Как правильно возвести крышу бани своими руками — пошаговая инструкция с фото, видео и чертежами
Баня — сложное инженерное сооружение, строительство которого собственными руками осуществимо, но потребует инженерных знаний и времени. Особого внимания и расчёта требует крыша, так как через покрытие происходят наибольшие потери тепла — от 30 до 45%. Строительство крыши требует взвешенного подхода и точного представления о виде, конструкции кровли и материале её покрытия ещё до начала строительства.
Этапы строительства крыши над баней
Работы по устройству кровли на бане с учётом всех нормативов и правил проводят в несколько этапов:
- Выбор варианта кровли, материала покрытия и несущей конструкции.
- Сбор нагрузок, выполнение чертежей и расчётов несущей конструкции, составление сметы и списка необходимых материалов.
- Закупка материала, подготовка строительной площадки и необходимых инструментов.
- Строительство.
Выбираем вариант крыши
На выбор конструкции крыши влияет материал покрытия, назначение чердачного помещения — будет оно обогреваемым с жилой мансардой или холодным, а также уровень ветровой и снеговой нагрузки в регионе, где производится строительство.
Виды скатных кровель, используемые в индивидуальном строительстве:
- Односкатные. Наклонные крыши с одним скатом часто используются для покрытия небольших сооружений типа бани при необходимости построить быстро и недорого.
Односкатная кровля имеет наиболее простую конструкцию и возводится очень быстро
- Двускатные. Если нужен больший уклон крыши и хочется иметь полноценное чердачное помещение, сооружают более сложное в исполнении двускатное покрытие.
Двускатная крыша монтируется сложнее, но зато позволяет получить полноценное чердачное помещение для хранения банных принадлежностей
- Вальмовые и полувальмовые. Такие кровли имеют 4 ската — вместо фронтонов по торцам дома также выполняют покрытие с уклоном. Крыши этого типа сооружают в климатических районах с большой ветровой нагрузкой. Крыша, у которой торцевые скаты — вальмы — спускаются на половину длины основного кровельного покрытия, называются полувальмовыми.
Вальмовая крыша хорошо противостоит сильным ветрам за счёт устройства дополнительных скатов вместо торцевых фронтонов
- Шатровые.
Это частный случай вальмовой кровли, которая сооружается над квадратными в плане домами, а также над основаниями, вписывающимися в круг.Шатровая крыша устроена так же, как и вальмовая, но не имеет конька, поскольку все вальмы сходятся в одной точке
- Многощипцовые и комбинированные. Многощипцовые крыши используют для укрытия сложных в плане сооружений Г-образных или П-образных зданий, причём одновременно в покрытиях могут использоваться разные виды форм кровель.
Многощипцовые крыши состоят из нескольких кровельных конструкций, объединённых в одно целое
- Мансардные. Это очень популярный вид крыши для жилых домов. Они бывают самой разной формы, а объединяет их наличие тёплого жилого помещения в чердачном пространстве. Встречаются такие кровли и на банях.
Устройство мансардной крыши позволяет получить полноценное жилое помещение на втором этаже
Это частный случай вальмовой кровли, которая сооружается над квадратными в плане домами, а также над основаниями, вписывающимися в круг.Самый простой вариант для строительства — односкатная крыша. Она часто используется, когда помещение бани пристраивают к основному дому, и при небольших уклонах покрытия.
При строительстве отдельно стоящей бани наиболее востребована двускатная форма крыши.
Проектирование крыши
Факторы, влияющие на конструкцию крыши:
- снеговая нагрузка на кровлю, которая определяется исходя из географического положения района строительства;
- нормируемое сопротивление теплопередаче, также зависящее от климатического района. Этот параметр влияет на выбор толщины утеплителя;
- вес конструкции. Он зависит от материала кровли;
- выбор между мансардой и чердаком. Утепление кровли над мансардой влияет на её конструкцию и даёт дополнительную нагрузку на стропила;
- вид бани — пристроенное помещение или отдельно стоящее здание: пристройку можно накрыть односкатной конструкцией, тогда как отдельное строение экономичнее завершить двускатной кровлей;
- угол наклона кровли. На его выбор оказывает влияние материал крыши, а также предполагаемое назначение подкровельного пространства и личные предпочтения хозяев.
Сбор нагрузок на несущие элементы крыши
Снеговой и климатический районы определяются в индивидуальном порядке по картам, приложенным к СП 50.
13330.2010 «Тепловая защита зданий» СНиП 23–02–2003, актуализированная редакция. По этим картам определяется удельная снеговая нагрузка на кровлю в зимний период. Нагрузка от веса покрытия варьируется от 6 кг/м2 (Ондулин) до 55 кг/м2 (керамическая и цементно-песчаная черепица).
Запланировав над баней тёплую мансарду, к весу кровли добавляют вес от утеплителя, пароизоляционного слоя и внутренней обшивки помещения — от 30 до 55 кг/м2 в зависимости от вида утеплителя и облицовочного материала. Если чердак над баней не отапливается, то добавляется только вес подкровельной мембраны, которым можно пренебречь.
Вес древесины хвойных пород (сосна, ель, лиственница), из которой чаще всего выполняют конструкции кровли, определяется как произведение плотности на объём. Плотность древесины составляет 600 кг/м3.
Таблица: удельная снеговая нагрузка в зависимости от региона
| № региона | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Снеговая нагрузка, кгс/м2 | 80 | 120 | 180 | 230 | 320 | 400 | 480 | 560 |
Номер региона определяется по карте распределения снеговых нагрузок, которую выпускает Росгидромет.
Каждому региону нашей страны присваивается номер в зависимости от средней интенсивности снеговой нагрузки
Высота прохода под скатом кровли нормируется и должна составлять не менее 1,6 м для возможности выполнения периодического осмотра технического состояния конструкций.
В зависимости от угла наклона кровли полезная площадь чердака меняется
При выборе угла наклона крыши до 20o покрытие можно выполнить из металлических профилированных листов, в том числе металлочерепицы, при уклоне от 20 до 40o можно использовать любой кровельный материал, кроме рулонных кровельных битумно-полимерных материалов.
Таблица: угол наклона крыши в зависимости от материала покрытия
| Кровля | Уклон, %(град)* |
| Из штучных материалов и волнистых листов | |
| 2.1 Из штучных материалов 2.1.1 Из черепицы: цементно-песчаной, керамической, полимерцементной битумной | ≥ 40 (≥ 22) ≥ 20 (≥ 12) |
2. 1.2 Из плитокхризотилцементных, сланцевых, композитных, цементноволокнистых | ≥ 40 (≥ 22) |
| 2.2 Из волнистых, в том числе профилированных листов хризотилцементных, металлических профилированных (в т. ч. из металлочерепицы), битумных цементно-волокнистых | ≥ 20 (≥ 12) ≥ 36 (≥ 20) |
| Из металлических листов стальных оцинкованных, с полимерным покрытием, из нержавеющей стали, медных, цинк — титановых, алюминиевых | ≥ 12 (≥ 7) |
Конструктивный расчёт стропил
Расчёт конструкций кровли производят в соответствии с СП 64.13330.2011 «Деревянные конструкции», но можно воспользоваться таблицами с усреднёнными данными. Этот способ гораздо проще, хотя результат будет несколько превышать конструктивный минимум, так как таблицы разработаны с учётом максимальных нагрузок от снега и веса кровли. Для определения сечения стропила достаточно знать пролёт здания и задать расстояние между стропилами.
Таблица: длина и размер сечения стропил в зависимости от расстояния между ними
| Длина стропил, м | Расстояние между стропилами, см | Размер сечения стропил, см |
| до 3 | 120 | 8 х 10 |
| до 3 | 180 | 9 х 10 |
| до 4 | 100 | 8 х 16 |
| до 4 | 140 | 8 х 18 |
| до 4 | 180 | 9 х 18 |
| до 6 | 100 | 8 х 20 |
| до 6 | 140 | 10 х 20 |
При закупке материала помните, что длина стропил в этом случае — размер от опоры до опоры, то есть фактически стропила будут длиннее на вылет карниза крыши и подрезку в щипце.
Конструкция обрешётки
Конструкция обрешётки зависит от материала покрытия:
- покрытие из металлочерепицы на свесе и коньке кровли требует сплошного настила на ширину 450 мм, шаг промежуточной обрешётки соответствует поперечному профилю гофр и назначается производителем материала;
- Кровля из битумных плиток (например, «Шинглс»), черепицы, малые уклоны кровли из волнистых листов (еврошифер Ондулин) требуют сплошного настила из досок или влагостойких плитных материалов (ОСП, ЦСП).
Конструкция обрешётки зависит от угла наклона крыши и материала покрытия
Свод правил «Кровли» (СНиП II-26–76) нормирует минимальный размер элементов обрешётки в 30х50 мм.
Выполнение комплекта чертежей
Комплект чертежей крыши включает:
- план кровли;
- монтажные схемы несущих элементов;
- деталировочные чертежи каждого элемента конструкции;
- узлы крепления;
- разрез кровли с флажком, на котором отображается послойный состав кровли;
- ведомости потребности в материалах;
- общие данные по чертежам с указаниями по монтажу и требованиям к материалам.
