провинциальном. Предлагаем вам найти вдохновение в нашей коллекции фото, для которой мы отобрали самые интересные решения для традиционных и ультрасовременных кровель ломаной формы.

Двухскатная ломаная крыша

Основное преимущество ломаной крыши — это возможность рационального использования подкровельного пространства загородного дома. При этом кровля ломаного типа более практична, чем традиционная двухскатная, так как ее мансарда получается просторнее за счет двух скатов, расположенных почти что вертикально.

Помимо практичности, ломаные кровли очень внушительно смотрятся, в духе «мой дом — моя крепость». Особенно выразительны контрастные сочетания облицовки фасадов с кровельным настилом, как на фото — здесь окрашенное в красный цвет дерево удачно скомбинировано с ломаной фальцевой крышей из оцинкованного металла.

В отличие от традиционных, современные кровельные конструкции ломаного типа имеют более пологие верхние и практически вертикальные нижние скаты. Так площадь кровли значительно снижается, и, соответственно, становятся меньше затраты по ее монтажу. Внешне такие дома представляют собой симбиоз деревенского кантри и современного авангардизма, когда обшитые рустикальной доской фасады мирно уживаются с лаконичными оконными рамами из металла и окрашенной фальцевой кровлей.

Еще один пример деревянного зодчества в современной манере — индивидуальный коттедж с большой массой остекления, ломаной металлической крышей и колоритной обшивкой из пестрой доски. Сохранив традиционные формы и фасадную отделку, такая архитектура выглядит очень смело, по-новаторски.

Сдержанную архитектуру современного коттеджа с ломаной крышей можно сделать интереснее при помощи эффектной металлической лестницы, ведущей на второй этаж здания. При этом лестничная площадка сможет с успехом выполнить функцию террасы.

Кирпичная или каркасная постройка в деревенском стиле — любое здание удачно гармонирует с ломаной крышей нейтрально-серого цвета, а колоритности архитектуре добавят оконные рамы и входные двери яркого оттенка.

Мансардная кровля

Коттедж с ломаной крышей и фасадами из профнастила металлизированного бежевого оттенка смотрится очень современно, несмотря на традиционность архитектурных форм. Особенно эффектна призматическая арка, обрамляющая пространство балкона на мансарде.

Слуховые окна на мансарде под ломаной крышей — не единственный источник естественного света, поступающего во внутренние помещения. Пристроив к мансарде террасу, вы не только сделаете интерьер светлее, но и получите дополнительную зону для отдыха. Такой просторный балкон будет также играть роль навеса над крыльцом, как в проекте дома на фото.

При отделке крыши ломаного типа можно использовать комбинацию из нескольких материалов, например, гибкой и деревянной черепицы, как на фото.

Бюджетный вариант отделки частного дома — фасады, обшитые вагонкой, и кровля с настилом из рулонной битумной черепицы или Ондулина.

Авангардный антураж частному дому на фото придает отделка из серого фальца, а архитектуру здания подчеркивают белые торцевые доски, повторяющие очертания ломаной крыши с мансардой и пристройкой-верандой.

Несмотря на использование рустикально-седой доски в обшивке фасадов, дом на фото не выглядит провинциально, а наоборот, очень даже по-современному. Основным стилеобразующим элементом здесь выступает панорамное остекление мансарды с использованием металлического профиля.

Просторный первый этаж кубической формы со сплошным остеклением и лаконичная ломаная кровля с мансардой — это оригинальные черты дизайна коттеджа в стиле модерн на фото. Наружная отделка дымчато-серого тона акцентирует лаконичность и даже некоторую аскетичность архитектуры этой загородной усадьбы.

Темно-серый тон, присутствующий в фасадной облицовке коттеджа на предыдущем фото, плавно перетекает в дизайн его интерьеров — несущие конструкции и ограждение антресольного этажа, камин и обивка мебели — все выдержано в сдержанно-серой гамме. Уютные, теплые нотки в обстановку дома вносит древесина медово-янтарного цвета.

Четырехскатные крыши

Ломаной может быть не только двускатная, но и четырехскатная вальмовая крыша, как на фото этого провинциального домика во французской глубинке.

Массивная вальмовая крыша ломаной конструкции выглядит очень основательно, особенно с кровельным покрытием из сланцевой или металлической черепицы.

Песочно-белая вальмовая крыша с несколькими изломами красиво завершает архитектуру частной усадьбы, построенной в стиле фахверк. Белые фасады, желтовато-коричневое дерево и серый сланец — благородное сочетание для наружного дизайна загородного дома.

Отличительная черта современной архитектуры частных домов — приземистость зданий, как вы видите на фото, когда высота первого этажа идентична высоте вальмовой крыши с мансардой.

Интересное решение для загородного дома в деревенском стиле — деревянные фасады скомбинированы с шатровой кровлей, имеющей несколько изломов. При этом дополнительные скаты крыши формируют навесы над крыльцом и пристройками: гаражом и верандой.

Современные кровли

На фото — нетривиальный вариант дизайна частного коттеджа, каркас которого собран из металлического профиля, крыша имеет ломаную конфигурацию, а фронтон обшит пестрой древесиной.

Геометрические формы, массивная вальмовая крыша с множественными изломами, темная отделка из одного материала как для фасадов, так и для кровли — характерные черты дизайна современных коттеджей в скандинавском стиле.

На фото — частный дом с абсолютно нестандарной ломаной кровлей в виде комбинации многогранных объемов и квадратными окнами разного размера на мансарде.

Необычный вариант кровли в авангардном стиле: крыша этого современного коттеджа, построенного из пеноблоков, представляет собой как бы половинку традиционной ломаной конструкции.

Комбинация стен из деревянного бруса и ломаной кровли из оцинкованного фальца — колоритное сочетание материалов для дизайна загородного дома в стиле модерн.

Односкатная кровля с изломом и двумя плоскими участками — прекрасный вариант эксплуатируемой крыши для загородного дома, обшитого профнастилом в манере хай-тека.

Крыши из Ондулина

Ломаная крыша из зеленого Ондулина гармонично дополняет архитектуру деревянных каркасных домов, построенных в деревенском стиле. Натуральные тона светлого или темного дерева приятно сочетаются со всеми оттенками зеленого и органично вливаются в окружающий ландшафт. Белые обрамления оконных проемов освежают темную цветовую гамму фасадов на фото и вносят акцентные штрихи в дизайн дома.

Комбинация вагонки на фасадах и кровельного покрытия из Ондулина — один из самых экономически выгодных вариантов отделки частного дома. Рифленая поверхность стен в какой-то мере перекликается с волнообразным профилем Ондулина — и это придает цельность экстерьеру здания, несмотря на выраженный цветовой контраст между терракотово-красным кровельным настилом и белой стеновой обшивкой. Такая основательная ломаная крыша, цвет которой намного темнее фасадной отделки, добавляет солидности антуражу дома.

Простота монтажа ломаной кровли из Ондулина позволяет реализовать достаточно сложные конструкции, одну из которых вы видите на фото. Здесь кровля имеет не только два ската с небольшим изломом, она также снабжена дополнительными, более пологими скатами, которые помогают отводить обильные осадки без лавинообразного схода. Кроме конструктивной практичности, крыша из коричневого Ондулина на фото эффектно оттеняет песочно-желтые фасады дома.

15 чердаков для помещений с наклонными потолками

Решили, что пора расширить чердак? Что ж, у нас есть множество великолепных идей для чердаков. Хотите ли вы превратить его в уютную дополнительную спальню или, наконец, отметить библиотеку в списке желаний дома своей мечты, не позволяйте всей этой комнате пропадать зря! Это первоклассная недвижимость, которая добавит пространству и ценности вашему дому.

