Как построить мансардную крышу дома своими руками: типы и варианты конструкций, этапы строительства своими руками

Как построить мансардную крышу своими руками

Главная » Строительство » Как построить мансардную крышу своими руками

Времена чердаков, заваленных хламом, проходят. Потому что люди начинают ценить каждый миллиметр жилой площади. И потому что хлама становится все меньше, жилья не хватает, а площади не растут. Поэтому на отвоеванных у хлама квадратных метрах селятся люди, причем живут там ничем не хуже, чем обычных комнатах. Конечно, мы имеем в виду мансардные крыши — прекрасный способ рационально распределить жилую площадь в частном доме.

Содержание:

1. Дома с мансардными крышами
2. Расчет и чертежи мансардной крыши
3. Материалы для мансарды
4. Материалы для утепления мансарды
5. Типичные схемы мансардной кровли

Дома с мансардными крышами

Крыша мансардного типа — отличный способ решить квартирный вопрос для разрастающегося семейства, а рачительные застройщики думают о том, как построить мансардную крышу своими руками еще на этапе планирования постройки. Если обратить внимание на дома с мансардами, то по ним практически можно сверять, насколько выросла строительная индустрия за последних несколько десятков лет. Особенности конструкции жилой мансардной крыши таковы, что без применения современных утеплительных и легких отделочных материалов такое строительство не имело бы никакого смысла.

Если рассматривать мансардные крыши, как добавка к уже давно существующим зданиям, то выгоднее расширения жилой площади просто трудно представить. Грубо говоря, на готовом фундаменте, причем теплом и вентилируемом, коим является весь жилой дом, сравнительно малыми средствами строится равная по площади жилому дома квартира со всей инфраструктурой и коммуникациями, которых не нужно ниоткуда прокладывать. Все уже заведено в дом. Теперь главное — план, чертеж и проект.

Расчет и чертежи мансардной крыши

Материал, инструмент, немного опыта и пара толковых помощников. Это все, что необходимо, чтобы построить качественный мансардный этаж. Да еще только план. Без чертежа-проекта ни одна серьезная работа не делается. Пожалуй, самое главное, на что стоит обратить внимание при проектировке мансардного этажа — угол наклона крыши. Потому что от конструкции стропильной системы напрямую зависит то, насколько удобной для проживания будет площадь под крышей. В то же время, угол наклона кровли не должен противоречить требованиям, которые выставляет климат и строительные нормы.

Отличие от чердака здесь в том, что в стропильной конструкции помещается и звукоизоляция, и утеплитель, и отделка. Причем все это хозяйство должно быть минимальным по весу и максимально эффективным. Да и цена не должна сильно кусаться, поэтому присмотримся к материалам, которые пригодятся при постройке мансардного этажа.

Материалы для мансарды

Легкость. Это основное требование ко всем материалам, которые будут использоваться при постройке мансардного этажа. Утеплители, окна, простенки — все должно быть максимально облегчено, но при этом сохранять свои функции. Дело в том, что конструкция основного здания по нагрузке едва ли была разработана с учетом мансардного этажа. Фундамент, балки перекрытия и несущие стены явно не ожидают повышенной нагрузки, хотя все всегда строится с определенным запасом, лучше не рисковать.

В этом случае недопустимо применение камня, кирпича, по крайней мере тяжелых марок, бетона и железобетона. Применяется в основном дерево и облегченные утеплительные и облицовочные материалы. Возможно использование тонкостенного металлического профиля с цинковым покрытием. Его можно гнуть, он хорошо поддается формировке и сохраняет при этом достаточную жесткость и прочность.

Материалы для утепления мансарды

Мансардный этаж — наиболее зависимое от природных влияний помещение в доме. При проектировании стропильной системы для мансарды нужно учитывать, что между балками будет укладываться утеплитель, а основной претендент для этого — минеральные тепло- звукоизоляторы, коих есть масса. При этом материал не должен быть слишком толстым, иначе он заберет полезный объем помещения. Следовательно, стоит выбирать утеплители с высокой плотностью и малой толщиной.

Утепление экструдированным пенополистиролом — не самый идеальный вариант для жилого этажа. Об экологичности тоже забывать не стоит, поэтому нужно смотреть в каталоги с минеральными ватами. При этом сложно будет обойтись без паро-гидроизоляции. Вентиляция кровельного пирога — святое дело и ее нужно предусмотреть обязательно. А это влечет за собой сдачу еще нескольких сантиметров объема в пользу естественной вентиляции кровли, иначе проблем с конденсатом и всеми вытекающими последствиями не избежать.

Типичные схемы мансардной кровли

Невозможно точно определить углы наклона мансардной кровли до тех пор, пока не будут известны условия, как климатические, так и физические параметры здания. Однако, есть некоторые общие рекомендации, на которые опираются при планировке и выборе схемы для мансарды. Если это двускатная ломаная кровля, то углы могут быть от 60 до 70 градусов для нижнего ската, верхний скат может иметь более широкий диапазон — от 15 до 30 градусов. Вот три основных схемы для мансардной крыши.

В этой схеме применены схватки для треугольников, которые расположены вдоль стен.Этот тип мансардной крыши характеризуется увеличенным карнизным свесом.

А здесь в верхней части применена заниженная стропильная схема, роль опоры для верхних стоек играет нижняя схватка.

Таким образом, устройство мансарды своими руками вполне возможно. В принципе такую конструкцию может потянуть любой хозяин, который дружит с инструментом и немножко с инженерными вычислениями. Воплощайте свои мечты сами, ни на кого не надейтесь, и тогда ваш дом станет самым уютным и самым удобным в мире. Удачной работы!

Читайте также Интерьеры мансардных этажей – фото, Софит – подшивка крыши, Фронтоны домов – фото, Крыши домов из металлочерепицы: фото

Как сделать, построить мансардную крышу своими руками

Мансарда – превосходное решение для расширения жилой площади дома. Это возможность обустроить отдельные комнаты своим взрослеющим детям, сделать уютный и тихий рабочий кабинет, творческую студию. Да и просто ради удовольствия первым увидеть солнце, и последним прощаться с ним стоит приложить усилия, и построить мансарду! А поскольку основной конструктив мансарды – крыша, задача сводится в основном к одному вопросу: как сделать мансардную крышу своими руками.

Содержание
1. Основные виды крыш, подходящие для устройства мансарды.
2. Особенности возведения мансардных крыш.
3. Мауэрлат для мансардной крыши своими руками.
4. Стропильная система мансардной крыши.
5. В заключении об устройстве мансардной крыши.

Основные виды крыш, подходящие для устройства мансарды

1. Двухскатные. Конструктив крыши в данном случае напоминает букву «А». Преимущество этого варианта в простоте изготовления. Стропильная система имеет простые узлы соединения элементов силовой конструкции крыши. Главный недостаток при значительных размерах, небольшое «рабочее» пространство. Из-за особенностей конструктива трудно эффективно использовать пространство в местах сопряжения пола и наклонных стен.