Наиболее часто используемые сечения стропильной системы из древесины
| Название элемента | Сечение, см | Примечание |
| Мауэрлат | 10х10, 10х15, 15х15 | |
| Стропильная нога, затяжка | 10х15, 10х20 | |
| Прогон, подкос | 5х15, 5х20 | В зависимости от размера стропил |
| Стойка | 10х10, 10х15 | |
| Обрешётка | 3х5 |
При расчёте расстояния между стропилами необходимо учитывать наличие вертикальных конструкций, например, дымовой трубы.
Без инженерного образования выполнить чертежи невозможно, поэтому индивидуальные строители вычерчивают элементы от руки или распечатывают деталировку узлов из технической литературы и профильных сайтов интернета. Однако лучшее решение — заказ проекта кровли в специализирующихся на этом виде работ фирмах. Так будут соблюдены все требования действующих норм, что гарантирует долговечность конструкции крыши.
Видео: проектирование двускатной крыши
Фотогалерея: чертежи двускатной крыши
- На монтажной схеме стропил указывают все размеры в горизонтальной проекции
- На разрезах показаны необходимые размеры, отметки высот, замаркированы элементы системы и узлы
- На чертежах узлов проработаны конструкции соединения элементов
- На узле даны необходимые размеры, послойный состав кровли, замаркированы отдельные элементы
- По чертежам составляют поэлементные ведомости с указанием количества/объема/веса
Монтаж кровельной системы для бани
Последовательность устройства крыши для бани разберём на примере двускатной конструкции кровли.
Требуемые инструменты
Для строительства крыши потребуется набор измерительных, режущих и плотницких инструментов:
- рулетки разной длины от 5 до 20 метров;
- маркер, карандаш;
- шнур по длине конька;
- молоток гвоздодёр;
- ножницы по металлу;
- кровельный нож;
- шпатель;
- скотч;
- ножовка, электропила, электродрель и шуруповёрт, различные свёрла и насадки к ним;
- горизонтальный и вертикальный уровень;
- рейка, линейка;
- монтажная пена и силиконовый герметик.
Инструменты во время работы на кровле должны находиться в сумке для инструментов.
Для безопасности проведения работ необходимы:
- страховочный ремень, верёвка;
- защитные очки;
- рукавицы;
- комплект спецодежды.
Пошаговая инструкция по монтажу двускатной кровли
Устройство кровли начинают когда смонтированы балки чердачного перекрытия. Перед началом работ по балкам выполняют ходовые настилы из досок либо плит ДСП, ЦСП, ОСП, способных выдержать нагрузку от человека и монтируемой конструкции. Выполняют пропитку всех деревянных конструкций крыши антипиреном, антисептиком и фунгицидом или препаратом комплексной защиты от возгорания, гниения и грибка.
Все элементы покрытия готовят к установке на земле по шаблону. Готовые стропильные фермы поднимают на место установки и временно закрепляют досками.
Мотажные работы выполняются в следующей последовательности:
- Установка опорного бруса — мауэрлата. Мауэрлат, обеспечивающий устойчивость кровли и передающий нагрузку от крыши на стены дома, желательно выполнять из плотной древесины лиственных пород, устойчивых к гниению (дуб, клён, лиственница). Минимальный размер бруса 100х100 мм, чаще всего используют брус размером 100х150 мм, располагая его не менее чем в 5 см от внешней грани стены. Крепят брус к стене через прокладку из гидроизоляционного материала на шпильки, заложенные при возведении стены. Отверстия для шпилек располагают по длине бруса равномерно, не совмещая с местами крепления стропил. Отверстия для шпилек размечают и высверливают до подъёма бруса в проектное положение.
Мауэрлат крепится к стене равномерно расположенными шпильками, предварительно вмурованными в каркас
- Сборка стропильной системы. Сборку конструкции, состоящей из пары стропильных ног и затяжки, проще выполнить на земле по шаблону. В этом случае все стропильные фермы будут иметь идентичные размеры. Правда, вес конструкции может оказаться значительным, и для подъёма потребуется кран.
Стропильные фермы проще собрать на земле, а затем поднять на крышу
- Установка стропильных ферм. Сначала устанавливают конструкции по торцам дома, временно закрепляя их с помощью монтажных досок, стоек и распорок. Для удобства монтажа последующих элементов в коньке между установленными стропильными фермами можно натянуть шнур. Затем монтируют промежуточные фермы. После того как установлены все элементы стропильной системы, их окончательно закрепляют во всех точках и убирают временные подпорки.
Для упрощения монтажа промежуточных ферм между крайними стропилами можно натянуть шнур
- Монтаж супердиффузионной мембраны с помощью контробрешётки, устройство основной обрешётки. С помощью контробрешётки крепим на стропила супердиффузионную мембрану. В зависимости от выбранного материала покрытия монтируем обрешётку — разреженную или настил из плит.
При монтаже кровельного пирога обязательно нужно соблюдать вентилируемый зазор между мембраной и кровельным покрытием
- Монтаж покрытия. Укладку материала покрытия ведут снизу вверх от левого угла. Работу проводят по инструкции производителя. Выполняют все необходимые примыкания к вертикальным конструкциям (например, дымовой трубе), Конёк крыши закрывают специальным коньковым элементом.
Листы металлочерепицы крепят на обрешётку саморезами с неопреновой прокладкой
- Монтаж водосточной системы (если предусмотрено проектом). Водосточная система защищает стены от излишнего увлажнения. При высоте карниза до 4 метров её устройство необязательно, но наличие водосточного жёлоба и труб увеличит срок службы здания, а затраты окупятся сторицей. Комплект водосточной системы лучше приобретать одновременно с покупкой материала кровельного покрытия, под цвет крыши или же контрастного цвета, в зависимости от вкуса владельца. В состав водосточной системы входят:
- Монтаж фронтонов здания, подшивка карнизов. В зданиях из кладочного материала фронтоны обычно выполняют из материала стен. В домах из бруса или брёвен фронтоны зашивают после установки стропил, закрепляя на торцевых парах ферм стойки и прогоны, по которым выполняют зашивку досками или металлопрофилем.
Фронтоны бань обычно зашивают сайдингом или деревянной вагонкой по обрешётке, закрепленной на торцевой стропильной ферме
Минимальный размер бруса 100х100 мм, чаще всего используют брус размером 100х150 мм, располагая его не менее чем в 5 см от внешней грани стены. Крепят брус к стене через прокладку из гидроизоляционного материала на шпильки, заложенные при возведении стены. Отверстия для шпилек располагают по длине бруса равномерно, не совмещая с местами крепления стропил. Отверстия для шпилек размечают и высверливают до подъёма бруса в проектное положение.
Для удобства монтажа последующих элементов в коньке между установленными стропильными фермами можно натянуть шнур. Затем монтируют промежуточные фермы. После того как установлены все элементы стропильной системы, их окончательно закрепляют во всех точках и убирают временные подпорки.
В последнюю очередь подшивают карнизы и монтируют софиты в карнизном свесе.
Видео: крыша, чердак и черновой потолок бани
Если вы не чувствуете себя способным правильно рассчитать стропильную систему, выполнить чертежи и построить крышу — поручите эту часть работ профессионалам. Если же решили самостоятельно преодолевать трудности, помните, что строительство крыши займёт не одну неделю, ведь все работы требуют точности и соблюдения последовательности.
- Автор: Валерия Тетеревкова
- Распечатать
Здравствуйте! Меня зовут Валерия, мне 60 лет. Профессия — архитектор, сейчас на пенсии.
Оцените статью:
(1 голос, среднее: 3 из 5)
Поделитесь с друзьями!
Поделиться:
Главная > Загородное строительство > Баня и сауна > Строительство крыши бани своими руками: советы домашнему мастеру
как построить своими руками, как делать стропила двухскатной крыши правильно, варианты устройства и установки
Содержание:
Устройство крыши бани
Определение угла наклона скатов
Опора для крыши
Устройство стропил
Обустройство стропил для двухскатной кровли
Обустройство стропил для односкатной крыши
Крыша – это основной элемент любого банного сооружения, устанавливаемый в последнюю очередь. Установленная крыша позволяет защитить постройку от внешних воздействий и влияет на эстетическую привлекательность здания. Зачастую на баню монтируются крыши с массой надстроек, не имеющих функциональной нагрузки.
Создавать кровлю можно самостоятельно, чему в немалой степени способствуют простые схемы обустройства и невысокие требования, предъявляемые к данным конструкциям. В данной статье пойдет речь о том, как сделать крышу на баню своими руками.
Устройство крыши бани
В конструкцию крыши входит два обязательных элемента:
- Несущая стропильная система, выполняющая роль опоры;
- Настил, обрешетка для его установки и гидроизоляционный слой.
Помимо обязательных элементов, на крыше также имеется чердачное перекрытие. Оно обустраивается далеко не всегда – например, любая плоская кровля, имеющая небольшой наклон скатов, обходится без чердака.