Мы понимаем, что чердаки могут быть немного неудобными. Покатая крыша, шаткие стены, возможно, несколько массивных балок.Но пусть ничто из этого не помешает вам преобразовать или закончить чердак. Мансардные комнаты могут быть такими же красивыми и уютными, как и весь ваш дом.

Итак, чтобы помочь вам начать планирование своего проекта и доказать, насколько стильным может быть даже самый маленький лофт, мы собрали вместе наши любимые образы. От традиционных спален на чердаке с открытыми балками до супер прохладных лаунджей, подходящих для современных домов, вы обязательно найдете здесь вдохновение.

Как оформить чердак?

(Изображение предоставлено: Future © Chris Snook)

Чердаки могут быть неиспользуемыми, нелюбимыми местами, которые вы просто используете для хранения рождественских декоров и старой посуды, однако их необычные формы могут создать действительно великолепные, пригодные для жизни пространства.

Главное — естественный свет, который превращает чердак из жуткого в симпатичный. Добавление мансардных окон, слухового окна или балкона Джульетты наполнит пространство светом и мгновенно заставит его почувствовать себя больше комнатой, чем просто местом для хранения вещей над вашим домом. И тогда все дело в декоре. Обнимите эти наклонные потолки и создайте действительно уютное пространство наверху, и обязательно подумайте также о хранении — оно должно быть функциональным и красивым.

Мы расскажем вам о множестве способов оформления ваших чердачных комнат, а также о множестве практических идей по добавлению места для хранения вещей.

1. Обеспечьте много естественного света

(Изображение предоставлено: Future © Chris Snook)

Как мы уже говорили, ключ к красивой чердачной комнате — это большое количество естественного света. Мансардные окна — необходимость. Планируйте разместить их по обеим сторонам помещения, чтобы максимизировать свет в течение дня, и позвольте им также посвятить вашу планировку. Кровать, размещенная под потолочным окном, — прекрасная вещь, так как это означает, что вы сможете видеть, когда ложитесь, избегая ощущения клаустрофобии.

Вы также можете рассмотреть возможность добавления слухового окна, которое не только расширит пространство вашего чердака, но и означает, что у вас могут быть окна большего размера, которые выходят наружу, а не вверх.Тогда есть возможность добавить балкон Джульетты с французскими дверями, которые действительно могут открыть чердак.

2. Сделайте чердак более просторным с помощью белого цвета

(Изображение предоставлено Малкольмом Мензисом © Future)

Это дизайн интерьера 101, в котором белый цвет сделает комнату более светлой и просторной, поэтому на чердаке при низких и покатых потолках имеет смысл палитра светлых тонов. Кроме того, это отличный вид, если в вашей комнате не так много естественного света, поскольку он будет отражать любой свет, который вы попадаете в комнату.

Белый не обязательно должен означать холод. Просто посмотрите, насколько уютна эта спальня на чердаке, просто добавив теплых тонов с подушками и покрывалами и выбрав бежевый ковер, чтобы сохранить нейтральность, но смягчить пространство.

3. Или просто окунитесь в уют

(Изображение предоставлено: Soak & Sleep)

Наклонные потолки могут показаться неудобными для передвижения в мансарде, но не боритесь с этими низкими потолками, примите их и сделать спальню или гостиную на чердаке простой, но уютной.

В этой спальне на чердаке обшивка панелями делает пространство по-настоящему привлекательным, и, несмотря на небольшие размеры, оно не выглядит слишком загроможденным. Простая цветовая гамма и мягкое освещение создают ощущение комфорта в салоне.

4. Постройте свое хранилище

(Изображение предоставлено Крисом Снуком)

Добавить хранилище на чердак очень просто. Используйте все это пространство в карнизе, которое на самом деле не подходит для чего-то большего, чем встроенное хранилище. Может быть сложно добавить что-нибудь вроде шкафа или стеллажа из-за ограниченной высоты потолка, поэтому есть смысл сделать индивидуальный заказ.Вы можете выбрать ряд шкафов, которые органично вписаться в остальную часть комнаты, или смешать их с открытыми полками.

5. Будьте смелыми в своем декоре

(Изображение предоставлено Мэттом Аттенборо)

Если вы были благословлены большим количеством естественного света на чердаке, почему бы не отказаться от полностью белого цвета и не проявить смелость? Нам нравится эта впечатляющая спальня в мансарде с ее угольными стенами и крошечным желтым оттенком в свете.

Использование единого цвета, включая потолок, на самом деле является умным дизайнерским приемом, позволяющим сделать маленькое пространство больше, поскольку он размывает края комнаты.Иногда более темное может иметь такой же эффект расширения пространства, как и более светлая схема.

6. Создайте гардеробную в карнизе

(Изображение предоставлено Рэйчел Смит © Future)

Мечтали о гардеробной? Чердак может стать местом, где воплотятся эти мечты в реальность. Если ваш чердак достаточно велик, чтобы его можно было разделить на разные части, выделение части гардеробной было бы идеальным способом хранения одежды и аксессуаров.

Если вы превращаете чердак в спальню, может быть действительно сложно решить, где поставить шкаф, но что-то вроде этого — лучшая альтернатива.Добавьте вешалки для одежды на главной стене, где потолок самый высокий, и используйте их под карнизами ящиков. Добавьте туалетный столик, если у вас есть место, и зеркало, чтобы он выглядел как гардеробная.

7. Обои для потолка

(Изображение предоставлено Industville)

Это отличный способ добавить высоты чердачной комнате. Наклейте обои на наклонный потолок, а затем слегка прижмите обои к стенам, как вы можете видеть здесь. Вы действительно не можете увидеть, где заканчивается стена и начинается потолок, намекая на более высокие потолки и делая пространство под карнизом менее тесным.

8. Выбирайте современный деревенский стиль

(Изображение предоставлено Фионой Мюррей)

Извините, пока мы просто потратим секунду, пуская слюни над этим чердаком. Любит деревенский современный стиль, и он так хорошо подходит для чердаков, потому что он светлый и просторный, но в то же время уютный. Воссоздайте этот образ в своем доме с помощью льняного постельного белья, необработанных деревянных деталей и множества светильников и аксессуаров из ротанга.

9. Проявите творческий подход с освещением

(Изображение предоставлено Кэти Ли)

Освещение — действительно важная часть чердака, независимо от того, для чего вы планируете использовать это пространство.Поскольку часто это могут быть помещения, в которые не проникает много естественного света или свет падает только в определенное время дня, важно воспроизвести этот свет с помощью искусственных опций.

Вам понадобится несколько слоев освещения, верхнего освещения, рабочего освещения и окружающего освещения. Точечные светильники — хороший вариант, но в качестве альтернативы нам нравится идея размещения множества источников света по всей комнате. Он прекрасно смотрится и добавляет особенность комнате, но также эффективно освещает различные пространства.

10. Сделайте свои балки особенными.

(Изображение предоставлено Future / Kasia Fiszer)

Балки присутствуют во многих чердачных помещениях, но не сразу почувствуйте необходимость скрыть их, покрасив их, вместо этого позвольте им быть особенностью пространства. В этой ванной комнате балки — это то, что делает комнату, они добавляют текстуру и интерес в довольно нейтральное современное пространство. Кроме того, эта комната доказывает, что балки не только сочетаются с более традиционными стилями, но и могут выглядеть так же круто в более современных комнатах.