2. Ломаные. Двухскатные крыши с изломом. Преимущество: значительное мансардное пространство, частично вертикальные стены, сравнительно короткие стропильные элементы. Недостаток: большее количество узлов соединения элементов конструкции крыши (рис.1).

3. Вальмовые. Четырёхскатные крыши. По конструкции – две трапеции, соединённые по коньку и два торцевых ската, берущих начало от концов конька. Преимущество: равномерное распределение ветровых, снеговых, собственных нагрузок по плоскостям. Недостатки: сложность возведения из-за множества рёбер. Высокая стоимость, и, главное, еще меньше удобной площади для использования.

4. Полувальмовые. Тоже, что и вальмовые, только торцевые скаты срезают не весь торец, а часть. Преимущество: большее подкровельное пространство по сравнению с четырехскатными. Недостатки: сложность строительства за счёт множества конструктивных элементов, большой расход материалов для стропильной системы и кровли.

5. Купольные, шпилеобразные, сводчатые. Эти виды крыш применяются редко из-за сложности изготовления стропильных конструкций и выполнения кровельных работ. Однако они придают зданию индивидуальность, красоту, а свободного пространства в таких крышах нередко больше чем в других типах.

Обдумывая как сделать мансардную крышу своими руками, лучше предпочесть двускатную или ломаную, поскольку для самостоятельного изготовления они наиболее просты.

В качестве материала крыши мансарды предпочтительнее использовать дерево. Его легко обрабатывать, конструкции из него имеют низкую теплопроводность и небольшой вес.

Особенности возведения мансардных крыш

Хорошо строить новый дом «с нуля». В этом варианте проект мансарды – составляющая часть общего проекта дома.

Если требуется реконструкция крыши под мансарду, подход нужен более скрупулёзный. Поскольку мансарда добавляет нагрузку на перекрытие, несущие стены, фундамент и основание.

Реконструкцию дома делим на следующие этапы:

1. Составляем проект мансарды;
2. Исследуем несущие стены и фундаменты на наличие дефектов, ослабляющих несущую способность конструкций;
3. Полностью или частично демонтируем существующую кровельную систему;
4. Монтируем новую мансардную стропильную систему;
5. Проводим тепло-, гидро- и пароизоляцию подстропильного пространства;
6. Возводим стены мансарды;
7. Заполняем внешние проёмы мансардными окнами;
8. Устанавливаем кровельное покрытие.

Мауэрлат для мансардной крыши своими руками

После демонтажа старой кровли приступаем к установке мауэрлата.

Мауэрлат – своеобразный фундамент для крыши. Именно этот брус воспринимает нагрузку через стропила от веса крыши, ветровую и снеговую нагрузку, равномерно распределяя ее на несущие стены.

При двускатных крышах мауэрлат устанавливают на двух противоположных стенах, четырёхскатных – по периметру.

Важно: элементы мауэрлата должны быть строго параллельны, находится в одной плоскости. Угол между примыкающими частями должен быть строго прямым. От соблюдения этих требований прямо зависит качество крыши.

Устанавливают мауэрлат на гидроизолирующую подложку. Она предохранит древесину от сырости, содержащейся в стене. Установку выполняем в каменный замок несущей части стены и крепим к ней анкерными шпильками. Шпильки располагаем так, чтобы они не совпадали с местами крепления стропил и не ослабляли несущую способность мауэрлата. Для мауэрлата желательно использовать по возможности цельный брус, с минимальным количеством соединений.

Если площадь мансарды невелика, при сооружении мансардной крыши своими руками исключаем такие элементы, как лежень, центральные стойки, подкосы, тем самым увеличивая полезный объем подстропильного пространства (см. рис.2)

Если без этих элементов не обойтись, проектируем мансарду так, чтобы по возможности включить их в конструктивы пола и стен.

Стропильная система мансардной крыши

Стропильные фермы ломаной крыши необходимо начинать собирать в горизонтальном положении.

Прежде всего изготовим шаблон. Для этого соединим гвоздём концы двух досок. Полученные «ножницы» разводим на необходимый угол и фиксируем перекладиной на саморезах, поскольку забивая гвозди рискуем нарушить размер шаблона.

По ходу изготовления внимательно контролируем все размеры.

Когда шаблон готов, изготавливаем по нему конструкции. Шаблон даёт возможность точно выдержать углы и линейные размеры, правильно сделать запилы на элементах для их соединения.

Сначала устанавливаем крайние стропильные фермы. Между их верхними точками натягиваем шнурку (конёк) и ориентируясь на нее монтируем остальные элементы. По ходу монтажа стропильные конструкции для жёсткости временно фиксируем между собой. Если мансардные окна будут в плоскости крыши, устанавливаем оконные проёмы. В результате, мансардная крыша которую мы устраиваем своими руками получит надежный «скелет».

Следующий этап – обрешётка. Её тип зависит от выбранного типа кровли. Под мягкую кровлю, например битумную черепицу, обрешётку делаем сплошную из листовых материалов (водостойкая фанера, ОСП-3). Под шифер, металлочерепицу из досок или брусков «вразбежку». По обрешетке укладываем кровельный материал.

В заключение об устройстве мансардной крыши

Выполняя устройство кровли мансарды своими руками, работаем осторожно, внимательно и аккуратно, поскольку работы проводятся на высоте. Падение даже с крыши небольшого дачного домика может повлечь самые тяжелые последствия. Для предохранения от травм используем временные ограждения, страховочные приспособления.

Конечно, в короткой статье охватить все нюансы устройства крыши мансарды нереально, поэтому задавайте вопросы в комментариях, а так же электронными письмами через систему вопрос-ответ на нашем сайте. Так же у нас есть материал об устройстве мансарды.

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

05/09/2013 / СТРОИТЕЛЬСТВО / Теги: Крыша, мансарда, Мансардная крыша, Устройство мансарды Комментариев нет

устройство и конструкция мансардной крыши

Мансардная крыша отличный вариант превратить бесполезное помещение чердака в очень полезное пространство для отдыха или даже жилья. Ведь мансардную крышу можно назвать полноценным этажом, разве что, со скошенной крышей. Мансардную крышу не так уж просто возвести самостоятельно, без специальных строительных навыков, но в этой статье мы всё же попытаемся дать самые важные и необходимые советы в этом не лёгком деле.

Содержание статьи:
Виды мансардных крыш
Строительство мансардной крыши
Установка мауэрлата
Монтаж стропильной системы
Монтаж обрешётки
Видео-урок

Давайте сначала разберёмся, что такое мансарда. Мансардным этажом, называют этаж, который находится прямо под крышей. Отличительная черта такого этажа – это косые стены и потолок.