В любом случае существует два основных вида крыш для бани:
- Односкатная. Как правило, такая кровля обустраивается в том случае, если баня примыкает к основному зданию, расположенному на участке, или при желании сэкономить на строительстве. К односкатным крышам не предъявляется особых требований – главное, чтобы был достаточный угол наклона (подробнее: «Как сделать односкатную крышу на бане – варианты строительства»). Основные достоинства таких конструкций – низкая стоимость, простота конструкции и постройки.
- Двухскатная. Данный вид крыши очень часто используется для стоящих отдельно от дома бань. Конечно, крыша с двумя скатами обходится дороже, да и обустраивать ее сложнее, но взамен получается более функциональная конструкция, под которой вдобавок остается достаточно свободного пространства, которое можно использовать для бытовых или жилищных нужд. Высоту крыши и угол наклона скатов можно варьировать в довольно широких пределах, что позволяет реализовать практически любые творческие замыслы относительно кровли.
При сооружении бани своими руками в процессе монтажа крыши, состоящей из более чем двух скатов, приходится прикладывать слишком много усилий, которые впоследствии никак не окупаются. Именно поэтому в статье рассматриваются только самые простые и распространенные варианты крыш для бани.
Определение угла наклона скатов
Перед тем, как делать крышу на баню, нужно правильно подобрать угол наклона скатов. Величина углов склонения скатов крыши может колебаться в достаточно широких пределах – минимальное значение составляет 2,5 градуса, а максимальное достигает 60 градусов. Увеличенный наклон упрощает стекание осадков с крыши, но при этом повышается риск срыва кровли из-за сильного ветра, что особенно актуально в местах, отличающихся хорошо обдуваемым ландшафтом.
Для холодных регионов, отличающихся обилием осадков, особенно в зимнее время, гораздо лучше подойдет крыша с усредненным уклоном – около 45 градусов. Процесс расчета углов нужно проводить перед тем, как построить крышу бани своими руками.
Рассчитывать наиболее подходящий наклон стоит в индивидуальном порядке. При осуществлении расчетов нужно помнить о том, что величина уклона скатов напрямую влияет на финансовые и трудовые затраты, необходимые для обустройства крыши.
Опора для крыши
Двухскатная крыша может опираться как на балки верхнего перекрытия, так и поверх надежно зафиксированного мауэрлата, установленного с обеих сторон конструкции. Чаще всего мауэрлат устанавливается на кирпичных, пенно- или газобетонных стенах. Балки верхнего перекрытия деревянной бани монтируются в предварительно созданных выемках, которые должны четко подходить под габариты опор.
В случае с односкатной крышей все будет выглядеть немного проще. Опорами для каркаса из балок будут стены, а фиксация стропильной системы будет осуществляться за счет стропильных брусков и прогонов.
Перед тем, как правильно сделать крышу на бане, нужно подготовить ее проект. В процессе проектирования стоит помнить о возможности вывода балок за периметр банных стен. Правда, есть одно ограничение – балка, торчащая хотя бы на полметра за пределы стены, требует отдельного опорного столба.
Устройство стропил
Стропильные ноги – это элементы стропильной фермы, которые опираются на мауэрлат или верхний контур бревенчатых стен. Стропила испытывают нагрузку как на изгиб, так и на сжатие.
Помимо изготовленных на производстве элементов, можно использовать стропила для бани, сделанные из следующих материалов:
- Бревна, имеющий диаметр, превышающий 12 см;
- Брусья с квадратным или прямоугольным сечением площадью более 60 см 2;
- Доски, стороны которых в сечении превышают 4 см и 15 см.
Самое простое устройство крыши бани предполагает использование сделанных на заводе элементов. Также можно взять подходящие брусья или доски, скрепить их при помощи саморезов, шурупов или гвоздей с использованием накладок из пиломатериалов. Врубки необходимо делать только в тех местах, на которых находятся опоры.
В зависимости от конструкции стропила делятся на две категории:
- Висячие. В таком случае стропила упираются друг в друга в самой верхней точке, где находится конек. Ноги установлены на точках, размещенных на верхнем венце стен. Такое расположение стропильных ног отличается очень высоким горизонтальным давлением. Для компенсации этой силы обустраивается затяжка, представляющая собой нижний венец, выглядящий как основание равнобедренного треугольника. Узлы висячих стропил обустраиваются как с использованием ригелей, так и без них. При желании сделать максимально легкую конструкцию при достаточной прочности можно использовать прогоны, увеличивающие надежность системы.
- Наслонные
Перед тем, как сделать стропила на баню, нужно разобраться в особенностях разных конструкций. Например, монтаж стропильной фермы с висячими ногами требует качественной фиксации каждой из них, чтобы конструкция могла выдерживать действующую на нее нагрузку.
Обустройство стропил для двухскатной кровли
Стропила крыши для бани для двухскатной крыши будут состоять из нескольких одинаковых стропильных ферм, имеющих одинаковые геометрические показатели. Данная система будет удерживать на себе не только кровлю, но и утеплительный слой, гидро- и пароизоляцию.
Подготовленная к монтажу стропильная ферма выглядит как треугольник с равными бедрами. В зависимости от предварительного проекта, конструкция может дополняться различными деталями (это могут быть накладки, затяжки и прочие), существенно повышающими прочность фермы.
Такая конструкция, помимо прочих достоинств, может собираться прямо на земле – а это не только удобнее, но и гораздо безопаснее. Конечно, стоит понимать, что вес собранной фермы достаточно велик, поэтому поднять ее наверх своими руками не удастся – придется привлекать бригаду рабочих или арендовать подъемный кран. Вопрос о том, как обустраивается своими руками двухскатная крыша для бани, решается индивидуально.
Учитывая то, что все фермы имеют абсолютно одинаковые показатели, сначала стоит сделать одну из них, которая в дальнейшем будет использоваться как шаблон. Данный шаблон в верхней части фиксируется одним гвоздем, после чего стропила устанавливаются в опорные места и фиксируются ригелем, зафиксированным шурупами или врубкой.
Для правильной установки стропил необходимо пользоваться отвесами – это дает возможность устанавливать их в соответствии с вертикалью. Чтобы выровнять конструкцию, используются небольшие отрезы досок, а лишнее при необходимости стесывается.
Монтаж стропильной системы начинается с установки фронтальных ферм, между которыми натягивается монтажный шнур, который протянут по линии конька. Практика показывает, что оптимальное расстояние между фермами составляет 120 см. Конечно, небольшие вариации возможны, ведь размеры бани могут немного не соответствовать стандартам.
Обустройство стропил для односкатной крыши
Односкатная кровля создается несколько проще. В первую очередь стоит отметить, что при расстоянии между опорами кровли, не превышающим 4,5 м, можно обустраивать конструкцию без дополнительных стоек. Перед тем, как построить крышу на бане, стоит прикинуть, сколько потребуется опор для создания надежной системы.
Дистанция между элементами основы под утеплитель для бани и кровельное покрытие должна составлять около 60 см. Самый верхний брус и мауэрлат должны иметь вырезы соответствующего размера, в которые будут плотно входить стропильные ноги. Использование уплотнительных прокладок недопустимо. Стропила выводятся примерно на 40 см за периметр бани, что позволяет обустроить защитные карнизы.
Монтаж обрешетки можно выполнять с использованием брусьев, досок или жердей. Размеры материалов подбираются индивидуально, в зависимости от предварительных расчетов. В случае с мягкой кровлей для обрешетки подойдут доски, между которыми оставляется 10-мм зазор. Используя листовой материал для кровли, потребуются брусья, имеющие сечение от 5 см. Дистанция между частями обрешетки в таком случае должна составлять от 15 до 50 см.
Фиксация составляющих элементов обрешетки начинается с конька. Далее нужно постепенно сдвигаться в сторону карнизов, закрепляя отдельные доски при помощи шурупов или саморезов. Доска, расположенная вдоль конька, монтируется на ребро.
Завершив установку обрешетки, можно заняться утеплением. Сначала материал укладывается на внутренней части конструкции, потом обустраивается пароизоляционный слой, и в последнюю очередь выполняется отделка. С наружной стороны крыша накрывается рулонной гидроизоляцией, поверх которой крепится обрешетка, необходимая для вентилирования крыши. Фронтоны обшиваются обрешеткой, в которых предварительно сформированы дверные и оконные проемы.
Последний этап работ – укладка кровельного материала, обустройство защищенного конька и подшивка необходимых свесов. На этом установка крыши на баню завершена, и постройка теперь не будет подвергаться воздействию атмосферных осадков и природных явлений.
Заключение
Данная статья подробно рассказывает о том, как сделать крышу на бане. Описанные схемы достаточно просты, и их вполне можно реализовать своими руками. Если провести все этапы работы правильно, то в результате получится качественная крыша бани, способная полностью выполнять возложенные на нее функции.
Крыша бани своими руками: дельные советы как сделать крышу бани
Важный момент в строительстве – крыша бани (устройство крыши и утепление крыши). В этой статье мы рассмотрим, как сделать крышу бани своими руками. Основное отличие банной крыши от обычной, на жилом доме – повышенная агрессивная нагрузка изнутри, а не снаружи.