11. Используйте зеркала для еще большего освещения.

(Изображение предоставлено Ребеккой Хьюз Интерьерс)

Декоративная стена не всегда означает краску или обои, стена из зеркал — великолепная альтернатива. К тому же все эти зеркала только помогут отражать больше света в пространстве. Нам нравится эта экспозиция старинных зеркал, она добавляет интереса и текстуры, но поскольку все зеркала одного цвета и одинаковой формы, они не загромождают небольшое пространство.

12.И добавьте уголок для чтения

(Изображение предоставлено Дэвидом Джайлзом)

Чердаки отлично подходят для создания уютных уголков, а добавление кресла и небольшого столика — прекрасный колодец, чтобы заполнить пространство, которое иначе не использовалось бы . Также опустите небольшой коврик, чтобы он чувствовал себя отдельной маленькой зоной. Если вы можете расположить место для чтения под потолочным окном, сделайте это, а если нет, воспроизведите естественный свет с помощью подвесного светильника и боковой лампы.

13. Создайте вторую гостиную

(Изображение предоставлено Дэвидом Вулли)

Добавление второй гостиной в ваш дом идеально, если у вас есть дети или вы просто продолжаете спорить со своим партнером о том, что вы смотреть по телевизору.Это также означает, что вы можете создать пространство, которое будет сильно отличаться от вашей основной гостиной. Вы можете усилить уют и создать домашний кинотеатр, или превратить его в читальный зал, или устроить там игровую комнату.

Обратите внимание на низкую мебель на этом чердаке, она не только выглядит супер круто, но и подчеркивает низкие потолки и придает комнате немного высоты.

14. Или домашний офис на чердаке

(Изображение предоставлено Джоди Стюарт)

Поскольку многие из нас сейчас работают из дома, имеет смысл создать специальное пространство, которое станет вашим домашним офисом.Чердаки — отличное рабочее пространство, потому что они могут чувствовать себя очень отделенными от остальной части дома, и они, как правило, являются самыми тихими комнатами, поскольку они находятся далеко от основных жилых помещений.

Всегда следите за тем, чтобы в вашем офисе было естественное освещение, и планируйте планировку с учетом этого. Посмотрите, как стол размещен под одним потолочным окном, чтобы потоки света проникали в рабочее пространство.

15. Фактор в ванной

(Изображение предоставлено Крисом Снуком)

Если вы собираетесь превратить чердак в спальню, ванная комната просто необходима.Вы не хотите спускаться по лестнице в главную ванную комнату, к тому же вторая ванная комната добавит стоимости вашему дому.

Душевые кабины идеально подходят для ванных комнат на чердаке, они кажутся действительно роскошными, но действительно имеют смысл и в маленькой ванной комнате. Душевая кабина просто потратит впустую пространство в этой маленькой чердачной комнате, тогда как душевая кабина создает ощущение цельности. Зеркала тоже важны, зеркало в этой ванной почти создает впечатление, что комната вдвое больше с двумя мансардными окнами.

Сколько стоит переоборудование чердака?

По данным homeadvisor.com, средняя цена переоборудования чердака составляет 40 000 долларов. Если вы ищете простую отделочную работу, а не полную реконструкцию, цена начинается от всего 4600 долларов до 16 400 долларов. Цена вашего проекта, конечно же, будет зависеть от того, что вы хотите сделать с пространством, и от качества отделки.

Повышает ли стоимость вашего дома отделка чердака?

Да, отделка чердака может повысить ценность вашего дома.Превращение вашего чердака в спальню с ванной — лучший способ сделать это, если вы хотите существенно повысить ценность своего дома. Но даже если просто довести его до такой степени, что в нем есть электричество, окна и отопление, и он может считаться жилым помещением, это добавит некоторой стоимости.

Руководство по надлежащей изоляции чердаков и крыш

Характеристики чердаков и крыш охватывают большую тематическую область, поэтому это первая из двух статей, посвященных этой теме. В этой первой статье мы собираем всех на одной странице, объясняя науку и возможности, доступные строителям и моделистам.Во второй части мы рассмотрим еще более сложные вопросы, связанные с развивающимися строительными нормами и правилами, реальными эксплуатационными характеристиками крыш и некоторыми новыми захватывающими исследованиями эксплуатационных характеристик крыш жилых домов.

Вентилируемые чердаки без отделки обычно отлично подходят в качестве встроенных амортизаторов влаги. Под словом «буфер» мы подразумеваем пространство, которое позволяет влаге из помещения уноситься воздушными потоками или конденсироваться на нижней стороне кровельного покрытия, где она безвредно испаряется («высыхает») или впитывается обшивкой и каркасом. прежде, чем он со временем рассеется (снова «высохнет»).Незаконченный чердак позволяет легко осмотреть вашу крышу изнутри.

Но так заманчиво вернуть чердак; вы можете использовать его для механики, для хранения или даже в качестве места, куда можно отправить подростков. Мы обычно конфигурируем стены без такого буферного пространства. Так почему же мы чаще сталкиваемся с проблемами влажности крыши, чем с проблемами влажности стен? Чтобы ответить на этот первый вопрос, нам нужно проработать довольно длинный список вопросов о чердаках и крышах.

Какие есть варианты?

Большое разнообразие конфигураций чердаков и крыш — это одна из причин, по которой крыши заметно отличаются от стен. Я пронумеровал их здесь в порядке предпочтения с точки зрения контроля влажности. Как любит говорить Стивен Бачек: «Давай выплеснись, пока не сможешь».

фото: Питер Йост 1 . Вентилируемый чердак с остроконечными вентиляционными отверстиями — самый щадящий тип кровли. На этой фотографии (выше ) изображена часть двускатного двускатного дома автора с вентиляционными отверстиями в каждом фронтоне.Обратите внимание на щели для обшивки крыши, поддерживающие шиферную крышу. Потенциала сушки всего пространства и сборки довольно мало.

1. Чердак с вентиляцией. Самый влагостойкий чердак-кровля — это вентилируемый чердак. Правильно построенный вентилируемый чердак требует непрерывного контроля воздуха и терморегулирующих слоев на потолке верхнего этажа с вентиляцией от потолка до конька или от фронтона к фронтону.

С точки зрения движущих сил вы получаете большое преимущество с вентиляционными отверстиями от потолка до конька или вентиляцией высокого-низкого уровня (поддерживается эффектом стека).

фото: J&R Products 2 . Вентилируемая полость. Недорогой вариант, показанный над , — это вентиляция соборованного пространства — это использование непрерывных вентиляционных желобов.

2. Скатная утепленная крыша с полостной вентиляцией . Если вы не можете отдать чердачное пространство для управления влажностью, то наименее затратный способ вентиляции и защиты обшивки крыши — это вентиляция в пространстве каркаса крыши, но это занимает ценную недвижимость в полости, которую в противном случае можно было бы заполнить. с утеплителем.

Для этой конфигурации требуются сплошные воздушные и терморегулирующие слои на линии крыши с вентиляцией от потолка до конька в полостях каркаса крыши.

3. Утепленная крыша с верхней вентиляцией . Если вы не можете отказаться от вентиляции ни чердака, ни пространства каркаса, то вы можете добавить вентиляцию поверх обшивки крыши, но это требует значительных дополнительных затрат.

фото: Питер Йост 4 . Невентилируемый монтаж кровли. На фото выше изображена крыша SIP на кухонной пристройке в доме автора. У утепленных кровельных панелей нет вентиляции, а кровля из фальца будет крепиться непосредственно к панелям.