Виды мансардных крыш

Мансардные крыши бывают нескольких видов:

• Двускатная – наиболее распространённый вариант. Эта крыша состоит из двух направленных в разные стороны скатов.
• Ломаная – разновидность двускатной крыши, которая состоит из двух ломаных скатов.
• Вальмовая – более сложная, четырёхскатная конструкция мансардной крыши. Состоит из двух трапециевидных скатов по более длинным сторонам и двух треугольных скатов по более коротким сторонам.
• Полувальмовая – также четырёхскатная конструкция, только в этой, торцевой скат срезает не весь торец, а только нижнюю или верхнюю часть.
• Купольная, коническая – шатровая крыша. Применяют для зданий круглой или многоугольной формы.
• Сводчатая – используется в основном для прямоугольных зданий и имеет вид параболы или дуги. Крайне редко такое устройство мансардной крыши используется для частных домов.

На примере мы разберём ломаную конструкцию двускатной крыши, так как она наиболее популярна и, как мне кажется, наиболее выгодная, с таким устройством получается больше полезного пространства.

Строительство мансардной крыши

Итак, давайте попробуем разобраться, как построить мансардную крышу своими руками. Если вы строите новый дом, то у вас уже наверняка есть проект и в нём всё рассчитано. Если же вы, хотите поменять свою старую крышу, на мансардную, тогда вам необходимо выполнить следующие действия:

1. Выполнить расчёт стропильной системы мансардной крыши
2. Обследовать несущие стены и фундамент на предмет выявления повреждений
3. Демонтировать старую кровлю
4. Установить торцевые стены
5. Установить новую стропильную систему
6. Выполнить тепло- и гидроизоляционные работы
7. Выполнить укладку кровельного материала

Мы не будем описывать, как делать расчёт стропильной системы и как демонтировать старую кровлю, а начнём сразу с установки мауэрлата.

Установка мауэрлата

Мауэрлат выполняет распределение нагрузки передаваемой стропилами на всю верхнюю часть стены и привязывает крышу к стенам дома. При строительстве двускатной мансардной крыши, мауэрлат крепится с двух сторон в местах наклона стропил, а при четырёхскатной, по всему периметру.

Установка мауэрлата

Перед креплением мауэрлата, в местах его монтажа, необходимо произвести гидроизоляционные работы. Сделать это можно с помощью рубероида или другого подобного материала.

Установка мауэрлата происходит чаще всего с помощью монолитной заливки бетоном и креплением шпилек через мауэрлатный брус к стене. Расстояние между шпильками, необходимо рассчитать таким образом, что бы они оказались между брусьями стропил. Делается это для того, что бы в мауэрлатном брусе было как можно меньше врезок близко друг к другу, это позволит ему оставаться наиболее прочным.

Отверстия под шпильки необходимо сверлить по их точному размеру, после того как выих установили необходимо подложить шайбы и закрутить гайками. Если вы только строите дом, шпильки можно установить заранее в кладку, потом в мауэрлатном брусе просверлить под них отверстия, одеть и завинтить гайками.

Монтаж стропильной системы

Далее приступаем к сборке ферм. Ломаная мансардная крыша своими руками очень трудно собирается на верху, поэтому, что бы облегчить свой труд, есть смыл собрать готовые фермы на земле, поднимать их наверх и крепить.

Стропильная система двускатной ломаной крыши

Для этого необходимо на крыше соединить бруски, замерить все размеры, наметить вырезы для монтажа и сделать необходимые крепления.

Собрав первые две фермы их необходимо установить по краям и закрепить. По их коньку (верхней точке) натянуть уровень, с помощью которого вы буде устанавливать остальные фермы.

После того как все фермы будут установлены, их необходимо скрепить между собой для придания конструкции большей жёсткости. Делается это с помощью ригелей, которые в дальнейшем послужат основой потолка мансардного этажа.

Правильное крепление стропил к мауэрлату

Не забывайте о окнах, если вы их запланировали, то в стропильной системе необходимо сделать соответствующие проёмы. Если окна мансарды с вертикальной установкой или с выносом, необходимо выстраивать дополнительную стропильную систему.

Монтаж обрешётки

Далее пришла очередь монтировать обрешётку. В зависимости от того, какой кровельный материал вы будете использовать, будет отличаться и вид обрешётки. Если вы планируете кровлю мягкими кровельными материалами, например битумной черепицей, то обрешётка должна быть сплошной, например листами OSB. Если же, материалами типа шифера или металлочерепицы то обрешётку необходимо делать из досок с шагом в 20-50 см.

Обрешётка под еврошифер (ондулин)

После установки оконных проёмов и обрешётки можно приступать к монтажу выбранного вами кровельного материала.
Вот мы и разобрались вкратце, как построить мансардную крышу своими руками. С тем, как утеплить крышу мансарды, вы можете ознакомиться в предыдущей статье, анонс которой расположен под этой.

Напоследок как всегда видео о строительстве мансардной крыши.

Строительство мансардной крыши своими руками: строительство и материалы | Своими руками

Содержание ✓

• ✓ Как избежать мостиков холода при строительстве мансардной крыши?
• ✓ Нужна ли пароизоляция на мансардной крыше?
• ✓ Как правильно организовать вентиляцию кровельной конструкции?
• ✓ Керамическая черепица – в чем преимущества?
• ✓ Гидрозащита мансардной крыши и ее устройство
• ✓ Цементно-песчаная черепица и плюсовки, покрывающие мансардную крышу
• ✓ Монтаж керамической и цементно-песчаной черепицы
• ✓ Металлочерепица для фонаря
• ✓ Медная мансардная крыша
• ✓ Как монтировать металлочерепицу?
• ✓ Как устроено мансардное окно
• ✓ Что лучше – пластиковая или металлическая водосточная система?

Как избежать мостиков холода при строительстве мансардной крыши?

Промерзание кровли может произойти из-за того, что слой ее утеплителя меньше необходимого. Например, стандартная высота деревянных балок, из которых сделаны стропила. — 150 мм.

А если волокнистые плиты или маты укладывать только между стропилами, то не получится соблюсти требуемую в центральных районах России толщину теплоизоляционного слоя в 200 мм. Кроме того, в конструкции кровли практически неизбежны мостики холода. В определенной степени они становятся деревянными стропильными ногами.

Кроме того, даже опытный кровельщик не может позволить себе обеспечить абсолютно плотное прилегание утеплителя к стропилам по всему скату. А на крышах сложной геометрии приходится подрезать утеплитель при его укладке в зоне ендов, гребней, примыканий и т. д. При этом велика вероятность протечек.

Чтобы крыша не промерзала, необходимо создать дополнительный контур теплоизоляции. Он обеспечит необходимую толщину теплоизоляционного слоя и поперечного сечения! возможные мостики холода. Дополнительный контур можно поставить поверх стропил и приподнять.