От ветра и снега одинаково достается всем крышам, но где в жилом здании потолок нагревается до температуры свыше 100 градусов или куда деваться воде, вылитой на камни и превратившейся в пар? Давайте рассмотрим, какая бывает крыша для бани.
Виды крыш для бани
Вид и конструкция крыши выбирается из архитектурных замыслов и рассчитывается по общим строительным нормам. Особых отличий здесь нет, так как все определяется накрываемой площадью, размерами бани, и типом крыши, наиболее приемлемой в регионе.
- Для обычной домашней, отдельно стоящей бани, принято делать двухскатную крышу, как наиболее экономичную и устойчивую.
- Для лесных регионов с большим количеством осадков уклон ската рекомендуется до 45°, так как такой угол заметно снижает накопление снега.
- Для лесостепных и степных районов, где есть место разгуляться ветру, скаты необходимо делать положе, что снижает парусность крыши, т.е. улучшается аэродинамика, ветер огибает кровлю и не старается оторвать.
- Если баня пристроена к дому или другому строению, то вариант односкатной крыши ваш, а уклон определяется исходя из применяемого кровельного материала и предполагаемой снеговой нагрузки, и может колебаться от 50° до 60°.
Чем проще крыша, тем она надежнее и долговечнее, так как многоскатные крыши усложняют в первую очередь монтажные и гидроизоляционные работы, а так же ее дальнейшее обслуживание. Но сложная крыша придает оригинальность и неповторимый облик строению, поэтому разумный выбор всегда за вами.
Рис.1. Баня с односкатной крышей
Рис.2. Баня с двускатной крышей
Существует два варианта крыши бани: с чердаком или без оного, т.е. выражаясь языком строителей – чердачные и бесчердачные покрытия. В первом варианте сначала устанавливается чердачное перекрытие, а затем уже крыша, которая может быть как односкатной, так и двускатной. Бесчердачное покрытие состоит из крыши, совмещённой с потолком. Такое покрытие чаще всего делают односкатным, а используют для маленьких бань, площадь которых не превышает 12-15 кв.м. Если же вы решили сделать такое покрытие для бани большей площадью, то здесь применяют вариант двускатной крыши.
Оба варианта крыши бани имеют свои преимущества, исходя из значимости которых лично для вас, можно выбрать оптимальный вариант покрытия.
- Чердачное покрытие выглядит более привлекательно и обеспечивает лучшую теплоизоляцию. Для бани, которой пользуются и зимой, лучше выбрать этот вариант покрытия. При чердачном покрытии сначала делают крышу, а, затем уже, потолок, чтобы потолок был защищён от атмосферного воздействия.
- Бесчердачное покрытие делают в бане на даче, которую посещают только летом. Такие покрытия менее затратны, они ниже и меньше затеняют участок. На такую крышу бани можно поставить бак с водой, использовать для сушки трав или фруктов, загорать и т.д.
Угол ската крыши выбирается, исходя из используемого материала. Например, для металла он берётся 15-27 градусов, для шифера – 27, при использовании рулонных материалов угол ската может быть и всего 3-15 градусов. Для бесчердачных покрытий угол ската делают до 10 градусов.
Устройство крыши бани
Конструкция крыши бани состоит из следующих элементов: несущая конструкция и кровля.
В свою очередь, несущая конструкция состоит из стропил и прогонов, а кровля – из обрешётки и водоизолирующего слоя.
Опорой крыши являются балки перекрытия, которые укладывают на верхнюю обвязку стен либо на настенный брус (мауэрлат). Балки чердачного перекрытия фиксируют в гнёздах, обеспечивая их (балок) горизонтальность. За стены балки можно выпускать на различные расстояния, но, в случае, когда балка выступает больше чем на полметра, то нужно установить опорный столб.
Размер вертикального сечения балок для чердачного перекрытия будет зависеть от длины пролёта и составлять 1/20 – 1/25 расстояния между опорами. Горизонтальный размер сечения – от 50 мм.
На балки устанавливают стропила, которые могут выполняться из брёвен, досок или брусьев. Диаметр брёвен – от 12 см, доски – от 4х15 см, а сечение бруса – не менее 60. Стропильные ноги врубают в балку и крепят либо железными скобами, либо деревянными накладками. Фиксируют стропила «косынками», сверху соединяют коньковым брусом.
Расстояние между стропилами – 1-1,2 метра. Соединение в коньке выполняется в полдерева.
Если крыша бани будет покрыта рулонным материалом, то сначала на стропила делают деревянный сплошной настил. Если покрытием будет служить шифер, черепица или профлист, то тогда делают обрешётку. Для обрешётки используют брус 50х50 мм или толще, либо доски толщиной не менее 30 мм.
Обрешётку выполняют в следующей последовательности: сначала прибивают коньковую доску рядом с коньком, затем уже начинают прибивать ряды обрешётки.
Угол ската крыши выбирается, исходя из используемого материала. Например, для металла он берётся 15-27 градусов, для шифера – 27, при использовании рулонных материалов угол ската может быть и всего 3-15 градусов. Для бесчердачных покрытий угол ската делают до 10 градусов.
Конёк крыши закрывают либо оцинкованной сталью, либо асбестоцементными коньковыми шаблонами, которые продают вместе с шифером.
Торцы чердака зашивают досками, вагонкой, блок-хаусом, сайдингом – что вам больше нравится, оставляя небольшой проём для двери, иногда делают и окно.
Потолок в бане делают из разных материалов, имеющих высокую термостойкость и низкую теплопроводность. Но лучший вариант – это, конечно же, дерево.
Как сделать крышу бани
Чтобы построить крышу бани для заготовки деталей стропильной конструкции понадобится все та же доска-пятидесятка. Сначала отрежем 6 досок длиной 3700 мм для балок перекрытия (предварительно каждую доску отторцуем). Размер 3700 мм складывается из ширины бани, равной 3000 мм, и ширины двух свесов по 350 мм.
Теперь отрежем 12 досок по 2300 мм для стропил. Обратим внимание, что 3700+2300=6000 мм., то есть стандартный материал мы раскроим без остатка — никаких отходов!
Доски для стропил торцевать не нужно. Уложим их вместе с балкой перекрытия так, чтобы сформировать контур будущей конструкции. Чтобы правильно обрезать верхние концы заготовок, надо на бапке перекрытия отметить середину (1850 мм) и восстановить перпендикуляр от этой точки до пересеченна стропил. Доски обрежем, уложим на ровную площадку и скрепим сначала гвоздем 150 мм.
, а потом досками — накладками с двух сторон. Подобную операцию повторим для всех ферм, кроме двух крайних — эти стропильные треугольники будут скреплены впоследствии досками фронтонной обшивки. При тахих пропорциях деталей получается оптимальный (23 градуса) угол наклона крыши под шифер, уложенный в полтора листа.
Для фронтонных стропильных конструкций сделаем рамки для окна и стойки для двери на чердак. Будет ли использоваться чердачное пространство как кладовка или нет — дело хозяйское, а вот заглянуть сюда хотя бы пару раз в году для контроля пожарной безопасности и возможных протечек необходимо.
Перед установкой стропильные треугольники сложим стопкой и проверим — они должны быть одинаковыми. В случае необходимости подправим — неровная крыша нам не нужна. После этого на балках перекрытия сделаем отметки карандашом по 350 мм с каждой стороны и прибьем небольшие технологические брусочки так. чтобы внутренний размер между ними был равен 3000 мм. Эти технологические бобышки позволят не только установить несущие фермы без продольной разметки, но и стянуть стены в середине конструкции, если те немного разошлись.
Фронтонные фермы установим так, чтобы они были немного наклонены навстречу друт другу (на 50-60 мм). Это обеспечит при строительстве жесткость несущей конструкции крыши и предотвратит ее «складывание».
Остальные фермы установим с интервалом 1200 мм и раскрепим раскосами. Делаем работу очень точно иначе, если конструкции не будут параллельны друг другу, при подшивке потолка возникнут проблемы.
Итак, стропильные фермы установлены. Можно крепить обрешетку и покрывать крышу рубероидом. Предварительно прибьем ветровые доски к торцам свесов балок перекрытия. Доски целесообразно взять длиннее стен на 550-600 мм, чтобы обрезать их по месту после установки карнизов.
Чем покрыть крышу бани
Выбор материала для крыши бани зависит от климатических условий.
- Если крыша бани будет покрыта рулонным материалом, то сначала на стропила делают деревянный сплошной настил.
- Если покрытием будет служить шифер, черепица или профлист, то тогда делают обрешётку. Для обрешётки используют брус 50х50 мм или толще, либо доски толщиной не менее 30 мм.