Для этой конфигурации требуются сплошные воздушные и терморегулирующие слои на линии крыши с вентиляцией от потолка до конька на верхней стороне конструкционной обшивки крыши.

4. Крыша утепленная невентилируемая . Если вы сделаете свою крышу настолько сложной геометрически, что вы не сможете добиться вентиляции от потолка до конька, или сделаете крышу достаточно низким уклоном, чтобы не было движущей силы от потолка до конька, вы будете вынуждены отказаться на вентиляции и уходите без вентиляции, в крайнем случае.Невентилируемая утепленная крыша по-прежнему должна иметь непрерывные воздушные и терморегулирующие слои по линии крыши без вентиляции (для любого уклона или наклона крыши).

Примечание : Наша промышленность, особенно в холодных регионах, любит называть невентилируемые крыши «горячими», а вентилируемые — «холодными». Логика состоит в том, что вентилируемые крыши перемещают холодный сухой воздух по вентиляционным желобам, в то время как невентилируемые крыши нагреваются без вентилируемого воздуха. Очевидно, что эта терминология не соответствует климату, погоде, времени суток и направлению ската крыши.(Здесь просто вентиляция…)

Контрольные «слои». Каждая цветная линия на иллюстрации выше показывает непрерывные слои воды, воздуха и терморегулирования, а волнистые стрелки указывают на направленную сушку профиля пара. Эта архитектурная деталь создана по проекту Стивена Бачека. В такой конструкции гипсокартон служит воздушной преградой для большей части потолка. По краям он переходит в плиты, которые устанавливаются в плоскости потолочной обвязкой. Эти пластины обеспечивают поверхность для широкого отклеивания и наклеивания, которая перекрывает верхние пластины стены и прилегает к оболочке Zip System — воздушному барьеру для стен.Для получения дополнительной информации об этой технике воздушной герметизации см. Статью Стива Бачека и Джейка Брутона «Air Sealing That Works», апрель / 18.

Почему непрерывные уровни управления?

В каждом описании типичных вариантов крыши, перечисленных мною выше, я использовал термины «непрерывный» и «контрольные слои». Цель состоит в том, чтобы создать непрерывную линию защиты от проникновения воды, тепловых потерь, утечек воздуха и паропроницаемости с упором на непрерывность или «непрерывность».

Основные «контрольные уровни» включают (с приоритетом в этом порядке):

1.Непрерывный регулирующий слой воды . Кровельное покрытие или подкладка должны быть должным образом утеплены и соединены с гидроизоляцией на всех проходах.

2. Сплошной слой контроля воздуха . Воздухонепроницаемая изоляция или листовой материал должны быть должным образом герметизированы или соединены со всеми воздухонепроницаемыми уплотнениями в местах проникновения и соединений со слоем контроля воздуха на внешней стене.

3 . Выделенный направленный потенциал сушки (паровой профиль) . Все слои конструкции крыши выбираются на основе паропроницаемости, так что сушка в одном или обоих направлениях возможна, поощряется и достигается.

4. Сплошной слой термоконтроля . Сплошная изоляция устраняет или значительно уменьшает образование тепловых мостов. (Тепловые мосты в конструкциях кровли включают в себя сквозные элементы конструкции, такие как стропила, которые проходят от внутренней плоскости потолка к внешней плоскости обшивки. Но они также включают стропила деревянного каркаса, которые проходят изнутри здания наружу и образуют карнизные свесы.)

Проблемы действительно возникают, когда мы не соблюдаем их приоритеты.

Утечка воды в большом объеме является серьезной проблемой, независимо от того, насколько герметична конструкция крыши, насколько хорошо она спроектирована для высыхания или насколько непрерывна изоляция.

Конденсация, вызванная утечкой воздуха в конструкции крыши, не может быть устранена сушкой путем диффузии или — во многих случаях — даже вентиляцией крыши. А устранение тепловых мостов должно включать тепловые байпасы, связанные с утечкой воздуха. По сути, вы не можете найти выход из проблемы с утечкой воздуха, особенно для крыш, выходящих на север, которые видят гораздо меньше солнечной энергии, чем другие три стороны света (примеры этого см. На фотографиях ниже).

Потенциал сушки более важен при проектировании, чем терморегулирующий слой, потому что тепловой мост, не связанный с утечкой воздуха, может не включать конденсацию, или, если это так, то им можно управлять или корректировать изнутри. Сборка, не имеющая возможности сушки, не может быть «перепроектирована»; сборка, скорее всего, останется влажной, если намокнет.

Плохой контроль воздуха. На каждой из трех фотографий над показаны вентиляционные каналы, которые должны направлять холодный, сухой наружный воздух от потолочного перекрытия к коньку, но поскольку в плоскости потолка нет постоянного слоя контроля воздуха, вентиляционные отверстия направляют утечку. теплый влажный воздух направляется к холодной нижней стороне кровельного покрытия.

Сколько способов может сохнуть крыша после намокания?

1. Водоотвод — это то, как мы убираем с кровли объемную воду — нашу самую большую угрозу. Облегчение дренажа происходит немедленно и полностью; это лучшее! Как только вода пропитает сборку, мы не сможем слить ее, чтобы высушить, по крайней мере, в качестве стратегии повышения производительности (хотя мы можем осушить затопленную полость здания в качестве экстренной меры).

2. Конвективная сушка — это то, что происходит, когда сухой (или более сухой) воздух проходит мимо влажных материалов в строительной сборке.Крыши, в которых воздух течет от потолка к коньку, часто называют вентилируемыми (а не просто вентилируемыми), потому что существует реальный поток воздуха (а не просто диффузное движение воздуха). Активное движение воздуха за счет конвекции во много раз более мощное сушащее действие, чем диффузия. Конвективная сушка с помощью вентиляции является мощной и быстрой, но ее скорость и эффективность зависят от того, сколько энергии управляет воздушным потоком.

3. Диффузионная сушка . Если сборка намокнет, наша последняя линия защиты — полагаться на диффузионную сушку.Если строительные материалы намокнут, они могут медленно высохнуть, отдав влагу в виде пара. Здесь у нас есть два пути:

• Пар, движущийся через материалы, которые позволяют высыхать наружу, где весь мир уносит эту влагу без предварительного уведомления
• Пар, движущийся сквозь материалы, позволяющий высыхать, попадает во внутренние помещения, где системы кондиционирования воздуха служат основным способом управления влажностью.

Ученые-строители называют проектирование и выбор материалов для сушки «созданием парового профиля» (см. «Проведение парового профиля» ниже).Диффузионная сушка происходит медленно и может быть недостаточно быстрой, чтобы проблема с влажностью не превратилась в плесень, грибок или даже гниль. Переход от проблемы влажности к проблеме плесени часто определяется тем, насколько намокнет сборка и как долго она остается влажной.

Итог . Сосредоточьтесь на непрерывности слоев воды и воздуха, чтобы вам не пришлось полагаться на последнее средство: направленную сушку путем диффузии.

А как насчет пологих или компактных плоских крыш?

На самом деле не существует такой вещи, как пассивная вентиляция на пологих или компактных плоских крышах, поскольку не существует конфигурации от потолка до конька, которая могла бы регулировать перепад давления, который поддерживал бы воздушный поток.Уильям Роуз в своей книге « Влага в зданиях » (глава 7 «Чердаки», стр. 189, Wiley, 2005) недвусмысленно высказывается по этому поводу:

«Тобиассон (1986) показал, что система (системы) крыши с низким уклоном не должна быть сконструирована в виде узлов с вентилируемой полостью, поскольку на самом деле получить поток через горизонтальную полость естественным путем очень сложно».