Чаще выбирают второй вариант В этом случае со стороны помещения к стропилам крепят поперечные брусья, толщина которых равна толщине дополнительного слоя утеплителя. Между брусками укладывают плиты волокнистого утеплителя внахлест на стропила (для устранения этих мостиков холода). После этого монтируется пароизоляция и отделочный материал.

Нужна ли пароизоляция на мансардной крыше?

Водяной пар вместе с теплым воздухом стремится из здания на крышу. Попадая зимой в свою конструкцию, он находится в зоне холода, достигая точки росы и превращаясь в воду (конденсат). Влага представляет опасность в первую очередь для волокнистого утеплителя: намокнув, он теряет свои теплоизоляционные свойства, что чревато повышенными затратами на обогрев здания. Кроме того, сокращается срок службы регулярно увлажняемого утеплителя.

А деревянные конструкции под воздействием влаги покрываются плесенью, гниют и постепенно разрушаются. Чтобы отсечь водяной пар от кровли, устраивают пароизоляцию (пароизоляцию).

Обратите внимание: пар проникает под кровлю диффузионно и конвективно. В первом случае – через паропроницаемые строительные материалы, во втором – через неплотные (дышащие) швы в конструкции кровли и в самом пароизоляционном слое. Так, при монтаже пароизоляции необходимо использовать качественный пароизоляционный материал и не допускать протечек при его монтаже.

Пароизоляция изготавливается из специальных пленок (из полиэтилена, полипропилена). Они должны иметь минимальную паропроницаемость, высокую прочность на разрыв и эластичность.

См. также: Мансарда своими руками — строительство и монтаж от «А»» до «Я»

Кроме того, существуют пленки с фольгированным покрытием или слоем напыленного алюминия, которые зимой отражают некоторые тепла обратно в помещение, а летом предотвратить нагрев воздуха на чердаке.

Обычно пленку укладывают вплотную к утеплителю со стороны помещения, фиксируя к стропильным ногам скобами с помощью степлера или гвоздей с широкой шляпкой. Полотна материала укрывают внахлест не менее 100 мм. Во избежание конвективного переноса пара необходимо герметизировать швы и места примыкания пленки к трубам, стенам, мансардным окнам, электрокабелям и т.п. пасты. Их выбор зависит от многих факторов, но в первую очередь от качества поверхности, к которой прилегает пленка – гладкой или шероховатой.

См. также: Строительство мансарды – этапы

Как правильно организовать вентиляцию кровельной конструкции?

Подкровельная вентиляция предназначена для удаления избыточного водяного пара из конструкции крыши. Воздух обычно подается через отверстия на карнизном свесе, а выводится через отверстия на коньке или коньке. Каждый межстропильный пролет должен проветриваться. В случае, когда гидроизоляцией является диффузионная (паропроницаемая) мембрана, вентиляционный зазор устраивают с помощью контрбаров (обычно толщиной 50 мм), закрепленных на стропилах поверх мембраны. Если скаты пологие или очень длинные, воздушной полости в 50 мм может не хватить для обеспечения циркуляции воздуха в необходимом объеме. Тогда придется делать больший вентиляционный зазор или устанавливать элементы для усиления вентиляции (аэраторы, дефлекторы, вентиляционные турбины и т.п.).

Дополнительные вентиляционные элементы потребуются даже при сложной кровле здания. В частности, поток воздуха в ендове ендовы затруднен, и для его усиления необходимо монтировать элементы на откосах, прилегающих к ендове. Вентиляционные элементы часто требуются даже тогда, когда конструкция крыши имеет световой люк (или комбинацию окон) и широкий дымоход. К числу ошибок, допущенных при устройстве вентиляции, относится отсутствие условий для притока воздуха на карнизный свес или выброс его в районе конька.

Керамическая черепица – в чем преимущества?

Благородный внешний вид и долговечность – главные достоинства керамической плитки, которую сегодня, как и сотни лет назад, изготавливают из обожженной глины. Есть плитка с покрытием и без. Плитка без покрытия красная или терракотово-красная. Тонкослойные покрытия – ангоб и глазурь, наносимые на изделия перед обжигом, позволяют расширить цветовую гамму материала.

Ангоб матовый и блестящий. Штейн состоит из 70% глины и 30% минеральных красителей. Блестящий ангоб отличается от него только добавлением кварца, благодаря которому поверхность плитки после обжига становится стекловидной. Выбирать ангобированный материал имеет смысл, когда нужна кровля более насыщенного оттенка, чем обычная черепица, или с тусклым блеском, или исходного цвета (коричневого, желтого, черного, медного и т.д.).

Глазурь представляет собой раствор, наносимый на необожженную плитку, содержащий глину, неорганические красители (чаще всего оксиды металлов) и кварцевый песок. При обжиге раствор плавится, образуя стекловидный глянцевый слой. Блестящий ангоб и глазурь очень похожи внешне, разница в глубине цвета: у глазури больше. Делать выбор в пользу глазурованной черепицы имеет смысл, когда нужна шикарная, хорошо заметная издалека крыша.

Самые популярные формы черепицы – рифленая (замковая) и бобровый хвост. Изделия первого типа имеют вертикальные и горизонтальные пазы (замки) для соединения с соседними плитками в ряду и с плитками верхнего ряда. Благодаря замку внешняя влага не попадает под крышу. Пазовые модели имеют профиль («волну») и, кроме того, бывают низкопрофильными (S-образными, желобчатыми и т. д.) или высокопрофильными. Как правило, расход шпунтованной плитки составляет от 10 до 14,5 шт/м ² .

Модель «бобровый хвост» имеет плоский профиль, а один край плитки выполнен в виде полукруга или уголка. Каждая плитка этого типа при укладке перекрывает стык двух плиток нижнего ряда, из-за чего имеет довольно большой расход — примерно 33-38 шт/м2 (в зависимости от размеров изделий).

Популярная схема его укладки «рыбья чешуя» (с одинаковым расстоянием между рядами). «Бобровый хвост» хорошо подходит для крыш сложной геометрии (с конусами, башенками, криволинейными поверхностями). Письменная гарантия на плитку составляет 30-50 лет в зависимости от производителя.

Гидрозащита слуховой кровли и ее устройство

Гидроизоляция предназначена для защиты волокнистого утеплителя от атмосферной влаги (дождя, снега), которая может попасть в него, например, в результате протечки через поврежденную кровлю. Гидроизоляцию выполняют чаще всего из диффузионных (паропроницаемых) пленок (мембран) из полимерных материалов. Эти пленки не только защищают от протечек, но и являются ветрозащитным и воздухонепроницаемым слоем, то есть препятствуют отводу теплого воздуха от обогревателя, тем самым позволяя экономить на отоплении здания.