Для обрешётки используют брус 50х50 мм или толще, либо доски толщиной не менее 30 мм.Уложить первую полосу рубероида желательно точно — в этом случае ее край можно использовать как ориентир при укладке шифера. Чтобы не ошибиться, отрежем полосу рубероида на 100-150 мм длиннее суммарной длины скатов (4700-4750 мм) и уложим на крышу так, чтобы она лежала ровно, без морщин. Расстояние от внешней кромки полосы до стены должна быть равно с обеих сторон по 500 мм. Это залог того, что рубероид ляжет строго перпендикулярно коньку крыши. Естественно, у конька расстояние от кромки полосы до стропил будет равно 550-560 мм — мы ведь наклонили фронтоны внутрь.
После того, как полоса будет уложена, нужно карандашом отметить выступающие за нее части обрешетки и обрезать их еще до укладки шифера. Чтобы ветер не срывал рубероид, закрепим его специальными толевыми кнопками. Вторую полосу уложим с нахлестом 80-100 мм. Дальше рубероид укладывать пока не нужно, так как передвигаясь по крыше его легко порвать.
Шифер на крышу для бани будем укладывать в полтора листа. Поэтому заранее нужно нарезать половинки. Всего на крышу нужно уложить 24 плота шифера — по 8 целых листов и 8 половинок на скат.
Конек вырежем из листа кровельного железа размерами 1250×2500 мм (при его отсутствии можно сделать из двух обрезных строганных досок). Разрежем лист на четыре части вдоль, согнем и закрепим на коньке. Если железо — неоцинкованное, его нужно прогрунтовать и покрасить после того, как оно будет раскроено.
Утепление крыши бани
Утеплить крышу, каркасом которой служат стропильная система, можно одним из трёх способов: укладкой утеплителя между стропилами, на стропила или под стропилами.
Чаще всего теплоизоляцию укладывают наиболее простым способом — между стропилами. Изоляция должна быть сплошной, в том числе и в зонах примыканий к стенам, дымовым трубам и окнам, встроенным в плоскость крыши. Ширина воздушной прослойки между теплоизоляцией и подкровельной гидроизоляцией должна на всех участках утеплённой поверхности составлять не менее 2 см.
При этом следует обратить внимание на то, чтобы гидроизоляционный материал не слишком сильно провисал, что стало бы препятствием для эффективной циркуляции воздуха. При использовании в качестве утеплителя минерально-волокнистых матов нужно учесть и то, что после укладки толщина этого материала может увеличиться на 10-30%.
При глубине стропил меньшей, чем это необходимо для укладки теплоизоляции без ущерба для циркуляции воздуха, их можно нарастить, прибив накладки из досок или брусков. Другой вариант: разделить утеплитель на части и уложить одну часть между стропил, а другую — под ними.
Современный рынок предлагает изоляционные системы, собираемые из теплоизоляционных панелей, в которых уже предусмотрена гидрозащита. Применение таких систем позволяет отказаться от одного из двух уровней циркуляции воздуха, так как слой подкровельной гидроизоляции в этом случае не укладывается. Главное условие для нормального функционирования таких систем — создание с внутренней стороны крыши надежного паронепроницаемого слоя.
Такую теплоизоляцию укладывают выше или ниже стропил, соединяя отдельные элементы в фальц.
достаток нижнего расположения панелей при утеплении крыши заключается в уменьшении объёма обустраиваемого мансардного этажа.
При утеплении же крыши с верхней стороны стропил, элементы конструкции крыши находятся в помещении и надежно защищены от атмосферных и температурных влияний. Этот способ интересен и тем, что он позволяет использовать открытые стропила при формировании интерьера.
Подготовка каркаса крыши
Изолирование крыши от влаги и ее утепление — работа достаточно сложная, поэтому прежде чем приступить к ней, следует убедиться в исправности стропильной системы и при необходимости — провести ее «санацию». Нередко деревянные элементы крыши, особенно в старых домах, бывают поражены насекомым и вредителями
Об этом можно судить по наличию червоточин в древесине. В случае их обнаружения заражённую древесину надо обработать химическими защитными средствами, предварительно посоветовавшись со специалистом.
Сильно повреждённые элементы конструкции заменяют.
Стропильные конструкции, прежде всего в домах старой постройки, нуждаются и в проверке на статику. И здесь без помощи специалиста не обойтись.
5 Варианты вентиляции вытяжного вентилятора для ванной комнаты (Руководство 2022 г.)
Хотите узнать обо всех вариантах вентиляции для вентилятора ванной комнаты?
В этом руководстве по вентиляции я рассмотрю…
- Вентиляция с потолка на наружную стену
- Вентиляция на крышу
- Вентилятор на потолок
- И почему вентиляторы для ванны должны выбрасываться наружу
Вентиляторы для ванных комнат в конечном счете должны выходить наружу, чтобы удалить всю влагу из ванной комнаты, но есть много разных способов сделать это.
Вентиляторы для ванных комнат в конечном счете должны выбрасывать наружу всю влагу из ванной комнаты, но есть много разных способов сделать это.
Продолжайте читать, чтобы узнать все подробности о возможностях вентилятора для ванны !
Какие варианты вентиляции есть у моего вентилятора в ванной?
Когда я осматривал дома для покупателей, я видел так много различных вентиляционных установок для ванных комнат, что у вас закружится голова.
Некоторые из этих вариантов вентиляции вентилятора в ванной ужасны, например, спрятать вентиляционное отверстие под изоляцией чердака или просто оставить вентиляционное отверстие внутри полости стены.
Существует всего несколько вариантов вентиляции вентиляторов для ванных комнат, таких как от потолка до стены, через крышу, через стену, на потолке и, наконец, на чердаке. У всех этих вариантов вентиляции в ванной комнате есть свои плюсы и минусы, но вентиляция на чердаке, безусловно, , а не , рекомендованная домашними инспекторами. Наиболее распространенным вариантом вентиляции вытяжного вентилятора является вариант от потолка до наружной стены, а вторым наиболее распространенным вариантом является установка вентиляции от потолка до крыши.
Давайте рассмотрим все эти варианты и углубимся в детали…
Читайте также: Какие вытяжные вентиляторы лучше всего подходят для небольших ванных комнат?
#1. Потолок-стена
Самый распространенный вариант вентиляции ванной комнаты – это когда вентилятор устанавливается в потолок, а вентиляционное отверстие выходит на наружную стену.
Он может идти прямо через потолок ванной комнаты и сразу на наружную стену. Тем не менее, вентиляционное отверстие в ванной также может иметь один или два дополнительных изгиба или поворота, но в конечном итоге оно все равно выходит на внешнюю стену.
Вентиляционный клапан для ванной имеет вентиляционный колпак с заслонкой, которая предотвращает попадание дождя и вредителей внутрь через вентиляционный шланг.
Внешняя крышка вентилятора для ванной комнаты (диаметр дюймов)
Птичьи гнезда
Возможно, самым большим недостатком варианта вентиляции от потолка до стены является то, что он уязвим для проникновения животных. Наиболее распространенным животным, вызывающим засорение вентиляционных отверстий, является птица, потому что она гнездится внутри вентиляционного отверстия. Гнездо может полностью препятствовать потоку воздуха, что сделает вытяжной вентилятор в ванной более или менее неэффективным.
Еще одним недостатком варианта вентиляции от потолка до стены является то, что он уязвим для проникновения дождя снаружи, но гораздо меньше, чем установка вентиляции на крыше.
Чтобы свести к минимуму проблемы с водой, убедитесь, что вытяжка тщательно загерметизирована наружным герметиком, а крышка вентиляционного отверстия не повреждена.
Читайте также: Как вентилировать вентилятор в ванной через стену?
#2. Вентиляционная установка на крыше
Второе наиболее распространенное место для вентиляции вашего вентилятора в ванной комнате — прямо на крышу.
Установлен специальный металлический люк на крыше, защищающий от дождя и животных. Вентиляционное отверстие на крыше, предпочтительно изготовленное из нержавеющей стали, должно быть прочным, чтобы противостоять внешним воздействиям — намного больше, чем дешевле 9.0029 пластиковые настенные вентиляционные крышки.
Одним из часто упускаемых из виду соображений является изоляция воздуховодного шланга, когда он проходит через чердак. Поскольку вы будете выводить воздух с температурой ванной комнаты через чердак, это может вызвать проблемы с влажностью на чердаке.
Конденсация на чердаке
Если воздух на чердаке очень горячий, а воздух, выходящий из ванной комнаты, холодный, то эта разница температур может привести к тому, что вода будет скапливаться снаружи или внутри вентиляционного отверстия, что в конечном итоге приведет к повреждению чердака влажностью.
Может работать и в обратной ситуации, когда чердачный воздух холодный, а вытяжной теплый. Помимо возможного повреждения древесины, это также может привести к росту плесени на чердаке. Главным врагом чердака является влага.
Стальная крышка вентиляционного отверстия (Builders Best)
Кроме того, всякий раз, когда вы вырезаете отверстие в крыше, вы несете ответственность за то, что это отверстие может начать протекать в будущем. Тем не менее, я бы не позволил этому остановить вас, потому что есть миллионы домов, в которых вентиляционные отверстия для ванных комнат выходят на крышу — это чрезвычайно распространено.