Эффективна ли вентиляция с электроприводом?

Чердачные вентиляторы с электроприводом часто создают больше проблем с влажностью, чем решают, особенно из-за воздухопроницаемой изоляции полости крыши или из-за отсутствия сплошного слоя контроля воздуха на потолке верхнего этажа или конструкции крыши.

Имеет ли значение тип кровельного покрытия?

Вы делаете ставку. Некоторые кровельные покрытия изготавливаются и устанавливаются таким образом, что практически отсутствует движение воздуха или пара, способствующее высыханию. Кровельные мембраны, конечно, не пропускают через них движение воздуха, и многие из них имеют очень низкую паропроницаемость (замедлитель схватывания класса 1). Можно подумать, что укладка битумной черепицы внахлест позволит хотя бы частично высохнуть за счет движения воздуха или пара, но это не так. Кровельная черепица из асфальта является замедлителем парообразования класса 1.Металлические крыши со стоячим фальцем изготавливаются из пароизоляционного металла класса 1, и когда они устанавливаются в непосредственном контакте с нижним узлом крыши, движение воздуха или пара практически отсутствует.

Кровельные покрытия, которые производятся или устанавливаются для обеспечения движения воздуха и пара, включают в себя бочкообразную черепицу, шифер, гофрированную металлическую кровлю, а также древесину и черепицу. Несмотря на то, что в этих материалах и сооружениях нет специального канала от потолка к гребню, воздуха, проходящего через установку, и достаточной паропроницаемости самих материалов может быть достаточно, чтобы обеспечить различные уровни сушильного потенциала снаружи.

Проводящий паровой профиль

Профиль паров — это качественный метод определения того, какой потенциал сушки имеет строительная сборка, на основе паропроницаемости каждого слоя сборки. Есть четыре шага:

иллюстрации: Тим Хили / Стив Бачек Какой ваш ответ? На основании вашего прочтения парового профиля для каждой секции крыши, показанной над , насколько хорошо они будут высыхать? В каком направлении будет течь пар? В части 2 этой статьи мы вернемся к двум профилям парообразования, показанным на этих двух иллюстрациях , и исследуем, насколько хорошо каждая крыша будет сохнуть в заданном направлении.

1. Определите паропроницаемость каждого компонента или слоя сборки. Вы можете определить паропроницаемость, используя Таблицу свойств строительных материалов Building Science Corporation или получив информацию от отдельных производителей продукции и стандартизированные результаты испытаний для ASTM E96.

2. Присвойте класс каждому слою на основе этой информации «
a.> 10 перм. — открыт для пара: практически нет ограничений для высыхания
b.1 — 10 химической завивки — Замедлитель схватывания класса III: очень ограниченное ограничение высыхания
c. 0,1–1,0 проницаемости — Замедлитель схватывания класса II: существенное сопротивление высыханию, но все же некоторый потенциал высыхания
d. <0,1 проницаемости - Замедлитель схватывания I класса: высыхание практически отсутствует

3. Оцените степень и направление преобладающего парового движения. Это означает, что необходимо учитывать паровой поток, связанный с климатом, и уровни влажности, связанные с типом здания и количеством людей. Дом для пары пенсионеров, живущих на Гавайях в каменном доме площадью 5000 квадратных футов, испытывает очень небольшой приток пара или давление, в то время как многоквартирный дом площадью 1200 квадратных футов с деревянным каркасом и шестью жильцами в Оттаве, Канада, испытывает экстремальный паровой поток или давление.
4. Определите наименее паропроницаемый компонент (ы) и определите, ограничивают ли этот компонент или эти компоненты сушку чувствительных к влаге компонентов. Обеспокоенность должна или будет серьезной, если ограничивающий компонент является замедлителем схватывания класса I, и по-прежнему вызывает некоторое беспокойство, если ограничивающий компонент относится к классу II.

Существует множество переменных, которые увеличивают или уменьшают потребность в сушке сборок. Цель состоит в том, чтобы определить потенциал направленной сушки на основе профиля пара.Однако ограниченный потенциал сушки не приводит к отказу сборки, если она намокнет. Многое зависит от того, сколько влаги видит сборка, сколько солнца она видит, и насколько бомбоустойчивы ваши водные и воздушные слои.

Еще впереди

На данный момент мы заложили основу для понимания фундаментальной строительной науки, которая определяет, как намокать крыши. Из этих вопросов и ответов становится ясно, что крыши — это не просто стены, повернутые вбок. Варианты вентиляции, конфигурации, материалы и даже действующие силы заметно отличаются от стен, что делает крыши более сложными в сборе для сохранения сухости.Это становится еще более интересным, когда мы начинаем рассматривать все различные способы изолирования сборки, чем мы займемся в Части 2. Также в следующей части мы погрузимся в требования к коду, которые решают проблемы, которые мы здесь изложили. и ознакомьтесь с некоторыми новыми методами, которые помогут вам избежать проблем.

Дизайнерских номеров с покатой крышей! | Идеи дизайна интерьера

Спальни с наклонной крышей должны оптимально использовать доступное пространство, чтобы наклон крыши не ограничивал функциональность комнаты.Вы можете беспокоиться о том, что наклонная крыша отнимет у вас доступное пространство и структуру комнаты, к которой вы привыкли, но эта особенность дизайна может быть удивительно гибкой — посмотрите, как здесь! ..!

Советы по дизайну: спальня с покатой крышей

Спальня — это место уюта и спокойствия, но зачастую это и довольно маленькая комната. Обычно в спальне все равно нет места для больших шкафов, поэтому покатая крыша не будет причиной того, что в комнате не работают большие предметы мебели.Маленькие спальни могут вызывать у людей приступ клаустрофобии и ограничивать их, но особенность конструкции наклонной крыши позволяет разделить имеющееся у вас пространство и сделать его более обширным.

Откройте свое пространство

---

---

Модульное хранилище — ключ к тому, чтобы этот образ работал.

Советы для создания ощущения простора на чердаке.

Для низкокамерного дизайна с наклонным потолком рекомендуется индивидуальная мебель или монтажные системы.Невысокую высоту потолка недооценивать не стоит. В удобных, просторных комнатах есть большие ящики и системы шкафов, идеально подходящие к скату крыши и обеспечивающие достаточно места для одежды, аксессуаров или книг.

Дизайн комнаты с ломаной крышей — с цветом или без цвета?

Если вы сделаете наклонную крышу белой или глянцевой, вы потеряете часть визуального потенциала. Используйте яркие цвета в любом месте комнаты, чтобы она казалась больше и открыта, а более темные цвета создают ощущение комфорта и безопасности.Всплески цвета здесь и там подчеркивают все очарование и преимущества наклонной крыши. Используйте яркие цвета на наклонной стене, чтобы создать ощущение уюта, яркие аксессуары кое-где делают комнату более разнообразной. Еще один совет: толстые полосы, нанесенные на скат крыши, могут создать угнетающий эффект.

Подходящее оформление со вкусом

Хорошая звукоизоляция в спальне — основное требование для хорошего ощущения пространства. Стены должны быть хорошо утеплены, и это создает чувство защищенности.

Свет важен

Под скатной крышей ваша комната чуть ближе к звездам. Вы можете гораздо лучше использовать имеющийся свет с мансардными окнами.

Интегрированная лампа для чтения

Как всегда, создавая зоны для отдыха и релаксации, следует тщательно продумать освещение. Освещение всей комнаты или определенных областей, например, уголка для чтения, делает пребывание в комнате приятным.