Диффузионные мембраны укладываются непосредственно поверх утеплителя, что упрощает монтажные работы и позволяет создать только один вентиляционный зазор — между пленкой и кровлей. Листы мембраны укладываются горизонтально (вдоль карниза), закрепляются скобами степлером или гвоздями с широкой шляпкой (впоследствии пленка также будет прижиматься прутьями контробрешетки, за счет чего образуется вентиляционный зазор) .

Нахлест панелей не менее 100 мм при стандартном уклоне кровли (его величина для каждого кровельного материала разная). Для обеспечения герметичности гидроизоляционного слоя стыки листов рекомендуется проклеивать специальными одно- или двусторонними скотчами или клеями.

См. также: Утепление кровли мансарды изнутри

Цементно-песчаная черепица и плюсовки, покрывающие мансардную крышу

Такая черепица изготавливается из портландцемента и кварцевого песка с добавлением воды и пигментов на основе оксид железа. Формованная сырьевая мука затвердевает в результате сушки в камере при температуре 60 С.

Черепица цементно-песчаная и керамическая имеют сходную форму, набор дополнительных компонентов, специфику применения, технологию укладки. Преимуществом цементно-песчаного является более доступная цена, обусловленная в первую очередь тем, что для его производства не требуется дорогостоящий высокотемпературный обжиг. Однако его внешний вид не такой благородный, как у керамического аналога.

Более скромный выбор цветов и форм. Обычно цементно-песчаная черепица рифленая, причем паз в ней один – вертикальный (что связано с особенностями технологии производства). Отсутствие горизонтального паза увеличивает вероятность задувания воды при сильном ветре под покрытие с небольшими скатами крыши. В то же время это дает большую свободу в варьировании шага обрешетки, позволяя цементно-песчаной черепице проще, чем «керамика», компенсировать неточность геометрии откоса.

Расход материала — обычно 10 шт/м ² . Среди достоинств покрытия те же физико-механические свойства, которыми может похвастаться керамическая плитка: долговечность (письменная гарантия – 30-35 лет), высокие показатели прочности на изгиб и морозостойкости, хорошее звукопоглощение.

Укладка керамической и цементно-песчаной черепицы

Керамическую и цементно-песчаную черепицу рекомендуется укладывать на скатах с уклоном от 16 (при необходимости можно применять и на более пологих уклонах, но при условии создания надежная гидроизоляция под ним). Плитки крепятся на ступенчатую уздечку, прикрепленную к противовесу (обычно из деревянных брусков сечением 50 х 50 мм).

Шаг обрешетки зависит от модели черепицы, а в случае некоторых моделей может быть из-за уклона крыши. Важно строго соблюдать шаг по всей плоскости ската, иначе на кровле останутся неровные линии, образованные стыками и волнами черепицы, что будет смотреться некрасиво. Плитка фиксируется к обрешетке за счет выступов, расположенных на ее тыльной стороне, а также за счет давления других плиток — соседнего и верхнего ряда.

При угле уклона менее 60 рекомендуется дополнительно крепить плитку первого ряда на карнизном свесе, фронтонном и подрядном рядах, а также отрезанную плитку у коньков, люков, вокруг дымовых труб , мансардные окна и в прилегающих помещениях, с оцинкованными саморезами. Также предусмотрите противоветровые фиксаторы для более надежной фиксации некоторых плиток. При уклоне более 60° саморезами и обычной плиткой (в шахматном порядке).

Для надежной защиты от осадков сложных участков кровли и придания кровле законченного вида имеется ряд комплектующих. Изготавливаются из того же материала, что и кровля (керамика, цементно-песчаная смесь), но из других материалов (металл, полимеры и т.д.). В частности, различают ребристые, хребтовые, начальные ребра, вальмы, боковые (правые и левые), получерепицы.

Ендовы оснащены канавками из окрашенной стали или алюминия. Приклеивание плитки к трубам или стенам осуществляется с помощью специальных лент (алюминиевых, свинцовых, медных) и прижимных планок (алюминиевых, медных).

Для обеспечения притока воздуха в подкровельное пространство (для вентиляции кровельной конструкции) применяют аэроэлементы в виде пластин из ПВХ, меди или свинца.

Для усиления вентиляции на склоне (в районе гор, мансардных окон, на длинных склонах) устанавливаются специальные вентиляционные плиты. Наконец, есть элементы снегозадержания в виде металлических сеток, труб, бревен. Обратите внимание, что аксессуары значительно увеличивают стоимость крыши.

Металлическая кровля для светового люка

Металлочерепица – одно из самых доступных для потребителя кровельных покрытий. При этом он достаточно красив и имеет долгий срок службы. Материал представляет собой профилированный стальной лист, на который с обеих сторон нанесен слой цинка, пассивирующий слой, грунтовка и, наконец, полимерный слой.

Цинковое и полимерное покрытие защищают сталь от коррозии и внешних воздействий. Более того, полумерный слой придает материалу необходимый цвет и структуру поверхности. Качество металлочерепицы складывается в первую очередь из качества стали и профилирования. Важным моментом является толщина стали. Тонкие листы — 0,4 мм — легко гнуться при транспортировке, монтаже и эксплуатации.

Более толстые листы толщиной 0,45-0,5 мм намного жестче и поэтому труднее деформируются. Еще одним важным моментом является полимерное покрытие. От него напрямую зависит, насколько листы будут устойчивы к влаге, механическим воздействиям, УФ-излучению. высокие и низкие температуры, то есть, в конечном счете, сколько прослужит металлочерепица.

Пожалуй, самое популярное покрытие в нашей стране — полиэфирное (ПЭ) с глянцевой поверхностью. Письменная гарантия на него 10-15 лет, расчетный срок службы 20-30 лет.

Его разновидность – матовый полиэстер (РЕМА), но дающий зеркальный блеск; он прослужит примерно столько же. Оптимальными, по мнению специалистов, являются покрытия на основе полиуретана. Они более устойчивы к истиранию и атмосферным воздействиям. В зависимости от производителя они называются по-разному.

Кроме того, существуют разновидности таких покрытий в рамках линейки одного производителя. Самые известные – Pural, Pural Mall, Granite HDX, Prisma, Prelak Nova (PN). «Арматэк» (АТ) и др. Ширина листового металла -1110-1180 мм, максимальная длина достигает, как правило. 6 м

Обратите внимание: длинные листы легче гнуть при погрузке, разгрузке и подъеме на крышу. С четырехметровыми работать удобнее. Обратите внимание, что есть металлочерепица в виде небольших модулей (например, размером 1190 х 705 мм). Самый популярный листовой профиль – волновой.

В этом случае продольная волна бывает асимметричной (бегущей) и симметричной. В зависимости от марки и модели металлочерепицы высота ее волны варьируется – 24-42 мм.