Я определенно рекомендую, чтобы лицензированный кровельщик устанавливал вентиляцию на крыше ванной комнаты.
Читайте также: Какие вентиляторы для ванных комнат лучше всего оснащены Bluetooth-колонками?
#3. Настенная установка (сквозь стену)
Вариант установки вентиляции на стене – это когда вентилятор для ванной комнаты устанавливается вертикально (а не горизонтально) внутри стены ванной комнаты.
Существует две разновидности вентиляторов для ванн, устанавливаемых в стены: сквозные вентиляторы и низкопрофильные вентиляторы.
Комплект вытяжных вентиляторов через стену (Broan-Nutone 512M)
Комплекты вытяжных вентиляторов через стену
Вытяжные вентиляторы через стену обычно поставляются в виде комплектов и поставляются с внешней крышкой, коротким воздуховодом раздел и другие детали, необходимые для установки. Эти сквозные вытяжные вентиляторы используются не только в ванных комнатах, но также часто устанавливаются на кухнях, в гаражах, грязных помещениях и других местах.
Сквозные вытяжные вентиляторы предназначены для установки в наружных стенах, где вентиляция проходит непосредственно через стену и наружу — так что вентиляционная секция составляет всего один или два фута — и нет никаких изгибов или поворотов .
Кроме того, у этих вентиляторов вытяжной канал монтируется непосредственно за вытяжным вентилятором, в отличие от вентиляторов для ванных комнат. У вентиляторов для ванных комнат выхлоп обычно выходит сбоку, а не прямо за устройством. Это упрощает установку в стене, где вентиляция проходит непосредственно через стену и выходит наружу.
Читайте также: Что такое вентиляторы для ванных комнат?
#4. Настенная установка (низкопрофильные вентиляторы)
В дополнение к вытяжным вентиляторам, выходящим через стену, вы также можете установить так называемые низкопрофильные вентиляторы для ванных комнат на вертикальной стене. Эти низкопрофильные вентиляторы не такие толстые, как обычные вентиляторы для ванных комнат, и могут удобно помещаться между стенными стойками для вертикальной установки. 9№ 0003
При использовании низкопрофильных вентиляторов для ванны вы также можете установить вентиляцию непосредственно снаружи, если это наружная стена.
Конечно, вентиляция должна быть немного смещена, потому что она выходит сбоку от вентилятора, а не прямо за ним, как в настенных вентиляторах.
Низкопрофильный вентилятор для ванной комнаты (Panasonic WhisperValue)
Кроме того, низкопрофильные вентиляторы могут быть направлены вверх через стену, над потолком и наружу. Вы также можете направить вентиляционное отверстие вверх (или вниз) через стену и даже до самой крыши.
Читайте также: Какие вентиляторы Panasonic с датчиками влажности лучше всего?
#5. Soffit Vent Installation
Вероятно, одним из наименее распространенных способов установки вытяжного вентилятора в ванной комнате является установка на потолке.
Вам также следует свериться с местными строительными нормами и правилами, потому что не все муниципалитеты разрешают этот вариант вентиляции.
Потолок — это нижняя сторона свеса крыши, и обычно там устанавливается пассивная вентиляция, называемая потолочной вентиляцией.
Когда вы устанавливаете вентилятор для ванной комнаты на потолке, он может мешать некоторой вентиляции вашего существующего вентиляционного отверстия на потолке (если он у вас есть). Определенно не идеально вытягивать вентилятор в ванной на потолке, но если вам по какой-то причине приходится это делать, это жизнеспособный вариант, и, вероятно, он будет работать нормально.
Подпружиненная вентиляционная крышка софита (Dundas Jafine)
Подпружиненная вентиляционная крышка софита
Существуют специальные вентиляционные крышки для ванных комнат, предназначенные для установки на потолке, и эти вентиляционные крышки подпружинены так, что когда поток воздуха прекращается , пружина оттягивает крышку, чтобы предотвратить проникновение воздуха и животных.
Читайте также: Как вентилировать вентилятор в ванной через софит?
Выход чердачной вентиляции (худший)
Хотя это мой наименее любимый вариант, я думаю, что должен сообщить об этом своей аудитории.
Почти все строительные нормы и правила гласят, что подрядчикам не разрешается выводить воздух на чердак, и это касается не только вентиляторов в ванных комнатах, но и вентиляционных отверстий для сушилок. Тем не менее, я все еще сталкиваюсь с этим довольно часто.
Иногда подрядчики или домовладельцы ленятся и просто выпускают вентилятор в ванной на чердак, что означает, что воздух не выходит напрямую наружу. Довольно часто вентиляцию просто неплотно укладывают на чердачное утепление или, что еще хуже, закапывают под утеплитель.
Но чаще вентиляционное отверстие проходит снаружи, но останавливается на несколько дюймов ниже конькового вентиляционного отверстия или на несколько дюймов позади вентиляционного отверстия на фронтоне. Это определенно лучше, чем просто неплотно укладывать вентиляционное отверстие на чердачную изоляцию или под нее (или на мансардный этаж).
Несколько серьезных недостатков
Однако, еще раз повторюсь, строительные нормы и правила не разрешают эту установку вентиляции, поэтому жилищный инспектор, скорее всего, отметит это в своем отчете, если вы когда-нибудь продадите дом.
Кроме того, вся эта влага, попадающая на чердак, может привести к повреждению влагой, а также к дорогостоящему росту плесени.
Самый простой способ предотвратить рост плесени на чердаке — контролировать влажность, что означает вентиляцию всех ванных комнат наружу.
Если ваш чердак загрязнится плесенью, затраты на уборку могут стать астрономическими.
Читайте также: Как вентилировать вентилятор в ванной через чердак?
Заключительные мысли
Вот и все варианты вентиляции вытяжного вентилятора в ванной комнате.
Самый важный урок – всегда выпускайте вентилятор в ванной наружу, чтобы избежать повреждения древесины и образования плесени. Самым распространенным вариантом на сегодняшний день является вариант вентиляции от потолка до стены. Вторым по распространенности является установка вентиляционных отверстий на крыше. Третьим наиболее распространенным является, вероятно, вертикальная настенная установка.
Если вентилятор в ванной не работает снаружи: проблемы и решения
Распространите любовь
Ваша ванная, как и кухня, склонна удерживать много влаги.
В большинстве домов это не проблема, если влага и запахи выводятся наружу. Но в некоторых домах есть плохо спроектированные вентиляционные системы, из-за которых невозможно вывести влагу и пар из ванной комнаты наружу. В таких случаях в этих домах часто есть вентилятор в ванной, который не выходит наружу, а вместо этого нагнетает влагу на верхние этажи дома.
Запускать вентиляторы в ванной на верхние этажи дома или на чердак — не лучшая идея. Это может привести к чрезмерной конденсации и влажности, что может привести к образованию плесени и грибка. По этим причинам крайне важно иметь правильно установленное вентиляционное решение для ванной комнаты, чтобы обеспечить безопасность и здоровье вашей семьи. Итак, что вы можете сделать, если ваш вентилятор в ванной не дует наружу? Продолжайте читать, чтобы узнать, как улучшить вентиляцию в вашем доме.
Что будет, если выйти на чердак?
Вентиляция через чердак — это упрощенное решение, которое иногда используют менее опытные подрядчики.
Конечно, есть худшие варианты, чем вентиляция через чердак. Но вы все равно всегда должны стараться избегать решения ваших проблем с вентиляцией таким образом.
Одна из основных причин, по которой вам следует избегать вентиляции на чердаке, заключается в том, что он обычно не изолирован так же, как остальная часть вашего дома. Так, температура на чердаке всегда достаточно близка к температуре снаружи. Когда вентилируемый воздух вступает в контакт с температурой наружного воздуха, это вызывает конденсацию. Особенно это актуально в холодные зимние месяцы.
По мере накопления конденсата на деревянных стропилах вашего чердака они начнут гнить и станут потенциальной угрозой безопасности, которая может иметь серьезные последствия. Если их не остановить, гниющие стропила могут поставить под угрозу структурную целостность вашей крыши. Худший вариант развития событий? Крыша может рухнуть.
Достаточно одного снежного или дождливого сезона, чтобы появились конденсат и плесень.
И когда вы обнаружите плесень на чердаке, может потребоваться много времени и усилий, чтобы избавиться от нее и убедиться, что она не вернется снова. Надлежащая вентиляция и адекватный поток воздуха предотвратят возникновение этих проблем.
Что делать, если вентилятор в ванной комнате не работает снаружи
Все вышеперечисленные проблемы возникают из-за неадекватных вентиляционных решений. Если в вашей ванной комнате есть проблемы с вентиляцией, есть несколько нетрадиционных, но очень эффективных способов улучшить циркуляцию воздуха и вентиляцию. Давайте углубимся.
Установка коммерческого воздуховода
Если у вас большой дом, наиболее подходящим вариантом будет установка коммерческого воздуховода. Этот вариант также является хорошим решением для многоквартирных домов. Это очень удобно и может быть использовано, если вы не хотите изготавливать несколько вентиляторов и длинные участки воздуховодов. Конечно, такая установка видна снаружи. Но, приложив немного усилий и спланировав, его можно превратить в положительную эстетическую особенность, дополняющую общий внешний вид вашего дома.