Макет действующий

Монтажные системы могут проходить параллельно скату крыши. Также ими можно прикрыть матовое стекло и т. Д.

Советы по дизайну интерьера квартиры с скатной крышей.

Свет и цветовая гамма работают вместе

Чердак

Оптимизировать наклон

---

---

Как утеплить чердак с наклонными стенами | Руководства по дому

Это не только для защиты от холода.Утеплитель сохраняет тепло снаружи, а интерьер вашего дома остается прохладным и уютным. Конечно, это стоит денег, но, учитывая, что почти половина теплопередачи — зимой и летом — происходит через крышу вашего дома, отсутствие утепления обходится дороже, особенно на чердаке. Для чердаков с наклонными стенами, образованными углом крыши, прикрепление облицовки к каркасу гарантирует, что он останется на месте, защищая как вашу семью, так и ваш кошелек.

Положите длинные широкие доски или полосы фанеры на балки перекрытия чердака, чтобы обеспечить проход, если чердак не покрыт полом.Не экономьте на дорожках. Чтобы провалиться сквозь пол, требуется всего секунда. При необходимости проложите удлинители для подачи света.

Измерьте глубину каркаса стены, которая равна ширине досок, образующих конструкцию крыши чердака. Выберите одеяло из стекловолокна или ватин, которые обеспечат R-ценность, необходимую вашему дому, не превышая глубины пространства; сжатие изоляции снижает ее коэффициент сопротивления. В теплых регионах рекомендуемый минимум R-30 или немного выше, в то время как северный климат требует более высоких значений, достигающих R-50.Обычный ватин из стекловолокна обеспечивает около R-3 на дюйм толщины, а это означает, что, если использовать его отдельно, для доставки R-30 требуется слой толщиной около 10 дюймов.

Измерьте высоту наклонной стены от пола до пика. Если у ваших чердачных стен есть несколько секций, наклоненных вниз, например, шестиугольник, измерьте каждую секцию отдельно и сложите вместе, чтобы обеспечить точность. Добавьте около 6 дюймов к общей высоте для свободы хода.

Вырежьте деревянные блоки шириной с дощатый каркас стены — обычно от 16 до 24 дюймов — и вставьте их с обеих сторон и на расстоянии 3 дюймов от любого выделяющего тепло объекта.Закрепите концы доски гвоздями через обрамление. Эти блоки предохраняют изоляцию от отклонения слишком близко к источнику тепла и возгорания.

Разверните изоляцию из стекловолокна, будь то короткие войлоки или длинные рулоны, называемые одеялами, и измерьте длину первой секции. Вырежьте ножом или ножницами. Проверьте посадку первой детали. Если вас устраивает, отрежьте каждый кусок изоляции, прежде чем продолжить.

Поднимитесь на вершину пика стены, взяв с собой один конец изоляции.Вытяните его немного выше пика — возможно, на пару дюймов — и слегка отогните стороны, прежде чем вставить стекловолокно бумажной стороной к себе между элементами каркаса крыши. Слегка потяните за деталь, чтобы взбить ее, когда она расположится.

Потяните бумажные язычки за деревянную раму. Проденьте бумагу в рамку двумя скобами с обеих сторон в самом верху.

Вставьте следующие несколько ножек, двигаясь вниз по стене. Закрепите дополнительными скобами через каждые 6–8 дюймов.Разглаживайте изоляционную ленту во время работы, чтобы не было зазоров между бумагой и деревом. Обрежьте нижний край по длине. Повторите эти действия для каждой секции стены.

Обрезайте отверстия, такие как стенные розетки, окна и дверные проемы. Сделайте прорезь в изоляции, чтобы охватить небольшие препятствия. Прикрепите края к деревянному каркасу, где это возможно, и заполните небольшие зазоры обрезками стеновых полос. Исключение составляют предметы, выделяющие тепло, такие как лампочки, некоторые осветительные приборы или металлические дымоходы и воздуховоды, где стекловолокно может воспламениться.Оставьте вокруг этих предметов не менее 3 дюймов свободного пространства.

Оберните дымоходы и аналогичные материалы термостойкой изоляцией. Измерьте диаметр объекта, добавьте примерно 6 дюймов и отрежьте минеральную вату или аналогичный огнестойкий утеплитель по размеру. Оберните изделие внахлест по краям и закрепите изоляционной лентой. Залейте излишки минеральной ваты вокруг фонарей и пустых мест внутри деревянных блоков. Вырежьте его немного больше, чем место, и вставьте. Плотная посадка создает фрикционную посадку, которая удерживает его на месте.

Разрежьте бумажную облицовку, покрывающую изоляцию из стекловолокна, чтобы установить слой изоляции из жесткого пенопласта по всей стене. Это дает приблизительно дополнительное R-5 на дюйм толщины. Хотя он дороже, чем стекловолокно, он предотвращает передачу тепла через крышу через деревянный каркас. Если вы решите отказаться от изоляции из стекловолокна, заклейте каждый шов, разрыв или зазор в облицовке лентой.

Повесьте изоляцию из жесткого пенопласта, начиная сверху и двигаясь поперек, прежде чем двигаться вниз.Плотно прижмите края друг к другу и закрепите кровельными гвоздями или другими гвоздями с большой головкой каждые 10–12 дюймов вниз по каждому деревянному элементу каркаса. Большие головки не позволяют шляпке гвоздя пробить мягкую поролоновую поверхность. Заклейте каждое соединение скотчем, чтобы обеспечить герметичность. Пена теперь служит пароизоляцией вместо бумажной облицовки.

Ссылки

Ресурсы

Советы

• Светильники с маркировкой IC могут контактировать с изоляцией.
• Ни одна работа по изоляции не будет завершена без устранения всех источников воздуха и влаги в помещении или здании.Заткните уплотнитель, уплотнитель и осмотрите весь чердак для достижения наилучших результатов.
• Не закрывайте вентиляционные отверстия чердака изоляцией. Вместо этого установите ограждения, чтобы изоляция не забивала отверстие.
• Используйте алюминиевый фартук или проволочную сетку для защиты изоляции вместо деревянных блоков.
• Установите вентилятор для вентиляции чердака или оставьте дверь открытой на несколько часов перед входом, чтобы сделать установку более удобной.
• Высококачественная изоляция из стекловолокна повысит показатель R на дюйм, но при этом стоит дороже.

Писатель Биография

Кари Фэй получила степень бакалавра психологии с несовершеннолетним юристом в Университете Арканзаса в Монтичелло. Выросшая на стройке и проработав более 30 лет в этой сфере, она считает, что девочка может размахивать молотком с лучшими из них. Ей нравятся «зеленые» или новаторские решения и необычное строительство.

Как термически улучшить чердак с утеплением под стропилами?

Инструкция по устройству теплоизоляции Thermano под стропилами скатной кровли

Инструкция по устройству теплоизоляции Thermano под стропилами скатной крыши

Теплоизоляция, установленная под стропилами или внутри чердака, идеально подходит, когда нам нужно улучшить тепловые характеристики здания, не нарушая конструкцию кровли.
Очень низкая лямбда сэндвич-панелей Thermano (λ = 0,023 Вт / мК — чем ниже значение, тем лучше теплоизоляционные характеристики) значительно улучшает теплоизоляционные характеристики здания при минимальной толщине изоляционного слоя.