Ссылка по теме: Переделка мансарды в мансарду

Медная мансардная крыша

Каковы преимущества медной кровли?

Среди кровельных материалов, укладываемых фальцевым способом, в загородном домостроении наибольшей популярностью пользуется медь. Он очень устойчив к коррозии, а потому долговечен. У нее уникальная внешность, которая также меняется со временем. Ведь медь постепенно покрывается патиной, превращаясь из красноватой в темно-коричневую, а затем в малахитово-зеленую. Производители также предлагают медь, состаренную с помощью специального химического состава уже в заводских условиях.

Искусственно патинированная медь, как правило, дороже обычной на 30-40%. К достоинствам материала относится пластичность: благодаря этому свойству им можно покрывать крыши сложной геометрии (в том числе сферы, конусы и т. д.). Медь рекомендуется для крыш с уклоном 16°. Его укладывают на прочное основание, выполненное преимущественно из влагостойкой фанеры или обрезных досок. В большинстве случаев медная кровля состоит из так называемых полотен (листов с кромками) из ленты толщиной 0,6 мм.

Картины соединяются друг с другом с помощью фальца — специального шва, выступающего над плоскостью крыши. Фальцовки осуществляются с помощью ручного или электромеханического инструмента. Они бывают одинарными и двойными. Двойной фальц обеспечивает более высокую герметичность покрытия, но для его создания необходимы электромеханические устройства.

Внутри складного комплекта зажимы, которыми гвозди из меди или нержавеющей стали крепятся к основанию. Для компенсации линейного расширения-сжатия медных листов горки длиной более 3 м снабжены скользящими фиксаторами.

Также есть картины с самозапирающимися (без специнструмента) фальцами: они проще и быстрее устанавливаются, но не так надежно защищают от протечек. Фурнитура для обустройства коньков, ендов, устоев и других составляющих кровли изготавливается из медной ленты на стройплощадке. Для медной кровли обязательно нужен громоотвод и, как правило, система снегозадержания (в виде медных труб).

Добавим, что кровля может быть изготовлена ​​из штучных медных элементов (обычно заводского изготовления) — ромбов, прямоугольников и т.п. Их укладывают на кровли с уклоном 35-40, закрепляя к основанию гвоздями.

Как монтировать металлочерепицу?

Листы металлочерепицы укладывают на кровли с уклоном 11 градусов, закрепляя на ступенчатой ​​деревянной обрешетке специальными саморезами, окрашенными в цвет кровли, с резиновыми уплотнителями EPDM (7,5-9 шт/м2).

Саморезы вкручивают в прогиб волны (на 10-15 мм ниже линии пробивки), равномерно распределяя по листу и в целом по скату.

Схема их расположения меняется в зависимости от рекомендаций производителей. Например, можно вкручивать их в каждую третью волну, сдвигая влево или вправо на одну волну при переходе к следующему ряду.

Металл нельзя резать болгаркой: абразивные круги выжигают слой цинка, а летящая горячая стружка — полимерное покрытие, что приводит к коррозии листа. Листы следует разрезать ножницами по металлу или электропилой с твердосплавными зубьями.

Вместе с металлом можно приобрести все необходимые комплектующие — конек, карниз, торцевые планки, внутренние и внешние ендовы, планки для обустройства примыканий, вентиляционные и проходные элементы и др. Также производители предлагают системы снегозадержания в виде труб или специальные профили. Если крыша кривая, то покрыть ее металлочерепицей сложно. Однако башенки или конусы можно отделать плоским листом с полимерным покрытием.

Как устроено мансардное окно

Каркас и створка слухового окна чаще всего изготавливаются из клееного дерева. Причем для моделей, предназначенных для эксплуатации в помещениях с повышенной влажностью, их покрывают либо несколькими слоями бесцветного или цветного лака на водной основе, либо слоем влагостойкого белого полиуретана. Кроме того, на рынке представлены окна и рамы из ПВХ. Есть несколько способов открыть створку. Чаще всего встречаются модели с центральной осью вращения (посередине створки) или с комбинированной системой открывания: у них две оси вращения – центральная и верхняя.

Окна для средней полосы России комплектуются однокамерными стеклопакетами. Для того чтобы такой стеклопакет эффективно сохранял тепло зимой, в нем предусмотрены стекла с теплоотражающим малоэмиссионным покрытием и заполнение камеры инертным газом (аргоном), повышающим сопротивление теплопередаче окна. Большинство производителей закаливают наружное стекло даже в базовых моделях — оно прочнее и безопаснее обычного. Как правило, окна снабжены устройствами для проветривания помещения при закрытой створке (вентиляционный клапан в неподвижной части рамы, вентиляционный клапан-окно, совмещенный с ручкой для открывания).

Окна устанавливаются на откосы с уклоном от 10 до 90, креплением на обрешетку или контррешетку — в зависимости от технологии, предусмотренной изготовителем. Поскольку окно является частью крыши, оно должно быть герметично соединено с крышей.

Для этого есть ряд составляющих, важнейшая из которых – изолирующая зарплата. Такие оклады выпускают под крышу из любого материала, как плоского, так и профильного. Стандартный оклад изготовлен из алюминия с полимерным покрытием. Кроме того, имеются комплектующие для надежного соединения окна со всеми слоями кровельного «пирога», в частности, контуры предварительного утепления из вспененного полиэтилена, пароизоляционные фартуки (оклады).

Также предлагаются готовые откосы из ПВХ или водостойкого ламинированного ДСП. Обратите внимание, что на крыше можно строить комбинации мансардных окон – вертикально или горизонтально. Совсем недавно на рынке появились балконные окна.

В раскрытом виде их верхняя часть возвышается по верхней оси на 45′, а нижняя раскладывается, с выступающими по бокам перилами. Существует большое количество аксессуаров для мансардных окон: рольставни, жалюзи, шторы, устройства для ручного или автоматического открытия створок и т. д.

Ссылка по теме: Установка мансардных окон своими руками

Что лучше — пластиковая или металлическая водосточная система?

В водосточной системе, помимо желобов и труб, имеется ряд комплектующих: кронштейны крепления желобов, воронки, заглушки, внутренние и наружные углы, соединительные детали для желобов и труб, отводы, хомуты для труб, тройники,

При выборе обратите внимание, подходят ли кронштейны для крыши вашего дома: в линейке этой марки могут быть представлены кронштейны, рассчитанные только на один способ крепления к карнизному свесу — к лобовой доске или к первому ряд обрешетки, прибитой поверх стропил. Наиболее распространены водосточные системы из ПВХ (пластика) и оцинкованной стали с полимерным покрытием.

Водосточные желоба из ПВХ не подвержены коррозии и устойчивы к атмосферным осадкам. Качественные, а значит, и более дорогие продукты не окрашиваются, а дешевые могут выцвести за несколько лет. Водосточные желоба и трубы из ПВХ трудно сломать при монтаже и эксплуатации. И если на них появляются царапины, это влияет только на внешний вид системы, а не на ее долговечность.