Установите вентиляционное отверстие под полом, чтобы выйти наружу
Если вы столкнулись с одной или всеми из этих проблем:
- Слишком сложно установить рециркуляционный вентилятор
- Вы не можете адаптировать существующую систему вентиляции
- Ванная комната находится слишком далеко от наружной стены, чтобы ее можно было легко соединить с внешним воздуховодом
Тогда вам следует подумать об установке вентиляционного отверстия, которое будет вытягивать воздух под пол и наружу. Лучший способ сделать это — закрепить вентилятор высоко на стене и соединить его с прочным воздуховодом из ПВХ или жесткого металла. Если вы решите решить проблемы с вентиляцией вашей ванной комнаты с помощью этого решения, убедитесь, что у вас достаточно мощный вентилятор. Вентилятор должен быть более мощным, чем другие традиционные вентиляторы для ванных комнат. Ему придется преодолевать естественную конвекцию при вытягивании воздуха вниз и наружу.
Модернизируйте вентиляцию на чердаке
Установка новых вентиляционных решений может оказаться невозможной, и вам придется проветривать чердак вверх и наружу.
Как мы упоминали в начале, это никогда не должно быть вашим лучшим выбором. Однако, если вам необходимо это сделать, лучший способ убедиться, что ваша ванная комната не содержит влаги, а ваш чердак не страдает от конденсата, — это модернизировать чердачные вентиляционные отверстия и вентиляторы.
Рассмотрите возможность установки вытяжных вентиляторов с электроприводом, которые создают эффект, аналогичный эффекту турбины, и активно высасывают воздух. Это отличается от большинства вентиляционных решений, в которых используется пассивная вентиляция.
Вытяжные вентиляторы с электроприводом — не самое желательное решение. Это в основном из-за дополнительных затрат на энергию, особенно если ваш чердак не запечатан и не изолирован должным образом.
Но если у вас закончились варианты, эти вентиляторы все равно могут оказаться очень полезными для удаления влаги и пара из вашего дома. Лучший способ обеспечить оптимальную вентиляцию — руководствоваться следующими аспектами:
- Учитывать особенности вашей ванной комнаты или чердака
- Купите подходящий вентилятор (с точки зрения размера и мощности)
- Воздуховоды должны быть максимально короткими и прямыми
Не откладывайте ремонт вентилятора в ванной, который не выдувает воздух наружу.
Мы надеемся, что эти советы помогли вам найти эффективные способы улучшить вентиляцию вашей ванной комнаты. Ключевой вывод, который мы хотели бы, чтобы вы запомнили, заключается в том, что надлежащая вентиляция имеет решающее значение, если вы хотите обеспечить здоровье и безопасность своей семьи. Надлежащая вентиляция также защищает всю структурную целостность вашего чердака, так как он будет сухим, хорошо вентилируемым и достаточно прочным, чтобы поддерживать крышу.
Если вы уже обнаружили плесень или грибок на чердаке, действуйте быстро. Свяжитесь с нами сегодня по телефону 813-373-9088. Или заполните нашу онлайн-форму, и мы поможем вам как можно скорее.
Сколько стоит установка вытяжного вентилятора в ванной?
Типичный диапазон:
240 долларов — $548
Данные о затратах основаны на фактических затратах на проект, о которых сообщили 2308 участников HomeAdvisor.
Встроить эти данные
Как мы получаем эти данные
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Домовладельцы используют HomeAdvisor, чтобы найти профессионалов для домашних проектов.
- Когда их проекты завершены, они заполняют краткий обзор стоимости.
- Мы собираем данные и сообщаем вам о затратах.
Обновлено 19 июля 2022 г.
Автор HomeAdvisor.
Вытяжные вентиляторы удаляют влагу и пар из вашей ванной комнаты, что, в свою очередь, защищает краску ванной комнаты от повреждений и помогает предотвратить накопление плесени и плесени. Вытяжные вентиляторы также удаляют запахи из ванных комнат. Цена установки вентилятора для ванной комнаты может варьироваться от 240 до 548 долларов, при средней стоимости 9 900 000 рублей.0323 $383 . Некоторые основные факторы стоимости при установке вентилятора для ванной комнаты включают затраты на рабочую силу, географическое положение и размер вашей ванной комнаты.
На этой странице:
- Калькулятор стоимости установки вентилятора в ванной комнате
- Стоимость вентилятора в ванной комнате в зависимости от размера комнаты и CFM
- Стоимость установки вентилятора для ванны по типу
- Факторы стоимости вытяжного вентилятора в ванной комнате
- Установка вентиляционных отверстий и воздуховодов в ванной комнате
- Сонес Рейтинг
- Средняя стоимость установки вентилятора для ванны по местоположению
- Установка вентилятора для ванны своими руками против найма профессионала
- Часто задаваемые вопросы
Калькулятор стоимости установки вентилятора в ванной комнате
Рассчитаем для вас данные о затратах. Где вы находитесь?
Где вы находитесь?
Почтовый индекс
| Среднее по стране | 383 $ |
| Типовой диапазон | $240 — 548 долл. США |
| Низкий уровень — высокий уровень | $112 — $875 |
Данные о затратах основаны на фактических затратах на проект, о которых сообщили 2308 участников HomeAdvisor.
Стоимость вентилятора для ванной комнаты в зависимости от размера комнаты и кубических футов в минуту
Средняя цена вентилятора для ванной комнаты варьируется от 20 до 500 долларов США , в зависимости от единицы кубических футов в минуту (кубических футов в минуту), которая измеряет способность вентилятора перемещать воздух. Вытяжной вентилятор, создающий от 40 до 79 кубических футов в минуту, может стоить от 20 до 250 долларов США, , а вентилятор мощностью от 150 до 200 кубических футов в минуту может стоить от 100 до 500 долларов США .
| Размер ванной комнаты (кв. фут) | CFM Требуется | Средний диапазон цен на единицу |
|---|---|---|
| 40 – 79 | 40 – 79 | 20–250 долларов |
| 80 – 99 | 80 – 99 | 50–325 долл. США |
| 100 – 149 | 100 – 200 | 55–400 долл. США |
| 150+ | 150 – 200 | 100–500 долларов |
Как видно из приведенной выше таблицы, площадь вашей ванной комнаты определяет количество CFM, которое потребуется вашему вентилятору в ванной, обычно в соотношении 1:1. То есть вентилятору требуется не менее 1 CFM на 1 квадратный фут. Тем не менее, для удовлетворительной работы рекомендуется стремиться к большему количеству CFM, чем квадратные футы. Чем больше ванная комната, тем больше CFM потребуется вентилятору.
Сравните предложения по установке вентилятора для ванны от местных профессионалов
Почтовый индекс
Получить котировкиЕсли площадь вашей ванной комнаты превышает 100 квадратных футов, вместо этого вам следует рассчитать CFM по количеству и типу светильников:
Например, в ванной комнате с душевой кабиной, туалетом и гидромассажной ванной потребуется вентилятор мощностью не менее Рейтинг 200 CFM, в то время как для ванной комнаты площадью более 100 квадратных футов со стандартной ванной и туалетом потребуется вентилятор с рейтингом не менее 100 CFM.
Примечание: Если туалет отделен от остальной части ванной комнаты дверью, рекомендуется установить над туалетом отдельный вытяжной вентилятор; 50 CFM должно хватить.
Стоимость установки вентилятора для ванны по типу
Цена нового вытяжного вентилятора для ванной комнаты может варьироваться от от 20 до 500 долларов США за потолочную вставку, от 30 до 240 долларов США за настенную вставку и от 100 до 300 долларов США за встроенный поклонник.
Если вы заменяете существующий вентилятор того же типа, общая стоимость установки вентиляционного отверстия в ванной комнате будет ниже, поскольку не требуется никаких работ по гипсокартону, капитальной перемонтажу проводки или установке новых воздуховодов.
При проектировании новой ванной комнаты вы можете выбрать тип вытяжного вентилятора без дополнительных затрат.
| Тип вентилятора для ванной | Средний диапазон цен на вентилятор |
|---|---|
| Потолочная вставка | 20–500 долларов |
| Настенная вставка | $30 – $240 |
| Встроенный | 100–300 долларов |
Потолочная вставка
Потолочный вентилятор для ванной комнаты стоит около от 20 до 500 долларов . Поскольку горячий, насыщенный паром воздух поднимается вверх, потолочный вентилятор является эффективным выбором для удаления воздуха из большинства ванных комнат. Эти модели всасывают влажный воздух в воздуховоды, которые выходят наружу через крышу или стену.
Вы также можете отводить воздух и влагу наружу с помощью вентиляционного отверстия на крыше. Вентиляционные отверстия коньковой крыши стоят от до 3 долларов за погонный фут . С трудом вентиляция через стену в ванной стоит около от 300 до 650 долларов .