Большая часть тепла уходит из здания через крышу, когда его теплоизоляционный барьер плохой. Хорошая система теплоизоляции крыши обеспечивает соответствующий уровень теплового комфорта в помещении и значительную экономию на расходах на отопление. Сэндвич-панели PIR-core — лучший выбор, когда нам нужны изоляционные материалы высшего класса A ++.

Сколько стоит подстропильное утепление скатной кровли?

Тепловое улучшение путем установки утеплителя под стропила не требует снятия кровли. Это лучший способ быстро, недорого и эффективно снизить теплопотери здания.

Пошаговая инструкция под стропильное теплоулучшение скатной кровли

Для установки панелей Thermano вам потребуется:

• Панели Thermano
• лента алюминиевая
Паровая дыхательная мембрана
• для изоляции вентиляционных отверстий над минеральной ватой, заполняющей стропильные пролеты
• шурупы для дерева
• изолирующая пена низкого давления изолирующая пена низкого давления
• пистолет для закрепления паронепроницаемого барьера
• гвозди и шнур для фиксации панелей из минеральной ваты на месте
• пила или другой инструмент для резки и обрезки панелей Thermano.

1. Этот пример демонстрирует, как установить теплоизоляцию на чердаке, состоящем из стропильного заполнения из минеральной ваты и панелей Thermano под стропилами.

2. Перед монтажными работами убедитесь, что верхние участки стен по краям ската крыши утеплены тонкими плитами EPS или другим теплоизоляционным материалом, как показано на видео.

3. Начните с установки панелей из минеральной ваты. Не забудьте оставить зазор для выхода воздуха.Здесь рекомендуемый зазор для вентиляционных отверстий составляет минимум 3 см. Этот зазор можно поддерживать, используя рейки соответствующей толщины. Вентиляционное отверстие защищает всю конструкцию от влаги и эффективно удаляет ее в виде конденсированного пара из слоя минеральной ваты. Воздушный зазор также продлит срок службы стропил и поможет сохранить их сухими, если влажность древесины повысится более чем на 18%.

4. Пародыхательная мембрана служит аналогичной цели. Он защищает заполнение минеральной ватой по всему скату крыши.1: Мембрана предохраняет шерстяные волокна от потери. 2: Мембрана предотвратит сквозняки холодного воздуха. Оба явления имеют решающее значение для теплоизоляции слоев минеральной ваты. Прикрепите пародышащую мембрану с помощью прихватывающего пистолета к планкам зазора воздуховода.

5. Далее пространство между стропилами заполняется панелями из минеральной ваты. Закрепите каждую панель на месте шнуром, чтобы предотвратить движение. Сеть создается путем прикрепления шнуров к гвоздям, вбитым в нижнюю часть стропил.Эта сетка из шнура будет удерживать панели из минеральной ваты на месте.

6. Теперь уложите панели Thermano. Крепите панели Thermano непосредственно к дереву. Это намного проще сделать с металлическими профилями, прикрепленными ранее к стропилам.

Начните установку снизу и продолжайте вверх, укладывая каждую панель горизонтально, бок о бок. Временно закрепите панели Thermano с помощью одинарных шурупов, вбитых в стропила. Окончательная фиксация происходит позже, вместе с установкой панелей гипсокартона.

Уложите каждый последующий ряд панелей Thermano в шахматном порядке, закрепив замками.

Кромки стен и оконных проемов необходимо обрезать по размеру с помощью ручной пилы.

7. Заделайте зазоры по краям изоляционной пеной LP.

8. Теперь используйте алюминиевую ленту для герметизации всех стыков панелей.

9. Последний этап проекта — установка гипсокартонных панелей. Очень важно крепить каркас к элементам конструкции, в данном случае стропилам, либо перпендикулярно, либо к стенам.Выберите подходящую длину шурупа, чтобы закрепить его глубоко в стропилах.

Если мы установим систему теплоизоляции Thermano …

• Мы экономим площадь чердака за счет установки относительно тонких сэндвич-панелей, обладающих отличными теплоизоляционными характеристиками.

• Мы также вносим свой вклад в улучшение защиты окружающей среды. Меньшее потребление энергии означает меньшее количество загрязняющих веществ в воздухе.

• Мы значительно сокращаем счета за электроэнергию на отопление и охлаждение.

Подробнее

По всем вопросам обращайтесь:

+48 801 000 807

Стропила и фермы для жилых домов

© stocksolutions / Fotolia

Если вы строите новый дом или добавляете пристройку к существующему дому, вам придется принять одно из основных решений. : Как вы будете поддерживать крышу? Если планы не предусматривают конструкцию плоской крыши, вам в основном придется выбирать между стропилами или фермами.

Посещение чердака почти любого старого дома покажет тот факт, что стропила были чрезвычайно популярным методом в прошлом. Однако сегодня около четырех из пяти новых домов, построенных в США, используют ферменную конструкцию. Очевидно, что все изменилось. Тем не менее, оба метода имеют уникальные преимущества, которые могут рекомендовать один из них по сравнению с другим, и новое строительство с использованием того или иного метода — или обоих — все еще продолжается каждый день.

Что такое стропила?

© ronstik / Fotolia

Метод, при котором используется конструкция стропильной крыши, обычно известен как «каркасная конструкция».Стропила представляют собой длинные доски, обычно 2 x 10 или 2 x 12, которые спускаются вниз от центральной балки конька на пике крыши, пересекаясь с внешними стенами. Эти длинные доски поддерживают кровлю и кровлю.

Между тем потолочные балки, проходящие горизонтально через пол чердачного пространства между внешними стенами, скрепляют стены вместе и вместе с расположенными выше стропилами образуют целостную конструкцию крыши и чердака.

Что такое ферма?

© ftfoxfoto / Fotolia

Ферма — это сборная деревянная конструкция, которая объединяет треугольные перемычки из конструктивных элементов, которые обеспечивают опору для верхней крыши, связывая вместе внешние стены дома.Длинные наклонные балки, идущие к верху фермы, и балка, идущая горизонтально по низу, называются поясами. Балки и стяжки, составляющие внутреннюю треугольную перемычку ферм, предназначены для распределения веса крыши на большой площади.

Типичная конструкция крыши дома состоит из нескольких ферм, равномерно распределенных по пролету от одного конца дома до противоположного. В отличие от стропильных конструкций из стержней, которые выполняются на месте, большинство ферм изготавливаются на заводе и доставляются на место работы готовыми к установке.

Что у вас есть?

Если вы покупаете существующий дом, конечно, выбор стропил вместо стропильной конструкции уже сделан за вас. Согласно вышесказанному, если это старый дом, он почти наверняка будет включать стропила, в то время как новые дома имеют тенденцию к использованию стропил. Если это совершенно новая конструкция в новом застройке, конструкция фермы может считаться беспроигрышной. Однако в некоторых новых домах, спроектированных по индивидуальному заказу, все еще могут использоваться стропила частично или полностью.

Как они сравнивают?

Стропила Профи

Больше места на чердаке

Если вы думаете, что когда-нибудь захотите переоборудовать чердак в дополнительную комнату или вам просто понадобится много свободного пространства для хранения вещей, стропильная конструкция оставляет пустоту на чердаке широко открытой для таких целей.

Варианты потолка

Если вы хотите включить специализированный потолок, такой как сводчатый потолок или потолок в стиле собора, стропила оставляют на чердаке место для необходимой конструкции. Фермы могут быть настроены по индивидуальному заказу для установки на некоторые сводчатые потолки, но в основном это нестандартная процедура, требующая особого внимания.