Наконец, они меньше стали, шумят во время дождя. В то же время изделия из ПВХ значительно меняют свои размеры при смене температур, поэтому при их монтаже нужно использовать специальные термокомпенсационные распорные элементы. Соединение деталей в ПВХ-системах осуществляется либо склеиванием, либо с помощью комплектующих, имеющих резиновые уплотнители. Преимущества стальных водостоков – высокая прочность и долговечность.

Однако речь идет только о качественной продукции.

Ведь от типа полимерного покрытия на стали зависит стойкость к коррозии, механическим воздействиям, выцветанию. Самые длинные изделия – это полиэстер и полиуретан.

Добавим, что по сравнению с пластиковыми стальные системы гораздо меньше подвержены температурным деформациям. Однако у них есть проблема и недостатки. Такие желоба относительно легко поцарапать и погнуть при монтаже и эксплуатации (например, при их опирании на лестницы).

А сильные царапины замазать полимерной краской, чтобы не появилась ржавчина. А чтобы вернуть погнутым корытам прежний вид, изменить их зачастую невозможно. Кроме того, расход крепежа для стального водостока больше, чем для водостока из ПВХ. В стальных системах желоба могут соединяться друг с другом и с углами с помощью либо соединительных деталей (с прокладками из EPDM или без них), либо клеевых составов и заклепок.

Вентиляционная кровельная конструкция (см. выше)

1. Стропила 2. Пароизоляция. 3. Теплоизоляция. 4. Мембрана гидрозащиты 5. 6 Управление. 7 обрезка. Кровельный материал. 8. Вентиляционный зазор

Конструкция кровли из гибкой черепицы

1. Гибкая черепица; 2. Сплошной настил из OSB-3 или фанеры; 3. Балка, обеспечивающая вентиляционный зазор между настилом и утеплителем; 4. Стропильная нога; 5. Желоб; 6. Битумный клей; 7. Подкладочный ковер; 8. Карнизная планка; 9. Фронтальный борт; 10. Крюк крепления водосточного желоба

Автор: Известный строительный журналист А.Левенко

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давайте дружить!

Типы крыш: выбор подходящего стиля

Знаете ли вы, что существует так много типов крыш? Какой у вас есть?

Даже самый преданный поклонник HGTV может не знать, что существует более дюжины типов крыш, и хотя каждый из них будет держать вас сухим, все они имеют свои плюсы и минусы. Если вы мечтаете построить свой собственный дом и хотите знать, какая крыша подойдет вам, или хотите освежить свои знания о доме, у нас есть вся необходимая информация!

Позвоните для бесплатной оценки:  1-800-517-3214

Типы крыш: Капот

Этот стиль можно увидеть в старых домах, особенно на юге. Крыша резко спускается вниз, а затем под меньшим углом. Эта конструкция обычно оставляет место для чердака или сводчатых потолков, а нижняя крыша обеспечивает отличное покрытие для крыльца. Наклонные крыши также могут обеспечить защиту от повреждения водой, позволяя воде легко стекать. Тем не менее, эта уникальная наклонная конструкция может быть более дорогостоящей в строительстве, и вода может скапливаться в некоторых местах, что может привести к утечкам или ледяным заторам, если они не будут должным образом изолированы.

Типы крыш: Кривая 

Этот стиль является одним из самых уникальных стилей крыш и может похвастаться разнообразием степени изгиба. Крыша может быть спроектирована так, чтобы покрывать весь дом как единое целое, или может состоять из нескольких изогнутых секций, создавая уникальный и эстетически приятный дизайн для домовладельцев. Уникальный стиль имеет большую цену, но не дает преимуществ, кроме уникального дизайна.

Типы крыш: Плоские

Хотя плоские крыши чаще всего можно увидеть в коммерческих зданиях, их также можно сооружать в жилых домах. Плоская крыша может быть использована для дополнительного жилого пространства в качестве сада или патио на крыше, или она может обеспечить скрытое от глаз хранилище для нагревательных и охлаждающих устройств. Крыша такого типа более подвержена повреждению водой, и, хотя ее строительство дешевле, она может потребовать дорогостоящего обслуживания на протяжении всего срока службы.

Типы крыш: Двускатная

Двускатная крыша – одна из самых распространенных и легко узнаваемых конструкций крыш. Их традиционная конструкция обеспечивает простой отвод воды и снега, а также пространство для просторного чердака или сводчатых потолков и дополнительную вентиляцию. Хотя эта конструкция может быть проблематичной в районах с сильным ветром или ураганами, она является доступным и надежным вариантом для большинства районов.

Типы крыш: Gambrel

Эта конструкция, более известная как амбарная крыша, может вместить дополнительную жилую площадь или складское помещение, а во время строительства ее легко обрамлять благодаря упрощенной конструкции, которая также может похвастаться гораздо более низкой стоимостью строительства. Упрощенная конструкция может быть проблематичной в районах с сильным снегопадом, поэтому рекомендуется ежегодная проверка.

Типы крыш: Шатровая

Шатровые крыши имеют скаты с четырех сторон, которые сходятся и образуют конек. Шатровые крыши более устойчивы и долговечны, чем многие другие конструкции крыш, и они хорошо подходят для домов в снежных и ветреных районах. Этот тип крыши дороже, чем аналогичная двускатная крыша, и без надлежащего монтажа в швах крыши могут образоваться протечки.

Типы крыш: Jerkinhead

Jerkinhead объединяет элементы двускатной и шатровой крыш. Этот стиль более прочный, чем стандартная двускатная крыша, и более устойчив к повреждениям, связанным с ветром. Это дополнительный стиль крыши, который имеет дополнительное преимущество в виде дополнительного жилого пространства, но это преимущество достигается за счет более дорогой конструкции.

Типы крыш: Мансардная

Мансардная крыша также известна как «французская крыша» из-за четырехстороннего ската, хотя степень ската может варьироваться. Эта наклонная конструкция может обеспечить большое количество дополнительной жилой площади или чердака. Наклонная конструкция обходится дороже, но строительство дома с мансардной крышей может сэкономить на расходах, если домовладельцы захотят расширить свой дом в будущем. Кроме того, мансардные крыши не рекомендуются для районов с сильным снегопадом.

Типы крыш: Пирамида

Этот тип крыш чаще всего встречается на коттеджах и бунгало, но его можно использовать и в жилом строительстве. Пирамидальные крыши прочны и чрезвычайно устойчивы к ветру, что делает их идеальными для районов с сильным ветром и ураганами. Хотя строительство пирамидальных крыш обходится дороже, они могут немного снизить затраты на электроэнергию.