Настенная вставка
Стоимость нового настенного вытяжного вентилятора для ванной комнаты составляет от 30 до 240 долларов США. Встраиваемые в стену вытяжные вентиляторы иногда идеальны, потому что они обычно работают на внешней стене, и воздух выбрасывается наружу, не полагаясь на воздуховоды для вентиляции. Настенный вытяжной вентилятор часто является эффективным решением, если канал вентиляции на крыше недоступен.
Встраиваемый
Средняя цена встроенных вентиляторов для ванных комнат колеблется от от 100 до 300 долларов . Эти вентиляторы располагаются глубже в воздуховодах вашего дома. Иногда один встроенный вентилятор может проветривать несколько ванных комнат одновременно. Они также могут быть тише в работе, но требуют больше времени и навыков для установки.
Факторы стоимости вытяжного вентилятора для ванной комнаты
Несколько дополнительных факторов могут повлиять на общую стоимость установки вентилятора для ванной комнаты, включая тип выбранного вентилятора, трудозатраты (и тип требуемой рабочей силы), будь то новый вентилятор или замена, а также рейтинг фанатских сонов, который мы рассмотрим более подробно ниже.
Вентилятор, который вы выберете
Стандартный вентилятор для ванной может стоить всего 20 долларов США , но специальные функции, такие как Bluetooth ( 100–300 долларов США ) и датчик движения ( 100–400 долларов США ), могут значительно поднять цену.
| Функция вентилятора | Средний диапазон цен на вентиляторный блок |
|---|---|
| Базовый | 20–80 долларов |
| Легкий | 40–400 долларов США |
| Нагреватель | 100–300 долларов |
| Bluetooth | 100–300 долларов |
| Таймер | 100–300 долларов |
| Датчик влажности | 100–400 долларов |
| Регулируемая скорость | 100–400 долларов |
| Освещение и обогреватель | 100–425 долл. США |
Затраты на рабочую силу
В большинстве случаев опытный мастер на все руки или лицензированный электрик будет лучшим выбором для установки вентилятора в ванной комнате. Стоимость найма электрика обычно составляет от 50 и 100 долларов в час . Если вам нужны новые воздуховоды, местный специалист по HVAC может выполнить эту работу.
При наличии базовой электропроводки и воздуховодов установка может занять от четырех до шести часов, что означает, что средние трудозатраты на установку вытяжного вентилятора составляют около от 200 до 600 долларов США .
Замена или новая установка
Замена существующего вентилятора означает использование существующей проводки и воздуховодов для вентиляции. Стоимость замены вентилятора в ванной составляет в среднем 250 долларов США . Если вы впервые устанавливаете вентилятор в ванной, электрик должен обеспечить новую проводку.
Установка электрооборудования
При установке вентилятора в ванной комнате там, где его в настоящее время нет, электрику придется вырезать для него отверстие и добавить новую проводку. В среднем это займет от двух до четырех часов, но может занять и больше времени в зависимости от структуры вашего дома.
Установка вентиляционных отверстий и воздуховодов в ванной комнате
Установка воздуховодов стоит от 450 до 2050 долларов США , в зависимости от местоположения, размера дома и времени, которое займет установка. В больших домах воздуховоды могут стоить более 9 евро.0323 4500 долларов .
Воздуховод не требуется для каждой установки вентилятора в ванной комнате. Настенные вентиляторы не требуют воздуховодов, и даже если вы устанавливаете потолочный вытяжной вентилятор, в большинстве ванных комнат уже есть вентиляционные отверстия через крышу, стену или и то, и другое. Тем не менее, вам нужно будет установить воздуховод, если нет доступа к вентиляции.
Соны Рейтинг
Соны — это мера уровня шума вентилятора. Чем ниже звук, тем тише (но дороже) вентилятор, всего от 20 долларов США за 4 сона до 500 долларов США за 0,5 сона или меньше. Если вам нужен умеренно тихий вентилятор, безопасная ставка — 2 сона или меньше.
| Соны | Средний диапазон цен на вентиляторный блок |
|---|---|
| 0,5 или менее | 100–500 долларов |
| 1 | 75–450 долл. США |
| 2 | 40–300 долларов |
| 3 | 30–200 долларов |
| 4 | 20–100 долларов |
Средняя стоимость установки вентилятора в ванной в зависимости от местоположения
Стоимость установки или замены вытяжного вентилятора в одной из ванных комнат вашего дома может варьироваться в зависимости от вашего местоположения. В большинстве случаев колебания цен сводятся к различиям в почасовой оплате труда. Попросите оценки как минимум у трех профессионалов, чтобы сравнить цены на установку.
| Атланта | 250–580 долл. США |
| Бостон | 250–580 долл. США |
| Чикаго | 200–550 долл. США |
| Даллас | 150–450 долл. США |
| Денвер | 250–530 долл. США |
| Лос-Анджелес | 250–550 долл. США |
| Нью-Йорк | 250–900 долл. США |
Остались вопросы о вытяжных вентиляторах для ванн?
Почтовый индекс
Поговорите с профессионаламиУстановка вентилятора для ванной своими руками по сравнению с наймом профессионала
Установка вентилятора для ванной комнаты — относительно сложный проект. Если вам неудобно работать с электропроводкой или вам нужно установить воздуховод, лучше доверить этот проект профессионалу. Найдите рядом с собой нескольких электриков и сравните их расценки; они также, вероятно, могут посоветовать по выбору продукта (включая идеальный CFM) и необходимость воздуховодов.
Стоимость самостоятельной установки вентилятора для ванной комнаты
Стоимость самостоятельной установки вытяжного вентилятора для ванной комнаты колеблется от 180 до 1450 долларов США , но может быть намного ниже, если у вас уже есть некоторые необходимые инструменты или вам не нужно устанавливать новые вентиляционные отверстия. . Если у вас еще нет ни одного из перечисленных ниже инструментов или у вас еще нет необходимой инфраструктуры, стоимость может быть такой же или больше, чем если бы вы заплатили профессиональному подрядчику.
В большинстве случаев имеет смысл обратиться к местному специалисту по ремонту ванных комнат по установке вытяжного вентилятора, особенно если вы прибавляете к этому более высокую общую стоимость ремонта ванной комнаты. Однако, если вы хотите снизить общие затраты на установку, вы можете попытаться выполнить этот проект самостоятельно, используя следующие материалы и инструменты:
| Материал/Инструмент | Средняя стоимость* |
|---|---|
| Вентилятор | 20–500 долларов |
| Воздуховоды | $0 – $25 |
| Лестница | 100 долларов |
| Ножовка для гипсокартона | $0 – $15 |
| Сабельная пила | $0 – $150 |
| Электродрель | 50–250 долларов |
| Кровельный клей | $0 – $50 |
| Вентиляционное отверстие | $0 – $350 |
| Кровельные гвозди | $5 |
*Некоторые инструменты/материалы не требуются для определенных типов вентиляторов (или при замене вентилятора), поэтому оценка 0 долларов США для нижней границы ценового диапазона. Если у вас уже есть какие-либо из этих инструментов и материалов, удалите их из своих расчетов стоимости.
Часто задаваемые вопросы
Кто устанавливает вентиляторы для ванных комнат?
Хотя сантехники и опытные специалисты по ремонту могут установить сменный вытяжной вентилятор в ванной комнате, в большинстве случаев вам следует нанять лицензированного электрика для работы с любой проводкой. Однако, если вам нужны новые воздуховоды, вам также необходимо вызвать специалиста по HVAC.
Что следует учитывать при выборе вытяжного вентилятора?
Если вы заменяете существующий вентилятор, приобретите вентилятор тех же размеров, чтобы вам не пришлось делать дополнительные вырезы в потолке или стене для его установки.
Обратите внимание на мощность вентилятора CFM (кубических футов в минуту). Большая ванная комната обычно выигрывает от большего рейтинга CFM. Как минимум, вам нужно 1 CFM на 1 квадратный фут. Тем не менее, это хорошая идея, чтобы CFM был больше, чем квадратные метры.
Вы также можете найти на упаковке вентилятора описание его звуков, которое показывает, насколько громким будет вентилятор во время работы. Более высокие значения указывают на более громкую работу вентилятора. Чтобы все было тихо, ищите 2 сона или меньше.
Сколько времени займет установка вытяжного вентилятора в ванной?
Первоначальная установка может занять от двух до четырех часов (больше, если требуется воздуховод), в то время как простая замена, не требующая дополнительной резки или воздуховода, может быть намного проще и занять около часа.
Должен ли вентилятор в ванной выводить воздух наружу?
Да, вентилятор в ванной должен выходить наружу. Некоторые вентиляторы для ванных комнат выходят на чердак, что приводит к образованию плесени и другим структурным повреждениям. Даже если у вас вентилируемый чердак, вытяжной вентилятор в ванной все равно должен выводить воздух наружу.
Какой профессионал может установить вытяжной вентилятор в ванной?
Как правило, для установки вытяжного вентилятора в ванной лучше всего обратиться к электрику, хотя, возможно, вам придется обратиться к специалисту по системам отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха или местному сантехнику, если для установки требуется новый воздуховод.