Изоляция чердака

Установка теплоизоляции чердака и других мер, связанных с эффективностью, таких как излучающий барьер, обычно быстрее и проще в открытом пространстве, созданном стропильной конструкцией.

Меньше времени выполнения

Поскольку фермы предварительно изготавливаются на заводе, точные планы с точными размерами должны быть представлены задолго до фактического времени, когда они потребуются. Поскольку стропила строятся на месте по мере необходимости, требуется меньше времени на предварительное планирование.

Минусы стропил

Больше времени и дороже

Возведение стропил на строительной площадке происходит медленнее и требует большего количества людей. На строительство большой жилой стропильной крыши может потребоваться неделя.В зависимости от местных затрат на рабочую силу это может существенно повысить стоимость строительства стропил.

Требуются квалифицированные, опытные рабочие

Поскольку метод строительства стропил становится стандартом в жилищном строительстве, труднее найти рабочих, обладающих особыми навыками для быстрого и точного строительства стропил. Во многих случаях эти мастера стареют, и многие из них, возможно, уже вышли на пенсию.

Профильная конструкция

Заводской контроль качества

Поскольку они производятся в заводских условиях в помещении, часто на компьютерных пилах и производственном оборудовании, контроль качества осуществляется очень последовательно.Фермы также могут быть проверены и сертифицированы сторонней организацией.

Доставка точно в срок

Строительный проект может быть согласован с производителем фермы, чтобы готовые фермы были доставлены в тот день, когда они потребуются. Таким образом, хранение на месте не требуется, а фермы не подвержены атмосферным воздействиям.

Более быстрое строительство

Когда фермы достаточно малы, чтобы их можно было поднять вручную двумя или тремя рабочими, что характерно для многих жилых проектов, всю крышу можно связать всего за один или два дня.

Большая сила

Балки и стяжки, составляющие внутреннюю треугольную перемычку ферм, предназначены для эффективного распределения веса крыши на более широкой площади. Кроме того, в треугольной структуре больше используются более короткие и менее дорогие куски дерева.

Сниженные совокупные затраты

В исследовании Национальной ассоциации строителей жилья сравнивались два идентичных дома. Дом, построенный с использованием ферм, привел к сокращению затрат на рабочую силу и материалы на 16% по сравнению с домом, в котором использовались традиционные стропила.

Минусы фермы

Уменьшенное пространство на чердаке

Треугольная перемычка равномерно расположенных ферм разделяет открытое чердачное пространство и делает невозможным преобразование в дополнительное помещение и даже существенно уменьшает доступное пространство для хранения коробок и других предметов.

Более высокие авансовые расходы

Первоначальная стоимость фабричного изготовления ферм выше, чем стоимость необработанного пиломатериала для изготовления стропил. (Обычно это компенсируется меньшими трудозатратами на установку.)

Рекомендации по доставке и установке

Готовые фермы громоздки, и для доставки большого дома потребуется 18-колесный грузовик. Следовательно, сайт должен быть легко доступен для такого большого транспортного средства. Кроме того, фермы, изготовленные для больших площадей в квадратных футах, обычно не могут обрабатываться вручную несколькими рабочими. В этих случаях потребуется кран на месте для подъема ферм на место.

Небольшая гибкость при изменении дизайна

После того, как чертеж и размеры отправлены на завод, а фермы изготовлены, любые последующие размышления о дизайне становятся проблематичными.Изменения конструкции крыши или мансарды в последнюю минуту будут либо невыполнимы, либо осуществимы только с большими затратами.

Будущие изменения

Стропильная система — это взаимозависимая конструкция. После того, как он будет изготовлен и установлен, последующие модификации могут вызвать проблемы и потенциально могут представлять опасность из-за снижения структурной целостности. Это может включать в себя такие незначительные меры, как простое сверление отверстий в элементах фермы для размещения кабелей, проходящих через чердак. Поэтому перед внесением случайных изменений в фермы рекомендуется осмотр и информированное заключение квалифицированного подрядчика.

Связанные

Преимущества и недостатки плоской крыши

Преимущества и недостатки плоской крыши

Компания Professional Roofers понимает, что для большинства домовладельцев дом является самым ценным имуществом. Потребуются годы упорного труда и экономии, чтобы иметь возможность построить или купить собственный дом, поэтому важно не принимать какие-либо детали структурной целостности вашего дома само собой разумеющееся.Ваша крыша — один из самых важных аспектов вашего дома, и поэтому она заслуживает того, чтобы ее создавали правильно.

Если вы решили построить свой собственный дом, в какой-то момент вы, вероятно, спроектируете свою крышу. На этом этапе вам нужно будет выбрать, предпочитаете ли вы скатную крышу (крыша как минимум с двумя скатами, каждый из которых поднимается под углом более 10 градусов, чтобы образовался пик) или плоскую крышу (крышу с углом наклона менее 10 градусов). У обоих стилей кровли есть свои плюсы и минусы, но сегодня мы поговорим о нашей специальности: плоских крышах.

Преимущества

• Самым очевидным преимуществом плоских крыш является стоимость: материалы дешевле, поскольку им не нужно иметь такую ​​«ограниченную привлекательность»; труд дешевле, потому что при их установке меньше риска; и эти крыши проще и быстрее установить, поэтому в целом требуется меньше труда. У них также меньше осложнений при ремонте или повреждениях, что снижает затраты в течение срока службы крыши.
• Следующим фантастическим преимуществом выбора плоской крыши является то, что их быстрее установить, и вам не придется так долго ждать, чтобы въехать! Кроме того, если когда-либо будет проводиться какой-либо ремонт или когда вам неизбежно потребуется заменить крышу, процесс замены кровли будет относительно быстрым и безболезненным.Не нужно сокращать значительную часть своего графика, чтобы иметь дело с кровельщиками — некоторые работы можно выполнить менее чем за день!
• Одним из самых популярных преимуществ плоских крыш является увеличение полезного пространства снаружи. Если ваша собственность находится на узком участке без большого двора, ваша крыша может стать невероятным местом для отдыха на открытом воздухе, где можно приготовить барбекю или просто расслабиться. Это также идеальное место для разбивки сада, солнечных батарей, чтобы сэкономить на электричестве, или всего, что может пожелать ваша душа!
• Эти крыши прекрасно подходят для обслуживания, поскольку они намного безопаснее и их легче регулярно проверять.Очистка желобов, проверка подъездных путей или просто заделка ям станут легкими, если вам не нужно беспокоиться о падении каждые две секунды.

Недостатки

• Плоские крыши не считаются стильными, и они, вероятно, не так легко впишутся в район, как их скатные аналоги. Кроме того, хотя у них больше жилого пространства на открытом воздухе, у них потенциально меньше жилого пространства в помещении, поскольку в доме нет чердака или чердака.
• В зданиях с такими крышами меньше места для теплоизоляции, поэтому они больше подвержены резким перепадам температуры.
• Здания с плоской крышей обладают меньшей устойчивостью и способностью выдерживать естественный вес, поэтому вашим строителям придется компенсировать это в другом месте конструкции, чтобы укрепить здание.
• Плоские крыши не дренируются так же легко, как скатные крыши, поэтому ваш кровельщик, скорее всего, установит дополнительные механизмы для обеспечения надлежащего водоотвода. Теперь, когда вы знаете потенциальные преимущества и недостатки владения домом с плоской крышей, вы сможете принять осознанное решение относительно того, считаете ли вы, что они вам подходят.В любом случае, позвоните нам в компанию Professional Roofers, и мы поможем вам спроектировать крышу вашей мечты!

Поделитесь этой историей, выберите платформу!

.