Типы крыш: Солончак

Этот тип крыши включает в себя две наклонные стороны, которые неравны по длине. Большие уклоны позволяют легко стекать воде, что делает эту конструкцию идеальной для районов с обильными осадками. Солончак также позволяет получить дополнительное жилое пространство, но, как и многие другие, его строительство обходится дороже, чем стандартные конструкции.

Типы крыш: Пилообразные

Пилообразные крыши состоят из двух или более наклонных секций крыши, которые чередуются с секциями плоской крыши. Окна можно разместить на плоских участках крыши, чтобы в доме было больше естественного света. Сложный дизайн дороже, чем другие крыши, и требует большего обслуживания, чем большинство стилей.

И просто для удовольствия… Здесь так много всего происходит….

Подведение итогов

Независимо от того, какой тип крыши у вас есть (или вы хотите), мы можем вам помочь. Если вы хотите преобразовать свою текущую крышу в новый дизайн или просто обновить или отремонтировать существующую, мы предоставим бесплатную оценку. Наши дроны, камеры GoPro и другие технологии позволяют нам предоставлять подробную и точную информацию о состоянии вашей крыши и масштабах вашего проекта.

1-800-517-3214

Мы обеспечиваем кровлю, сайдинг, изоляцию, окна и водостоки. Сделать ваш дом красивым и эффективным – наша главная цель. Мы используем новейшие технологии и продукты, чтобы предоставлять экологически чистые и экономически эффективные решения для вашего дома и бизнеса. Имея офисы в Лансинге, Овоссо и Брайтоне/Хауэлле, мы являемся экспертами по кровельным работам в Среднем Мичигане. Позвольте нам превратить ваш дом в дом.

Всегда в правильном направлении!

Типы наклонных крыш

Когда владельцы домов пытаются выбрать тип наклонных крыш для своего дома, могут возникнуть некоторые сложности. К счастью, наша команда в American Standard Roofing готова помочь.

Крыши в основном можно разделить на две основные категории:

1. Плоская крыша
2. Наклонные крыши

Плоские крыши обычно используются в коммерческих зданиях. Они также сравнительно легче. Однако они не так эстетичны, как различные типы наклонных крыш. Как правило, мы не рекомендуем их для жилой недвижимости. Мы рекомендуем их для коммерческой недвижимости.

Наклонные крыши более распространены в жилых домах. Они многофункциональны. Они не только более эстетичны, но и не позволяют естественным элементам собираться сверху. Поскольку эти крыши имеют наклонную крышу, вся вода, грязь и другие внешние элементы просто соскальзывают. Наши эксперты из American Standard Roofing расскажут о самых популярных типах наклонных крыш.

Уклон (Уклон)

Прежде чем мы начнем говорить о различных типах наклонных крыш, мы поговорим о том, что такое уклон. Уклон является очень важным фактором, когда речь идет о наклонных типах крыш. Он определяет, какая крыша лучше всего подойдет для дома. Проще говоря, шаг — это, по сути, уклон вашей крыши. Уклон крыши будет иметь большое влияние на то, как дом будет выглядеть в конечном итоге. Климатические условия должны быть основным фактором при принятии решения о том, какой уклон должен быть для вашей крыши. Очевидно, что для районов, где за год накапливается больше осадков, плоские крыши не будут хорошей идеей. С другой стороны, более наклонные типы крыш, которые являются более крутыми по своей природе, могут привести к сползанию снега и падению на людей. Вот почему важно иметь правильный шаг. Идеальный наклонный тип крыши имеет уклон, который делает крышу не только функциональной, но и эстетически привлекательной.

РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ ПОКЛОННЫХ КРЫШ

В этом посте мы поговорим о пяти наиболее распространенных типах наклонных крыш. Это более популярные стили. Домовладельцам нравится ощущение и индивидуальность, которые они привносят в свои дома.

Двускатная крыша

Двускатная крыша на сегодняшний день является наиболее популярным стилем для наклонных крыш. Самый простой способ определить этот тип крыши — вспомнить, как выглядят дома в играх «Монополия». Две прямоугольные панели, обычно одинакового размера, соединяются друг с другом под углом, образуя конек, и получается двускатная крыша. Этот стиль наклонных типов крыш типичен для жилых домов. Домовладельцы могут найти различные материалы для строительства этой крыши. Архитекторы уделяют особое внимание при проектировании таких крыш, чтобы избежать углов 45 градусов. Это соответствует отраслевым нормам и стандартам. Делая так, архитекторы делают внешние стены короче. Это приводит к большему акценту на крыше. Это также придает дому более приятный внешний вид.

Крыша солончака

Крышу солончака смело можно назвать ответвлением двускатной крыши. Этот стиль наклонных типов крыш почти такой же, как двускатная крыша. Отличие заключается в длине кровельных панелей, образующих конек. В этом стиле одна сторона длиннее другой. Это придает дому особую индивидуальность. Эти крыши обычно используются в частных домах. Они являются продуктом архитектуры двадцатого века. Наши эксперты предполагают, что эта крыша также пытается добиться большего уклона крыши. Это дает лучшие результаты с точки зрения архитектурной целостности.

Крыша Gambrel

Другой тип популярных наклонных крыш — это крыша Gambrel. Хозяевам это нравится! Он имеет две равные панели крыши с обеих сторон. Однако они не выровнены прямо, как другие типы наклонных крыш. Вальмовые крыши имеют два ската, как вы можете видеть на маленькой картинке выше. По сути, это один и тот же дом, но с разным уклоном крыши. Более широкий угол верхнего ската и более крутой нижний угол ската придают крышам Gambrel особую форму. Наши эксперты отметили, что эта крыша имеет голландское происхождение. Большим плюсом этого типа ската крыши является то, что он увеличивает пространство в верхних частях дома, сохраняя при этом все характеристики скатной крыши.

Мансардная крыша

Мансардную крышу еще называют четырехскатной. Это потому, что у него 4 наклонные стороны. В этом смысле она похожа на крышу Gambrel. Отличие в том, что со всех сторон есть уклон. Из-за формы этих наклонных крыш верхние уровни дома будут видны только на расстоянии, а не вблизи. Наши специалисты отмечают, что происхождение этих крыш имеет французское происхождение. На самом деле буквальное значение Mansard означает «чердачное помещение». Она также более известна в европейских странах, как и ее двоюродная сестра крыша Gambrel.

Пирамидальная крыша

Пирамидальные крыши, как и их родственники, мансардные крыши, имеют четырехсторонний скат. Эти крыши имеют форму пирамид. Они идеально подходят для небольших зданий, таких как хижины, склады и т. д. Современная архитектура полна таких типов крыш. Это потому, что они сбалансированы и их легко построить. Эти крыши могут иметь низкий уклон со всех сторон и при этом давать наилучшие результаты для крыши. Наши эксперты предполагают, что такие крыши также делают здания энергоэффективными.